Что не пропускает воду и не гниет в земле
Геотекстиль: свойства материала, виды и применение в саду и строительстве
Геотекстиль – нетканый материал, образованный при помощи переплетения синтетических волокон. Изначально применяемый в строительстве, нашел незаменимый отклик в садоводстве и поддержании участка в чистоте. Высокие качественные характеристики делают геотекстиль удобным и необходимым в работах, проводимых в саду и огороде.
Свойства геотекстиля
Геотекстиль пользуется популярностью среди садоводов и огородников неспроста. Этот материал обладает множеством полезных свойств. К преимуществам геотекстиля относится:
Многофункциональность. Две основных функции геотекстиля: отвод влаги и удержание грунта – делают материал доступным в разных сферах строительства и быта. Геотекстиль применяется в строительстве дорог, обустройстве грядок, а также при возведении фонтанов и высоких клумб.
Экологичность. Материал не разлагается в почве, не меняет своих характеристик и не выделяет в грунт и атмосферу вредоносные вещества.
Удобство. Никаких специальных знаний для работы с геотекстилем не нужно. Материал поставляется в рулонах, легкий по весу, он быстро транспортируется. Укладка геотекстиля – тоже задача простая, отрезать необходимое количество ножницами и положить на выбранный участок.
Экономичность. Цена за материал доступна любому садоводу.
Виды геотекстиля
Несмотря на универсальность материала, по технологии производства различают три вида геотекстиля.
Геотекстиль – универсальный материал, области его применения обширны. В зависимости от поставленных перед полотном целей, выбирайте подходящий вид материала. Наиболее часто геотекстиль применяется в:
Геотекстиль незаменим на каждой даче, пригодится в работах в саду и огороде, строительстве загородного дома и обустройстве дачной территории.
Зачем нужен геотекстиль?
Геотекстиль — это полимерный материал, который используют в дорожных и ландшафтных «пирогах». Его изобрели еще в середине прошлого века, но лишь недавно мы оценили выгоду его применения. В чем же она состоит?
Геотекстиль представляет собой прочную полимерную сетку, которая пропускает воду, но удерживает грунт. Этот удивительный материал не боится вредоносных микроорганизмов, жары и холода (рабочий диапазон температур — от —60 до +110°С) и абсолютно безвреден экологически. Но где он может пригодиться?
Прежде всего — в дорожном строительстве. Геотекстиль не дает смешиваться слоям гравийно-песчаной подушки, служит упрочнителем и равномерно распределяет нагрузки на покрытие. Это позволяет уменьшить толщину засыпки, сэкономив на дорогостоящих и трудоемких земляных работах. Он ускоряет отвод воды, благодаря чему песок и цемент не успевают вымываться из финишного покрытия. А значит, снижается риск появления трещин и вмятин.
Как показывает практика, при прочих равных дорога с геотекстилем служит в 1,5–2 раза дольше, чем без него
Геотекстиль пригодится и при создании искусственных прудов. Он препятствует росту растений и защищает тонкие гидроизоляционные мембраны от разрыва. Им же можно укрепить берега. Прокладывая полимерное полотно вертикально при высадке деревьев и кустов, предотвращают разрастание корней в сторону дорожек и фундаментов.
Кроме того, геотекстиль используют в дренаже подвалов, застилают им отстойники, применяют для зеленых и инверсионных кровель. Если в «пироге» пола есть керамзит и другие насыпные материалы, геотекстиль защитит их от загрязнения бетоном и послужит дополнительным армирующим слоем. Словом, областей применения множество. А теперь обратимся к характеристикам геотекстиля. Их понимание поможет не ошибиться при выборе материала.
Как выбрать геотекстиль?
Толщина геотекстильного полотна варьируется в пределах 1–3 мм, длина — от 100 до 350 м, а ширина — от 1,6 до 6 м. Плотность составляет от 80 до 600 г/м². На этот показатель нужно обратить особое внимание, так как именно он определяет сферу применения материала.
Рыхлое полотно плотностью 150–200 г/м² подходит для «пирогов» садовых тропинок с малой проходимостью и может служить фильтром в дренажных системах. Средняя плотность (200–350 г/м²) делает его пригодным для укрепления берегов и склонов, прокладки подъездных дорог и для решения других задач. Материал же 350–600 г/м² дачнику не нужен — исключительно плотное и прочное полотно рассчитано на автотрассы, плотины и другие масштабные сооружения.
