выравнивание пола деревянными лагами
Выравнивание деревянного пола: способы и инструменты
Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.
В чем проблема
В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:
Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.
Как выровнять лаги под деревянный пол
Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.
Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол
Выравнивание пола лагами
Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.
Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня
Освобождаем лаги
Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:
Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.
Выставляем лаги в уровень
Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.
Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек
Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.
Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.
Крепить лаги к перекрытию или нет
Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:
Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.
Настил досок
После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.
Это шпунтованная доска для пола
Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.
Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.
Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.
Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины
Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.
Какой использовать крепеж
Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.
Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски
Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.
Если лаги покрутило
Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.
В некоторых случаях можно «лишнее» стесать
Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».
Как выровнять покрученные лаги
Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.
Что реально можно увидеть сняв доски пола
Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.
Замена бруса
Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:
Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.
Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.
Сборный брус — скрепленные доски
Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.
Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок
Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:
Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.
Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе
Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.
Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок
Изменение размеров
Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.
Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски
И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.
Что такое «сплотить деревянный пол»
Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.
Инструмент для сплачивания досок пола
Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.
Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски
Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.
Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола
Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.
Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.
Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить
Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.
Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.
Как выровнять деревянный пол вручную
Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:
Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.
В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.
Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня
И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.
Как выровнять деревянный пол: пошаговая инструкция
Деревянные полы комфортные, теплые и долговечные. Но со временем доски коробятся, появляются различные деформации. Но если дерево еще крепкое и менять его не входит в ваши планы, отремонтировать покрытие можно самостоятельно. О том, как выровнять деревянный пол, мы расскажем в этой статье.
Причины образования неровностей
Дерево — живой материал, который чутко реагирует на изменения внешних условий. Волокна древесины то разбухают, то уменьшаются в объеме. Такие колебания приводят к неравномерным деформациям досок, растрескиванию, короблению, появлению между ними щелей. Полы начинают скрипеть, прогибаться, отдельные половицы расшатываются, а в некоторых местах выступает крепеж.
Вторая причина недолговечности деревянных полов —толщина доски не соответствует расстоянию между лагами. Из-за этого возникают большие прогибы, половицы становятся зыбкими, «ходят ходуном».
К искривлению даже изначально ровного деревянного пола приводит высокая влажность воздуха в помещении, отсутствие вентиляции между досками, нерегулярная защитная обработка, неправильный монтаж, неверно подобранный крепеж.
Когда нужно выравнивать пол
Деревянные полы могут быть как черновыми, так и чистовыми. Для укладки финишных материалов — ламината, плитки, линолеума, ковролина — требуется, чтобы основание не имело неровностей свыше 2-3 мм на 1 м длины. Если черновое покрытие отвечает таким требованиям, дополнительно выравнивать не нужно. Мелкие дефекты нивелируются подложкой или слоем клея.
Большие изъяны под финишным покрытием создают предпосылки для быстрого износа материалов и необходимости замены. Особенно чувствителен к неровностям ламинат, который не так эластичен, как линолеум или ковролин.
Как измерить неровности
Перепады напольного покрытия определяются при внешнем осмотре. Чаще всего применяется строительное правило — широкая алюминиевая рейка с идеально ровной кромкой. Достаточно установить приспособление на поверхность — и можно увидеть щели и измерить их высоту.
С помощью правила нельзя определить завал пола, когда при визуальной ровности нулевые отметки в разных частях комнаты не совпадают. Такой дефект проявляется, если лаги выставлены не строго горизонтально.
Определить завал можно пузырьковым уровнем, но наиболее точный результат дает лазерный построитель плоскостей. Он проецирует горизонталь на стены посредством лазерных лучей, и сразу можно найти разницу между высотами всех точек поверхности.
Методы выравнивания деревянных полов в квартире и частном доме
После определения характера и размеров дефектов можно приступать к их исправлению. При локальных неровностях используются:
Для выравнивания общего уклона или очень больших колебаний высоты досок применяются:
Последний вариант наиболее радикальный. Он рекомендуется, если доски рассохлись, подгнили, а изношенные лаги уже не выдерживают нагрузок.
Как выровнять деревянный пол не срывая с помощью инструментов
При перепадах высот, не превышающих 10 мм, лишнюю древесину можно срезать механически. Для этого используются ручные цикли, электрические рубанки, паркетно-шлифовальные машины.
