гранта передняя дверь внутри
ШВИ дверей Лада Гранта
После полной ШВИ пола и потолка настала очередь дверей. Делал как обычно премиум материалами от STP.
Так как мне наступил «медведь на ухо» целью ШВИ дверей ставилось избавится от скрипов, стуков в дверях и чтобы в машине стало потише и потеплее. Улучшить качество звучания колонок целью не стояло. И так приступим:
Разобрал двери, помыл их (использовал очиститель для карбюраторов), обезжирил. Много читал, что под штатной виброй может быть ржавчина, поэтому кое-где оторвал куски, посмотрел все чисто, решил оставить штатную вибру. Прогрел ее феном и раскатал.
После этого на внутреннюю сторону двери наклеил STP Aero и раскатал валиком
Затем обезжирил этот слой и на него приклеил Flex 6. Клеил 2 кусками: сверху большим куском и под ребром жесткости кусок поменьше.
Далее по низу и по бокам дверей все промовилил и смазал внутри дверей все механизмы грязеотталкивающей белой смазкой liqui moly.
После этого закатал все технологические отверстия STP Aero:
Да, впереди на деревянные проставки поставил 16-см. колонки Pioneer TS-1639R, сзади на штатные проставки 13 см. — Pioneer TS-1339.
Карты дверей помыл, обезжирил и прикатал немного STP Aero:
Сверху этого слоя приклеил Бипласт Premium
Все тяги и провода обмотал маделином, места под клипсы тоже маделином и по торцу карты прошел маделином и бипластом5 К.
Ну и собрал все на место.
Расход материала на 4 двери:
STP Aero — 8 листов
Бипласт Premium — 3 листа.
Flex 6 — 3 листа.
Маделин и БиПласт 5 К — по пол листа.
Мовиль — 1 банка
Ощущения: В дверях пропали все скрипы и стуки, которых было очень много. Закрываться двери стали гораздо легче и звук приятнее (звук хлопка стал глухим). Даже со свои слухом заметил изменения в звучании музыки, появились басы и музыка звучит намного приятней. Чтобы узнать, что изменилось в плане теплоизоляции дождусь зимы и узнаю.
Как разобрать переднюю дверь автомобиля Лада Гранта
Для работы понадобится инструмент: набор отверток, пассатижи, головка на 8, 10, TORX T40
Снятие обивки двери
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы.
Открываем дверь, опускаем опускное стекло двери.
Крепление обивки левой передней двери показано на рисунке 1
Крепления обивки правой передней двери показано на рисунке 2
Откручиваем кнопку блокировки замка двери
Поддеваем плоской тонкой отверткой заглушку
Извлекаем заглушку из отверстия обивки
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления обивки к двери
Откручиваем саморез в нише подлокотника
Крестовой отверткой откручиваем два самореза нижнего крепления обивки
Откручиваем саморез под внутренней ручкой двери
Вставляем отвертку между обивкой и внутренней панелью двери и отжимаем нижний передний угол обивки от двери, преодолевая сопротивление фиксаторов.
Так последовательно отжимаем обивку от двери.
Выводим в передней части вверху стержень управления зеркалом из обивки (рис. 11).
Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее от рычага кнопки блокировки замка двери (рис. 62)
Отводим обивку на длину проводов выключателей стеклоподъемников.
Нажимаем на фиксаторы и отсоединяем колодки проводов от выключателей стеклоподъемников.
Снимаем обивку передней двери
На картинке расположение пистонов крепления с внутренней стороны обивки
Чтобы снять выключатели стеклоподъемников, отверткой нажимаем на два фиксатора
Вынимаем блок выключателей из отверстия обивки двери
Устанавливаем обивку в обратной последовательности
Снятие наружного зеркала заднего вида
Зеркало снимаем для замены или его ремонта
Снимаем обивку передней двери, как описано выше
Крепление зеркала показано на рисунке 1
С помощью пассатижей вынимаем стопорную скобу корпуса шарнира рукоятки управления наружным зеркалом
Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления зеркала к двери.