Теперь же поговорим о том, как определиться с качеством. На этот показатель прежде всего влияет сырье. Наилучшим принято считать геотекстиль из первичного полипропилена (мононити), который легко узнать по белому цвету. Чуть уступают ему материалы из чистого полиэстера, полиэфира и полиамида. И последнюю строчку рейтинга занимает геотекстиль из текстильных отходов. Как правило, он содержит натуральные волокна (хлопчатую бумагу и шерсть), подверженные органическому разложению. Проще говоря, такое полотно быстро начнет гнить. Некачественный материал выдает неоднородность окраски.
Цена геотекстиля — 16–40 руб./м². При этом отечественный материал зачастую не уступает импортному по качеству, а стоит дешевле
Еще один важный фактор, влияющий на качество текстиля, — способ его плетения. Рассмотрим эту тему подробнее.
Нетканый простой геотекстиль по сути представляет собой войлок, который запутывают посредством специальных игл-гарпунов. Так как нити не скреплены жестко, полотно может растягиваться, поэтому его используют только там, где нет значительных механических нагрузок, например в «пирогах» оснований садовых дорожек.
Нетканый термофиксированный (колондированный) — тот же войлок, прошедший процедуру упрочнения. Его прокатывают через валики и обдувают горячим воздухом. В результате получается тонкое полотно, способное выдерживать большие нагрузки. Но при нагреве материала его водопропускные способности заметно снижаются.
Нетканый термоскрепленный. При производстве такого геотекстиля полимерные нити расплавляют и распыляют по иглопробивному полотну. Так создается упругий и прочный материал с однородной структурой.
Тканый. Природа этой разновидности текстиля ясна из названия. Плотно и жестко скрепленные волокна обеспечивают устойчивость к разрыву. При этом и размер ячеек сетки, и способы переплетения нитей можно изменять, создавая материалы с различными свойствами. Эта разновидность геотекстиля больше всего востребована в ландшафтном дизайне.
Тканый текстиль с семенами позволит засадить крутые склоны и берега, на которых бы их выдуло ветром или смыло дождем
Вязаный. Геотекстиль с петлевым плетением, которое определяет и основную проблему. Стоит разорваться хотя бы одной нити, и полотно попросту распускается. Единственный плюс данного материала — низкая цена, обусловленная в основном тем, что его производят в России.
Укладка геотекстиля
Бугристый, скомканный геотекстиль будет работать намного хуже, чем лежащий ровно, поэтому основание под него нужно тщательно выровнять. Листы материала укладывают внахлест с перекрытием в 30–50 см. На поперечных стыках полотно подкладывают под уже настеленное. Впрочем, полотна можно сварить между собой, используя газовую горелку. Это поможет существенно сэкономить материал.
Желательно не оставлять геотекстиль под солнечными лучами, которые для него вредны, и сразу же после настилки засыпать. При этом важно следить, чтобы материал не смещался и не был порезан, проколот и т.д. Если полотно повреждено, его придется заменить. При соблюдении всех правил укладки упрочненный «пирог» будет служить многие десятилетия.
Области применения геотекстиля в зависимости от плотности
Плотность, г/м²
Область применения
Дренажные системы, садовые дорожки, газоны и декоративные водоемы
Тротуары, большие искусственные водоемы и дренажные каналы
Стоянки и дороги для легковых автомобилей
Дороги, пропускающие грузовой транспорт
Железные дороги, автотрассы и взлетно-посадочные полосы аэропортов местного значения
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Как сделать дренаж на участке или от дома.
Если на земельном участке много воды, присутствует вода в подвале дома или проседает фундамент дома от замачивания грунта, то для устранения этих проблем стоит сделать дренаж.
«Дрена́ж (фр. drainage) — естественное либо искусственное удаление воды с поверхности земли либо подземных вод. Земля часто нуждается в отводе грунтовых либо ливневых вод для улучшения агротехники, строительства зданий и сооружений.» — Википедия
Принцип работы дренажа
Принцип работы дренажа заключается в том, чтобы на локальном участке земли создать меньшее сопротивление для воды и таким образом направить ее в нужную сторону. Например, если есть прослойка песка и глины, то вода пойдет по песку, так как он лучше пропускает воду. Если взять песок и щебень, то вода пойдет по щебню.
