Что носили зимой в 19 веке мужчины

Лисьи шубы, муфты и шерстяное белье: что носили петербуржцы зимой в XIX и XX веках. Рассказывает историк костюма

Какие меха были самыми модными, чем утеплялись горожане среднего достатка, какое белье надевали для катания на коньках и почему тип шубы зависел от возраста?

Историк костюма Юлия Демиденко рассказала «Бумаге», как одевались зимой в дореволюционном Петербурге и Ленинграде.

Юлия Демиденко

«Русские носили меха легко и непринужденно»:
как утеплялись петербуржцы зимой в XIX и ХХ веках

В дореволюционный период, на рубеже XIX и XX веков, в Петербурге носили шубы. Мода на меха относится именно к концу XIX столетия. До этого шубы были крытые сверху — тканью, сукном, а что внутри — никто особенно не разбирался. Мехом наружу [верхнюю одежду] сначала носило простонародье. Иностранцы очень веселились и говорили, что русские люди косматые — в «длинном мехе» ходят. А на рубеже веков меха входят в моду, шубы начинают носить мехом наружу, ими начинают гордиться. Это становится по-настоящему модной одеждой.

Кстати, во всем мире считалось, что русские женщины умели носить меха. Все-таки меха были не как сейчас, а очень тяжелые по выделке. И говорили, что там, где француженка сгибается под тяжестью мехов, русская носит их легко и непринужденно.

Однако в то время много гулять было не принято. Один англичанин сказал: если у вас есть зонт — значит, у вас нет экипажа. Тут то же самое. Зимние кареты были изнутри обиты чем-то теплым — ватином, теми же мехами, там были шерстяные байки. В каретах были печки на углях, грелки. Сани — попроще, но тоже с меховой полостью. Фактически вы едете в таком меховом одеяле, поэтому вам не холодно. Возможно, из-за этого и не было сильной необходимости в очень теплой одежде.

Почему выбор меха зависел от возраста и что носили те,
кому не хватало на шубу

Не каждая дама покупала новые меха: они переходили по наследству. Но мы должны иметь в виду, что существовали очень четкие представления о том, в каком возрасте какой мех можно носить. Мода в это время была очень нормативная.

Считалось, что женщины солидного возраста носят соболей, а молодые девушки — сибирскую белку, каракуль, крота, зайчика, какого бы благосостояния они ни были. В ношении мехов существовала иерархия — не по классу, а по возрасту и социальному положению.

Конечно, меховое манто — это роскошь, а каракулевые шубы, понятно, были у богатых девушек. Те, кто победнее, носили воротники или шапочки из тех же мехов, а пальто — суконное. Гораздо доступнее для разночинных девушек, например, были палантины и муфты: каракулевая шапка, муфточка — вот и весь зимний наряд. Вообще, муфта — обязательная вещь, потому что это и перчатки, и сумочка, в которую можно было много чего положить. В моде были целые гарнитуры: например, воротник и муфта или шапочка и муфта.

Существовало и такое правило: в приданое для средней обеспеченности дамы обязательно нужен был каракулевый жакет. В браке она уже получает роскошный палантин и муфту. Но палантин тоже был больше не ради тепла, а ради форса.

Молодые женщины часто предпочитали утепленные бархатные пальто. В преклонном возрасте, как правило, носили большое манто, бархатное или шелковое, отделанное скунсом. Это настоящая традиция среднего класса.

Специальные меха предназначались и для траура — например, морской котик, шубы из которого дожили до советской власти. Шубы из морского котика получили большое распространение во время Первой мировой, потому что трудно было найти семью, в которой не было бы жертв этой войны.

От козы до белого медведя: какие меха были в моде
и как их подделывали

Меха стоили по-разному. Белка была довольно дешевым мехом. Жакеты из нее надевали уже осенью, когда становилось чуть прохладнее.

Самые теплые и дорогие меха — это наши северные звери: куница, горностай, лисы (особенно черно-бурые и белые серебристые, которые считались большой редкостью), песец (популярны были светлые песцы), соболь. Белый медведь, между прочим, тоже использовался в шубах.

А вот норка была непопулярна, в том числе потому, что это обитатель более теплых мест. Норка, барсук, росомаха — это менее теплые меха, которые стоили дешевле. Даже белка, хотя она много где водится, котировалась только из Сибири.

В ношении мехов существовала иерархия — не по классу, а по возрасту и социальному положению

Шиншилл носили совсем модницы, которые часто меняли гардероб, потому что этот мех непрочный и дорогой. Люди среднего достатка носили козу — считалось, что это неплохой мех, мягкий.

При этом, когда мех стал модным, появилось много подделок. Было известно, что это освоенное ремесло и торговцы мехами много обманывают. И даже в петербургских газетах встречались публикации о том, что каких-то кошек или кроликов выдают за дорогой мех.

Кроме того, современные цветные норки — это результат селекции: природная норка имеет коричневый цвет. Тогда норок красили со страшной силой и делали это не всегда хорошо. Куниц тоже красили и выдавали за соболей.

«Город мундира»: почему мужчины в Петербурге зимой носили пальто

У мужчин было по-другому, потому что Петербург — город служивый, город мундира. Здесь носили мундирное платье и форменные шинели. Не только военные: свои форменные шинели были у студентов, гражданских чиновников. Помните «Шинель» Гоголя? Это же чиновничья шинель.

