восстановление ограничителей дверей тойота
Восстановление ограничителей дверей
Приветствую вас, дорогие подписчики!
Это статья носит справочный характер. Она призвана помочь автолюбителям восстановить функционал ограничителей дверей без покупки нового.
После покупки машины в далеком 2011-ом сразу заметил, что ограничители абсолютно не выполняют свою работу. Как известно, ограничитель двери должен фиксировать дверь в двух положениях: в полностью открытом и в среднем положениях, предотвращая неконтролируемое распахивание или закрытие двери. Новый ограничитель сто́ит, как это водится у нас в стране, неоправданно дорого. Поэтому решено восстановить их своими силами.
На данный момент мне известно два способа восстановления:
1. Покупка ремонтного комплекта полиуретановых вкладышей. Отзывы о них неплохие, готовые вкладыши не требуют доработки — вынул старые, вставил новые.
Я был готов выбрать этот вариант, но обстоятельства сложились так, что не было времени ждать доставки. Двери были разобраны и ремонтировать ограничители нужно было здесь и сейчас.
2. Второй вариант — это замена вкладышей от ограничителей других автомобилей российского или европейского производства, цена на которые гораздо более адекватная. Этим вариантом я и воспользовался.
Выбор пал на ограничители от ВАЗ 2109. Самый дешевый вариант, который я нашел, стоил 120 руб./шт.
Процесс восстановления:
1. Для начала нужно снять наш ограничитель с двери и разобрать его. Для снятия понадобится торцевая головка или ключ на 10, откручиваем три болта. Чтобы разобрать его, понадобится дрель со сверлом на 4-5 и зубило с молотком. Высверливаем точки сварки корпуса в двух местах, а затем зубилом разделяем стенки корпуса.
2. Затем разбираем ограничитель от ВАЗ. Тут всё проще — нужно отогнуть 4 усика и корпус сам разделится.
Внутри нас ждут вот такие вкладыши.
3. Чтобы имплантировать данные вкладыши и их резиновые демпферы, их необходимо доработать, т.к. корпус японского ограничителя немного у́же. А именно: демпфер подрезать ножом, а вкладыш и металлический стержень шлифануть с двух сторон на станке или напильником.
В итоге получаем такой комплект вкладышей и демпферов для наших ограничителей:
4. Примеряем вкладыши в наш корпус.
5. Чтобы собрать корпус, нужно сделать пропилы на полях крышки, чтобы получить ушки для загиба.
6. Всё готово к сборке. Вставляем вкладыши, смазываем графитной или другой густой смазкой (я использовал смазку для тормозных систем Liqui Moly, другой не было) места соприкосновения вкладышей с рычагом ограничителя, вставляем демпферы.
7. Закрываем крышку, загибаем ушки.
8. Устанавливаем ограничитель на место.
Результат.
В результате я получил, в основном, фиксацию в полностью открытом состоянии. В принципе, мне это и надо было. Не нравится мне жесткая фиксация на среднем положении. Думаю, в будущем закажу ремкомплекты, попробую их. Данный метод отличается своей доступностью и дешевизной.
Update 08.09.2016: На ограничителе водительской двери уже появились следы ржавчины от металлических сердечников, появился хруст при закрывании двери из крайнего положения, фиксация уже не такая четкая, как изначально.
Update 08.01.2017: Зимние морозы внесли свои корректировки в работу ограничителей. При температуре на улице ниже 20 градусов ограничители намертво замерзают. Те двери, которые редко используются, становится проблематично открыть. А процесс открывания сопровождается громким мерзким скрежетом. Пришлось тяги ограничителей обильно смазать силиконом, что, конечно, препятствует их нормальному функционированию. Так что, при первой возможности буду менять на другие.
Всем удачи на дороге!
Спасибо за внимание, жамкаем лайк:) ↙👍
Пока.
Ремонт (восстановление) ограничителей дверей
Привет всем кто читает. Тема конечно «баян», но пусть будет в журнале.
