восстановление пола ваз 2106
Обработка пола салона
Всем приуэт! С вами снова мы.
Сегодня речь пойдет о, можно сказать, старом, о былом ) Ведь было это еще тогда, в далеком апреле 2014 года, когда машинка стояла в боксе после обработки днища, о чем, кстати, я писАл ранее в БЖ ( www.drive2.ru/l/3769307/ ).
В общем, пока шли дела с днищем, попутно я разобрал салон и уже успел кое-что в полу отремонтировать (для новоподписавшихся www.drive2.ru/l/3337984/ ).
После того ремонта оставались просто ржавые места на полу. Процедура по их обезвреживанию и нейтрализации вполоне себе стандартная и неоднократно мной описана. В общем болгарка, щетка на нее — и вперед на мины!
Далее на очищенных местах набил риску наждачкой Р120 и нанес эпоксидный грунт. Врать не буду — наносил кистью. Это ж салон, да еще под шумкой, да еще под коврами — все равно никто не видит, поэтому халтурой это не считаю. Хотя нет, считаю, но только саааамую малость ))
Кстати, вот вроде бы просто ржавое место
Но не так все просто. Чищу я болгаркой, пока не перестанет рыжая пыль лететь и металл не посветлеет. А тут чищу-чищу, чищу-чищу — а все рыжит и рыжит. Короче, как там в загадке?: три, еще три, еще три и еще три… Что будет? Ага, правильно — дырка )) Протер, значит я ее. Андрей Юрич порекомендовал ее запаять, подложив внутрь фольги. Так и сделал: аккуратно поднапихал фольгу и на нее напаял олово (сам процесс описывать не буду, уже описывал вот здесь www.drive2.ru/l/3677373/ ). Немного шпатлевки — и ву-аля:
Так что если зачищаете, то зачищайте на совесть, не ленитесь, а то вся работа в результате может пойти коту под хвост и последующий объем работ будет еще больше.
По прошествии суток на эпоксидник нанес акриловую грунтовку и, когда она высохла, все покрасил.
Восстановление пола своими руками без сварочных работ
Для этого нам потребуется:
Материалы:
— оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
— мастика противошумная битумная (2 банки);
— болты, гайки, шайбы М5;
— саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
— машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
— дрель
— шуруповерт
— ножницы по металлу;
— рулетка;
— кисть шириной 100мм;
— маркер перманентный;
— щетка металлическая;
— круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
— Лонжероны маленькие передние правый и левый
И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.
На фото уже обрезано гнилье.
Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:
После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями. 
Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.
Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.
В итоге у нас получилось что то такое:
выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
— оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
— мастика битумная 2 больших банки (360р.)
— лонжероны 2 шт. (200р.)
— болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
— круг отрезной 1 шт. (15-20р)
— круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.
Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.
Ремонт днища
В продолжение предыдущей записи.
Поговорив с кузовщиком, он сказал что не все так плохо с машинкой: пороги почти целые, внутренняя сторона порога также не гнилая — можно смело варить, не опасаясь «влететь на бабки». Узнав сколько это будет стоить и приняв в расчет тот факт, что я, без пяти минут — «работающий специалист», мной было принято решение что часть работы выполняю сам, а остальное сделает кузовщик.
После этого понеслась работа (п.с. ратянулось все дело почти на 3 месяца:) — за то Сам))). Далее можно видеть все на фото:
Фотографий почти нет, т.к. некогда было дело снимать, да руки (+ я сам) были в очень грязном состоянии.
После вырезки всей гнили, были закуплены необходимые запчасти, а именно:
-Усилители лонжеронов пола (топорики)
-Уголки крыльев
-Соединитель пола и порога
-Усилитель порога
-Куча различной краски и грунтовки
После чего все элементы были заранее обработаны и покрашены. Какой вердикт я вынес современным кузовным запчастям на классику: почти все полная лажа — под грунтом скрывается много ржи, которую необходимо обрабатывать. Также современный металл не похож даже близко на то, что я вырезал и зачистил на автомобиле (не вооруженным глазом было видно, что в металле чего-то не хватает.