Поскольку их не шили в промышленном масштабе, заказывали сами по единому образцу. Они могли быть из дорогой или дешевой ткани — зависело от вашего кошелька. Надо сказать, что петербуржцы так привыкли к форменной одежде, что даже существовала верная примета: если мужчина в пальто [зимой], то это петербуржец. Москва ходит в шубах, а петербуржцы — во всяком случае в начале ХХ века — приезжают в пальто, из-за чего над ними в других городах России все смеются и говорят, что это очень не по-русски и холодно.

Конечно, были отдельные художники, артисты: тот же Шаляпин ходил в мехах. Мужским мехом считался бобр.

Нижнее белье из шерсти и заячьи чулки

Было знаменитое трикотажное егерское белье из чистой шерсти. Немецкий доктор Егер вообще предлагал и летом, и зимой носить чистую шерсть. Он был очень серьезным ученым и крупным зоологом — например, создал Венский зоопарк. И доктор Егер считал, что раз человек по сути своей животное, то должен одеваться как животное — в шерсть. У него была разработана целая система такой современной гигиеничной одежды из натуральной шерсти, не крашеной и никак не обработанной. На эту тему у него было написано несколько работ. Он даже продал свою марку, и егерское белье выпускали в том числе и в Петербурге.

Говорили, что там, где француженка сгибается под тяжестью мехов, русская носит их легко и непринужденно

Такое белье было и мужское, и дамское. Хотя егерское было довольно дорогое. В остальном [те, кто не мог его себе позволить], носили просто какие-то фуфайки из более плотной ткани вроде фланелевой. Это считалось зимним бельем. В XIX веке носили стеганые ватные нижние юбки. Но так как старались лишний раз не гулять, в основном эти вещи, белье в особенности, надевались под спортивную одежду — например, когда вошло в моду катание на коньках. Хотя простонародье, конечно, утеплялось как могло: что было, то на себя и надевали.

Обувь старались делать на шерстяной подкладке. Иногда носили ботинки, отороченные мехом, шерстяные, тканевые или кожаные сапоги на меху. Были распространены меховые стельки, чулки из заячьего меха. Дома иногда носили бархатные сапоги — это было еще в старой допетровской Руси.

Что носили зимой в советское время

Перелом наступил в революционные годы, потому что в Петрограде была очень холодная зима. Отопления не было несколько лет подряд — колоссальный топливный кризис. И у людей не было денег, поэтому они продавали всё что угодно.

Одна их первых реквизиций (принудительных изъятий государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости имущества — прим. «Бумаги») советской власти в январе 1917 года — это даже не дома, квартиры или какие-то ценности, а теплые вещи для армии. Просто ходили по так называемым буржуйским квартирам и собирали любые теплые вещи. Где был разумный домовой совет, там могли сами собрать и куда-то отнести, но бывали и насильственные реквизиции.

Солдаты Красной армии воевали в лаптях, есть даже описание: холщовые штаны, барское пальто и феска на голове. Не было ничего, поэтому надевали то, что удавалось собрать по народу, — все вязанные вещи.

Была ведь еще традиция рождественских подарков: женщины много вязали в том числе для солдат, воюющих или раненых. Это всегда какие-то шарфы, свитеры, перчатки, шапки. Кстати, даже императрица Александра Федоровна, уже находясь в Тобольске, когда их увезли из Петрограда, делает в подарок к Новому году какой-то прислуге вязаные вещи.

Шубы переходили по наследству — их перешивали до бесконечности

В советское время была общая проблема — дефицит всего. Искусственные меха у нас появились позже, чем в Европе, в 1930-е годы. Сначала это была очень модная вещь, но всё было в дефиците. Искусственные меха стоили дешевле, чем натуральные, с которыми тогда тоже было очень сложно.

[В советское время] носили всякие искусственные шубки, пальто с воротниками из искусственного меха. Вообще, население жило довольно бедно, все старались получить какую-то импортную вещь. Шубы переходили по наследству — их перешивали до бесконечности. Иногда даже специально покупали шубы побольше размером, понимая, что это на всю жизнь и придется еще какие-то куски отрезать, что-то добавлять. Но такой экономный способ обращения с мехом был и до революции: никто шубы не выбрасывал, из них делали воротники муфты и прочее. Все понимали, что мех — это ценность.

Источник

Мужской костюм конца 19, начала 20 века

В викторианскую эпоху (период правления королевы Виктории 1837-1901), мужской костюм не претерпевает особых изменений. В начале столетия фрак, сшитый строго в талию, длинные узкие брюки, жилет галстук и цилиндр. Верхняя одежда — пальто — также шилась строго по фигуре.

Иллюстрация к книге «Сага о Форсайтах»

К концу столетия одежда стала свободнее, изменилась длина пальто, типичными стали прямые свободные брюки с заутюженными складками спереди и сзади. После 1875 года установился классический мужской костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака.

