гуляет пол на лагах
Какие причины приводят к тому, что черновой пол «гуляет» и как это исправить
Вариант создания чернового пола напрямую зависит от типа фундамента дома. Он может быть уложен на перекрытия из балок, например, или на землю.
Каждый домовладелец может столкнуться с проблемой «гуляющего» чернового пола, после его установки. Причины неустойчивого состояния отличаются между собой, в зависимости от варианта устройства пола.
Основными причинами шаткого пола могут быть:
Как правило, сначала укладывается ряд материалов, в соответствии с порядком строительства пола, такие как: утеплитель, бруски, доски или фанера, гидроизоляция, пароизоляция, плиты ОСП, звукоизоляция, древесно-волокнистые плиты, ну и конечно: нужные проводки или трубы. Из неровности этих слоев, пол также станет неровным, а впоследствии — шатким.
Каким образом исправить выявленную проблему
Идеальный вариант — это переделать черновой пол, не допустив больше совершенных ошибок. Однако такой вариант предусматривает существенные денежные вложения. В связи с чем, существует несколько способов урегулировать проблему с меньшими затратами.
При недостаточном сечении лаг или их установке на слишком большом расстоянии, следует укрепить опорную конструкцию деревянными поперечными распорками. Соединив все лаги, повысится потребительская мощность конструкции, то есть она сможет выдержать основание пола, и он не будет прогибаться.
Если при устройстве были уложены неровные балки, их нужно заменить или выровнять их поверхность щепками. Выравнивание производится с надежным неподвижным закреплением на балке. Если проблема неустойчивого основания возникла из-за неровной или неровностей плиты перекрытия, ее также нужно максимально выровнять надежными материалами.
Когда причиной шаткости стала укладка промежуточных материалов неровными слоями, нужно установить конкретный проблемный слой, используя строительный уровень, и заменить его ровным слоем. В отдельных случаях замена слоя материала может быть проблематичной для определенного лица, поэтому хорошим решением станет укладка нового слоя, к примеру, звукоизоляции, целью которого является уравнивание нижних слоев. Для этого обязательно проверять по мере устройства создаваемый новый слой уровнем.
После выполнения всех работ, направленных на устранение проблем шаткости, конструкция пола перестанет «гулять» и станет надежной, крепкой и устойчивой частью дома.
Интересно узнать, случалось ли читателям устранять проблемы «гуляющего» пола, каковы причины его шаткости были установлены и какие меры предприняты?
Стучит новый деревянный пол на лагах
Мастеров онлайн: 74 Заказов в неделю: 1 387 Предложений в сутки: 638
разберите обязательно ламинат неиспортите сделайте жесткую подложку
Вячеслав,спасибо за ответ. Подложку подо что? под ламинат? Без ламината стук тоже был, но мастера меня убедили, что пол «уляжется» и стук исчезнет.По ощущениям, стучит где-то в глубине,под фанерой. Мастера трубку не снимают,после расчета с ними. Просто пол делали ещё в августе, потом был перерыв в ремонте.
где находится это место:
Пол находится в квартире, которая находится в СПБ. Если Вы про место,которое стучит, то это такой небольшой пятачок, ближе к окну
Наталья в этом месте где стук необходимо разобрать ламинат просверлить отверстие диаметром 20мм и на клею забить деревянный шкант до упора в бетонный пол скорей всего у Вас гуляют лаги шкант должен заходить в отверстие плотно клей пва отверстие при сверление должно пройти сквозь лагу это старый проверенный стособ укрепления полов
Спасибо за совет. Ещё такой нюанс: Когда дали отопление,нижний краник оказался неплотно закручен (при снятии батареи перед ремонтом) и вода, немного,правда, но залилась под пол. После этого я сушила фанеру неделю тепловентилятором, она высохла, но появился скрип, я накрутила в место скрипа саморезы 50 мм, скрип исчез. Может ли это подтопление явиться причиной стука и каковы прогнозы теперь в целом на этот пол? Может, стоит установить вентиляционные решетки (которые для паркета), для лучшей вентиляции?