Снимаем зеркало, выводя тросы и шаровый шарнир через отверстие в панели двери
На рисунке показано зеркало заднего вида автомобиля Лада Гранта.
Снятие внутренней ручки передней двери
Ручку снимаем при снятии стекла, стеклоподъемника и замка двери, а также при полной разборке двери.
Снимаем обивку двери, как описано выше.
Крестовой отверткой откручиваем винт крепления основания ручки к внутренней панели двери.
Извлекаем загнутый конец тяги из отверстия рычага внутренней ручки
Устанавливаем ручку в обратной последовательности.
При установке передняя лапка основания ручки должна зайти за край отверстия во внутренней панели двери.
Снятие стекла передней двери
Устанавливаем стекло в верхнее положение.
Снимаем обивку двери, как описано выше в первом пункте статьи.
Снимаем внутреннюю ручку двери, описано во втором пункте статьи.
Головкой на 10 ослабляем затяжку двух болтов 1 держателей стекла (рис. 1)
Снимаем уплотнитель с внутренней панели двери
Опускаем стекло, подсоединив колодку жгута проводов к выключателю стеклоподъемника.
Повернув стекло, вынимаем его из двери.
Устанавливаем стекло в обратной последовательности.
Снятие электростеклоподъемника передней двери
Поднимаем стекло в верхнее положение, если стекло не снято.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем обивку двери, как описано выше в пункте 1.
Закрепляем стекло скотчем к рамке двери
Ослабляем затяжку болтов 1 держателей стекла
Разъединяем колодки проводов электромотора стеклоподъемника
Головкой на 8 откручиваем три болта крепления кронштейна крепления обивки двери
Головкой на 10 откручиваем по две гайки 1 верхнего и нижнего крепления двух направляющих ползунов стеклоподъемника к внутренней панели двери и три гайки 2 крепления мотор-редуктора.
Вынимаем механизм стеклоподъемника из двери через нижнее отверстие внутренней панели
Устанавливаем механизм стеклоподъемника в обратной последовательности.
Так выглядит снятый электростеклоподъемник автомобиля Лада Гранта
Снятие наружной ручки передней двери
Устанавливаем стекло в верхнее положение
Снимаем обивку двери, механизм электростеклоподъемника, как описано выше.
Крепление ручки двери на рисунке 1
Крепление замка и ручки двери на рисунке 2
Головкой на 8 откручиваем болт крепления наружной ручки к торцу двери
Поднимаем внутреннюю защитную шторку. Головкой на 8 откручиваем гайку крепления наружной ручки
Отверткой отжимаем от фиксатора тягу рычага (показано на снятом замке двери)
Отжимаем пластмассовый фиксатор и поворачиваем его вокруг оси
Вынимаем тягу механизма замка из отверстия рычага замка
Расположение тяг наружной ручки
Сдвигаем ручку вперед, снимаем ручку с двумя тягами, вынимая их через отверстие в наружной панели двери.
Устанавливаем ручку в обратной последовательности.
Снятие замка передней двери
Снимаем обивку двери, механизм электростеклоподъемника.
Отсоединяем две тяги наружной ручки передней двери, как описано выше.
Приподнимаем тягу внутренней ручки, вынимаем ее из пластмассового держателя на внутренней панели двери
Вынимаем пластмассовый держатель тяги блокировки замка из отверстия во внутренней панели двери
Крестовой отверткой откручиваем три винта крепления замка к торцу двери
Выводим замок в сборе с электроприводом через технологическое отверстие
Выдвигаем фиксатор колодки красного цвета
Отсоединяем колодку проводов от электропривода блокировки замка
Снимаем замок передней двери
Для того, чтобы снять тяги, отжимаем пластмассовые фиксаторы тяг и, повернув фиксаторы вокруг оси снимаем тяги.
