гранта шумоизоляция дверей drive2
Шумоизоляция дверей
И опять всем привет. Сегодня я расскажу как происходила шумоизоляция дверей, устанавливались стеклоподъемники с цветомузыка. Все мои записи в блоге будут обновляться по мере нахождения фотографий и тех деталей, которые я упустил при рассказе.
Начну с того, что карты дверей у Гранты так просто не снимутся, переломаете все инструменты, пальцы, а возможно и крепления под клипсы ( я одно сломал, но эпоксидный пластилин мне помог его восстановить), так что будьте аккуратны. Сначала откручиваете колонку и ручку стеклоподъемника, если у вас такое имеется. Далее откручиваете 2 винта снизу карты, поддеваете ее и тащите поочередно места, где имеются клипсы. Но не буду подробно на этом останавливаться. Вообще шумоизоляция дверей — это самое сложное, за такую работу берут наибольшее количество денег.
Разобрав дверь, приступаем к зачистке поверхности от грязи и заводского антикора. Внимательно осмотрите заводскую шумоизоляцию, приклеена она в основном с волнами, в которых скапливается влага и развивается ржавчина. Так было и в моей случае. Места, где ржавчина уже успела появиться я зашкурил и покрасил, оставлять их нельзя, если не хотите, чтобы через несколько лет дверь у вас прогнила.
Вымыв и обработав дверь растворителем приступаем к поклейке виброизоляции во внутренней части двери. Делать это в стесненных условиях сложно, но это необходимо, так как двери дают основной эффект. В этот раз я выбрал вибропласт Smart 2мм, он похуже STP, но не настолько, чтобы отказываться от него — не оторвется.
Передние двери проклеивались 2-3 слоями вибропласта — 4-6 мм, задние 2умя. Самое главное, не заклейте сливные отверстия снизу двери, если будете клеить по всему внутреннему периметру двери, как я. Так же не стоит избавляться от пыльника, который приклеен к стеклу, как это делают многие проклейщики на станциях. Без него колонка в двери будет мокнуть во время дождя и вскоре придет в негодность.
Параллельно с этим я устанавливал передние стеклоподъемники, проводил под них проводку и врезал кнопки. Чтобы было легче и клеить и устанавливать подъемники я вынимал стекла. Делается это легко: нужно раскрутить 2 болта крепления стекла на стеклоподъемнике, после опустить стекло и вытаскивать его наклонив на 45 градусов к капоту автомобиля. Схемы подключения в интернете есть, так что останавливаться тоже не буду. Скажу только, что использовал провода сечением 2.5мм, запитал их через предохранитель в 30 ампер от провода питания, так что работают они у меня без зажигания. И хорошо выбирайте подъемники перед покупкой, через одни идут бракованные: в верхнем и нижнем положении тросики должны быть одинаково натянуты, иначе проработают он не долго. И смажьте тросики и катушки литолом.
После установки передних подъемников приступаю к заклейке технологических отверстий. Сначала хотел использовать для этого аллюминевые листы и саморезы, но позже отказался от этой идеи в сторону пвх и клея.
Строительным феном придавал пластику форму, а уже сверху заклеивал виброй. Так поступал с каждым имеющимся отверстием. Внешнюю часть передних дверей закатал в 2-3 слоя, 4-6мм, заднюю в 1 слой — 2 мм.
Технологические отверстия задних дверей также не стал заделывать пластиком, так как колонки ставить туда не планировал.
✔ 73©. Шумоизоляция передних дверей ч.2. шумоизоляция передних дверей и дверных обшивок.
Все оклемались после праздников и уже могут отличить правую руку от левой? Нет? Ну тогда мы с вами на одной волне!
Всех с наступившем 2015!
Fuck yeah! Восстановили мне все-таки фотографии, так что теперь будет обещанный отчет! А я верил до последнего, что еще не все потеряно. Мужик аащее красава за 100 рубасов все восстановил! +100500 к его карме! =)
Итак, долго уже мусолю эту тему и вот оно, случилось таки!
Узнал у него что потребуется для работы и помчал к нему. По дороге заехал в магазин купил краски, чтобы покрасить наши двери. Ну и конечно пиво — куда без него?!
