гольф 4 снять замок задней двери
Не работает замок задней правой двери гольф Мк4. Ремонт и восстановление
Всем привет. Раз ты это читаешь то ты видимо столкнулся с той же самой проблемой что и я. А именно ни каким образом не хочет отзываться на работу замок задней двери. Для того что бы локализовать проблему потребуется изначально мой тебе совет снять(с посадочного места) гофру проводки.
За тем нужно снять дверную карту.
Это сделать очень просто нужно снять накладку салонной ручки и выкрутить 2 болта под отвёртку +, затем снизу обшивки есть 2 торкса т20 (если не ошибаюсь), выкручиваем их и поднимаем карту двери к верху, после того как она слезла с посадочного места надо отсоединить от салонной ручки трос, отсоединить провод на Твиттер если он есть и убрать обшивку в сторону.
За тем откроется вид прикрученной листа железа (образно), в нем будет два круглых окошечка, их нужно будет продавить и пропустить стекло пока не будут выданы два болта так же под торкс, это болты крепления самого стекла к механизму. ВАЖНО, МЕХАНИЗМ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКА СНИМАЕТСЯ ВМЕСТЕ С ЭТИМ ЖЕЛЕЗНЫМ ЩИТОМ, НУЖНО ВСЕГО ЛИШ ДОСТАТЬ СТЕКЛО КВЕРХУ.
После этого нужно просунуть руку к самому замку двери и снять с него разъем. У меня была проблема именно в проводке. Сам замок был жив!
Я в тот же день разбирал весь салон для стирки обивок сидений и восстановления подогрева сидений. Если интересно пишите коментарии обязательно всем отвечу. Хорошего дня😉
Ремонт замка гольф 4 (часть 2)
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
20. Аккуратно снимаем крышку — внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
21. А вот и пайка-виновница
рекомендую пропаять все 8 контактов(аккуратно только) если плата треснула то все дорожки можно продублировать проводками
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
23. При сборке несколько важных моментов!:
— все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком — просто что-то вы неправильно вставили
— детали указанные стрелками должны войти одна в другую(тут на фото не очень видно, но при сборе заострите внимание на этом моменте и вам все станет ясно)
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прикрепили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сымитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключом/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) — если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть! Проверьте все внимательно так как замок может работать неправильно!
26. После приворачивания листа стекло в дверь опускаем с «узкой стороны» и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
В пассажирской двери все один в один, только симметрично
Ремонт замков задних пассажирских дверей
Всем привет!
Перестали у меня открываться задние двери, приходилось по многу раз нажимать кнопку открытия ЦЗ, чтобы попасть в салон на задний диван. А учитывая, что я каждый день вожу ребенка в детский сад это меня очень сильно бесило. Пока были теплые выходные, я решил их провести с пользой.
Так как в заднюю дверь я лез впервые, то процесс затянулся по времени. Очень долго не мог выбить стопорную шпонку крепления стекла, отсутствие опыта и страх, что то сломать. Что я и сделал, пока долбил, отломилась лапка на направляющей
Достав замок вскрываю, и вижу причину, нет это не плохая пайка контактов, пайка отличная проходит еще столько же,
а оказалась сломана возвратная пружина на бегунке.
После неудачной попытки установки китайского замка VIKA на передней двери, он проходил ровно месяц, у меня появились запчасти)) Вскрываю китайский замок, внутри он конечно сильно отличается от оригинала, все прям китайское, не долговечное. А вот нужные мне пружинки оказались как раз, на удивление, лучше чем на оригинале))).
Достаю, меняю, собираю замок. Заодно перепаиваю новый микрик на включение света в салоне.
но с попытки этак 20й мне все же удалось вставить втулку и шпонку в месте, чтобы они не провалились внутрь двери! То еще удовольствие! Вставлять ее через это гинекологическое отверстие.
Левая дверь готова! И тут в процессе уборки инструмента я обнаружил, что забыл поставить на замке на сочленении механической и электрической части пружину. Функциональное значение ее мне не известно, но дух перфекционизма не позволил мне спать спокойно )))
На следующее утро снова за двери!
Теперь правая дверь. Тут все прошло гораздо быстрее. Опыт! Причина в неработающем замке такая же — сломанная пружина. Меню ее, перепаиваю микрик, собираю дверь. Злосчастную шпонку вставил уже со 2-го раза — прогресс!
Разбираю левую дверь, ставлю пружинку на замок, собираю дверь, шпонка на месте с первого раза!
УРА! Все работает и нет лишних деталей ))))
Гольф 4 снять замок задней двери
ПЕРЕБИРАЕМ ЗАМОК ЗАДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
Уже год как иногда при закрытии центрального замка замок задней правой двери иногда сам открывался обратно. Происходило это редко и достаточно было хлопнуть (почему-то) передней правой дверью, чтобы замок сработал. Однако в последнее время такое стало происходить уже достаточно часто и я решил перебрать замок.
Начнем. Опускаем полностью стекло двери. Выкручиваем два самореза по низу обшивки.
Затем, поддев в незаметном месте плоской отверткой переднюю часть ручки двери, отсоединим ее. В глубине отверстий длинной крестовой отверткой выкрутим два винта крепления ручки к двери.
Вставим плоскую отвертку между обшивкой и дверью спереди и сзади, выщелкнем из двери пистоны обшивки.
Взявшись рукой за заднюю часть, тянем обшивку вверх, выводя ее верхнюю часть из зацепления с пластмассовым держателем по верху двери.
Отсоединяем разъемы ВЧ динамика и кнопки управления стеклоподъемником. Отведя фиксатор (показано красной стрелкой) вытаскиваем цилиндрическую часть оплетки (желтая) из держателя в обшивке. Затем вынимаем металлический крючок из ручки открывания двери. Откладываем обшивку в сторону.
