Гуччи что это значит
Gucci
Гуччи (итал. Gucci ) (также Дом Гуччи (англ. House of Gucci )) — итальянский дом моды и модный бренд. Gucci считается одним из самых известных, престижных и легко узнаваемых модных брендов в мире. Дом Gucci принадлежит французскому конгломерату Pinault-Printemps-Redoute (PPR) и является второй крупнейшей по объёмам продаж модной компанией после LVMH.
Содержание
История
1921—1983
Дом Gucci (House of Gucci) основан во Флоренции в 1921 году Гуччо Гуччи (итал. Guccio Gucci ) (1881—1953). В 1938 компания расширяется и открывает бутик в Риме. В 1947 году Gucci выпускает сумку с бамбуковыми ручками, которая до сих пор является фирменным продуктом компании. В течение 1950-х годов компания также разрабатывает фирменные полосатую узкую крепкую ткань и замшевые мокасины с металлическими застежками. После смерти Гучио в 1953 году его сын Альдо Гуччи помог направить компанию к международной известности, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Даже в самые ранние годы компании семья Гуччи была известна своими яростными внутренними конфликтами. Разногласия по поводу наследства, фондовых вложений и каждодневных управлений магазинами часто разделяли семью и сводили в союзы. Собрания по поводу расширения сети за рубежом и будущего компании часто заканчивались вспышками гнева и метаниями друг в друга сумок и кошельков.
В конце 1960-х Gucci нацеливается на Дальний Восток для своего дальнейшего расширения, открыв магазины в Гонконге, Токио и Корее. В то же время компания разрабатывает свой известный логотип GG (инициалы Гуччо Гуччи), шёлковый шарф Flora, который носила голливудская актриса Грейс Келли, и плечевую сумку Jackie O, которую сделала знаменитой Джеки Кеннеди, жена президента США Джона Ф. Кеннеди. В конце 1970-х Gucci оставалась одной из первых компаний по производству предметов роскоши в мире, пока серия катастрофических деловых решений и семейных ссор почти не привела компанию к банкротству. В то время братья Альдо и Родольфо Гуччи контролировали ровно 50% долей компании. В 1979 году Альдо разрабатывает коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, предполагая поддержать продажи сектора парфюмерных товаров Gucci Parfums, которыми занимались его сыновья. GAC включает в себя такие небольшие аксессуары, как косметички, зажигалки и ручки, которые стоили гораздо меньше, чем другие каталоговые аксессуары компании. Альдо перепоручает контроль над Parfums своему сыну Роберто из-за ослабевшего контроля над общим управлением компанией со стороны Родольфо.
Альдо Гуччи расширяет интересы компании, вливаясь в новые рынки, включая соглашение с American Motors Corporation (AMC). Автомобиль AMC Hornet 1972 года, укомплектованный фургоном «Sportabout», стал одним из первых американских автомобилей со специальной роскошной комплектацией, созданной известным модным дизайнером. Автомобили от Gucci изнутри смело обшиты полосатой зелёной, красной и бежевой текстурой, дизайнерскими эмблемами, внешний цвет авто также был подобран дизайнером. Несмотря на то что Gucci Accessories Collection расходилась хорошо, этот факт стал одним из мотивов разрушения династии Гуччи. В течение нескольких лет продукты от Parfums стали продаваться лучше, чем от Accessories. Новоиспеченный оптовый бизнес стал исключительным брендом для более, чем тысячи магазинов линии GAC и только в США, ухудшив положение бренда среди модных потребителей. Как пишет редактор Vanity Fair Грэйдон Картер (англ. Graydon Carter ), «в 1960-х и 1970-х годах Gucci была на вершине шика, благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но в 1980-х Gucci теряет своё положение, становясь клейким аэропортовым брендом.»