Полы по регулируемым лагам?
Нет. Там такой пирог:на перекрытие-рубероид,на него лаги,на них- фанера 12 и 18 мм, фанера уложена правильно,швы вразбежку, между лагами- минвата. на фанеру- подложка, такие плотные зеленые листы, на подложку- ламинат. В принципе, уже и ламината не жалко,16 м2 можно и новый купить, но этот тихий стук просто убивает.
наталья я бы посоветовал разобрать и сделать протяжку
В смысле Вы можете м не помочь?
Понятно. но посмотреть нет никакой возможности. Сказали, что фанера приклеена к лагам и к тому же плюс два слоя между собой. Столярным клеем. Не знаю,насколько это правда. Саморезы выкручиваются, они короткие- ну где-то 20 мм. но лист фанеры поднять невозможно-приклеен.
Наталья, если лаги не прикреплены к полу, а лежат на подкладках, то после усушки обязательно начнут скрипеть и стучать.
Наталья, добрый вечер. Вероятнее всего что рабочие слабо прикрепили лаги к бетону и от повышенной влажности их повело. Вам необходимо снять ламинат, и еще раз, через фанеру и лаги, притянуть весь пол к бетону.
разобрать ламинат прокрутить фанеру с лагами возможно сделать отверстие в фанере это не повредит и подложить или подлить пеной в месте стука и собрать ламинат
Просто фанеры между собой плохо укрепили надо было почаще саморезы пускать т.е. крепить
Дмитрий, к сожалению, стук этот был и до укладки ламината, но был еле слышен. Меня убеждали, что ламинат прижмет фанеру и все образуется. Увы. Стучит громче. П.С. Сегодня заходила на квартиру- стало стучать еще в одном месте, в шаге от первого «пятачка». Выложила заказ на работы- питерские мастера, помогите!
Скорее всего это стучит лага о основание плиты,это бывает при высыхании доски и анкер «разболтался» и не прижимает лагу(если вообще они там есть).Если возможно снять в этом месте ламинат,то длинным анкером(жел.фирмы»Ficher» для пустотелых плит) через фанеру прижать проблемное место.Шляпку анкера утопить в плоскость верхней фанеры.Анкер затягивать до устранения дефекта,но не перетягивая,чтобы не было провала по фанере.
Скорее всего сырые лаги,начало крутить при высыхании.Какой-то участок лаги поднялся.Выход-снять ламинат притянуть лагу и обратно собрать(можно через фанеру
Разобрать частично ламинат,в фанере сделать небольшое отверстие и задуть туда пену. Такой способ применяли уже,помогло.
Пружинит деревянный пол: причины и решение проблемы
При ходьбе по напольному покрытию, уложенному на деревянные перекрытия — балки и лаги — может возникать ощущение, что он пружинит. Сайт RMNT решил разобраться, когда пол-батут становится серьёзной проблемой, по каким причинам так бывает и что можно сделать, чтобы избавиться от этой неприятности.
Сразу отметим, что полы, уложенные по деревянным балкам, немного вибрируют и пружинят всегда! Такая пластичность — одно из физических свойств любого пола на деревянной основе. Это не монолитный бетон, не мокрая стяжка, о которой портал Rmnt.ru рассказывал во всех подробностях. Поэтому незначительное ощущение пружинистости в доме и квартире с деревянными перекрытиями — это норма.
Но грань между нормальной пружинистостью и проблемами тонка. Проверить, нуждаются ли ваши полы в ремонте или нет, поможет очень простой эксперимент с чашкой чая на блюдечке:
Для начала, конечно, можно проверить, не стала ли причиной чересчур пружинистого пола финишная отделка. Например, паркет и массивная доска могли выйти из торцевых пазов. Это заметно и может стать причиной того, что посуда при ходьбе подпрыгивает. В таком случае доски сгоняются между собой, щели убираются. Доски с широкими щелями и сломанными торцевыми пазами можно заменить, не удаляя напольное покрытие полностью.