Весь XIX век, считается золотым веком дендизма. Центральный предмет гардероба, фрак, изготавливался из хорошего качественного сукна, а цвет подбирался в зависимости от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый — для дневных выходов. Жилет полагалось тщательно подбирать по цвету и фактуре. Несмотря на изменчивость моды в XIX столетии, мода на мужские жилеты сохранялась в течение всего этого периода. Также необходимым аксессуаром денди была легкая элегантная трость.

1900-е годы в мужской моде

Последний период рафинированной мужской элегантности. Викторианская эпоха (период правления королевы Виктории 1837-1901), эпоха денди переходит в Эдвардианскую. Принц Уэльский старший сын королевы Виктории, позднее король Эдуард VII был иконой стиля. С юношеских лет он являлся образцом вкуса королевской семьи и любил наряжаться. Именно он впервые расстегнул пуговицу у жилета, когда плотно покушал. Он же ввел в моду стрелки на брюках и подвернутые штанины. В моде длинное пальто, сюртук и шляпа-котелок.

В начале XX века мужчины со всего мира ездили в Лондон к Генри Пулу, его фирма была одной из немногих, где шили костюмы на заказ. Среди элитной клиентуры Пула был и Эдуард VII. Ходили слухи, будто у Эдуарда VII был самый большой гардероб во всем мире, его стиль копировали, вплоть до подкрученных усов и заостренной бороды. Мужчины становились в очередь к лондонским портным, которые считались лучшими в мире.

1910-е годы в мужской моде.

На смену сюртукам пришли укороченные пиджаки без подкладных плечей с завышенной талией и удлиненными лацканами. Мужской костюм приобрел более вытянутый силуэт.

Источник

Что носили петербуржцы зимой в 19 и 20 веках

Историк костюма Юлия Демиденко рассказала, как одевались зимой в дореволюционном Петербурге и Ленинграде.

«Русские носили меха легко и непринужденно»:
как утеплялись петербуржцы зимой в XIX и ХХ веках

В дореволюционный период, на рубеже XIX и XX веков, в Петербурге носили шубы. Мода на меха относится именно к концу XIX столетия. До этого шубы были крытые сверху — тканью, сукном, а что внутри — никто особенно не разбирался. Мехом наружу [верхнюю одежду] сначала носило простонародье. Иностранцы очень веселились и говорили, что русские люди косматые — в «длинном мехе» ходят. А на рубеже веков меха входят в моду, шубы начинают носить мехом наружу, ими начинают гордиться. Это становится по-настоящему модной одеждой.

Кстати, во всем мире считалось, что русские женщины умели носить меха. Все-таки меха были не как сейчас, а очень тяжелые по выделке. И говорили, что там, где француженка сгибается под тяжестью мехов, русская носит их легко и непринужденно.

Однако в то время много гулять было не принято. Один англичанин сказал: если у вас есть зонт — значит, у вас нет экипажа. Тут то же самое. Зимние кареты были изнутри обиты чем-то теплым — ватином, теми же мехами, там были шерстяные байки. В каретах были печки на углях, грелки. Сани — попроще, но тоже с меховой полостью. Фактически вы едете в таком меховом одеяле, поэтому вам не холодно. Возможно, из-за этого и не было сильной необходимости в очень теплой одежде.

Почему выбор меха зависел от возраста и что носили те,
кому не хватало на шубу

Не каждая дама покупала новые меха: они переходили по наследству. Но мы должны иметь в виду, что существовали очень четкие представления о том, в каком возрасте какой мех можно носить. Мода в это время была очень нормативная.

Считалось, что женщины солидного возраста носят соболей, а молодые девушки — сибирскую белку, каракуль, крота, зайчика, какого бы благосостояния они ни были. В ношении мехов существовала иерархия — не по классу, а по возрасту и социальному положению.

Конечно, меховое манто — это роскошь, а каракулевые шубы, понятно, были у богатых девушек. Те, кто победнее, носили воротники или шапочки из тех же мехов, а пальто — суконное. Гораздо доступнее для разночинных девушек, например, были палантины и муфты: каракулевая шапка, муфточка — вот и весь зимний наряд. Вообще, муфта — обязательная вещь, потому что это и перчатки, и сумочка, в которую можно было много чего положить. В моде были целые гарнитуры: например, воротник и муфта или шапочка и муфта.

Существовало и такое правило: в приданое для средней обеспеченности дамы обязательно нужен был каракулевый жакет. В браке она уже получает роскошный палантин и муфту. Но палантин тоже был больше не ради тепла, а ради форса.

Молодые женщины часто предпочитали утепленные бархатные пальто. В преклонном возрасте, как правило, носили большое манто, бархатное или шелковое, отделанное скунсом. Это настоящая традиция среднего класса.

Специальные меха предназначались и для траура — например, морской котик, шубы из которого дожили до советской власти. Шубы из морского котика получили большое распространение во время Первой мировой, потому что трудно было найти семью, в которой не было бы жертв этой войны.

От козы до белого медведя: какие меха были в моде
и как их подделывали

Меха стоили по-разному. Белка была довольно дешевым мехом. Жакеты из нее надевали уже осенью, когда становилось чуть прохладнее.

Самые теплые и дорогие меха — это наши северные звери: куница, горностай, лисы (особенно черно-бурые и белые серебристые, которые считались большой редкостью), песец (популярны были светлые песцы), соболь. Белый медведь, между прочим, тоже использовался в шубах.