Дешёвые товары от Gucci наводнили маркеты, далее принижая имя компании. Тем временем, семейные ссоры сказывались не лучшим образом на делах компании в Италии. Родольфо и Альдо пререклись по поводу отделения Parfums, скудных 20% от доли которого контролировал Родольфо. В середине 1980-х, когда Альдо был осуждён за уклонение от уплаты налогов в США по показаниям собственного сына, возмутительные заголовки жёлтой прессы создавали публичный образ Gucci так же, как и товары компании.
Большие перетряски в компании произошли после смерти Родольфо в 1983 году, когда он оставил свои 50 % доли компании своему сыну Маурицио Гуччи (итал. Maurizio Gucci ). Маурицио вместе с Паоло, сыном Альдо, решил увеличить своё влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того, как остальное семейство покинуло компанию, впервые за последние годы лишь один человек стоял у руля компании Gucci. Маурицио прекратил семейные разногласия, которые рвали компанию изнутри, и решил искать другие таланты во имя будущего Gucci.
Корпорация Gucci
Новый менеджмент
В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мелло (англ. Dawn Mello ), оживившую New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, что сделало ее звездой в розничном бизнесе, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и всемирного креативного директора. У руля Gucci America был Доменико Де Соль (итал. Domenico De Sole ), бывший юрист, помогавший Маурицио в реструктуризации компании в 1987 и 1989 годах. Последним дополнением к креативной команде, которая уже включала в себя дизайнеров от Джефри Бина (англ. Geoffrey Beene ) до Келвина Кляйна, стал молодой дизайнер Том Форд. Выросший в Техасе и Нью-Мексико, он интересовался модой с подросткового возраста, но решил заняться карьерой дизайнера после того, как закончил Школу Дизайна Parsons в 1986 году по архитектурной специальности. Мело нанимает Форда в 1990 году, убеждая своего партнёра, писателя и редактора Ричарда Бакли.
Ранние 1990-е стали для Gucci худшими годами в истории компании. Маурицио раздражает дистрибьюторов, акционеров Investcorp, и руководителей в Gucci America тем, что резко сдерживает продажи Gucci Accessories Collection, которая в США отдельно приносят 110 миллионов долларов дохода ежегодно. Новые аксессуары компании не могут преодолеть этого ослабления и, как следствие, следующие три года компания переносит тяжёлые потери и колеблется на грани банкротства. Маурицио был обаятельным человеком, который страстно любил свой семейный бизнес, но после четырёх лет большинство старших менеджеров компании принимает решение, что он неспособен более руководить компанией. Его менеджмент возымел неблагоприятный эффект на желательность бренда, качество продукции и управление распределения. Он был вынужден продать свои доли компании Investcorp в августе 1993 года. Доун Мелло возвращается к своей работе в Bergdorf Goodman менее, чем через год после ухода Маурицио, а позицию креативного директора занимает 32-летний Том Форд. Форд проработал годы под невдохновляющим руководством Маурицио и Мелло и теперь захотел повернуть имидж компании в новом направлении. Де Соль, поднявшийся до должности президента и главного исполнительного директора Gucci Group NV, осознает, что если Gucci станет прибыльной компанией, это потребует нового имиджа, и он принимает новое видение Форда.
Тем временем, Доменико Де Соль отклоняет запрос компании Arnault на совете директоров, где та хотела получить доступ к конфиденциальной информации компании по заработку, стратегическим собраниям и дизайнерским концептам. Де Соль противодействует выпуском новых акций для ослабления значимости пакетов акций Arnault. Он также приближается к французской компании Pinault-Printemps-Redoute (PPR) с целью возможности формирования стратегического союза. Франсуа Пино, основатель компании, соглашается с этой идеей и приобретает 37 млн акций компании, или 40 % доли. Доля Arnault разбавлена до 20 %. Юридическая борьба продолжилась требованием поставить под вопрос законность нового партнёрства Gucci-PPR. Тем не менее, суды Нидерландов окончательно поддержали сделку PPR, так как она не нарушает деловые законы страны. PPR сейчас владеет 68 % группы. Вторым большим акционером является Crédit Lyonnais с 11 %. К сентябрю 2001 года соглашение было распределено между Gucci Group, LVMH и PPR. 2001 год также стал невероятным годом для Gucci Group с приобретением процентов компаний Bottega Venetta, Di Modolo, Balenciaga и с формированием партнёрства со Stella McCartney.