Но, скорее всего, дело не в финишной отделке на полу, а в том, что под ней:
В дачном и бюджетном коттеджном строительстве часто применяется облегчённый вариант «два в одном». Балки становятся лагами, их располагают с шагом не больше 60 сантиметров, между ними утеплитель, сверху — черновая основа под финишное напольное покрытие.
Именно проблемы с лагами и балками чаще всего становятся причиной чрезмерной пружинистости пола на деревянной основе. Поэтому, если ремонт финишной деревянной отделки не помогает, пол придётся срывать и заниматься его основанием.
Важно! Не нужно пытаться положить на пружинящий пол OSB-плиты или тонкую фанеру. Это ничуть не решит проблему с прогибающимися балками. Напротив, вы усилите нагрузку на них. А если залить сверху стяжку или положить тяжёлые цементно-стружечные плиты, дом вообще станет аварийным, балки просто не выдержат.
Проблем может быть две:
В демократичном и дачном строительстве балки, которые одновременно служат лагами, делают из доски, поставленной на ребро, размером 200х150 или 150х50 миллиметров с шагом в 60 сантиметров, что позволяет положить между ними утеплитель. В таком случае ширина пролёта, то есть расстояние между точками опоры балок, не должна превышать 3 метров. Если ширина 4 или 5 метров — появится чрезмерная пружинистость, пол-батут будет гарантирован.
Что советуют специалисты: выбирать клееные или составные балки, они устойчивей, чем из цельного бруса. Сечение минимум 140х240 миллиметров при ширине пролёта не больше 6 метров. Балкам также могут потребоваться дополнительные опоры. Столбики можно выстроить из кирпича или блоков в подполье. Если фундамент свайно-винтовой, хорошо помогает справиться с вибрациями дополнительная обвязка ростверком с применением профильной трубы. Вообще, это целесообразно сделать сразу, во время строительства дома. Но свайно-винтовой фундамент — самый ремонтопригодный из всех возможных. Поэтому обвязку можно сделать и потом, если возникли проблемы с полом.
Трудоёмкий, но надёжный способ — поднять строение домкратами и завести под несущие балки металлические швеллеры.
Если пружинит пол на втором этаже дома, может потребоваться дополнительная перегородка внизу. Да, от открытой планировки на первом этаже лучше отказаться, чтобы ширина перекрытий не была чрезмерной.
Конечно же, все лопнувшие и подгнившие балки нуждаются в замене. А цельные лучше всего сдвоить, сделать составными, чтобы пол точно не пружинил при энергичной ходьбе. Ремонт капитальный и затратный, согласны. Но без него справиться с проблемой пола-батута не получится.
Видео по теме
гуляют полы и потолок, лаги деревянные
Каюсь. Вместо бруса (с тем же эффетом) я бы использовал доски на ребро с высотой 200мм с шагом полученным из расчета деревянных перекрытий. Поищите в сети соответствующий калькулятор (програмка). Правда, она производит расчеты для статических нагрузок, а попробуйте в деревянном доме устоить танцы, т.е. осуществить динамическое воздействие (опять понесло. ). Подумайте о продольной балке h=200мм и ее подоприте перегородками или колоннами, которые опираются на жесткие связи (перегородки фундамента и т.д.). В дальнейших советах затрудняюсь, не обладая Вашей конкретикой. Кстати, а по проекту какие параметры Вашего перекрытия?
Янн:- Но Вы же сами решили использовать «железяки».
На всех трёх этажах?
На всех трёх этажах?
На первом и на втором, на третьем там повыше, 2,4 примерно, но там этаж полумансарда, хитрая вобщем конструкция, если хотите опишу подробнее.
За ссылочку на программу огромное спасибо, попользуюсь обязательно!