Проблема фиксации двери в нескольких положениях никого не обходит стороной, и проблема известна не только для данной марки. Вариантов решения много:
1. Можно купить от 150,
2. Купить ремкомплект и через год снова лезть в дверь,
3. Сделать стальные вставки и больше не тревожить дверные карты и не тратить свое драгоценное.
Для себя я выбрал 3 вариант т.к. на предыдущей машине мне очень понравился конечный результат.
Набор инструментов для дверных карт:
Тонкая шлицевая отвертка для заглушек в ручках, крестовая отвертка, лопатка для снятия пластика (хотя потом снимал все пальцами кроме накладки зеркала), головка на 10 мм.
Набор инструментов и деталей для ремонта ограничителей:
Шлицевая отвертка широкая и средняя, молоток, сверло 5 (или 6) мм., шуруповерт, пила по металлу, тиски, стальной пруток 5 (или 6) мм. (гвоздь в помощь), смазка.
Дополнительно, на случай если в передних дверях сломаете или потеряете клипсы то можно запастись и ими. Я один сломал и поставил не оригинальную но с уплотнительной резинкой, подойдет и от лады калина.
Описывать снятие дверных карт не стану, скажу только, что задние двери самое простое т.к. там нет клипс и риска потерять или сломать, а в остальном весь процесс однообразен — снять все накладки карты, открутить, и поддев снизу для начала лопаткой или сразу пальцами по кругу отщелкивать карту с фиксаторов.
Восстановление ограничителей двери
Болтающиеся открытые двери – лишний повод для напряга. Всегда приходится быть начеку с пассажирами, которые не рассматривают рядом стоящий автомобиль как потенциальный источник неприятностей.
Года три назад озадачился данным вопросом. Прочитал про разные варианты. Новые оригинальные – неоправданно дорого. Замена корпусов ограничителей от ВАЗа или «китайцев» как-то не прельщала в плане уверенности в качестве деталей. Взять с разборки? А чем они будут лучше? Решил попробовать вариант с заменой «потрохов», которые отливают в Plastic-Avto. Заказал, получил. Поставил по инструкции. Водительской двери хватило, примерно, на полгода. Остальные открываются существенно реже, поэтому проходили дольше, но через год от былой упругости не осталось почти ничего.
В этот раз рассматривал вариант с заменой внутренностей от ограничителей с роликами вместо вкладышей – Camry, LandCruiser. Мониторинг japancar показал, что стоимость начинается от 450 руб. за штуку и выбор очень невелик за эти деньги. Поэтому решил посмотреть на Plastic-Avto ещё раз. Оказалось, теперь материал, который они используют, другой. Что же, попробуем наступить на грабли ещё раз, ибо надежда – мать дураков.
Заказал, получил, осмотрел. Теперь в комплект входит смазка, в составе которой присутствует графит. Материал вкладышей, действительно, другой. Тёмно-серый, непрозрачный и чуть более мягкий. Предыдущий был почти прозрачный и более жесткий.
Поскольку крепления крышки к корпусу ограничителя были рассверлены в прошлый раз, то процесс замены прошел быстро. Снял обшивку двери, отогнул полиэтилен. Выбив палец из петли, освободил один край штока. Просунул руку поглубже, чтобы поймать момент освобождения корпуса ограничителя от болтов. Второй рукой при помощи маленькой трещотки выкрутил два болта. Пока вытаскивал ограничитель из двери, его крышка приоткрылась (не стал её прикреплять к корпусу в прошлый раз, т.к. вся конструкция надежно прикрепляется к двери указанными болтами) и часть обломков старого вкладыша высыпалась внутрь двери.
Осмотр показал, что старый материал разломился на части и перестал выполнять свою функцию. При открытии-закрытии дверь скрипела. Видать, обломки терлись друг о друга и издавали этот неприятный звук. Результатом этого безобразия стала продольная выработка на штоке и царапины. Поверхность штока была слегка выровнена шкуркой.
При сборке регулировочные пластиковые пластинки не понадобились, т.к. родные уплотнительные резинки не утратили своих свойств и входят очень плотно в свои места. Вернее, не входят без смазки. Может и можно их впихнуть насухую, но жизненный опыт подсказывает, что может что-либо сломаться при этом. Да и в инструкции производителя указано, что их необходимо смазать со всех сторон. Смазки хватает на четыре ограничителя впритык, но, полагаю, при необходимости можно использовать обычную графитную смазку.
Собрал в обратном порядке и аккуратно поставил ограничители на место, надежно закрепив болтами. Здесь следует обратить внимание на следующий момент. Со временем петли крепления штока доводчика, расположенные на кузове, немного теряют форму – щель для штока становится больше и шток болтается свободно. Метал на изгибе петли достаточно мягкий и его можно вернуть в прежнее состояние при помощи, например, переставных клещей. Также можно петлю открутить и придать ей форму другими способами – молоток, тиски и т.д, главное — без фанатизма. Ухо штока должно входить в петлю плотно, без люфта вверх-вниз.
Мануал по восстановлению ограничителей дверей
По просьбам Трудящихся!
Как сделать так, чтобы двери не болтались на ветру и под уклоном, хорошо фиксировались при открытии? И при этом сэкономить бюджет. Ответ в этой статье!
У многих я замечаю что уже после пробега в 100-150 тыс км
плохо работают ограничители открывания дверей.
Беда скажем прямо не большая, сам я ездил так почти 7 лет.
Открытые двери болтаются на ветру и сами ходят в ту сторону,
в которую наклонена машина. Приходится придерживать двери,
чтобы не поцарапать соседнюю машину при парковке.
Бла бла про граничители дверей, можно не смтореть!
1 Ограничитель дверей раньше стоил 2500р. перемножаем на 4 и задаем вопрос за что?
ведь сам ограничитель цел и видимых повреждений не имет.
Ответ прост: стерта рабочая часть.
Дополню что недавно мы с tourerB покупали ограничители от таза для восстановления его машины.
Пока продавщица искала их я посетовал что Тойотовские ходят всего около 100 тысяч, на что она начала угарать что их ресурс на тойоте очень мало. Ну а мы ответ вежливо намекнули что это на самом деле не малый ресурс. Что необходимость в капитальном ремонте двигателя ваз подчас возникает с такой же периодичностью. При этом, с неисправными ограничителями ездить можно. Купили 4шт по 100р. можно использовать от моделей 08, 09, 10. потраха у них все одинаковае.
Итак
Разбираем Тоетовские ограничители
Сверлим отверстия в местах сварки рядом с резьбой крепления отраничителя к двери.
Две железные части ограничителя приварены сваркой в 2х местах. В тех местаз есть даже небольшие выемки как после кернера. по-этому можно просто сверлить и сверло не уведет вбок, Лучше использовать всерло 5-5.5 милиметров. Возникает ощущение что возможность ремонта закладывали прямо при проектировании.
Аккуратно высверливаем их и разбираем деталь, иногда приходится пользоваться широкой минусовой отверткой и молотком. Несколько нежных ударов и отвертка расклинивает детали ограничителя, разъединяя последние места сварки.
Разобранный ограничитель
Внутри все очень просто, 2 резинки прижимают 2 пластиковые детали которые изношены.
Не выбрасывайте их сразу, когда вы будете точить ВАЗовские втулки то они помогут вам обточить их до нужного размера. Особой точности не требуется т.к. мерки на глазок достаточно.
Разбираем ТАЗовский ограничитель. методом грубой силы.
Чем то его разборка напоминает советские железные игрушки, где для разбор нужно было отогнуть железные ушки.
Все что нам нужно в нем это рабочие части, также советую не выбрасывать силиконовые отбойники.
