глиняная плитка для стен
Клинкерная плитка. Виды и применение. Плюсы и минусы. Особенности
Клинкерная плитка – это тонкий отделочный материал, применяемый для декорирования фасадных и внутренних стен, а также ступеней и пола. Под клинкерной плиткой принято подразумевать несколько разных по свойствам и техническим параметрам материалов, но в классическом понимании это керамическое изделие.
Что такое клинкерная плитка, технология производства
Клинкерной называют 2 разные по материалу изготовления плитки:
Глиняный клинкер
Большой выбор клинкерной плитки представлен в магазине «Вип Клинкер». В их шоу-руме можно вживую увидеть более 600 образцов плитки и получить подробную консультацию. Всегда есть скидки.
Под классическим понятием клинкерной плитки подразумевается тонкое керамическое изделие, полученное по аналогичной технологии, что и обычный кладочный кирпич. Его делают из глины с добавлением флюсов и различных красителей, позволяющих получать любые оттенки.
В готовом виде клинкер может копировать поверхность облицовочного кирпича, тротуарной плитки, различных видов натурального или искусственного камня.
Плитка производится по двум технологиям:
Материал, полученный прессованием обычно уступает по эксплуатационным качествам изделиям сформированным на экструдере. Его делают путем прессовки глины в форме и ее дальнейшего обжига. Определить, что плитка сделана прессованием можно по характерному квадратному рельефу на ее обратной стороне, как у классической керамической плитки.
Плитка, произведенная методом экструзии, продавливается через прямоугольный мундштук, в результате чего на конвейере образовывается длинная полоса. Та разрезается тонкой стальной струной на небольшие тонкие кирпичики. Определить, что плитка сформирована методом экструзии можно по характерному рельефу с обратной стороны. Она не имеет выдавленных квадратных элементов, а только продольные выступы или углубления.
При этом нужно отметить, что очень похожим на клинкер по внешнему виду и размеру является керамическая плитка. Она практически в 2 раза дешевле, поскольку существенно хуже по износоустойчивости. Дело в том, что керамическая плитка имеет нарисованный очень тонкий декоративный слой. При легком сколе на поверхности отделанной стены поврежденный элемент сразу становится заметным. Настоящая клинкерная плитка обжигается при температуре +1200°С, а керамика при +900°С.
Более высокая температура при обжиге наделяет материал важными качествами:
Такие свойства материала исключают его отклеивание при облицовке фасадов, даже в условиях резких колебаний температуры. Конечно, при условии соблюдения технологии монтажа, с правильной герметичной заделкой швов.
Полимерный клинкер
Данную разновидность плитки также называют гибкой. Этот материал относится к клинкерной группе только благодаря внешнему сходству. При этом он не является на самом деле клинкерной плиткой, хотя после монтажа смотрится аналогично. По факту это смесь кварцевого песка или другого наполнителя со склеивающей смолой. Такая плитка очень просто сгибается и режется обычными ножницами или ножом, а не болгаркой, как изделия из обожженной глины.
Название «клинкер» имеет немецкое происхождение. При дословном переводе оно звучит как «звенящая плитка». Звенеть при постукивании может только глиняное изделие, гибкая плитка из смолы изначально не проходит проверку по этому параметру.
Применение
Плитка из глины имеет наиболее универсальное применение. Ее используют для облицовки:
В случае с облицовкой тротуаров и площадок применяется изначально предназначенная для этого плитка. Она клеится на бетонное основание, позволяя сымитировать тротуарную плитку. При этом ее использование полностью исключает проседание поверхности, благодаря тому, что армированный бетон в этом плане превосходит песчаную подложку под классической брусчаткой.
Гибкая плитка не обладает температурной устойчивостью и механической прочностью глиняных изделий.
Поэтому используется она только при отделке:
Гибкая плитка категорически не пригодна для отделки каминов и печей. Однако она более легкая и удобная в монтаже, поэтому в тех случаях, где ее применение все же возможно, пользуется более высоким спросом, чем классическая клинкерная плитка.