На днище мне пришла стиральная машинка товарища, а точнее металлический короб от него.
После подготовительных мероприятий все было отправлено на сварку. (PS: ох и страшно ехать без днища, такое ощущение что автомобиль вот-вот развалится).
Фото после работ сварщика:
О качестве металла также можно судить и по тому, как он варится, а варился он очень плохо. По рассказу сварщика: метал не варился, а просто горел. В итоге из нескольких запчастей, что я подготавливал, мне приварили еще советские, которые имелись у кузовщика. Железо от стирали варилось намного лучше чем современное.
После этого начался процесс обработки и покраски всего этого чуда. Обработка днища проводилась краской по ржавчине и битумным кордоном, в 3 слоя.
Проехавшись после этого на авто, я понял, что фраза «У жигулей шумки нет!» не совсем правильная, т.к. в жигулях без стандартной шумки такая какафония звуков, что уши закладывает при езде 20 км/ч. По этому было принято зашумить хотя бы на уровне стандартной шумки, что и было сделано.
Фоток покраски боковин крыльев нет, но там и не совсем хорошо получилось, так что это уже будет переделываться в следующем году.
Ремонт пола ваз 2106 своими руками
Подробно: ремонт пола ваз 2106 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Предлагаю способ восстановления днища автомобиля без переварки и в обычных гаражных условиях. На авторство идеи не претендую, хотя идею родил сам 🙂 Если сравнивать расходы на проведение капитальных сварочных работ – то данный метод несравнимо дешевле. Он конечно не идеален и врядли подойдет тем, у кого уже кузов сгнил в “труху”. А так – думайте сами, решайте сами – иметь или не иметь.
Для этого нам потребуется:
Материалы:
– оцинкованное железо в листах (2 кв.м);
– мастика противошумная битумная (2 банки);
– болты, гайки, шайбы М5;
– саморезы длиной 15-20мм
Оборудование:
– машинка углошлифовальная (в простонародье болгарка);
– дрель
– шуруповерт
– ножницы по металлу;
– рулетка;
– кисть шириной 100мм;
– маркер перманентный;
– щетка металлическая;
– круги отрезные и шлифовальные.
Детали:
– Лонжероны маленькие передние правый и левый
И так, приступим.
Для начала необходимо разобраться в салоне: снять сиденья, коврики, удалить шумоизоляцию. У меня от шумки осталось только одно название :).
Далее необходимо снять старую битумную мастику с пола в салоне. это необходимо для более детальной оценки повреждений и разметки листов. так же необходимо снять отслоившуюся мастику снизу днища.
На фото уже обрезано гнилье.
Ввиду наличия у меня «болгарки» зачистил «живую» часть пола до металла. Единственный косяк — после пары проходов по несчищенной мастике лепестковый круг забился и уже не зачищал а полировал ржавчину, пришлось его заменить.
В итоге получилось как то так:
После шлифовки и обрезки всего лишнего начинаем кроить жестянку. Тут уж у каждого свои повреждения. Я изнутри закрывал всю половину, вплоть до поперечного лонжерона, хотя там пол был целым. То что там есть выштамповка в полу особого значения не имеет, позже можно будет туда мастики налить и все будет пучком. В любом случае жестянку у меня не повело от этого.
После раскроя материала для внутренней части кроим жестянку для низа. Тут опять же играют роль ваши личные пожелания, количество оцинковки в наличии и характер повреждений.
После раскроя металла промазываем пол битумной мастикой (со всех сторон). Желательно дать мастике просохнуть, чтобы слой мастики в итоге был побольше. У меня сушилось неделю в связи с рабочими буднями.
Установка оцинковки.
Перед установкой оцинкованных листов обильно мажем их мастикой (мастику кстати лучше сделать погуще, иначе течет сильно) только со стороны установки, иначе потом вся мастика будет размазана по рукам и одежде.