А вот норка была непопулярна, в том числе потому, что это обитатель более теплых мест. Норка, барсук, росомаха — это менее теплые меха, которые стоили дешевле. Даже белка, хотя она много где водится, котировалась только из Сибири.

В ношении мехов существовала иерархия — не по классу, а по возрасту и социальному положению

Шиншилл носили совсем модницы, которые часто меняли гардероб, потому что этот мех непрочный и дорогой. Люди среднего достатка носили козу — считалось, что это неплохой мех, мягкий.

При этом, когда мех стал модным, появилось много подделок. Было известно, что это освоенное ремесло и торговцы мехами много обманывают. И даже в петербургских газетах встречались публикации о том, что каких-то кошек или кроликов выдают за дорогой мех.

Кроме того, современные цветные норки — это результат селекции: природная норка имеет коричневый цвет. Тогда норок красили со страшной силой и делали это не всегда хорошо. Куниц тоже красили и выдавали за соболей.

«Город мундира»: почему мужчины в Петербурге зимой носили пальто

У мужчин было по-другому, потому что Петербург — город служивый, город мундира. Здесь носили мундирное платье и форменные шинели. Не только военные: свои форменные шинели были у студентов, гражданских чиновников. Помните «Шинель» Гоголя? Это же чиновничья шинель.

Поскольку их не шили в промышленном масштабе, заказывали сами по единому образцу. Они могли быть из дорогой или дешевой ткани — зависело от вашего кошелька. Надо сказать, что петербуржцы так привыкли к форменной одежде, что даже существовала верная примета: если мужчина в пальто [зимой], то это петербуржец. Москва ходит в шубах, а петербуржцы — во всяком случае в начале ХХ века — приезжают в пальто, из-за чего над ними в других городах России все смеются и говорят, что это очень не по-русски и холодно.

Конечно, были отдельные художники, артисты: тот же Шаляпин ходил в мехах. Мужским мехом считался бобр.

Нижнее белье из шерсти и заячьи чулки

Было знаменитое трикотажное егерское белье из чистой шерсти. Немецкий доктор Егер вообще предлагал и летом, и зимой носить чистую шерсть. Он был очень серьезным ученым и крупным зоологом — например, создал Венский зоопарк. И доктор Егер считал, что раз человек по сути своей животное, то должен одеваться как животное — в шерсть. У него была разработана целая система такой современной гигиеничной одежды из натуральной шерсти, не крашеной и никак не обработанной. На эту тему у него было написано несколько работ. Он даже продал свою марку, и егерское белье выпускали в том числе и в Петербурге.

Говорили, что там, где француженка сгибается под тяжестью мехов, русская носит их легко и непринужденно

Такое белье было и мужское, и дамское. Хотя егерское было довольно дорогое. В остальном [те, кто не мог его себе позволить], носили просто какие-то фуфайки из более плотной ткани вроде фланелевой. Это считалось зимним бельем. В XIX веке носили стеганые ватные нижние юбки. Но так как старались лишний раз не гулять, в основном эти вещи, белье в особенности, надевались под спортивную одежду — например, когда вошло в моду катание на коньках. Хотя простонародье, конечно, утеплялось как могло: что было, то на себя и надевали.

Обувь старались делать на шерстяной подкладке. Иногда носили ботинки, отороченные мехом, шерстяные, тканевые или кожаные сапоги на меху. Были распространены меховые стельки, чулки из заячьего меха. Дома иногда носили бархатные сапоги — это было еще в старой допетровской Руси.

Что носили зимой в советское время

Перелом наступил в революционные годы, потому что в Петрограде была очень холодная зима. Отопления не было несколько лет подряд — колоссальный топливный кризис. И у людей не было денег, поэтому они продавали всё что угодно.

Одна их первых реквизиций (принудительных изъятий государством имущества у собственника с выплатой ему стоимости имущества — прим. «Бумаги») советской власти в январе 1917 года — это даже не дома, квартиры или какие-то ценности, а теплые вещи для армии. Просто ходили по так называемым буржуйским квартирам и собирали любые теплые вещи. Где был разумный домовой совет, там могли сами собрать и куда-то отнести, но бывали и насильственные реквизиции.

Солдаты Красной армии воевали в лаптях, есть даже описание: холщовые штаны, барское пальто и феска на голове. Не было ничего, поэтому надевали то, что удавалось собрать по народу, — все вязанные вещи.

Была ведь еще традиция рождественских подарков: женщины много вязали в том числе для солдат, воюющих или раненых. Это всегда какие-то шарфы, свитеры, перчатки, шапки. Кстати, даже императрица Александра Федоровна, уже находясь в Тобольске, когда их увезли из Петрограда, делает в подарок к Новому году какой-то прислуге вязаные вещи.

Шубы переходили по наследству — их перешивали до бесконечности

В советское время была общая проблема — дефицит всего. Искусственные меха у нас появились позже, чем в Европе, в 1930-е годы. Сначала это была очень модная вещь, но всё было в дефиците. Искусственные меха стоили дешевле, чем натуральные, с которыми тогда тоже было очень сложно.