Виды глиняной клинкерной плитки
В зависимости от формы плитка бывает:
Основной элемент представляет собой ровную прямоугольную плитку. В основном она предназначена для отделки стен на фасадах или внутри помещения, поэтому обычно имитирует кирпич. Размер изделия подогнан под евростандарт 240х71х14 мм. То есть, оно полностью копирует обыкновенный кирпич. Такие элементы применяются для облицовки прямых ровных поверхностей.
Угловой элемент имеет Г-образную форму. Он предназначен для отделки внешних углов. Это позволяет не открывать тонкие торцы плиток, скрывая использование отделки. Благодаря этому при осмотре углов создается стойкое впечатление применения настоящего кирпича или тесаного камня.
Специальная клинкерная плитка имеет выгнутую форму для отделки радиусных или других сложных поверхностей. Она предназначена для облицовки колонн, скругленных стен, порталов, арок.
Также плитку можно разделить на виды в зависимости от технических качеств:
Обычная клинкерная плитка предназначена для отделки поверхностей, эксплуатируемых в стандартных условиях. Жаростойкая плитка применяется для облицовки каминов и печей. Она не трескается при сильном нагреве, ее цвет не выгорает. Клинкер с увеличенной водостойкостью применяется на промокаемых фасадах, для отделки кухонного фартука, интерьера в саунах, банях.
Виды гибкой клинкерной плитки
Данный отделочный материал также копирует поверхность кирпича или камня, при этом имеет малую толщину, обычно 3 мм, что в разы меньше против 14 мм глиняных изделий. Гибкость такой плитки позволяет производителям расширить вариации ее исполнения.
Она может быть в виде:
Обычная одинарная плитка имитирует один кирпичик. Она клеится на подготовленную ровную поверхность по одной штуке. При этом естественно соблюдается отступ на шов. Такой вариант исполнения наиболее напоминает глиняную клинкерную плитку.
Модули на сетке представляют собой рулон стеклосетки, на который приклеены отдельные плитки с отступом на шов. Такая отделка приклеивается целым модулем, в результате чего за один раз на стену монтируется несколько десятков плиток, что в разы ускоряет скорость и аккуратность монтажа. После поклейки швы заделываются клеем. Благодаря гибкости плитка на углах после прогрева монтажным феном загибается. При использовании модулей и отдельных плиток специальные угловые элементы не нужны.
Плитка в виде гибких листов представляет собой акриловую подложку, отдаленно напоминающую по свойствам линолеум, с приклеенной сверху плиткой и готовым швом. Такие декоративные элементы приклеиваются на стену стык в стык. При их использовании исключается необходимость дальнейшей заделки швов. Стыки листов при отдалении в несколько метров не заметны, поэтому этот материал востребован при облицовке стен своими руками. При отделке углов листы также сгибаются при прогреве.
Термопанели представляют собой листы пенопласта с приклеенными на них гибкими плитками. При их использовании выполняется сразу и утепление фасада. Если прочие разновидности гибкого клинкера приклеивались на клей, то термопанели монтируются на клей-пену из баллона, что очень ускоряет процесс. Панели состыковываются между собой вплотную. При этом по их краю отдельные плитки отсутствуют. В дальнейшем после застывания пены на стыке между двумя термопанелями клеится обычная одиночная плитка, связывая их между собой, и частично закрывая шов.
При использовании такого варианта гибкого клинкера также исключается применение отдельных угловых элементов. При облицовке углов по линии сгиба утеплитель фрезеруется или из него раскаленной струной срезается клин. По полученной выборке панель загибается. Также встречается вариант термопанелей состыковывающихся без использования отдельных плиток для закрытия шва.
Какой материал лучше и долговечней
В плане долговечности и надежности однозначно побеждает глиняная клинкерная плитка. Она обладает рядом качеств:
Цвет плитки может создаваться внешним тонким слоем красителя или являться естественным по всему периметру материала. Изделия более высокой ценовой категории делаются из полностью окрашенной глины. Благодаря этому в случае скола, углубление не будет отличаться по цвету.