Приехал, Андрюха нас уже ждал. Загнали машину в бокс, пока бокс нагревался, как всегда потрещали на тему автозвука.
Потихоньку начал шкурить двери и красить, что было с ними можно посмотреть [ТУТ].
Опыта в поклейки шумоизоляции у меня было, но мы то парни не лыком шиты, поэтому я сначала посмотрел как надо, а потом уже и сам начал. Особо ничего трудного в этом нет, только вот дырки маленькие и приходится немного повозиться.
Обезжирили дверь и первым слоем клеили вибру. Клеил небольшими кусками и с небольшим нахлестом и потом раскатываем. Сначала раскатывал пластмассовым валиком, но оказалось то что руками удобнее. Под конец работы валик все-таки сломался.
Затем поверх вибры клеим сплен. Не люблю его клеить. Пленка от него отдирается кусками и клеить его немного труднее, потому что он сразу схватывается. Поэтому сам я его клеить не стал, а доверил это Андрюхе!
Потом заклеиваем тех.отверстия виброй:
Так же обклеили маделином края дверей и вокруг дырки где стоят динамики.
Доклеили маделин и начали собирать двери обратно. Как только поставили обшивку, собрали оставшиеся куски шумки, сразу полезли слушать музыку xD
Заметили ли они разницу не знаю, а вот я да, я почувствовал эту разницу, как играла музыка раньше и как играет сейчас. Пока слушали музыку приехал друганя Андрюхи с которым они вместе работают, а он электрик и знающий человек в области автозвука. Попросил его настроить мне магнитолу. Многого от моей магнитолы не добьешься, но разница была заметная. Если раньше при большой громкости колонки начинали хрипеть, то сейчас хрипения нету и слушать приятнее.
Вообщем звучанием музыки я теперь доволен. Если раньше дверь дребезжала когда слушал музыку (ой как мне это нравилось! xD), то сейчас дребезга нету. (а иногда так охота ^_^)
Вот такие раньше звуки мы издавали.
Теперь перейдем к дверным картам. Обклеил я их только битопластом, хотя говорили что можно наклеить пару кусочков вибры. Дверные карты обклеил заранее, снял их и занес домой. Дома теплее и удобнее!
Битопласт тоже клеил кусками, хотя видел что некоторые прям листом клеят, но это мне кажется неудобно и будет выглядеть стремно.
Зашумил только передние двери, а разница чувствуется, хоть и небольшая, но чувствуется. Вообщем данной операцией доволен и доволен в звучании музыки. Даже собрал всех соседей, чтобы тоже оценили, как играет музыка! xD
— Виброизоляция SGM 2мм (4 листа) — 720 руб
— Битопласт 4мм (2 листа) — 600 руб
— Сплен 8мм (1 лист) — 320 руб
— Маделин (1 лист) — 360 руб
На этом прекращаю свое вещание, скоро будет еще немного интересной фигни, так что главное нам лень победить!
Шумоизоляция по уму. Шаг №1 Двери
Всем привет 👋
Решил потихоньку начать шумоизоляцию авто, так как у данной модели очень большая полость в дверях, начать решил именно с них.
О том как разбираются двери нет смысла рассказывать, если заинтересует сами найдёте мануал, хочу лишь сказать, что надо быть придельно аккуратным с пластиковыми деталями, так как на них остаются царапины и защёлки лопаются на раз два.
Далее я расскажу как правильно делать шумоизоляцию, и нет смысла писать что все не так, по моему примеру делают большинство, различие лишь в типе метериалов и их цене.
Я использовал премиум материалы, если их так можно назвать, от фирмы StP, последовательность такая:
1)Сначала обезжириваем поверхность я использовал самый простой обезжириватель с пульверизатором, просто так удобней
Первым слоем наносится вибропоглощающий метериал на основе мастики StP Aero, в один слой, на ребра жёсткости клеить не надо! И материал перед нанесением нужно разогреть, не знаю кто придумал греть его феном бытовым или строительным, у меня он грелся на открытом солнце и этого достаточно, материал нужно прикатывать валиком и это самое сложное, места мало, но если возьмётесь наберитесь терпения.