Открываем резиновый лючок рядом с динамиком. Там видна направляющая стеклоподъемника с отверстием, в котором видны пробки-держатели стекла в стеклоподъемнике. Если пробки видны лишь наполовину вверху отверстия, то нажимаем на стекло двери сверху рукой, чтобы стеклоподъемник опустился полностью. Берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку. Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.
Затем делаем из проволоки крючок, просовываем его через наружнюю пробку и вытаскиваем ее крючком.
Отводим от средней стойки двери резиновый уплотнитель и видим на белой пластиковой части фиксатор, который можно отвести небольшой плоской отверткой.
Выкручиваем винт (красная стрелка), отводим фиксатор, описанный выше, и вынимаем деталь, указанную желтой стрелкой.
Теперь взявшись руками за стекло, поднимаем его, на сколько это возможно, выводим верх за пределы двери, выводим задний нижний конец стекла из двери, снимаем стекло и кладем туда, где оно не упадет.
Потом откручиваем 2 болта крепления замка (зеленые стрелки, понадобится многогранная звездочка).
Вынув заглушку (красная стрелка).
. выкручиваем винт крепления (красная стрелка) нижнего конца средней стойки двери.
Отсоединяем тросик замка от дверной ручки.
Выкручиваем винты по контуру средней части двери. Поддевая по периметру отверткой, отклеиваем внутреннюю часть двери от внешней.
Взявшись за среднюю стойку руками опускаем ее вниз, чтобы она вышла из зацепления с верхом оконного проема, и отводим нижний конец (красная стрелка) в сторону. Если этого не сделать, то она будет мешать вынуть замок (желтая стрелка):
Вытащив наружу среднюю часть двери, снимаем с нее замок. Для этого подходящим болтиком упираемся в пластиковые заклепки (желтые стрелки) и выстукиваем их из кронштейна.
Отсоединяем разъем (зел), отверткой вынимаем фиксатор тросика (красн) и повернув кончик тросика на 90 градусов, вынимаем так же и кончик. Затем освобождаем тягу замка из фиксатора, поворачиваем замок вместе с кронштейном и освобождаем конец тяги и отделяем замок.
Замок у нас в руках. Кронштейн крепится к замку при помощи алюминиевой заклепки и длинного язычка, который вставляется в паз на замке. У меня при демонтаже часть кронштейна, через которую проходит заклепка, отломилась. Поэтому я не стал выбивать пластиковые заклепки и снимать кронштейн со средней части двери, а просто снял замок с язычка кронштейна. Ничего криминального в этом нет, т.к. и замок и средняя часть крепяться к самой двери в однозначном положении, а для монтажа средней части вместе с замком достаточно и крепления за язычок.
Разбираем замок. Для этого выкручиваем саморез с торца замка и винт сбоку(красные стрелки). Освободив фиксатор с одной стороны (желтая стрелка).
. и с другой стороны, снимаем пружину (зеленая стрелка) и отведя рычаг наружу до упора (красная стрелка).
. отделяем пластиковую коробку электрической части от металлической механической части замка. Красными стрелками показаны конец рычага (слева) который должен будет при сборке войти в паз рычага справа. Сняв прижимной фиксатор внизу механической части замка, освобождаем микровыключатель-датчик открытой двери (зеленая стрелка).
Вынимаем плату и пропаиваем. Датчик можно отмыть в керосине, ибо на него налипает много грязи вперемешку со смазкой. Заодно нажимая на его кнопку, убеждаемся, что она четко щелкает. Осматривая, также убеждаемся что сама кнопка не изношена и ее шток не стерся и достаточно торчит над выключателем.
Далее собираем все в обратной последовательности.
Несколько замечаний по сборке:
Материал написан 27.06.2005
Ревизия замка багажника
Ввиду того, что замок багажника то работал, то нет (ссылка), так же перестал свет загораться в багажнике и попытка вставить ключ в личинку замка была только на половину успешной — пришлось устроить ревизию механизмов замка багажника и разобраться в его устройстве. 🙂
В момент, когда замок багажника еще работал, была сдернута обшивка крышки.
Внешнее изучение конструкции и состояния показало, что конструкция закисла:
Как потом стало понятно, всё произошло из-за воды (и зимней соли), которая спокойно могла попадать внутрь из-за рассыпавшейся уплотнительной прокладки ручки багажника, которую заблаговременно заказал1J6 827 634 и она ждала своего часа.
Стащил разъем с электронной части замка и стала понятна причина почему не работал свет: один пин отломался и остался в разъеме, который позеленел от окисления. Вот он замок 1J6 827 505 CB41, который пошел в следующий заказ.
Далее последовали танцы с бубном, чтобы вынуть стопорную скобу, которая хорошенько закисла:
Изнутри к этой скобе подлезть очень трудно.
Снять её удалось только открутив ручку и с внешней стороны узко-губцами вырвана скоба из посадочного места.
Далее как пишут на форумах, нужно с внешней стороны пару легких ударов для того, чтобы личинка всборе с механизмом вышла из ручки. Десять легких ударов ни к чему не привели — приложился сильнее и выбил:
Заменил прокладку ручки и попробовал разобрать личинку (вставку замка):
Разобрал до такого состояния:
Стянул кольцо, вынул стопор цилиндра личинки и всё…
Далее, если не вставить до конца ключ — ничего не вынуть.
Отмачивание в WD40 в течении суток ни к чему не привело.
В итоге выбил личинку из корпуса вместе с цилиндром (т.е. сломал). Картина была «веселая» — закисли намертво 4-ый и 5-ый штырек личинки, попытка их выбить ничего не дала, попробовал высверлить и заломал сверло, так что теперь замок багажника ключом не открыть. :))))
Продолжение следует…