Листы оцинковки, предназначенные для установки снизу лучше закрепить саморезами к днищу, особенно если помощника у вас нет. Выступающие части в салоне надо спилить. Затем лезем в салон, укладываем оцинковку (опять же промазанную мастикой) на пол и начинаем крепить болтами. В принципе болтов М5х15 хватит за глаза с обязательным использованием шайб с обеих сторон. При использовании самоконтрящихся гаек гроверные шайбы можно не ставить (только обычные). Если гайки обычные то гроверы ставить обязательно. Сверло надо брать того же диаметра что и болты.
Крепить лучше начинать с одного конца, так как исключается возможность выгибания металла. Я сразу так не сделал и пришлось пересобирать конструкцию.
Сколько болтов и место расположения выбирать по ситуации. Если предстоит замена переднего лонжерона («поддомкратника») то в этом месте лист пока не крепить.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Установка переднего лонжерона
Подготовка лонжеронов:
Петли для штатного домкрата я удалил, думаю мало кто пользуется штатным винтовым домкратом.
Сверлим шесть отверстий на привалочных лепестках лонжкрона (три на одной стороне и три на другой).
Прикладываем лонжерон на место его постоянного жительства и поджимаем его снизу. Лучше домкратом.
Засверливаем отверстия в полу через лонжерон. Потом снимаем лонжерон, промазываем внутреннюю сторону лонжерона мастикой и участок днища, который будет закрыт лонжероном и ставим лонжерон. Крепим опять же болтами.
В итоге у нас получилось что то такое:
выступающие части болтов можно спилить.
В завершение покрываем мастикой листы оцинковки, стараясь протолкнуть мастику в щели, если таковые имеются, лонжероны и все места не покрытые мастикой.
Думаю данная конструкция будет ходить дольше чем переваренное днище.
Теперь подведем финансовый итог сей затеи (ремонт проводился зимой 2009-2010гг.):
– оцинкованное железо 2 кв.м (350р.)
– мастика битумная 2 больших банки (360р.)
– лонжероны 2 шт. (200р.)
– болты, гайки, шайбы, саморезы (примерно 80р.)
– круг отрезной 1 шт. (15-20р)
– круг шлифовальный (60р.)
Итого: примерно 1070р.
Плюс бесценное чувство того, что сделал сам :). В сервисе за переварку днища запросили 15тыс.руб.
Надеюсь, что данный мануал и идея кому нибудь пригодятся.
Ремонт кузова Ваз 2106 своими руками вызван желанием реставрации транспортного средства после аварии или повреждений различной степени тяжести. На кузовной ремонт проводится по инструкции. Автовладельцу рекомендуется сначала ознакомиться с видами кузовных работ, их нюансами проведения, узнать больше о применимых инструментах и так далее.
Эти работы причисляют к кузовным:
Кузов «шестерки» состоит из большого количества материалов, выкованных методом штамповки и связанных друг с другом с помощью сварки. Следующие особенности его выделяют:
Восстановление кузова «шестерки» своими руками возможно, если налицо несерьезные повреждения. Если же речь идет об изменении геометрии кузова, работу лучше доверить профи.
Итак, цель ремонта при восстановлении кузова – с помощью ударов привести в норму кузовные детали. Специфические с резиновым набалдашником в этом деле очень помогают. Примечание. Реставрация проводится, как правило, в два этапа: сначала делается выколотка деревянной киянкой, а затем рихтовка.
Именно рихтовке стоит уделить больше внимания, если кузову «шестерки» надо придать первоначальный внешний вид.
Что означает слово «рихтовка»? Оно переводится, как выравнивание. Как и говорилось выше, рихтовка кузова считается основной работой и ее целью становится восстановление деформированных участков или всего кузова.
Проведение рихтовки, как известно, подразумевает особую технику. Она выполняется качественно и быстро. Цель – вытянуть или выровнять вогнутые части кузова. Если у проводящего рихтовку человека мало опыта, справиться с работой ему будет очень сложно.
С другой стороны, благодаря современным технологиям, справиться с рихтовкой вполне по зубам даже новичку. Чего только стоит пневматический молоток, позволяющий быстро привести деталь кузова в норму.