[В советское время] носили всякие искусственные шубки, пальто с воротниками из искусственного меха. Вообще, население жило довольно бедно, все старались получить какую-то импортную вещь. Шубы переходили по наследству — их перешивали до бесконечности. Иногда даже специально покупали шубы побольше размером, понимая, что это на всю жизнь и придется еще какие-то куски отрезать, что-то добавлять. Но такой экономный способ обращения с мехом был и до революции: никто шубы не выбрасывал, из них делали воротники муфты и прочее. Все понимали, что мех — это ценность.

Источник

Декан юридического факультета Петербургского университета

Петербургский чиновник с женой

Сотрудник Российского транспортного общества. Петербург

Представитель петербургской буржуазии

Гласный петербургской городской думы. 1915 г.

Представитель петербургской буржуазии

Мужской городской костюм в России в период 1905-1917 годов не имел каких-либо существенных отличий от европейского.
Если женская мода находилась под влиянием Парижа, то мужская зависела от Лондона и Вены. Законодателем мужской моды с последней четверти XIX века был английский король Эдуард VII (ранее принц Уэльский). Это он после сытного обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, которую так и не застегивают по сей день. Во время дождя он загнул края штанин, после чего появились на брюках манжеты. Вклад этого монарха в области моды был куда более значительным, чем в области политики. Благодаря ему Лондон считался столицей мужской моды. Что касается Вены, то ее влияние было обусловлено мощной швейной промышленностью Австрии, экспортировавшей мужские костюмы во все страны, в том числе и в Россию.

Менее обеспеченные слои населения Российской империи одевались в так называемых «Домах готового платья», где на вывесках наряду с фамилией владельца фирмы обычно было написано «Венский шик».

Русские портные ездили совершенствоваться в Лондон и Вену. В их мастерских в рамках под стеклом висели дипломы об окончании портновских академий.
Аристократия и крупная буржуазия шили костюмы либо за границей, либо у многочисленных иностранных портных, работавших в Петербурге и в Москве.

Основную массу костюмов (особенно в провинции) изготовляли портные-кустари по модным журналам, издаваемым в том же Лондоне или Вене.

Все эти факторы и обусловили некую интернационализацию мужской моды. Заказчики обычно шили у постоянного портного, который зачастую имел у себя в мастерской манекен, специально сделанный по фигуре заказчика, что давало возможность шить без примерки и обслуживать иногородних заказчиков. У портного же имелся ассортимент материй как кусками, так и в образцах, в виде каталогов английских, русских и лодзинских фирм.

В крупных портновских мастерских хозяин одновременно был и закройщиком (иногда он делал только примерку), а шили наемные мастера, причем у иностранных портных, работавших в России, мастера тоже были русские. Следует отметить, что качество портновской работы в России было очень высоким, а русские военные портные считались самыми лучшими в Европе, и иностранные военные часто заказывали мундиры в России.

Помимо портных-универсалов, шивших все виды и типы костюмов, были портные, специализировавшиеся на том или ином типе костюмов: портные военные, портные, шившие формы чиновников различных ведомств, костюмы духовенства, и гражданские портные, шившие обычные костюмы. Среди гражданских портных имелась своя дифференциация. Особо выделялись портные, которые шили только фраки, визитки, сюртуки и смокинги, то есть выходную, не каждодневную одежду. Специалисты самой высокой квалификации, они обслуживали буржуазию и верхушку интеллигенции.

Общим для всех типов костюмов были покатые плечи; плечевой шов шел не по верху плеча, а спускался на спину. Отвороты (реверы) имели умеренную ширину. Воротник был высокий, то есть линия пришива воротника к отворотам была отнесена довольно высоко.

С 1912 по 1917 год мужской традиционный костюм не подвергался, в основном изменениям, но война вызвала к жизни и новые типы мужского гражданского костюма: френчи и тужурки, являвшие собой разновидность военного костюма и прямо подражавшие ему. Особенно сильно это влияние проявлялось в отношении головных уборов и обуви, а также в изменении окраски тканей (хаки, различные оттенки серого и коричневого вошли в широкий обиход). При пиджачных костюмах и фраках стали носить бриджи и галифе с высокими сапогами или ботинками и крагами.

Орденская лента надевалась под фрак на жилет через правое или левое плечо, также в зависимости от правила ношения ордена. На фраке носили и значки об окончании университета или института. Значки эти носили в петле правого лацкана. Для фраков значки делались уменьшенными, по сравнению с носимыми на мундире. На балах в петлю левого лацкана вдевали бутоньерку из цветов, обязательно белых (обычно это были астры или орхидеи); при наличии орденов бутоньерку не носили.

Фраки шили из черного крепа или тонкого кастора черного цвета; из этого же материала шились брюки, имеющие на боковом шве ординарный или двойной шелковый лампас из специальной репсовой ленты. Брюки без манжет имели «скошенный следок», то есть спереди штанина была короче чем сзади.

Линия стыка лацканов с воротником горизонтальная либо чуть поднятая вверх. Фраки обязательно имели отрезную спинку. Перед был как отрезным, так и цельным. При отрезном переде фрак еще имел обычно и отрезные обшлага.