После неудачной попытки возобновления контракта с PPR в 2003 году, Том Форд и Доменико Де Соль решают покинуть Gucci Group. Последнее шоу Форда для Gucci было возвращением к корням его первой успешной коллекции — к культу знаменитости. На рекламных принтах отображались модели в гладких, простых платьях, вдохновленные гламуром звёзд немого кино 1920-х. Форд повысил ценность доступной одежды прет-а-порте и использовал такие экзотические материалы, как кожу аллигатора и свиную шкуру. Его коллекция для Yves Saint Laurent последовала после лидера предыдущего сезона в женской одежде от Gucci с форменными кимоно и азиатскими платьями и с классическими смокингами и куртками в мужской коллекции. Объявление о его уходе из компании сопроводила полная продажа многих вещей в нью-йоркских магазинах, а списки ожидания его последних аксессуаров были сформированы всего в течение нескольких дней после показа коллекции в Милане. В 2005 году Том Форд начал разрабатывать дизайн линии косметики для Estee Lauder и спланировал свою собственную линию прет-а-порте и аксессуаров под лейблом Tom Ford.
После ухода Форда Gucci Group удержала дизайнеров для продолжения успеха главного лейбла компании — Алессандру Факкинетти (итал. Alessandra Facchinetti ) и Фриду Джаннини (итал. Frida Giannini ), которые работали под креативным руководством Форда. Факкинетти выросла в должности до Креативного директора женской одежды в 2004 году и занималась дизайном в течение двух сезонов до своего ухода из компании после управленческого конфликта. Рэй занимал должность креативного директора мужской одежды в течение трёх лет до своей отставки в январе 2006 года. 32-летняя Джаннини, бывшая ответственной за разработку мужских и женских аксессуаров, в настоящее время занимает должность Креативного директора целого бренда. Коллекция Джаннини весны 2006 года была восхвалена за свою цветовую гамму и энергию, впервые после сезона Форда 1995 года воссоздавая ажиотаж вокруг прет-а-порте от компании. Коллекции Джаннини с тех пор ушли от эротических образов Форда 1990-х.
Gucci сегодня
Бренды
Gucci Group благодаря серии слияний неуклонно расширяется за пределы бренда Gucci. К 2004 году Gucci Group владеет целыми или частями долей следующих компаний и брендов:
Мировые офисы и штаб-квартиры компании расположены во Флоренции, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Штаб-квартиры PPR — в Париже.
Gucci
◷ Время чтения: 17 мин.
Gucci («Гуччи») — всемирно известный итальянский бренд одежды, обуви, парфюмерии и изделий из кожи класса люкс, названный по фамилии своего основателя Гуччио Гуччи. Является самым продаваемым итальянским брендом. Входит в состав французского конгломерата Kering (до 2013 года Pinault-Printemps-Redoute). На текущий момент по всему миру открыто около 300 фирменных магазинов Gucci.
История создания бренда Gucci
У истоков Модного дома стоит уроженец Италии Гуччио Гуччи, родившийся в семье ремесленника 26 марта 1881 года во Флоренции. Его предпринимательские задатки стали проявляться уже в раннем возрасте. Когда молодому человеку исполнилось 23 года он открыл мастерскую по производству конной упряжи, которая не оказалась успешной.
На фоне этих событий темпераментный Гуччио поссорился с отцом и отправился в Лондон. В столице Англии он устроился разнорабочим в отеле Савой. В процессе обслуживания гостей итальянец впечатляется роскошным багажом состоятельных постояльцев и обзаводится мыслью открыть мастерскую по производству чемоданов. Перед отъездом в Италию он посещает H. J. Cave & Sons — лондонскую компанию по производству предметов роскоши из кожи.