Самый простой дренаж можно сделать так, вырыть канаву с уклоном, уложить в нее геотекстиль, засыпать щебень фракции 20-40. Затем свободными концами геотекстиля завернуть щебень и засыпать грунтом. Геотекстиль – эта специальная ткань, которая не гниет, пропускает воду, но не пропускает мелкие частица песка и земли. Таким образом дренажный канал будет защищен от смешивания с землей и, следовательно, у него не будет уменьшаться фильтрационная способность.
Чтобы еще больше улучшить фильтрационную способность дренажной канавы, в нее укладывают специальные трубы. Вдоль всей трубы по одной ее стороне пробиты отверстия, через которые вода просачивается во внутрь неё и там по ее нижней стороне свободно стекает в нужном направлении. Труба укладывается отверстиями вверх.
Раньше простейшую дренажную систему устраивали с помощью вырытой канавы и уложенной в нее связок ивовых прутьев. Затем канава засыпалась землей. Таким образом формировался канал в земле с меньшим коэффициентом сопротивления для воды. Такая система рабочая, но не долговечная. Время ее работы примерно 5-20 лет, пока дерево не сгниет.
Выбор правильной системы осушения.
Перед началом работ следует определиться с видом дренажа, который необходим в этом конкретном случае. От этого будет завесить объем работ по его изготовлению. Выбор системы зависит от нескольких факторов: какой объект необходимо защитить от воды (дом, участок), какой тип воды необходимо дренировать (атмосферные осадки, грунтовые воды), ландшафт участка и другие.
Поверхностный дренаж воды с участка.
Подземный дренаж участка.
Если не получается организовать поверхностный отвод воды из-за особенностей ландшафта или по каким-либо другим причинам, то можно осушить участок земли с помощью подземного дренажа. Для этого копаются каналы, в них укладываются центральная труба и дренирующие трубы с ответвлениями. Расстояние между дренами зависит от типа грунта. Если глина, то между трубами должно быть расстояние около 20м, если песок, то 50 м.
Понижающий дренаж грунтовых вод.
Если вы строите дом и хотите, чтобы в доме был подвал, но на участке высокий уровень грунтовых вод, то дренаж нужно устраивать ниже уровня фундамента дома. Труба должна быть заложена ниже уровня фундамента на 0.5-1м и в стороне от фундамента на расстоянии 1.5-2м. Почему её нужно закладывать ниже уровня фундамента? Дело в том, что уровень грунтовых вод никогда не упадет до уровня дренирующих труб. Всегда будет существовать подпор воды, и вода примет вид выгнутой линзы. Поэтому важно, чтобы верхняя точка этой водяной линзы не доходила до фундамента дома.
Также дренажная труба не должна находится в зоне напряжения под фундаментом. Если её заложить в этой зоне напряжения, то грунт под фундаментом будет подмываться водой, которая протекает через дренаж и тогда возможна осадка фундамента и его разрушение.
Перехватывающий дренаж.
Если вода после дождя или таяния снега появляется в подвале дома, то необходим перехватывающий дренаж, который будет перехватывать воду на подходе к дому. Его можно устроить вплотную к фундаменту дома или на небольшом расстоянии от дома. Глубина заложения должна быть не ниже подошвы фундамента дома.
Ливневая канализация.
Если требуется организовать отвод ливневых вод от дома, то можно сделать подземный отвод воды с точечными водоприемниками или поверхностный дренаж с применением специальных лотков с решеткой. Дренаж из лотков по стоимости может выйти дороже в силу цен на материалы, но он позволяет перехватывать воду на всей длине лотков.
Не следует путать ливневую канализацию и дренаж воды с участка или от дома. Это две разные вещи.
При отводе ливневых вод от дома дренажные трубы с отверстиями не используются. Вода отводится по обычным канализационным или специальным гофрированным трубам. Некоторые люди совершают очень большую ошибку, когда ливневую канализацию соединяют с дренажными трубами. Иными словами, ливневые воды запускают в трубы с отверстиями. По их логике вода, которая собирается с крыши дома, будет отводиться по ним и еще дополнительно вода из земли будет просачиваться в дренажные трубы и уходить по ним. На самом деле большой объем ливневых вод не будет полностью уходить по таким трубам, а наоборот будет из них просачиваться наружу и замачивать вокруг землю. Последствия работы такой неправильной системы могут быть очень плохими, например, замачивание фундамента дома и его просадка.