Фрачные жилеты делались из белого шелкового пике в рубчик или в рисунок. Они могли быть однобортными или двубортными, но обязательно с лацканами. Лацканы чаще всего были шалевые (т. е. воротник и лацканы составляли одно целое). Жилет непременно имел нижние карманы, а иногда и верхние. Пуговицы на жилете были белые костяные либо перламутровые (или фарфоровые) и пришивались за ушко. Встречались также черные фрачные жилеты, и не только у лакеев. Черные жилеты носили либо старики, либо их надевали на похороны. Жилеты шились из того же материала, что и фрак, а пуговицы на нем были такие же по размеру и фактуре, как на рукавах фрака. Под вырез жилета подстегивалась полоска из белого пике так, что ее еле было видно.

На похороны можно было надеть и белый жилет, но тогда он должен был быть окаймлен по наружному краю лацканов черным шнуром и иметь черные пуговицы; платок в карманчике тоже был с черной каймой.

Головным убором при фраке служил цилиндр из велюра или так называемого панцилиндра (специального сорта панбархата). Носили также и цилиндры-шапокляки из шелка, которые при помощи специального механизма складывались при нажиме в гармошку и так же молниеносно распрямлялись. Надевали их главным образом на балы, так как шапокляки удобно было держать под мышкой.

Обувь при фраке была черная, лаковая. Это могли быть туфли-«лодочки», открытые и украшенные репсовым бантом, или ботинки на шнуровке, либо штиблеты. В годы войны стали носить и полуботинки с белыми фетровыми гетрами, но это не имело широкого распространения. Гетры носили главным образом актеры, конферансье, эстрадники или франты не очень высокого пошиба.

Верхней одеждой при фраке служила фрачная накидка (пелерина) из того же материала, что и фрак, с шелковыми отворотами или пальто на скрытой застежке и тоже с шелковыми отворотами. В 1915-1916 годах появились накидки на белой атласной подкладке. При накидке и пальто носили специальные фрачные матерчатые или вязаные шарфы и кашне из белого шелка. Шарф обматывался вокруг шеи так, чтобы спереди и сзади висели концы, украшенные бахромой. Появились и полосатые черно-белые шарфы в кашне.

На улице в руках человека, одетого во фрак, обычно была тонкая трость из черного дерева с прямым набалдашником из слоновой кости или серебра. Палки с загнутыми набалдашниками при фраке не носили.

Для ряда профессий фрак служил, так сказать, производственным костюмом. Как и в наши дни, во фраках выступали дирижеры, музыканты, певцы, конферансье. Фраки носили также официанты в первоклассных ресторанах. Лакеи носили фрак с черным бантиком и черным жилетом. Лацканы фрака были у них без шелка, а брюки без лампасов.

Люди небогатого достатка фраков себе не носили, а в случае надобности брали напрокат у портных либо в специальных складах проката костюмов. Фрак с чужого плеча сразу выдавал общественное или имущественное положение носящего его человека.

В начале XX века, до 1917 года, сюртуки были преимущественно черные (синие сюртуки носили иногда только купцы).

Шились сюртуки из тех же материалов, что и фраки (креп и кастор), с отрезной талией спереди и сзади. Сюртуки были только двубортными с пуговицами, как на фраке, басонными, обтянутыми шелком (три-четыре по борту). Карманов спереди сюртук не имел, боковых карманов тоже. Как и во фраке, карманы были внутри фалд. Сзади на линии талии, по бокам разреза, были нашиты две пуговицы. Лацканы сюртуков обтягивались шелком, целиком или наполовину. Носили сюртуки и без шелка (главным образом купцы). Иногда по борту, обшлагам и разрезу сюртук обшивался шелковой тесьмой. Брюки шились из того же материала, что и сюртук, без лампасов и манжет и имели «скошенный следок». С начала XX века все большее распространение получали полосатые брюки визиточные; обычно они были в серо-черную полоску.

Жилеты к сюртуку шили из того же материала; могли быть однобортными либо двубортными, с вырезом гораздо более высоким, чем на фрачном жилете, с небольшими и не шалевыми лацканами либо вовсе без них.

Гораздо более распространены были штучные жилеты разнообразных фактур и расцветок, суконные, бархатные, шелковые, гладкие и с вытканным или вышитым рисунком (цветы, точки, квадраты и т. д.).

Участники совещания губернаторов. Петербург

Приглашенные на обед к врачу Императорского клинического института. Петербург. 1913 г.

Визитки шили из крепа или кастора черного цвета, иногда маренго. За границей были распространены визитки светло-серого цвета, но в России их носили крайне редко.

Иногда визитки обшивались по борту и обшлагам шелковой тесьмой (по моде XX века). Носили такие визитки преимущественно пожилые люди. Еще реже встречались визитки из черного бархата.

Жилеты к визитке приняты были как двубортные, так и однобортные, черные, цветные (штучные) и даже белые.

Обувь к визитке надевалась только черная или лаковая (ботинки, полуботинки). Модны были лаковые ботинки с серым и бежевым замшевым верхом, обычно в тон жилета. На полуботинки (лаковые) часто надевали фетровые гетры.

В тон жилета одевались и крахмальные воротнички. Чаще всего при визитке носили воротнички стоячие отложные либо воротнички «альберт».