Спустя десять лет он прибыл обратно на родину, где вложил 30 тысяч лир для открытия собственного дела. В 1920 году во Флоренции, городе, славящемся высококачественными материалами и искусными ремесленниками, открывается первый магазин Gucci, в котором продаются конская сбруя, сапоги для верховой езды и чемоданы.
По мере взросления (ориентировочно с середины 20-х годов) его сыновья начинают принимать активное участие в развитии компании. Магазины бренда открываются в Риме и Милане, а также открывается еще несколько магазинов во Флоренции. Ассортимент постепенно расширяется. В продажу поступают сумки, обувь, мокасины, украшенные орнаментом, а также шелка и трикотаж с фирменным рисунком.
В годы Второй Мировой Войны компания Gucci продолжила свою деятельность. Однако из-за общего экономического упадка и нехватки материалов, производство поддалось переориентации. Вместо кожи, в качестве исходного сырья, использовался хлопчатобумажный холст, из которого производились сумки Gucci. После войны герб «Гуччи», на котором был изображен щит и закованный в доспехи рыцарь, окруженный лентой с надписью фамилии, стал синонимом Флоренции.
В 1947 году была создана культовая сумка Bamboo, ставшая признаком элегантности и высокого статуса. В 1950-е появились ткань с узором из переплетенных лент и замшевые мокасины с металлическими застежками, ставшие «фирменными» изделиями компании.
В 1953-м в Западном Суссексе Гуччио Гуччи скоропостижно скончался. Бизнес перешел к его сыновьям Альдо и Родольфо Гуччи, каждому из которых досталось по 50 % акций. Они еще больше расширили горизонты компании, открыв магазины в Нью-Йорке, Лондоне и Париже, а затем, в конце 1960-х, — в Гонконге, Токио и Сеуле. Чтобы держать бизнес в ежовых рукавицах, Альдо переехал из Италии в Америку.
Даже при жизни Гуччио Гуччи в стенах компании отношения между родственниками были натянутыми. После его кончины внутренние конфликты стали причиной затяжных и дорогостоящих имущественных споров. Разногласия по поводу наследства, управления домом и фондовых вложений часто разделяли семью и сводили в союзы. Собрания по поводу расширения сети за рубежом и будущего компании часто заканчивались вспышками гнева и метаниями друг в друга подручных предметов.
Особенно знаковое событие для компании состоялось в 1964 году, когда пряжки ремней и других аксессуаров стали украшать переплетенные буквы GG. Этот логотип Gucci используется до сих пор.
В середине 60-х и начале 70-х годов компания Gucci стремительно развивается, расширяет и обновляет ассортимент. Ее репутация укрепляется благодаря кинозвездам, которые начали появляться на обложках модных изданий в одежде, аксессуарах и обуви Gucci. Продукции бренда отдают предпочтение британская актриса Одри Хепберн, греческая и американская оперная певица Мария Каллас, герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон.
На отрезке этого времени появляется шелковый шарф Flora, который носила Грейс Келли, и сумка с ручкой через плечо Jackie O, с которой была неразлучна первая леди США Жаклин Кеннеди. В 1966-м в продажу поступают обновленные мокасины Gucci с орнаментом; в 1970-м багажный набор «Роллс-Ройс»; в 1974-м первый аромат для женщин Gucci No.1. Затем в линейку продукции включаются часы, ювелирные изделия, галстуки и очки.
В 1972 году Альдо Гуччи вливается в новые рынки, заключая соглашение с American Motors Corporation (AMC). Результатом их совместной деятельность становится автомобиль AMC Hornet 1972 года выпуска, укомплектованный фургоном Sportabout. Это один из первых американских автомобилей со специальной роскошной комплектацией, созданной при участии Модного дома. Салон был обшит бежевой тканью в зелёную и красную полоску с логотипами «Гуччи», цвет кузова был специально подобран согласно дизайнерскому решению.