Колхозный Ремонт двери. Часть 1
В общем случилось то, что и у всех. Нижнюю кромку задней двери настигла коррозия, хотя изнутри дверь была достаточно хорошо обработана мовилью. Небольшую зону вспученной краски обнаружил весной при мойке авто, тогда не было времени устранить сразу, и на данный момент коррозия разрослась с огромной скоростью на всю кромку снизу двери, при чем с достаточно глубокими язвами и не коснись ремонта сейчас, к весне была бы дыра. Сразу отмечу, что я не специалист по ЛКП, все работы выполнил по замедлению процесса коррозии как смог, исходя из советов и рекомендаций в интернете.
За полгода так сильно все расползлось.
К слову чтоб везде подлезть и все зачистить, помимо УШМ и гравера мне понадобилась еще и дрель с насадками и даже ручная кордщетка. Очень сложно оказалось вычистить все из пор, индикатором чистых пор служил Преобразователь ржавчины, если после нанесения виднеются черные точки, значит металл еще не чист, в итоге добился полной очистки.
После травления ортофосфорной кислотой, прошел еще гальваническим нейтрализатором, насколько он эффективен я не знаю, но если доступна такая опция, то почему нет.
Дальше я понимал что очистил я внешку, а по сути все это пришло с внутренней части шва, и по сути там процесс коррозии и остается, и весь мой труд будет недолговечен. В итоге я решился на вскрытие завальцовки, было стремно потому как я такое никогда не делал, и чем это все закончится я не знал. Но тем не менее вскрыл, ну а там само собой во всю шел процесс уничтожения двери.
С помощью электроинструментов я очистил кромки, изнутри двери подлазил наждачкой и щеткой чтоб по максимуму удалить ржу механическим путем, и потом протравил все ортофосфорной кислотой.
Так как внутреннюю часть я на сто процентов хорошо очистить явно не смог, а развальцовывать дверь сильнее было уже реально стремно, я решил все затравить кислотой и покрыть кислотным грунтом, завальцевать, а потом изнутри пролить пуш салом или еще каким то консерватом, ибо просто завальцевывать этот узел на кузовной герметик где на металле осталась ржавчина, кажется мне ненадежным, потому как применять герметик целесообразно там, где металл чист. Возможно я не прав, не претендую на истину.
В общем разбавил грунт кислотный
По возможности зачистил все что смог, и промазал все кислотником, высушил его и закрыл кромку назад.
Аккуратно загнул назад кромку, проверил ровность ее правилом. Тут важно делать все аккуратно, чтоб снаружи не замять металл внутрь. Вроде все вышло не плохо.
Ну затем в качестве доп барьера защиты, нанес еще гальваническим методом слой цинка.
Затем покрыл так же кислотником, и уже покрыл грунтом алкидным, но это в другой части, как полностью доделаю дверь. Шпатлевку кстати применять не стал, вроде как говорят ее нельзя наносить на кислотный грунт. Проблема теперь будет с покраской, а именно как сделать максимально аккуратно)
Я не профессионал в этой области, так что сделал как мог, года на полтора — два хватит.
Шумоизоляция дверей, дёшево и сердито
Думаю каждый автовладелец хотел бы повысить комфорт своего железного друга, создать в салоне изолированный и спокойный мирок. При этом мало кому захочется тратить серьезные суммы, тем более если это бюджетный автомобиль. Акустический комфорт- один из важнейший факторов. Самый простой, эффективный и не слишком затратный способ улучшить ситуацию- шумоизоляция дверей. Именно через двери в салон проникает большая часть шумов, работы по ШВИ этой части кузова достаточно просты и не требуют разборки большей части салона- снимаются лишь дверные Карты, а бонусом к тишине мы получаем существенно улучшенное звучание аудиосистемы даже на штатных компонентах. В общем именно с дверей стоит начинать шумоизоляцию вашего железного друга.
Конечно же в первую очередь снимаем пластиковые обшивки дверей. Там нас ждёт сюрприз в виде заводской виброизоляции на внешнем листе металла, по хорошему ее нужно удалить, так как она может быть плохо приклеена и под ней начнётся коррозия. В моем случае она была очень хорошо приклеена, но раз уж начал надо было доделывать. Вот тут то я намучался. В итоге нашёл простой способ, с которым дело пошло как по маслу: хорошо прогреваем пушкой внутреннюю полость двери и широкой пластиковой лопаткой из набора для снятия обшивок соскребаем горячую виброизоляцию. Очищаем остатки при помощи тряпки и солярки, обезжириваем и приступаем к проклейке виброизоляция.