2)Вторым слоем стык в стык наносится звукопоглощающий материал на клейкой основе StP Accent Premium 10 обладающий так же теплоизоляционными свойствами.
3)Третий слой это так же StP Aero, но тут мы уже закрываем все отверстия для создания закрытого пространства, что отлично сказывается на музыкальной составляющей и вкупе с предыдущим слоем делают шум от улицы намного меньше.
4)Четвёртый слой StP Biplast Premium 15A наносится на внутренюю часть дверной карты, он так же на клейкой основе, не забываем делать так, чтобы новомодные жёлтые клопы были свободны от материала, в противном случае они не защелкнутся.
По ценам:
StP Aero 8 листов * 331рубль = 2648 рублей
StP Accent Premium 10 2 листа * 497 рублей = 994 рубля
StP Biplast Premium 15A 4 листа * 914 рублей = 3656 рублей
Валик прикаточный 200 рублей
Обезжириватель 200 рублей
Итого около 8000 рублей.
По времени все займёт в лучшем случае сутки, я делал не спеша по одной дверце в день, от себя хочу добавить, что этот пост не для того, чтобы ты «профессионал» пришел сюда высказывать мнение, о том что правильно или нет, а для тех, кто хочет сэкономить на и так не дешёвой процедуре, ведь авто, по мнению многих даже мыть не стоит, ведь это же АвтоВаз.
Так как я ценю свое время, так же были установлены новые динамики во все двери, выбор пал на Pioneer TS-1339R
Пришлось перепаивать штатные клеммы, они хлипкие и не держутся на контактах.
Так же обрезки пошли на шумку пластика близ руля 🤷♂️
Спасибо, если дочитал до конца, ровных дорог и удачи ✌️.
Шумоизоляция дверей, дёшево и сердито
Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.
Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.
Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).
Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.
Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.
Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.
Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.
Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.
Вибро — шумоизоляция дверей
Вот и добрался до дверей. Процесс занял у меня всего то с11 часов до 6 вечера.
Делал все не спешно каждые куски вырезал, старался как можно больше покрыть зону метала. Штатный лист приклеен очень хорошо, его не снять обще, но этого нам и не надо.
Начал с водительской двери. Разборка заняла минут 5.
Сдергиваем стеклоподьемники, с верху ручки откручиваем саморез, с низу откручиваем два самореза, под обшивкой откручиваем 3 болта на 10.
Вибру прогреваем феном и раскатываем валиком и так по кусочкам, на дверь ушло целый лист 2 мм stp
Далее вторым слоем идёт accent premium 10 мм.
Вот с таким материалом работаю первый раз, но я не пожалел, качество и легко по нанесения.
В чем его особенность- это шумоизоляция с фольгой которая не даёт теплу уйти и за место нам привычного липкого слоя у него тонкая плёнка идёт виброизоляции это дополнительный эффект
Третий слой на дверь идёт вибра изоляция и с верху проклеивал войлок и accent.
Обшивку я не стал нагружать, но я прошелся по перемитру антискрипом, клипсы.
Переходим и к пассажирское двери. Всё тоже самое и с водительской. Места позволяет и так же удобно работать.
Все крупные окна я заклеить что бы динамики лучше за играли.
С задними дверями так же, но там уже нет скобы которые надо откручиваеттся ключом на 10.
В нашем случае много окон где можно подлежит и проклеить или прикасаться роликом.
Не забываем о антискрипе. Главное что бы метал не соприкосал с пластиком.
Клеили без остановки без перекуров так что время у меня уходило с пользой.
Каждая дверь закрывалась с приятным тяжёлым хлопком.
Музыка стала играть на много лучше, но самое интересное шум от дороги почти пропал, вот тогда я реально удивился, ведь большая часть шума идёт от пола и передних арок, как оказалось не только.
Так как у меня 4 листа осталось stp bimast bomb только тогда я добьюсь максимального эффекта, но для этого мне надо будет купить ещё бибитон и лист войлок для полной уверенности в проделанной работе. Всем спасибо