Ручная циклевка
Способ применяется для выравнивания паркетных покрытий. Он очень экономичный по материальным затратам, но достаточно трудоемкий. Выступы удаляются специальным ручным инструментом — циклей. Это деревянный скребок с загнутым острым лезвием из стали. После срезки лишней древесины обработанное место шлифуется наждачной бумагой.
Начинать рекомендуется с центра помещения. Полы очищаются от мусора и пыли, увлажняются мокрой ветошью или пульверизатором. Можно прогладить поверхность горячим утюгом через мокрую ткань. Неровности вместе со старым лаком срезаются тонкими слоями. Нажимать нужно с постоянным небольшим усилием. Направление движения цикли — вдоль волокон на себя.
Инструмент необходимо периодически затачивать. Для достижения хорошего результата может понадобиться двух или трехкратная циклевка. Выровненные полы шпаклюются и шлифуются. По окончании на идеально гладкую поверхность наносится лак или паркетное масло.
Механизированная циклевка
Самая удобный и быстрый вариант — обработка деревянной поверхности с помощью паркетно-шлифовальной машины. Способ шумный и пыльный, но достаточно эффективный. Можно взять оборудование в аренду и за 1-2 дня привести полы в порядок.
Рабочий диск вращается со скоростью до 3000 об/сек, что обеспечивает высокую производительность. Некоторые модели оснащены пылесборником, это существенно облегчает процесс шлифования.
Пол должен быть сухим и чистым, зазор между половицами — не более 5 мм. Металлический крепеж предварительно необходимо углубить в доски ниже толщины шлифования или полностью удалить.
Шлифовка производится сначала крупнозернистыми абразивами, чтобы снять верхний грубый слой. Первую проходку рекомендуется делать вдоль волокон, а каждую последующую полосу смещать на 2/3 ширины относительно предыдущей. Прижимная сила регулируется специальным винтом.
После начальной обработки устанавливается мелкозернистая насадка с модулем крупности не менее 240 ед. Тогда полы будет иметь идеально гладкую и ровную поверхность. По окончании шлифовки дерево нужно пропитать антисептиком и покрыть декоративно-защитными средствами — лаком, эмалью, воском. Такое покрытие может эксплуатироваться как чистовое.
Обработка электрорубанком
Этот способ используется для предварительного выравнивания полов под чистовую отделку. Электрический рубанок срезает перепады до 7 мм на мягкой древесине, для твердых пород ножи инструмента придется часто затачивать.
Шляпки гвоздей предварительно утапливаются с помощью добойника. Глубина металлических деталей должна быть больше, чем предполагаемая толщина строгания. Обработка проводится сначала по диагонали в прямом и обратном направлениях, а потом вдоль волокон. Стружки можно собирать пылесосом или сдувать вентилятором. Главное — чтобы зона острожки не засорялась и оставалась видимой. Следы от инструмента удаляются шлифованием.
Выравнивание смесями
Заливка деревянных оснований жидкими составами на основе гипса или цемента применяется не часто. Такие смеси долго сохнут, склонны к образованию трещин, к тому же весят достаточно много. Если полы ветхие, высокая нагрузка может вызвать их быстрое разрушение.
Использовать рекомендуется только смеси, предназначенные для работы с деревом, ДСП, фанерой. Они содержат вещества, препятствующие разбуханию и гниению волокон. Если в инструкции нет соответствующих указаний, применять состав можно только совместно с гидроизоляционными мероприятиями.
Если используются цементно-песчаные смеси, толщина слоя не должна превышать 7 см. Перед началом работ нужно рассчитать нагрузку и определить, выдержат ли их несущие конструкции. Вес 1 кв.м мокрой стяжки толщиной 1 см составляет 18 кг. И хотя при высыхании он уменьшится, это произойдет не сразу, поэтому для расчета применяется максимальное значение нагрузки.
Основание для укладки влажных смесей предварительно подготавливается:
Следующий этап — устройство гидроизоляции. Плотная пленка толщиной не менее 150 мкм укладывается на поверхность с заходом на стены. Если присутствуют стыки, их нужно заклеить скотчем. По периметру помещения к стенам приклеивается демпферная лента.
В качестве гидроизоляции также можно использовать гидрофобизаторы, импрегнирующие средства для древесины. Главное требование — после обработки поверхность должна быть чистой, без масляных или битумных пятен.