Конструктивные особенности дренажных систем.
Глубина заложения.
В сети интернет многие пишут, что глубина заложения дренажных труб должна быть ниже уровня промерзания грунта. И это правильно. Но не во всех случаях. Приведу пример.
На участке организован дренаж воды с поверхности земли. Трубы заложены ниже уровня промерзания грунта. Представьте ситуацию, когда в осенне-зимний период шел длительный дождь, который пропитал землю. После ударили морозы и заморозили землю. Пришла весна, снег начал таять, и вода потечет по поверхности земли. Будет ли в этом случае работать дренаж? Ответ нет, не будет. Вода не будет впитываться в землю и не достигнет дренажной трубы по то причине, что земля замерзла на всю глубину промерзания и, следовательно, не пропускает воду. Поэтому правильнее будет заложить трубы ближе к поверхности земли. Так как они должны укладываться с уклонами, то вода в них не будет застаиваться и, соответственно, не будет причин к их замерзанию и повреждению от обледенения.
Выбор и монтаж дренажных труб.
Все трубы дренажной системы должны прокладываться с уклонами. Уклон должен рассчитываться в зависимости от водообильности осушаемого горизонта и типа грунта. Минимальный уклон принимают 1см на метр длины трубы. Лучше, конечно, сделать уклон 2 см на метр длины, но здесь стоит помнить о том, что увеличение уклона дрен приводит к возрастанию объемов работ.
При выборе дренажных и канализационных труб для отвода ливневых вод следует знать, что трубы различаются по классу кольцевой жесткости. Класс жесткости обозначают SN и измеряют числами. Например, SN-4, SN-8, SN-16. Гофрированные канализационные трубы в основном идут классов SN-8 и SN-16. Трубы ПВХ классов SN-4 и SN-8. На самих трубах данная маркировка обязательно должна присутствовать. Чем выше класс трубы, тем она прочнее и тем глубже ее можно заложить. Если трубы должны пройти под дорогой, то тогда их лучше укладывать в гильзе из металлической или асбестовой трубы, или использовать в этом месте материалы с большим классом кольцевой жесткости.
Некоторые люди совершают ошибку, когда вместо оранжевых труб для наружной канализации используют трубы серого цвета. Трубы серого цвета предназначены для канализации внутри помещения и не выдерживают давящих нагрузок от земли, они просто раздавливаются.
При покупке дренажной трубы, обернутой в геотекстиль следует её проверить на пропускающую способность. Некоторые недобросовестные производители используют геотекстиль низкого качества, который плохо пропускает воду. Поэтому при покупке трубы следует ее перевернуть отверстиями вниз и налить внутрь её немного воды. Если вода хорошо прошла через геотекстиль, то можно совершать покупку.
Инспекционные (смотровые колодцы).
Дренажная система обязательно должна иметь смотровые(инспекционные) колодцы. Они предназначены для прочистки всей системы в случае ее засорения, а также выполняют роль пескоуловителей. Такие колодцы устанавливают в местах поворота дренажных труб, в местах их сопряжения, на прямых участках и в местах значительного изменения уклона дрен. Теоретически максимальное расстояние между колодцами должно быть не более 50м, но на практике лучше делать меньшие расстояния.
Смотровые колодцы необязательно устраивать на каждом повороте. Если дренаж на участке делает несколько поворотов, то инспекционные колодцы можно установить через один поворот. Стартовые участки дренажной сети можно выполнять без первого смотрового колодца при условии, что длина от начала дрена до следующего колодца составляет не более 20м. В этом случае необходимо предусмотреть заглушку дренажной трубы.
Современные инспекционные колодцы изготавливаются из гофрированной пластмассы с минимальным диаметром 315мм. Такие колодцы состоят из трех частей. Сам колодец, пластиковое дно и крышка. Также с колодцем могут продаваться специальные муфты для подключения дренажных труб к нему.
Трубы, которые подключают к колодцу, обязательно должны иметь разрыв внутри колодца. Их следует соединять с колодцем выше его дна на расстоянии не менее 300мм. Таким образом нижняя часть смотрового колодца будет выполнять роль пескоуловителя.
Обогрев точечного водоприёмника.