Насчет швеллера вариант конечно, но будет портить внешний вид нижней полкой, а у уголка ее нет, соответственно выглядеть будет эстетитчнее. Думаю насчет двух 75 уголков на одну лагу, меж лагами 80-90 сантиметров. Крепить уголок именно так как предлагали швеллер. Укреплять решено не все лаги, т.к. под спальнями, например динамических нагрузок (сильных имеется ввиду, в виде танцев например 
не предвидится, и статические вроде держат(ну может по одному уголку и добавлю со временем), а это третий этаж. Под ванной усиливать буду(тоже третий этаж). На втором нужно по паре лаг над каждой комнатой усилить, итого получается около 12 уголков. Крепить все же думаю и к стене тоже, так повысится прочность всего здания, а то узкое и высокое, чувствуется на третьем как качается если приложить боковые переменные нагрузки(потолкать хорошо в стену). Конопатка конечно усилит конструкцию весной, но дополнительно не помешает.
Огромное спасибо всем за участие, буду держать в курсе дела, могу сделать и фотоотчет если нужно
Друзья, второй день шерстю инет в выборе уголка, помогите определиться!
А может кто и место знает где лучше взять? Если есть опыт покупки.
Да, практически сейчас так и есть. Чуть позже половую доску снизу обобью чем нибудь, пока не знаю чем, может пенопласт3-5см+вагонка, может еще чего, пока не решил. Насколько это звукопроницаемо я в курсе примерно, мы там живем с осени , но спальни на третьем этаже, так что ночью по голове никто не ходит.
1.В вашем случае точность роли не играет.2. Чем толще полка тем выше сопротивление на изгиб. 2.Прокат как правило идёт из низкоуглеродистой стали типа 2сп или 4 сп это разница несущественная. Если сталь всё таки легированная(в марке много других буковок) цена будет больше а на изгиб существенного влияния не будет.
shevv написал :
а сделать продольный пропил в лаге и загнать швеллер ребрами туда, два швеллера на лагу,
я бы так делать не стал ослабляется брус.
Я так и не понял, как у вас с сопроматом, но прогиб обратно пропорционален Iy.
С сопроматом у нас, как вы уже наверное поняли у нас никак. Не знаю гед я был когда его «проходили», и был ли он у нас вообще. 
ух ты нкконец то я нашел где цитату вставить . А по теме: дом конопачен, просто весной будет «второй заход», во первых год прошел, а во вторых зима вся с хорошим отплением, очень заметно все подсохло и подсело, посему просто необходимо еще раз все проконопатить. А проседают сами лаги, это же видно даже невооруженным глазом.
дядямиша написал :
1.В вашем случае точность роли не играет.2. Чем толще полка тем выше сопротивление на изгиб. 2.Прокат как правило идёт из низкоуглеродистой стали типа 2сп или 4 сп это разница несущественная. Если сталь всё таки легированная(в марке много других буковок) цена будет больше а на изгиб существенного влияния не будет.
Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение
В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.
Выравнивание деревянного пола: основные способы
Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.
И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:
Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.
Локальное выравнивание
Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.
С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.
Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.
Циклевка пола
Этот метод позволяет не только избавиться от всех неровностей, но и удалить верхний слой, потерявший былую привлекательность. Машина способна справиться с серьезными дефектами, так как с ее помощью можно выровнять перепады высотой до 10 мм. Циклевка — операция шумная, зато эта работа занимает минимум времени, гарантируя превосходный результат.
Что потребуется?
Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.
Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.
Этапы работы
Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:
После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.
Использование подкладок
Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.
Материалы и инструменты
Для работы потребуется приготовить:
Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.
Выравнивание пола
Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.
Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.
Сооружение настила из фанеры
К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.
Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.
Выравнивание с помощью лаг
У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.
Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.
Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.
Сухая стяжка
Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.
Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:
Материалы
Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.
Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:
Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.
Особенности сухой стяжки
От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:
Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.
Выравнивание деревянного пола стяжкой
Работа проходит по следующему сценарию:
Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.
После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.
Самовыравнивающиеся смеси
Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.
Противопоказания
Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.
Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.
Как делают «наливку»?
Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.
Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.
Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.
Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.
После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.
Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео: