внутренний замок двери приора клинит
Обслуживание замка двери + Бонус (вышивка крестиком).
Немного опоздал с записью, первые морозы (и связанные с ними проблемы) уже прошли, однако нестабильная работа замков все равно может настичь в любой момент.
Итак, после первых зимних моек, на следующее утро в машину я попадал через дверь багажника. Замерзали не уплотнители, а именно сами замки — с кнопки открытия дверей штатного пульта сигнализации происходило лишь частичное открытие замка двери водителя. Не до конца. А так как водительская открыться не могла, то и остальные на второе нажатие кнопки не реагировали.
Актуатор (моторредуктор, таскающий тяги замка в двери) не справляется с открытием — нужно облегчить ему работу.
Снимаем дверную карту.
Решили с другом проверить состояние самого актуатора, сняли по мурзилке (ничего особо сложного, но удобнее вдвоем это делать — один перемещает пластину механизма замка и актуатор внутри двери, второй крутит болты и саморезы через отверстия в металле).
Сам актуатор ходит довольно легко, не закусывает, но не помешает смазки туда для профилактики загнать, в щели под резиновой уплотнительной гофрой. Корпус актуатора запаян по периметру, так что если раскалывать его для чистки и тщательной смазки, неплохо бы потом пройтись по шву герметиком.
Поставили актуатор на место, обильно полили внутренний механизм замка карбклинером, подождали и запшикали смазкой для цепей из баллона. Чем хороша эта смазка — она жидкая при распылении, что позволяет проникнуть в щели механизма замка, но почти сразу схватывается и густеет. Как она себя поведет в таком механизме — время покажет.
Собираем все в обратной последовательности.
В итоге — стабильное открытие водительской двери. Даже на слух моторчику полегче.
И небольшой допконтент. С машиной друга произошла некоторая неприятность и пришлось восстанавливать приличный вид.
Клинит замки
Всем привет и всех с Наступившим 2016-ым. Кто-то празднует, а кто-то прыгает вокруг машины, пытаясь хоть как-то попасть в нее дабы прогреть салон и открыть двери. А предыстория такова — вышел утром 31-ого, прогреть машину, все хорошо, морозец на улице, подхожу к машине, нажимаю кнопку на брелке сигнализации, в ответ 2 сигнала сирены и 2 мигания аварийкой, звук работы электроприводов замков. Дергаю ручку водительской двери — а дверь-то закрыта. Снова закрываю и открываю с брелка — звук есть, хода замка. точнее той его части что находится около стекла и вылезает из дверной карты — нету. Проверяю все двери — аналогично. Только некоторые двигаются и приоткрываются наполовину. В общем пропрыгав около машины минут наверное 20-25, задняя левая дверь все-таки открылась. Через нее залез в салон, прогрел машину, оставил еще минут на 30 с запущенной рецеркуляцией и обогревом салона, по возвращению все замки ( Почти все ) исправно открывались, а те что не открывались — открывались наполовину, в процессе поездки замки оттаяли и начали открываться полностью.
Началось все это при температуре при 10-ти градусах ниже нуля. Замки и уплотнители в середине декабря были обработаны силиконовой смазкой. Пока не прогреется салон + еще какое-то время — замки не открываются. Мойка была 31-ого, все осталось без изменений. Третий год такая штука, в 2015, в Январе, поменяли приводы передних дверей по причине перегорания. Была такая же штука, и длится она 2-ую зиму.
Куда лезть, чем смазывать, как решить? Выручайте)
Заклинило замок двери. Переделка внутреннего замка ВАЗ-2108 в приоровский с электроприводом.
Настали небольшие морозы и случилась маленькая неприятность, заклинил замок пассажирской двери и никакие манипуляции не помогали мне в этой проблеме, машина с ЦЗ. Делать было нечего и пришлось разбирать дверную обшивку. Поначалу казалось что это почти невозможно сделать при закрытой двери, но набравшись терпения это вполне возможно, все тоже самое что и при открытой, только надо было немного фантазии как сорвать клипсы(я сделал с помощью обычной плоской отвертки с намотанной тряпочкой и какой-то матери). Вскрыв обшивку двери увидел вот такую картину, заранее прошу прощения за качество фото, некогда было замарачиваться
Как видно там все заржавело и как в дальнейшем выяснилось погнулась пластинка механизма и было ясно что пора его менять. Электропривод оказался рабочий.
Приехав в магазин и спросив замок у продавца я сразу опешил от цены данной детали, стоил он 900 рублей в магазине и 1200 на рынке. Настроение напрочь упало. Спросив причину такой цены продавец сказал что это из-за того что замок идет сразу с электроприводом не разборный. Покрутив его в руках и увидев на полке замок 2108 было сразу понятно что они одинаковые. Цена замка 2108 всего 170 рублей. Покрутив оба в руках в голову пришла логичная мысль переделать замок в приоровский. Купил его и поехал в гараж.
Вот он
Открыл с помощью пассатижей дверь и снял замок, кстати говоря запаситесь сразу ключем TORX 40 если не ошибаюсь, если у вас заводские болты.
Вот он зараза
Сверлышком на 3 если не ошибаюсь высверливаем клепки
Вот два замка рядом, видно небольшое различие, но оно только в язычке.
Дальше все просто, прикладываем пластину с электроприводом к новому замку, отмечаем как было на старом, сверлим и подбираем маленькие болтики. Собираем конструкцию и получаем вот такую вещь
Сразу оговорюсь что не надо сверлить лишнее отверстие, иначе тяга будет сильно высоко и с этим возникли в будущем неприятные мелкие проблемы. И так как отверстие под пластмассовое крепление тяги электропривода оказалось больше пришлось подобрать тонкую шайбочку с одинаковым диаметром как отверстие на старом замке, что бы фишка защелкнулась.
Так как у замков небольшое отличие пришлось сделать новую тягу. Я использовал старую вешалку, но можно любую проволоку таким же сечением. Мерить длину по замку.
Ну вот, собираем все как было.
Работает уже два месяца, все в норме. Экономия на лицо.
Понадобилось: Замок, сверлышко на 3, маленькие болтики с гаечками 2 шт, шайбочка, шуроповерт, бита TORX 40, терпение.
У меня на переделку ушло около получаса.
Надеюсь кому нибудь информация поможет. Желаю удачи.
Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
Внутренний замок двери приора клинит
Всем привет вот проблема заклинила водительская дверь неоткрывается замок неоткрывается снял обшивку ковырял там и никак народ помогите дельным совето че делать.
Была такая байда с водительской дверью закроешь дверь сигналкой, открываешь обратно, все открываются а водительская нет, маялся разбирал, снимал обшивку, смазывал не помогало на долго. Потом разозлился взял бальшие пасатижи и за тягу которая запирает двери со всей дури пару тройку раз туда обратно потянул и все сейчас работает нормально.
купить замок и потом на него смотреть не догадался, надеялся что сломаный можно вернуть к жизни.
самое сложное оказалось выкруть саморезы по низу обшивки.
и открутить винты крепления замка, хоть и ударная отвертка была.
купить замок и потом на него смотреть не догадался, надеялся что сломаный можно вернуть к жизни.
самое сложное оказалось выкруть саморезы по низу обшивки.
и открутить винты крепления замка, хоть и ударная отвертка была.
тоже самое, думал загну ее.
в отвертке винт, который при ударе дает вращающий момент, тк углы поворота не большие ( или лупить надо от души) то надо мах выбрать зазор.
те я сначала поворачивал отвертку, потом нажимал на нее до сжатия пружины, а уже потом лупил.
так получалось.
тоже самое, думал загну ее.
в отвертке винт, который при ударе дает вращающий момент, тк углы поворота не большие ( или лупить надо от души) то надо мах выбрать зазор.
те я сначала поворачивал отвертку, потом нажимал на нее до сжатия пружины, а уже потом лупил.
так получалось.
Кстати разблокировать дверь можно еще и сильным ударом по пластиковой пипке.