Обычные инструменты для проведения рихтовки: молоток и домкрат. Вот как проводятся основные этапы рихтовки:
Примечание. Некоторые специалисты рекомендуют накалять детали кузова, чтобы эффект от рихтовки был еще лучше. Только в этом случае надо обязательно контролировать процесс, иначе металл перегреется и может даже расплавиться.
Еще один секрет проведения рихтовки: если вмятина, которую надо выровнять, маленькая, то рекомендуется выпрямлять ее с середины. Напротив, если вмятина большая, ее выравнивают с краев.
Кроме молотка и домкрата, для самостоятельного проведения этой операции придется вооружиться следующими инструментами:
Примечание. Такой вид рихтовки подходит для вмятин большого размера, но если на поверхности имеются царапины, этот метод проводить не рекомендуется.
На «шестерке» более всего подвержены воздействию коррозии следующие элементы:
Примечание. Владельцу автомобиля Ваз 2106 надо быть крайне внимательным к попаданию влаги и грязи в зону скрытых полостей кузова и в его нижние части. Для того чтобы дополнительно защитить эти части кузова от воздействия коррозии, их обрабатывают антикором, а спайки отдельных элементов – специальной мастикой.
Вот какой инструкции надо придерживаться:
Появление коррозии, многочисленные сколы, вмятины и микротрещины на лакокрасочном покрытии – далеко не полный список проблем, с которыми приходится столкнуться владельцам автомобилей ВАЗ 2106. Несмотря на сложность многих повреждений, их ремонт выполняют своими руками.
Ремонт кузова ВАЗ 2106 имеет следующие виды:
При проведении восстановительных работ, учитывают специфику корпуса автомобиля.
Жигули шестой модели имеют тип кузова «седан», он состоит из основного несущего цельнометаллического каркаса и различных навесных элементов. Узлы и детали, которые установлены на моделях из серии классика, выполнены с методом штамповки, и соединены между собой сварными швами.
Кузов включает в себя следующие детали: моторную раму, передние крылья, крышу, панели пола, левую и правую боковины. Передний и задний бампер авто хромированные, они крепятся к корпусу при помощи специальных кронштейнов. Багажник и капот достаточно громоздки.
Что касается дверей, то они выполнены из двух панелей: наружной и внутренней, они соединены с помощью сварки. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.
На моделях «шестерки», произведенных в середине 90-х, начале 2000-х годов, кузовной металл тоньше по сравнению с автомобилями, которые выпускались в период с 1976 по 1990 годы.
Многочисленные сколы и царапины, вмятины, появление коррозии требуют своевременного устранения. Ремонт кузова ВАЗ 2106 выполняют с помощью рихтовки: выравнивают вмятины, удаляют ржавчину и восстанавливают лакокрасочное покрытие корпуса автомобиля.
Для выполнения работы нужно подготовить транспортное средство, и запастись необходимым набором инструментов. Перед рихтовкой, оценивают степень повреждения кузова машины, моют, сушат и обезжиривают рабочую поверхность.
Для выполнения работ по восстановлению кузова «шестерки», нам потребуется следующий набор инструментов:
Также следует запастись гаечными ключами на 8 и на 22, а также отверткой. Эти инструменты понадобятся для демонтажа схемных кузовных элементов, таких как бампера или декоративные молдинги.
Рихтовку кузова ВАЗ 2106 выполняют непосредственно перед покраской восстановленной детали:
Наносить шпаклевку следует тонким слоем. В противном случае, краска покроется многочисленными трещинами и начнет отваливаться.
Пороги на ВАЗ 2106 в процессе длительной эксплуатации автомобиля, покрываются ржавчиной и в результате гниют. Для замены поврежденных кузовных элементов выполняют следующий алгоритм действий:
При выполнении ремонтных работ по замене порогов, накладку моют, удаляют с нее коррозию, снимают старую краску и грунтовку.