Вырезаем куски нужной формы, предварительно нагреваем (я для этого использовал картонную коробку и тепловую пушку).
Разогретые листы слегка прижимаем к месту проклейки и тщательно прикатываем роликом- самый ответственный этап, необходимо не допустить пузырьков воздуха под под виброизоляцией чтобы не заржавело и плотно прикатать чтобы не отклеилось.
Следующим этапом я обработал мастикой места стыков виброизоляции с металлом, а так же места скопления влаги внутри двери.
Далее закатываем технологические отверстия 3мм вибропластом, 2мм листы идут на пластиковую обивку двери.
Всю внутреннюю часть обивки оклеиваем битопластом, а на кромке и других местах где может возникнуть трение и как следствие скрип используем маделин.
Тем же маделином можно замотать проводку — бренчать она уже не будет.
Собираем все в обратном порядке и радуемся результатом. В машине становится значительно тоже, двери приобретают приятную тяжесть, лучше закрываются, звук аудиосистемы становится более глубоким и чистым.
Борьба с шумом — двери
Множество бортжурналов владельцев Лада Гранта пестрят записями о шумоизоляции дверей, пора и мне вступить в их ряды.
Шумоизоляцию проводил стандартным методом.
Дверь:
Внешний металл двери — виброизоляция по всей площади Шумофф L2
Внутренняя сторона двери — заглушил технологические отверстия, местами проклеил металл Шумофф L2/М2
Поверх виброизоляци — звуко-теплоизоляция по всей площади Шумофф П4В
Обшивка двери:
Виброизоляция на участки, которые по моему мнению в ней нуждаются — Шумофф М3
Звукопоглотитель по всей площади обшивки — Шумофф Комфорт 6
Виброизоляцию на «скорлупу» клеил поверх штатной вибры (штатная не отслаивалась, не отклеивалась, вобщем сидела плотно, поэтому не счел нужным её удалять), шторки стекол так же остались на месте, не думаю что механизмам стеклоподъемников пойдет на пользу лишняя грязь. Перед монтажем все тщательно протер-обезжирил. Для того чтобы шторка не мешалась, достаточно свернуть её рулоном и пристегнуть обычными бельевыми прищепками к стеклу, главное потом не забыть развернуть её обратно. Грязи внутри дверей было не так много, больше времени ушло на то, чтобы оттереть металл от мовиля. Для удобства перед монтажем на «скорлупу», листы вибры лучше разрезать пополам, так их легче будет просунуть в тех. отверстия двери и правильнее расположить на металле. Прикатывать роликом лучше надев перчатки, так как руки постоянно будут о что то задевать, резаться, ударяться — острых краев внути двери хватает сполна.
После того как монтаж виброизоляции на внешний металл двери был закончен, пришлось переделывать работу установщиков сигнализации — переместить активаторы передних дверей в более удобные места, где в дальнейшем они не будут мешать ни мне, ни движущимся элементам внутри двери. Далее на передних дверях через заранее вырезаную из фанеры проставку установлен НЧ динамик двухполосной компонентной а/с Sony XS-GTX1622S, также проведены провода под твитеры. Метал резать не пришлось, корзина динамика в акккурат вошла в стандартное отверстие. Размеры данного динамика позволяют установить штатные грантовские грили, а корзина не мешает стеклу опусткаться. В задние двери на штатное крепление встали коаксиалки Kicker DSC54.
После установки компонентов акустики были заклеены все технологические отверстия дверей. С этим все просто, видишь отверстие — заклеивай, гланое не перестараться и не заклеить отверстия в которые будут вставляться пистоны крепления обшивки и прочие болты, иначе придется напрячь свою память, для того чтобы найти то место где ты их «похоронил».