Разобранный ограничитель от девятки
Рабочие части несколько шире, по этому их нужно подточить под размер.
Я использовал наждак, пластмассовые детали и железные пруточки, точил отдельно.
Рабочая часть ВАЗовского ограничителя имеет форму клинышка.
и поэтому резинка тоже используется ВАЗовская, она расклинивает и прижимает рабочую часть тем сильнее чем сильнее закручен болт фиксирующий ограничитель.
При сборке видно что Железные детали прилегают не плотно им мешают излишки резины но не спешите их подрезать. Так и должно быть, т.к. мы не будем сваривать части железные части ограничителя между собой, и у нас будет возможность регулировать силу их работы и усилие на закрытие дверей.
Проще говоря силу работы ограничителя теперь можно регулировать затяжкой болтов.
я не знаю как должны правильно работать ограничители и по этому регулирую их работу на глазок.
В результате двери стали хорошо фиксироваться.
Есть и недостатки и таком способе восстановления, раньше трение было металл о пластик а теперь металл о металл. Работа ограничителей теперь слышна, также для приработки я добавлял капельку масла.
Когда я делал передние двери то решил провести небольшой эксперимент.
Могу сказать что достаточно удачный, отбой двери теперь более мягкий
и при этом угол открывания двери не уменьшился!
О ремонте ограничителя хода двери
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
За последнее время заметил, что моя запись Ремонт ограничителя хода двери водителя, получила, скажем так определённую популярность.
Если при открытии/закрытии Вы слышите щелчки, значит, требуется ремонт ограничителя.
К сожалению, когда я восстанавливал ограничитель, у меня был под рукой только телефон, соответственно, фото получились размытыми и не информативными. Чтобы исправить эту досадную оплошность, я решил показать, как можно восстановить ограничитель, сфотографировав каждый элемент. Обращаю Ваше внимание, что данный ограничитель устанавливается на Toyota Corolla 120 кузова, и который в свое время послужил донором для восстановления родного. Кстати, ограничитель хода Toyota Auris отличается от ограничителя хода Toyota Corolla 120 кузова только формой исполнения рычага, которая определяет количество фиксированных положений двери.
Итак, приступим.
Ограничитель состоит:
1. Корпус — 1шт.
2. Крышка корпуса — 1 шт.
3. Рычаг — 1 шт.
4. Пружина — 2 шт.
5. Вкладыш — 2 шт.
6. Втулка — 2 шт.
7. Фиксатор втулки — 2 шт.
Обратите внимание на винты корпуса. Они жестко прихвачены, как я понимаю, точечной сваркой. Если сорвете резьбу, придется менять целиком корпус.
На рычаг нанесен определенной формы слой материала, по тактильным ощущениям напоминающий жесткую резину. Количество впадин задает количество фиксируемых положений двери.
За счет пружин дверь качественно фиксируется в определенных положениях при ее открытии. Также за счет усилия сжатия пружины происходит компенсация износа втулки (до определенного предела).
Вкладыш по факту выполняет роль держателя втулки.
А вот, и втулка. Как мы видим, фактически втулка представляет собой полый цилиндр. Возникает вопрос, а почему именно полый, а не сплошной?
На мой взгляд на такое решение повлияли 2 фактора:
1) вес (полый цилиндр легче)
2) экономия металла (то, что втулки металлические, я убедился с помощью магнита).
Причем, втулка изготовлена из мягкого металла, иначе, она «съела» бы рычаг. На фото видно, как после длительной эксплуатации изменилась форма втулки.
Сама втулка фиксируется во вкладыше специальным фиксатором, представляющим собой цилиндр определенного диаметра и длины.
С обратной стороны вкладыша предусмотрена направляющая под пружину.
Вот так выглядит собранный ограничитель хода. Механизм довольно простой и надежный, напоминает щёточный механизм в электродвигателе. А втулки являются расходным материалом.