При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками, в первую очередь необходимо уделить внимание состоянию днища авто, в том числе и лонжеронов. Они представляют собой основной силовой элемент всей конструкции. На автомобиле они располагаются на днище, и имеют длину всего транспортного средства.
Лонжероны могут смещаться в результате нарушения геометрии кузова, и лопаться из-за механических повреждений. Если деталь сместилась, ее «восстанавливают» на место. Для этого используют домкрат или трос, который привязывают столбу или дереву, а другой конец веревки закрепляют на лонжероне. Далее небольшими рывками «тянут» авто, а выправляемый элемент подстукивают молотком. После завершения работы, к лонжеронам приваривают дополнительные балки, так как восстановленная деталь требует усиления.
Проржавевшие элементы очищаются, с них удаляются грязь и коррозия. С помощью сварочного аппарата на поверхности делают металлические заплатки, шлифуют сварные швы и обрабатывают деталь. Также с помощью сварки устраняют трещины лонжеронов.
Для увеличения долговечности кузова автомобиля ВАЗ 2106, проводят обработку корпуса, днища и скрытых полостей специальными составами. Антикоррозийные средства разделяются в зависимости от области их нанесения:
При выполнении защиты от ржавчины, учитывают ряд нюансов:
Установка подкрылок защитит крылья транспортного средства от развития коррозии.
ВАЗ 2106 – одна из старейших отечественных моделей, она начала выпускаться в 1976 году, и только в 2006 году авто окончательно сошло с конвейера. Машина отличается ремонтопригодностью и надежностью, что позволяет выполнять ремонт транспортного средства самостоятельно.
Примерно так выглядел брызговик Ваз-2106
Автомобиль, о котором пойдёт речь, большую часть жизни провёл в Москве. Шесть лет он исправно возил своего хозяина на работу, домой, в отпуск, в общем, куда понадобится. В любую погоду, летом и зимой, по крепко просоленным колдобистым московским улицам, по Ближнему и Дальнему зарубежью…
На седьмом году жизни, уже будучи изрядно изношенным, автомобиль был продан хозяином своему брату, и переехал жить в Нижний Новгород.
Ржавое железо из шестёрки
Ещё примерно через два года автомобиль сказал: «всё, я больше не могу – или спустите меня под откос, или ставьте на ремонт». И автомобиль поставили на ремонт. Потому что относились к нему, как к члену семьи…
И в самом деле. Из всего автомобиля только к двигателю не было особых претензий – отлично пускался, хорошо тянул, отличался умеренным аппетитом и почти не расходовал масло. Хотя пробег уже был хорошо за 100 тысяч. Поэтому ограничились профилактической заменой маслосъёмных колпачков, поршневых колец и вкладышей. Притёрли клапана, заменили некоторые сальники и прокладки. Поставили бесконтактное электронное зажигание. Да! Ещё заменили цепь привода ГРМ – старая уже вытянулась до предела и не реагировала на натяжитель даже с удлинённым толкателем.
Далее:
1. В подвеске требовалась замена всех шаровых опор, сайлент-блоков и амортизаторов.
2. Рулевое управление: редуктор имел неустранимый люфт по рулевому валу и требовал замены, так же, как и вся рулевая трапеция – три тяги и маятниковый кронштейн.
3. В трансмиссии требовалась замена сцепления в сборе с корзиной и выжимным подшипником. Надо было менять крестовины. Коробка и задний мост были в полном порядке, и требовали только доливки масла.
4. В тормозной системе сгнили некоторые тормозные трубки. Требовалась также замена задних барабанов (старые барабаны были изношены в хлам, более того – один из них треснул практически пополам, и при торможении педаль тормоза ощутимо колбасило), всех колодок, а также задних рабочих цилиндров (их заклинило) и предельно вытянутого троса ручника. Ну, и конечно, тормозные шланги.
И как вам такая дефектная ведомость? (сгоревшие глушак и приёмная труба не в счёт) На мой взгляд – ничего чрезмерного. За девять лет и более чем 100 тысяч пробега не так уж и много.
Но кузов… По сравнению с его состоянием отдыхала бы любая дефектная ведомость, даже в пять раз более длинная!