Заливка проводится согласно инструкции изготовителя. Смеси затворяются водой в указанной пропорции, равномерно распределяются по поверхности. Самовыравнивающиеся составы необходимо прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Для однородного высыхания рекомендуется накрыть всю площадь пленкой. Срок полного затвердевания различных выравнивателей — от 7 до 28 дней, но пешая нагрузка разрешается уже через 1-3 дня.
Самодельные смеси
Для заполнения щелей в домашнем обиходе часто применяются составы, приготовленные своими руками. Они пластичны, хорошо держатся, а компоненты стоят недорого.
Первый рецепт классический, используется не только для пола, но и мебели. В древесную пыль или опилки добавляется клей ПВА до консистенции мягкого теста. Полученной смесью заполняются трещины и щели. После затвердевания, которое длится от 3 до 12 часов, поверхность шлифуется. Если нужно выровнять большие дефекты, используются опилки. Для мелких изъянов лучше подойдет древесная пыль.
Второй состав применяется для сплошного выравнивания деревянного пола. За основу берется сухая гипсовая шпаклевка, но затворяется она не водой, а олифой. Смесь ровным слоем наносится на поверхность, а после высыхания вся площадь шлифуется.
Выравнивание листовыми материалами: пошаговая инструкция
Небольшие перепады высоты до 10 мм можно выровнять с помощью жестких листовых материалов — фанеры, ГКЛ, ДСП, OSB. Они настилаются в 1 или 2 слоя. Оптимальная толщина плит — 16-18 мм для однослойных покрытий и от 9 мм для двухслойных.
Листы укладываются непосредственно на пол со смещением на 1/3-1/2 ширины и прикручиваются к основанию саморезами. Схема — крест-накрест и по периметру, шаг между крепежом — 20-40 см. Желательно обработать половицы и плиты антисептиками для предупреждения развития плесени и грибка.
При неровностях свыше 10 мм применяются другие способы крепления. Один из них — устройство фальшпола на регулируемых болтах. В доски пола вкручиваются метизы с шагом 20-30 см. Верх выставляется горизонтально с помощью уровня и шнурки.
На эту плоскость укладываются лаги, на них листы толстой фанеры или ОСП, швы заполняются монтажной пеной.
Как выровнять деревянный пол не срывая: сухая стяжка своими руками
Когда необходима дополнительная теплоизоляция, лучшее решение — устройство сухой стяжки, или «плавающего пола»:
По «плавающей» стяжке можно укладывать ламинат, линолеум и другое напольное покрытие. Ее преимущества — хорошая звукоизоляция, которую обеспечивает отсутствие контакта между полом и стенами. Ударные шумы, передающиеся между конструкциями, практически полностью гасятся.
Как выровнять деревянный пол в частном доме с заменой лаг
Когда половицы и лаги перекосились, потемнели, имеют глубокие трещины или следы гнили, исправить их недостатки предложенными выше способами невозможно. Придется провести полный демонтаж и уложить новое напольное покрытие.
Порядок монтажа пола на лагах:
В дверных проемах устраивается уширенная лага, выступающая за края перегородки на 50 мм в обе стороны.
Стыки досок необходимо располагать на лагах. Планки прибиваются гвоздями длиной в 2-2,5 раза больше, чем толщина покрытия. Влажность пиломатериалов — не более 12%. Сырая доска склонна к короблению и для настилки не рекомендуется.
Выравнивание деревянного пола снизу
Если в пространство под полом есть доступ, можно попытаться приподнять лаги в местах прогибов из подпола. Такой способ эффективен, если пиломатериалы еще достаточно крепкие и прочные.
После того, как лаги зафиксированы горизонтально, устраиваются дополнительные столбчатые опоры из кирпича или блоков. Верх столбиков обмазывается мастикой, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида в 2 слоя.
Монтажная пена
Приклеивание фанеры или плит ОСП с помощью пены — довольно распространенный вариант выравнивания пола. Но нужно знать о некоторых особенностях такого способа монтажа:
Монтажную пену рационально использовать для герметизации стыков между листами, но не как основной выравнивающий материал.
Заключение
Как выровнять деревянный пол — актуальная задача, если предстоит укладывать ламинат или линолеум. Используются электрический инструмент, шпаклевки, наливные смеси, листовые материалы. Если нужно исправить дефекты чистового покрытия из паркета или шпунтованной доски, наиболее эффективный способ — обработать поверхность до идеальной гладкости с помощью паркетно-строгальной или шлифовальной машины.