При монтаже ливневой канализации следует обратить внимание на точечный водоприёмник. Он, как правило, изготовлен внутри с перегородкой, которая выполняет роль сифона и пескоуловителя. В результате внутри таких конструкций остается вода и в случае ее замерзания пластик может лопнуть. Весной, когда оттает лед и начнутся дожди, вода через данную трещину пойдет в землю рядом с домом. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо устраивать обогрев. Его можно сделать с применением греющего кабеля, который пройдет внутри ливневки и опуститься в дождеприёмник.
Установка дренажного колодца.
Куда сбрасывать воду из ливневой канализации? Ее можно собрать в емкость для последующего использования, например, для полива огорода. А можно сбросить в канаву, водоем или речку. Или можно на участке сделать дренажный колодец и сбрасывать воду в него. Назначением такого колодца будет дренирование воды в нижние слои земли. Колодец можно сделать из бетонных колец или купить специальный пластиковый. Глубина такого колодца должна быть ниже глубины промерзания грунта не менее чем на 30см. Также важно понимать, что если на всей глубине дренажного колодца находиться глина, то такой колодец будет малоэффективным, так как глина очень плохо пропускает воду. Поэтому яму нужно копать до песчаного слоя. Если не получилось докопать до песка, то яму под колодец нужно копать как можно большего диаметра. По центру ставятся кольца колодца, а оставшееся место вокруг колец засыпается щебнем. Такой подход увеличит площадь фильтрации воды.
Дно колодца обязательно просыпается слоем песка или щебнем толщиной 20см. Со временем дно заиливается и хуже пропускает воду. Чтобы почистить дно колодца, нужно будет поменять слой песка или струей воды под давлением промыть щебень и откачать грязную воду насосом. Также можно на его дно опустить мешок из геотекстиля с керамзитом. Тогда проблема заиливания решается просто заменой этого мешка.
Очень важно, чтобы вода при переполнении колодца не пошла в дренажные трубы. Поэтому нужно ставить откачивающий насос с датчиком уровня воды и обратный клапан на дренажные трубы.
Заключение.
Нужно понимать, что ошибки, допущенные при изготовлении дренажной системы, могут стоить очень дорого. Поэтому проектирование системы лучше доверить проектной организации с предварительным исследованием геологии участка.
Какая древесина практически не гниет? Что может продлить жизнь древесины?
Существует много пород древесины пригодных для строительства заборов, беседок, различных ограждений и даже домов. У деревянного материала имеется масса достоинств, но есть и один недостаток – это низкая устойчивость перед биологическими агентами и гнили. Поэтому желательно выбирать для строительства дерево меньше всего подверженное гниению, особенно для местности с влажным климатом.
Причины гниения древесины
Основной причиной гниения древесины является высокая влажность воздуха либо самого материала. Влажная древесина является естественной средой обитания грибков, плесени и гнили. Под их воздействием ухудшаются внешние данные материала, его прочностные характеристики и т.д. Заразиться биологическими агентами древесина, может находясь еще в лесу, они могут длительное время себя не проявлять, но как только будет обеспечена высокая влажность, тепло, отсутствие свежего воздуха, они начнут действовать.
Еще одной причиной гниения древесины могут стать насекомыми. Они ухудшают не поверхностные слои материала, а пробираются в его глубь. Многие жуки питаются волокнами древесины, снижают его прочность, но самое опасное они могут пронести грибковую инфекцию, которая начнет развиваться внутри древесины. В таком случае заражение материала обнаруживается уже слишком поздно, и восстановить прежние свойства древесины невозможно.
Породы древесины наиболее устойчивые перед гнилью
Меньше всего подвергается гниению ценные породы древесины. Они обладают высокой стоимостью и не все способны приобрести их для строительства. К примеру таким материалом является дуб. Он сопротивляется неблагоприятным воздействиям со стороны окружающей среды. Его не портит грибок, ветер, солнце, вода. При соприкосновении с водой он наоборот становится только крепче, приобретает более темный оттенок. Дуб тяжело поддается обработке, сложно ему придать определенную форму. Он практически не трескается и не коробится. Чем старше само дерево дуба, тем лучше его древесина.
Чуть менее доступной по стоимости, прочной и устойчивой к гниению древесиной является лиственница. Это дерево хвойной породы, обладающее прямым стволом. Несколько сотен лет город Венеция стоит на сибирской лиственнице, отсюда можно сделать вывод о ее прочностных и других характеристиках. Она практически не гниет, не подвергается воздействию грибка синевы. Ее в меньшей степени поражают насекомые и грибки, из-за особенностей ее смолы, выполняющей антисептическую роль. У лиственницы интересная текстура, которая после обработки материала выглядит красиво. Естественный оттенок данной древесины является темно-бурым.
Более доступные по стоимости и способные противостоять гниению являются следующие хвойные породы:
Мнения эксперта
Для строительства лучше всего приобретать деревянные материалы хвойных пород. Они более прочные лиственных деревьев. Их стволы обладают ровной формой. К тому же они излучают приятный аромат, а вещества, входящие в древесину, обладают бактерицидными свойствами и благоприятно воздействуют на самочувствие и здоровье человека.
Самые распространенные хвойные породы — это ель, сосна и кедр, они чаще используются в строительстве срубов бань, домов и других конструкций. Но все же без дополнительно проведенных защитных работ они долго прослужить не могут.
Как увеличить эксплуатационный срок деревянному материалу
Чтобы защитить деревянный материал от негативных атмосферных действий, от насекомых, грибка и т.д. нужно всего лишь вовремя проводить тщательную обработку с использованием специальных пропиток. Сейчас имеется масса антисептических составов. Для внутренних помещений изготовляются безопасные средства, состоящие на водной основе. Для деревянных изделий, находящихся на открытом воздухе, имеются более мощные пропитки. Подойдут для такой обработки масляные и органические пропитки.
Особое внимание при обработке деревянных срубов стоит уделить нижним венцам, имеющим контакт с землей и фундаментом. Они в большей степени подвергаются негативному воздействию, т.к. главный враг дерева – влага, постоянно сопутствует им. Необходимо для них использовать антисептические составы, обладающие антибактериальными и в тоже время влагостойкими свойствами.
Лучше использовать для обработки деревянных материалов комплексные средства, они защищают деревянную конструкцию не только от биологического заражения и гниения, но и от огня. В их составах имеются антипирены, которые улучшают огнестойкость древесины. И в тоже время многие такие комплексные средства улучшают внешний вид древесины, благодаря способности создавать на поверхности декоративное покрытие, не скрывающее естественной красоты материала.
Советы
Снизить риск появление гнили на древесине можно путем правильного ее заготовления. Лучше всего лес приготавливать в зимнее время. Именно в этот период в деревянном материале движение соков приостанавливается и вследствие древесины становится суше, меньше влажности содержится нее и меньшее количество трещин на ее поверхности образуется. И главное лес должен быть абсолютно здоровым. Знать уровень влажности в древесине очень важно для строителей. Чем она меньше, тем лучше. От высокой влажности при высыхании деревянный материал сильно растрескивается и имеется более высокий риск образования на поверхности деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов.
Фото: синевой страдают практически все хвойные деревья. Они вызваны различными грибами, поэтому после строительства их следует сразу обрабатывать противогрибковыми препаратами. По возможности собирать деревянную конструкцию следует в холодное время – зимой, когда биологические агенты менее активны. Но если все же они во время строительства появились на поверхности древесины, их можно полностью устранить специальными отбеливающими составами.
Тематическое видео:
Отзывы
Для строительства своей бани использовали ель. Это теплое хвойное дерево, с хорошими данными и ценой. Но в ней содержится немалое количество смолы, защищающей от насекомых, препятствующей образованию грибков, но она при нагревании начинает течь. Поэтому внутреннее помещение пришлось отделать лиственной древесиной, липой. Она хорошо переносит перепады температур, но от высокой влажности очень быстро на ее поверхности образуются грибки и плесень. Поэтому пришлось сразу же стены и потолки обрабатывать защитными пропитками. Снаружи же баня год простояла без проведенной антисептической обработки, но все ее хвойные венцы были в сохранности.
Игорь Вишневецкий, 28 лет (г. Карталы).
Возводить постройку можно практически из любой древесины, главное, чтобы она была здоровой. Но чтобы продлить ей жизнь необходимо о ней заботиться и вовремя проводить качественную обработку защитными составами.
Надеемся, что мы смогли квалифицированно ответить вам на вопросы: какая древесина практически не гниет? И что может продлить жизнь древесины?
Где купить необходимые средства для защиты деревянных конструкций?
Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.
Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.
Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам +7 (926) 198-06-33; +7 (905) 782-18-91 ; +7 (964) 713-76-11.