Итак, более подробно:
1. У автомобиля полностью сгнил передний пол вместе со всеми усилителями и поддомкратниками. Автомобиль можно было домкратить только за подмоторную балку.
2. Сгнил задний пол с поддомкратниками.
3. Лопнул передний лонжерон в районе крепления рулевого редуктора.
4. Сгнили все соединители пола, а также кронштейны салазок передних сидений.
5. Сгнили пол запасного колеса и пол бензинового бака.
6. Капот в передней части проржавел насквозь и ремонту не подлежал.
7. В полу багажника, над глушителем, была большая дыра.
8. Двери имели изрядную коррозию по низу и по углам.
9. Сгнили отражатели всех фар.
И это при том, что и передние, и задние крылья были в приличном состоянии. И наружные панели порогов также выглядели достаточно прилично – без дыр, только ржавые пятна!
Казалось бы, если сгнил передний пол и соединители, то и наружные панели и крылья тоже должны были иметь сквозную коррозию? А её нет!
Телевизор приварен окончательно
Осмотр внутренних полостей передних крыльев показал, что там сгнили практически все короба усилителей брызговика, а телевизор (он же панель передка) можно оторвать руками (что в последствии и было сделано)!
Так в чём же дело?
Оказалось, что у автомобиля дважды меняли крылья и один раз наружные панели порогов, а также телевизор (после аварии). А антикоррозионной обработки не делали вообще! Ни у новых деталей, ни у старых, ни у сварных швов.
Шестёрка на опрокидывателе – хорошо видны новые услилители пола, соединители и мастика БПМ на них
На опрокидывателе – вид со стороны заднего моста
Вот так.
После этого автомобиль благополучно отъездил ещё пять лет и накатал почти 70 тысяч. Конечно, были ещё подкраски, замены вышедших из строя деталей подвески и трансмиссии. Но коррозионных повреждений уже не было никаких. Автомобиль благополучно продали следующему хозяину.
Но это уже другая история…
Автомобиль для ремонта любезно предоставил Дмитрий С.
Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.
-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;
-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».
Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.
Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.
Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.
Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.
Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.
Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.
Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.
На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).
В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.
На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.
Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.
Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.
На фото видно лонжерон и соединение порога.
Необходимо будет также поменять и поддомкратник.
Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.
Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.
Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.
После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.
В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.
Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.
Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.
Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.
Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.
Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930.
Первые экземпляры автомобиля ВАЗ 2106 начали разъезжать по российским дорогам в 1976 году, и до сих пор они есть у многих. Данная публикация посвящена характеристикам кузова этой машины и вопросам его ремонта.
Элементы кузова ВАЗ 2106 изготовлены методом штамповки и соединены между собой с помощью сварки. «Скелет», или каркас его образован подмоторной рамой, брызговиками, панелями пола, задней и передней части, усилительными поперечинами, порогами и другими деталями.
Конструкция кузова четырехдверная, тип – седан. Из съемных элементов стоит назвать крышку багажника, капот, люк бензобака и двери с опускными стеклами.
Передний и задний бамперы хромированы, имеют пластиковые боковины и резиновые отбойники. Все стекла в автомобиле ВАЗ 2106 полированные, ветровое трехслойное, другие закалены. При желании заднее возможно оборудовать системой подогрева.
Пол в салоне кузова автомобиля ВАЗ 2106 имеет формованное ковровое покрытие с водонепроницаемой подложкой, а под ним располагаются шумо- и термоизоляционные прокладки. Внутренняя часть багажника покрыта формованным пластиком.
На панели в салоне автомобиля ВАЗ 2106 находятся:
Двери кузова образованы внутренней и наружной панелями, соединенными между собой по периметру сваркой. Замки представляют собой устройства роторного типа и снабжены блокировкой открывания. Капот кузова также закрывается на замок, который имеет тросовый привод и салонную рукоятку. Устройство крышки багажника аналогично капоту. С внутренней стороны дверные панели обработаны мастикой с битумом и отделаны обивкой.