Галстук надевался только самовяз или пластрон, черного или неярких цветов. Бантики к визитке не носили. Черные бантики к визитке были только у дворецких и метрдотелей в ресторанах. В галстук вкалывали булавку из бриллиантов или жемчуга. Булавка втыкалась ниже узла либо в узел галстука (последнее считалось дурным тоном). На обшлагах визитки пришивались две-три маленькие пуговички.

К смокингу полагалась крахмальная рубашка с черными пуговичками. Галстук к смокингу не надевали, а носили бантик черного цвета.

Головной убор мог быть любой, вплоть до соломенного канотье.

К вестону, как и к смокингу, надевали черную или лаковую обувь.

Вестон носили преимущественно пожилые люди, занимающие высокое положение в обществе: государственные деятели, крупные промышленники и финансисты, дипломаты. В частности, вестон был излюбленной одеждой Ллойд-Джорджа и миллиардера Пирпонта Моргана.

Приглашенные на учение пожарных. Петербург

В канцелярии конторы торгового дома «Шведский шарикоподшипник». Петроград. 1916 г.

Представители фирм на испытании новых систем огнетушителей. Петербург. 1909 г.

Пиджачный костюм состоял из пиджака, брюк и обязательно жилета.

Пиджаки носили двубортные и однобортные. Двубортные пиджачные костюмы были преимущественно темные (черные, синие или темные в светлую полоску). Материалом служили креп, бостон, шевиот, реже трико. Однобортные пиджаки носили как темные, так и светлые.

Пиджаки были удлиненные, с довольно широкими лацканами. Рукава делали короче, с учетом, чтобы крахмальные манжеты выступали на 2-3 см из-под рукава.

Двубортные пиджаки обычно имели сзади разрез (шлицу), он давал возможность не мять пиджак при сидении.

Однобортные костюмы шились из того же материала, что и двубортные, но чаще из трико. Рисунок материала был в полоску, «в елочку» и очень мелкую клетку (преимущественно на летних костюмах). Застегивались однобортные костюмы на две или три пуговицы. Однобортные костюмы обычно имели верхний карман. Пуговицы на рукавах соответствовали по количеству пуговицам застежки. Однобортные костюмы шились с разрезом и без разреза сзади.

Брюки к пиджачному костюму носили неширокие (20-22 см внизу, длинные, так что они заламывались на обуви. Обшлага на брюках делали редко, причем преимущественно при однобортном пиджаке; стрелка (заутюженная складка на брюках) тоже не была распространена. Рабочие, которые обычно носили брюки в сапоги, не гладили их вообще.

Жилеты к пиджачным костюмам были однобортные и двубортные. При двубортных пиджаках носили однобортные жилеты, обычно на пять-шесть пуговиц; рабочие часто носили более глухие жилеты с застежкой на восемь пуговиц. Однобортные жилеты были с лацканами и без лацканов. Лацканы чаще носили при глухих жилетах, обычно лацканы жилета были пристрочены и не отделялись от жилета.

При однобортных пиджаках носили жилеты однобортные и на пять-шесть пуговиц и двубортные на четыре-пять пуговиц. Двубортные жилеты, как правило, имели лацканы пиджачного кроя либо шалевые. Следует заметить, что однобортные пиджаки носили, не застегивая на пуговицы, и поэтому жилет был хорошо виден. Иногда жилет носили из другого, чем весь костюм, материала (главным образом летом). Летом при однобортных пиджаках иногда носили пояс-жилет, представляющий собой широкий пояс из того же материала, что и костюм, или из белого пике, застегнутый на три-четыре пуговицы. Рабочие носили пояса из широкой тесьмы, застегивающиеся на одну-две пряжки (или нашитые ремешки), с кожаным кармашком для часов с левой стороны.

Основными фасонами галстуков были самовязы, регаты, бантики и пластроны.

Одноцветные (черные, белые, цветные); преимущественно неярких тонов или в мелкий рисунок (цветы, полоски, клеточки, крапинки, горошины), они изготовлялись из плотного натурального шелка или атласа. Самовязы и пластроны иногда делали из тонкой парчи.

Самовязы носили с костюмом, сюртуком и визиткой, завязывая их широким узлом. Верхний и нижний концы галстука скалывали специальной булавкой с головкой из жемчужины или драгоценного камня. Самовязы того времени были более короткими, чем современные галстуки, так как их обычно заправляли под жилет. В начале века носили узенькие самовязы, а с 1910 года вошли в моду широкие.

Такие вязаные галстуки носили в эпоху революции, гражданской войны и первых пятилеток не только с костюмами, но и с толстовками, скрепляя концы галстука специальными горизонтальными металлическими зажимами.