Gucci — в морской пучине
В 1977 году Альдо привлекает своего сына Паоло к семейному делу. Он закрепляет за ним должность вице-президента и главного управляющего Gucci Shops Inc и американского подразделения по производству парфюмерии Gucci Parfums. За счет ослабевшего внимания со стороны Родольфо Гуччи, жившего в Италии, основной контроль над управлением парфюмерным подразделением перешёл к семье Альдо, в то время как у Родольфо осталось лишь 20 % акций.
В 1978 году между Родольфо и его племянником возник серьезный конфликт. Паоло хотел модернизировать и расширить производство путем автоматизации производственных процессов. Это стало причиной для его отстранения от работы в итальянском подразделении. Родольфо не разделял его мнения и желал сохранить эксклюзивное производство «ручного» качества.
В 1979 году Альдо решает поддержать парфюмерную линию Gucci Parfums и разрабатывает линию Gucci Accessories Collection (GAC), включающую в себя такие мелкие аксессуары, как косметички, ручки и зажигалки, которые стоили гораздо дешевле, чем основные аксессуары, выпускавшиеся компанией.
Товары линии Gucci Accessories Collection, ввиду своей низкой стоимости, расходились как горячие пирожки, из-за чего процент продаж эксклюзивных изделий упал. Они наводнили тысячи магазинов и серьезно подкосили имидж бренда, который до недавнего славился изделиями класса люкс.
Также масла в огонь подливали непрекращающиеся семейные раздоры: Родольфо узнал, что ему принадлежит всего лишь 20 % от доли Gucci Parfums и рассорился со старшим братом.
В 1982 году компания стала акционерным обществом.
В начале 1980-х Паоло Гуччи загорелся идеей выпускать товары под своим собственным именем. Однако от намерений Паоло не был в восторге его отец, уволивший сына со всех занимаемых им постов. Сначала Паоло обратился в суд, а затем в налоговую службу США, где поведал о финансовых махинациях своего отца. В результате, в 1986 году Альдо Гуччи был признан виновным в использовании оффшорных компаний для сокрытия прибыли и уклонении от уплаты налогов на сумму в 7 миллионов долларов США. Альдо приговорили к одному году и одному дню тюрьмы.
В 1983 году Родольфо Гуччи умер и принадлежащая ему доля в компании досталась его сыну Маурицио. Он вместе со своим двоюродным братом Паоло, сыном Альдо, решил увеличить свое влияние в Совете директоров компании и образовал для этого отделение лицензирования Gucci Licensing в Голландии. После того как в 1986 году Альдо упрятали за решетку, а Паоло отошел от дел, во главе Модного дома стал Маурицио Гуччи, который занимал должность руководителя компании до 1993 года. С его приходом семейные разногласия, которые разрывали компанию изнутри, прекратились.
Маурицио оказался неудачливым президентом: в 1988 году в силу отсутствия управленческих и предпринимательских навыков он был вынужден продать семейный бизнес компании Investcorp, находящейся в Бахрейне. Оставшиеся акции были проданы в 1993 году. За годы его правления компания понесла серьёзные убытки и едва ли не потерпела финансовый крах. Значительно снизились темпы продаж аксессуаров, до того приносившие лишь в США 110 миллионов долларов ежегодно.
Маурицио Гуччи был убит киллером в Милане в 1995 году, которого наняла его бывшая жена Патриция Реджани, через 4 года после развода.
Несмотря на, казалось бы, безоблачное будущее, подкрепленное финансовым успехом конца 70-х середины 80-х годов, в начале 90-х «Гуччи» оказалась на грани банкротства. Этому служила череда неверных деловых решений и непрекращающиеся семейные ссоры.
Gucci — возрождение бренда во времена творчества раскрепощенного Тома Форда
В 1989 году Маурицио Гуччи убеждает Доун Мелло, известную воскрешением популярности магазина New York’s Bergdorf Goodman в 1970-х, присоединиться к реструктурированной Gucci Group в качестве исполнительного вице-президента и креативного директора. Мелло решает пополнить творческую команду «Гуччи», состоящую из Джеффри Бина и Келвина Кляйна, молодым и перспективным дизайнером по имени Том Форд, которому доверили разработку коллекций женской одежды.