Кузовной ремонт ВАЗ 2106 многие умельцы производят своими руками. Это допустимо при несерьезных повреждениях, наличии опыта и подходящего инструмента. Восстановление геометрии кузова лучше доверять профессионалам.
Когда на заводе делают стальные элементы кузова, то используется пресс-машина, под воздействием которой между молекулами железа образуется определенная напряженность, что сохраняет конфигурацию той или иной части. При нарушении формы кузовных деталей этот показатель изменяется, и цель ремонта заключается в восстановлении пояса напряженности в это месте посредством ударного метода. Для такого выравнивания кузова, в том числе и своими руками, должны применяться специальные рихтовочные молотки, некоторые из которых имеют резиновую поверхность.
Восстановление формы кузова автомобиля ВАЗ 2106 проводят в два этапа: первый – выколотка деревянной киянкой, второй – рихтовка мягкими молотками во избежание линейного расширения металла.
Проводя ремонт, с поверхности в поврежденном месте удаляют лакокрасочное покрытие и грунт и выравнивают изменение формы металла (см. видео). При наличии неглубоких дефектов большой площади их ремонт проводят ударами рихтовочного молотка по верхней точке деформации.
В случае, когда вмятина маленькая, но глубокая, то выравнивание осуществляется, начиная с краев. Под ремонтируемый элемент подкладывают наковальню аналогичной формы. Пример ремонта наглядно представлен на видео в конце публикации.
В случае, когда деформация небольшая и имеет форму пузыря, то можно использовать метод нагрева – после остывания металл в этой части принимает первоначальную форму. Однако более трех раз такую манипуляцию проводить нельзя и при ее неэффективности следует прибегнуть к другим способам выравнивания.
Кузовные работы, как в мастерской, так и своими руками нередко требуют использования шпатлевки, которая призвана устранить неровности. Важно добиться ее минимально возможной толщины, в противном случае в этой части кузова могут появиться трещины. Чем тоньше слой шпаклевки, тем более правильно были проведены перед этим основные рихтовочные работы.
Простые слесарные молотки не следует использовать для восстановления конфигурации кузова автомобиля, поскольку их рабочая поверхность создает большое давление на поверхность. Это приводит к истончению детали и к линейному расширению металла и возможности образования новых неровностей.
В завершении статьи предлагаем посмотреть видео о ремонте ВАЗ 2106 своими руками.
Кузовное оперение автомобиля ВАЗ 2106
Нынешнее техническое оснащение мастерских по кузовным работам дает возможность реставрировать оперение легковых авто после аварийных повреждений различной степени тяжести. Современное оснащение кузовных цехов высокотехнологично и не оставляет поставарийных дефектов, могущих привести к окислению металла и образованию коррозии на оперении, подвергнутому ремонтно-восстановительным работам
К кузовным работам следует относить следующие виды работ:
Все виды работ проводится на СТО, также возможно проведение ремонта кузова ваз 2106 своими руками, видео ролик которого выложен у нас на сайте.
В широком значении смысла этой технологической операции, рихтовка представляется заключительным видом работ по устранению повреждений кузова и состоит в придании кузовной детали заводской конфигурации или близкой к ней. Ведь от корректной работы по восстановлению повреждений кузова зависит толщина слоя автошпатлевки, нанесенной на поврежденное место и, как результат, качество слоя ЛКП при ремонте ваз 2106.
При проведении рихтовочных работ важно довести слой шпатлевки до такой кондиции, чтобы его толщина была минимальна. В случае, если слой будет иметь толщину, превышающую максимально допустимое значение, возможно появление трещин на ремонтируемом месте.
Внимание: Процесс рихтовки и нанесения выравнивающей замазки является финальным перед нанесением ЛКП, по ее результатам определяется и цена проведенных кузовных работ при ремонте кузова ваз2106 на станции техобслуживания.
Молоток обратный для кузовных работ, используемый для правки кузова
Инструментом для кузовных работ на ваз 2106 являются наковальни разных конфигураций, которые в большинстве своем соответствует заводским образам детали, подлежащей рихтовке. В арсенале слесаря по кузовным работам должны находиться специальные молотки различного типа и веса.