От современных регат старые отличались тем, что имели два конца, как на самовязах, причем эти концы были пришиты один к другому. Этому обстоятельству регаты и обязаны своим названием. Регатой назывались и называются состязания парусных спортивных судов. Чтобы во время состязаний концы галстуков не трепались по ветру, мешая яхтсменам, один из них в последней четверти XIX века скрепил концы галстука вместе и приколол их к рубашке. Когда настала пора снять галстук, пришлось разрезать его сзади, а чтобы снова надеть, изобретательный спортсмен пришил к одному из разрезанных концов пуговичку, а к другому петельку. Идея привилась. Такие галстуки стали носить не только яхтсмены. Конструкция их усовершенствовалась. Вместо пуговички и петельки появились застежки в виде пряжки с зубчиками, позволяющими регулировать охват шеи, затем появилась подвижная пряжка, сдвигая которую можно было расширить или уменьшить охват шеи в зависимости от размера воротничка. Потом появились регаты для отложных воротничков с короткими жесткими концами, которые закладывались под загиб воротничка, а к узлу регаты с внутренней стороны пришивалась металлическая подковообразная (концами кверху) пряжка, которую закрепляли за запонку воротничка. Такая регата была безразмерная и годилась на любую шею.

Представители аристократии регат не носили. Зато у чиновников, купцов, приказчиков регаты совершенно вытеснили самовязы, потому что всегда сохраняли форму узла и их можно было быстро надеть и снять. Рабочие в торжественных случаях тоже надевали регату.

Гораздо большее распространение, чем сейчас, имели бантики-«бабочки». Их носили с фраком, вицмундиром, форменным и гражданским сюртуком, смокингом и (реже) с костюмом.

Группа членов Петербургской артели уличных продавцов. Петербург. 1913 г.

Служащие товарищества «И. Вахрамеев и К o » и управляющий с супругой отмечают юбилей своей фирмы. Петроград. 1915 г.

Верхняя мужская одежда

Основным типом мужской зимней верхней одежды были шубы на меху или на вате. Шубы были длинные, двубортные, крытые черным кастором или сукном. Иногда верх ее был цвета маренго или темно-синим. Сзади на шубе обычно имелся разрез.

Воротники шуб были шалевые, отложные, а также с меховыми отворотами, лацканами. Чаще всего на воротники ставили черный каракуль, выдру под котик, енота, бобра. Бобер был двух сортов: «польский» (речной) бобер и камчатский с проседью (самый дорогой). Иногда на шубах делали меховые манжеты из того же меха, что воротник.

Наиболее распространенными мехами были рыжая лиса, хорек, енот, кенгуру, лира, белка, выдра под котик, нутрия.

М еховые шубы часто не имели прорезных петель, а застегивались на петли, сделанные из шкурки и пришитые под борт, или на язычки из материи с прорезанными в них петлями. Пуговицы при таких петлях могли быть обычные (большого размера) и в виде палочек, обшитых басонным шнурком. Делали застежки и на басонных пуговицах, так же как на сюртуках и фраках, но большого размера.

Шубы носили как с меховыми шапками, так и с котелками, цилиндрами, шляпами и картузами. Шубы на лире, кенгуру и котике носили люди среднего возраста и молодые. Шубы на лисе, хорьке, еноте носили люди пожилые. Шубы на ватине фасоном не отличались от шуб на меху, но имели обычно прорезные петли.

В провинции были в ходу шубы на медвежьем или волчьем меху. Эти шубы служили для дальних поездок на лошадях, заменяя тулупы, В них пешком не ходили, так как они были очень тяжелые и длиной до пят.

К другим видам верхней одежды относились: дохи, бекеши, романовские шубы, поддевки на меху, полушубки.

Д охи шились чаще всего из жеребячьих или телячьих шкур мехом наружу. Внутри они были на вате либо на меху. Имели шалевые воротники. Были очень длинные, ходили в них редко, главным образом в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке. В средней полосе России дохи употреблялись для поездок. Часто надевали их сверх обычной шубы, в таком случае носили их не застегнутыми, а только запахнутыми. Реже встречались дохи из волчьего меха. В Сибири и на Дальнем Востоке были дохи и из собачьих шкур, обычно снаружи и изнутри.

Романовский полушубок имел такую же фактуру и цвет, как шуба, но опушку делали еще и по подолу и разрезу сзади; такими же бывали еще верхние прорезные карманы. По борту, который застегивали, опушку делали до низу, а второму борту только до талии. Полушубок был со стоячим воротником, также отделанным мехом.

Романовские шубы и полушубки были распространены главным образом в провинции. Жители столицы их надевали, отправляясь на зимнюю охоту. Но время мировой войны романовские шубы и полушубки получили большое распространение, как удобная и теплая одежда для фронтовых офицеров, военных врачей, сестер милосердия, различных сотрудников земского и городского, созданных первоначально для обслуживания фронта медикаментами, врачебной помощью.

Во время войны поддевки, как и бекеши, стали носить офицеры. Офицерские поддевки шились из сукна или габардина цвета хаки. Также имели карман на груди и, по сути дела, отличались от бекеш только тем, что сзади имели складки, в то время как бекеша сзади была гладкая, складок не имела, но зато имела разрез. Интересно, что бекеша, как удобная форма зимней одежды, вновь возродилась в Советской Армии в годы Великой Отечественной войны, как зимняя нестроевая форма полковников и генералов. Была она только без меховой опушки и нагрудного кармана.

В обиходе была и короткая зимняя одежда; различные куртки на меху или на ватине с отложным меховым воротником или с воротником-стойкой и с отделкой мехом по борту, карманам и обшлагам. Употреблялись они для спорта (коньки, конный спорт, охота). Носили их либо с высокими сапогами, валенками, бурками, либо с шерстяными чулками.

Источник