В 1992 году Форд занял пост директора по дизайну и возглавил подразделения готовой одежды, парфюмерии, отделение имиджа, рекламы и дизайна магазинов марки. Между Фордом и Маурицио Гуччи сложились не самые теплые взаимоотношения. По словам Мелло, их взгляды совершенно не совпадали: «Маурицио всегда хотел, чтобы все было круглым и коричневым, а Том хотел сделать его квадратным и черным».
В 1994 году новые инвесторы компании назначили президентом Gucci America бывшего юриста Доменико де Соле, который помогал Маурицио в реструктуризации компании в 1987-1989 гг. Годом позже за ним закрепилась роль исполнительного директора. На отрезке этого времени Маурицио Гуччи попытался уволить Форда, но Доменико Де Соле настоял на том, чтобы тот остался.
В 1994 году в возрасте 32 лет Том Форд занял кресло креативного директора Gucci и представил свою первую коллекцию для Gucci, которая произвела настоящий фурор. За нее в 1996 году Совет модных дизайнеров Америки признал Форда дизайнером года.
В первые шесть месяцев 1995 года доходы компании Gucci увеличились на 87 процентов.
Прежде чем Мелло вернулась на пост президента американского ритейлера Bergdorf Goodman, она инициировала возвращение штаб-квартиры Gucci из делового центра Милана во Флоренцию, где укоренились ее ремесленные традиции. Там она и Форд сократили количество продуктов Gucci с 20 000 до 5000.
Бизнес-тандем — Том Форд и Доменико Де Соле, сыграл важную роль в возрождении бренда. В 1997 году в мире насчитывалось семьдесят шесть фирменных магазинов Gucci. На этот момент группе Gucci принадлежали компании Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron, Sergio Rossi, Bédat & Co, а также частично Stella McCartney, Alexander McQueen и Balenciaga.
К 1999 году дом, который до прихода Форда и Де Соле испытывал невероятные финансовые трудности, оценивался более чем в 4 миллиарда долларов.
В начале 99-го конгломерат предметов роскоши LVMH во главе с Бернаром Арно увеличил свою долю в Gucci с целью поглощения. Доменико Де Соле был взбешен таким поворотом событий и отклонил просьбу Арно о месте в совете директоров, где он мог бы получить доступ к конфиденциальным отчетам о доходах Gucci, стратегическим совещаниям и дизайнерским концепциям. Де Соле отреагировал на это выпуском новых акций, которые позволяли ослабить значимость пакетов акций Арно. Он также обратился во французскую холдинговую компанию Pinault-Printemps-Redoute (PPR) по поводу возможности формирования стратегического альянса. Франсуа Пино, основатель компании, согласился на эту идею и купил 37 миллионов акций компании, или 40 % акций. Теперь доля Арно составляла всего лишь 20 %. Намереваясь оспорить законность нового партнерства Gucci-PPR Арно затеял юридическое сражение. В итоге суды Нидерландов посчитали сделку законной и отклонили иск.
В середине 1990-х начале 2000-х гг. Форд создает несколько провокационных рекламных кампаний, вызывающих общественный резонанс. Чего только стоит скандальная реклама, в которой фигурирует модель с лобковыми волосами в форме фирменного логотипа Gucci.
К 2001 году Форд одновременно создавал проекты для Yves Saint Laurent и Gucci.
В 2002 году дизайнер Фрида Джаннини присоединилась к группе в качестве дизайн-директора сумок, затем в 2005 году перешла к производству всей линейки женских аксессуаров.
В 2003 французский конгломерат Pinault-Printemps-Redoute (PPR) приобрел 60 % акций Gucci Group. Годом позже в апреле Том Форд и Доменико де Соле покинули Gucci Group.
В феврале 2004 года на Миланской неделе моды состоялся показ последней коллекции Тома Форда, созданной для дома Gucci, которая оказалась коммерчески успешной.