Обычные слесарные молотки для проведения работ на кузовных деталях не подходят из-за специфики рисунка рабочей( ударной) поверхности инструмента. Если использовать слесарный инструмент, то под его ударным воздействием тонкий металл кузова подвергается сильному давлению, что вызывает уменьшение толщины (утончение) поверхности и ее линейному расширению, которое ведет к образованию новых дефектов.
Специальные рихтовочные молотки отличаются от слесарных рифленой ударной частью и похожи на рабочую плоскость напильника. Кроме того, слесаря – кузовщики в своем рабочем ассортименте имеют и молотки с резиновой ударной частью, служащие для смягчения ударного воздействия.
Полную инструкцию по кузовным работам ваз 2106 можно найти здесь.При корректном соблюдении правил рихтовочных работ необходимый результат по реставрации кузовных деталей будет достигнут.
К таким правилам относятся следующие:
Внимание: При реставрации больших ровных частей кузовного оперения, таких, как крыша, капот и крышка багажника, проверку изделия проводить с помощью измерительных инструментов.
Кузов автомобиля ваз 2106
Кузовные элементы автомобиля изготовлены методом штамповки из металла листового вида. Напряженность молекулярных связей железа образуются в ходе выдавливания кузовных элементов под пресс – машиной и сохраняют конфигурацию изделия.
При ударном воздействии на кузовное оперение, имеющую выпуклость, они сжимаются, а затем начинается выравнивание, но напряженность молекулярных связей направлена на удержание уже измененной поверхности кузовного элемента, уже вогнутой формы. При формировании т.н. пояса напряженности молекул, возникшего при ударном воздействии в зоне повреждения, действия по разгрузке этой области напряжения следует проводить именно в месте образования дефекта.
Из этого следует, что проведении кузовных ремонтных работ достаточно очистить с поврежденного места краску и грунтовку шабером, а также убрать складку из кузовного метала, которая образовалась на участке деформированной поверхности.
‘ alt=»»>
Линейные размеры формы кузова ваз 2106
Если дефектная поверхность большого размера, но малой глубины, то для ее выравнивания удары рихтовочным молотком следует наносить по верхней точки неровности. Если же дефектная поверхность небольшая, но достаточной глубины, то рихтовка производится по частям, начиная реставрацию от краев деформированной поверхности.
Под обрабатываемую плоскость необходимо подставить наковальню нужной конфигурации. Если в поврежденном сегменте есть стойки или подкладки, то изначально реставрируют эти компоненты кузовного изделия.
Первым шагом в ремонте кузова является реставрация заводской конфигурации кузова, при которой применяются 2 главных вида ремонта кузова — выколотка и рихтовка. Первый вид ремонта – это возврат кузову его заводских размеров в черновом варианте.
Здесь мастера в работе применяют деревянную киянку, чтобы не нанести повреждение кузовному металлу.Следующий шаг – рихтовка. Здесь требуется проводить работу молотком еще мягче, чтобы не допустить линейного расширения металла.
Внимание: Если деформированный участок небольшой по размерам и принял вид пузыря, то этот дефект можно устранить методом нагревания. При охлаждении поверхности пузырь должен «рассосаться» Больше 2-3 нагревов таких точек делать не рекомендуется.
Внимание: При невозможности использования сварки – автомата в местах, затрудненных для доступа, при нахождении в зоне деформации элементов сечения, таких, как стойки, прокладки и др., применяется такое соединение, как пайка. Для этого металлическую поверхность нужно зачистить, а вмятину наполнить припоем из олова. Лишние остатки припоя убираются, а поверхность шлифуется
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
С помощью сварки – автомата также можно проводить реставрацию путем нагревания металла и удаления вмятин. В основе этой технологии лежит принцип мгновенного разогрева металлической поверхности.
Для этого применяется угольный электрод.Подготовительные мероприятии проводятся в обычном режиме, важно убрать краску, которая обладает изоляционными свойствами.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.