Gucci — от чувственного гламура до кросс-гендерных коллекций
После ухода Тома Форда главным дизайнером Gucci была назначена его помощница и ученица Алессандра Факкинетти, которая 7 лет проработала на аналогичной должности в итальянской компании Miu Miu. В 2006 году после управленческого конфликта она покинула «Гуччи», успевая выпустить всего две коллекции.
В 2006 Фрида Джаннини заняла пост креативного директора Gucci. Под ее началом компания взяла курс на возвращение к истокам. На смену откровенным и провокационным коллекциям Форда приходят роскошные, яркие проекты, созданные опираясь на наследие Gucci. Взяв за основу шарф Flora 1960-х годов, который носила Грейс Келли, она разработала одноименную коллекцию разноцветных сумок. Линия была крайне прохладно принята модными критиками. Тем не менее, Flora оказалась коммерчески успешной и Джаннини применила этот стиль к другим аксессуарам, включая балетные туфли.
Согласно данным журнала BusinessWeek в 2008 году бренд Gucci заработал €2.2 миллиарда.
В 2010 году выходит в свет зимняя мужская линия, созданная под влиянием конной истории Gucci.
Годом позже Джаннини в сотрудничестве с Лапо Элканном разработала эксклюзивный дизайн для автомобиля Fiat 500.
12 декабря 2014 года международная группа Kering объявила о том, что Фрида Джаннини покинет компанию сразу же после показа коллекции осень-зима, который состоится на Миланской неделе моды в начале 2015 года. Ее преемником стал Алессандро Микеле, который с 2002 года работал в Лондонском дизайнерском бюро Gucci. Первоначально он отвечал за дизайн сумок, в 2006-м был назначен старшим дизайнером кожаных изделий Gucci, а в 2011-м стал заместителем Фриды Джаннини.
В декабре того же года Марко Биззарри пришел на смену Патрицио ди Марко, который занимал кресло генерального директора бренда. Именно он увидел в лице Алессандро Микеле перспективного дизайнера, который покончит с периодом женственного гламура Фриды Джаннини и выведет компанию на новый уровень.
Спустя месяц после повышения Алессандро Микеле представил свою первую коллекцию для «Гуччи», утонченную, интеллектуальную, лишенную гендерных стереотипов.
Затем Микеле создал сумку Gucci Dionysus, которая мгновенно стала хитом продаж и отошел от сексуального стиля Тома Форда, феминизировав мужскую одежду Gucci.
Вот что он говорил по этому поводу:
Вы можете быть более мужественным, показывая свою женственность.
Он повторно использовал слоган «My Body My Choice», рисунок вышитой матки и дату «22.05.1978» (отмена абортов в Италии), превращая бренд в постгендерное предложение. Добавил драматический ренессансный компонент в дух Гуччи, заменил модернистскую мебель Палаццо Альберини-Чиччапорчи (штаб-квартира дизайна Гуччи в Риме) антиквариатом, и выбрал здание исторического значения для своих театрализованных показов.
Тем временем Марко Биззарри прекратил политику уценки бренда, одобрил унифицированные показы мод и кросс-гендерные коллекции, в которых главенствовал гик-шик, и запретил использовать натуральный мех. Помимо этого для расширения клиентской базы руководство Gucci решило усилить свое присутствие в интернете. В 2017 году рост бренда вырос на 115 %, при этом более 61 798 514 долларов США было заработано в сети.
В сентябре 2016 года состоялось открытие Gucci Hub — штаб-квартиры Gucci и творческого центра в Милане. В январе 2018 года Марко Биззарри открыл обновленный Музей Гуччи (в Палаццо делла Меркансия во Флоренции), переименованный в Gucci Garden, и запустил новый ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura. В апреле 2018 года открылся творческий центр Gucci ArtLab площадью 37 000 квадратных метров в Казеллина близ Флоренции. В октябре 2018 года Микеле совместно с Маурицио Каттеланом организовал 2-месячную художественную выставку Gucci «Искусство присутствует в Шанхае».