Недостатком использования такой плитки является ее достаточно длительный монтаж, поскольку каждый элемент приклеивается отдельно. Вес 1 м² глиняных плиток в зависимости от толщины может составить 16-50 кг. Таким образом, ее применение возможно только на хорошо подготовленном основании. В идеале клеить плитку на оштукатуренную и армированную сеткой стену. Вентилируемые фасады не всегда совместимы с тяжелой плиткой.
Гибкая клинкерная плитка хотя и менее прочная и долговечная в случае грубого механического воздействия, но она превосходит глиняную по нескольким параметрам:
Плитка в модулях, на листах или пенопласте клеится очень быстро. При этом она загибается на углах. Ее швы гораздо легче затирать. Вес такой отделки редко превышает больше 7 кг/м². Ее проще доставить, невозможно разбить, можно резать без электроинструмента.
Имитация кирпичной кладки: монтаж плитки под старину своими руками
На российском рынке появляется всё больше отделочных материалов, имеющих вид натурального камня или кирпича. Сегодняшняя статья, которую прислал в нашу редакцию Малыгин Сергей Константинович из Воронежа, тому подтверждение. Он рассказал о глиняной плитке, выполненной под настоящий кирпич восемнадцатого века, которую выписал через интернет.
Раздумывая над тем, каким материалом отделать стены лоджии, я углубился в сеть, где и наткнулся на весьма необычный материал. Производитель из Санкт-Петербурга предлагал приобрести глиняную плитку, выполненную по слепкам с натуральной кирпичной кладки восемнадцатого века. По его заверениям, на 15 м² этого материала не попадается ни одной одинаковой по форме плитки. При этом, и оттенки их весьма разнообразны. Загоревшись этой идеей, я заказал для начала 3 м², которых должно было хватить на одну из стен. Почему я не решился сразу приобрести необходимый на всю лоджию объём? Материал для меня показался новым, а потому рисковать и выбрасывать деньги на ветер не хотелось.
Подготовительные работы: что требуется сделать перед началом укладки
Коробки были доставлены транспортной компанией. Забрал я их днём, а потому было решено приступить к работе с утра следующего дня. Первым делом, по совету производителя, я разложил плитки на полу так, как они будут располагаться на стене впоследствии. Это нужно сделать для того, чтобы подобрать оптимальное расположение по цветам. Ведь наверняка каждый, кто хотя бы единожды видел старинную кирпичную кладку, обратил внимание на цвет кирпичей. Одни из них потемнели сильно, другие меньше, третьи и вовсе остались, как новые. Задача была добиться именно такого внешнего вида.
Ещё одна причина, по которой нужно раскладывать плитку на полу – расположение кирпича. Он может чередоваться (в ряду виден и ложок, и тычок). Но я решил поместить грани отдельно. Начать планировалось с ложкового ряда (длинные грани кирпича), ниже расположить тычковый (торец с наименьшей площадью). Уже при раскладке я убедился, что производитель не обманул по поводу разницы форм. Тем лучше, небольшая небрежность пойдёт такой кладке на пользу.
Готовим стену: разметка, установка уровня
Рассчитав среднюю высоту плитки, я принялся за разметку стены, также принимая во внимание рекомендации производителя. Изначально я хотел прочертить линии, которые бы обозначали швы, но впоследствии отказался от этой затеи. Здесь мне на помощь должен был прийти лазерный уровень.
На прилегающую стену, вдоль угла, был наклеен малярный скотч, на который я нанёс риски. Расстояние между ними было равно средней высоте плитки с учётом шва. Его ширину каждый, кто решится на подобную отделку, выберет самостоятельно. С отмеченными точками на малярном скотче всё стало значительно проще. Теперь нужно было просто настроить на отметку луч лазерного уровня, и полоса шва будет отлично видна.
Для тех, у кого нет лазерного уровня, скажу, что вполне можно обойтись и простым монтажным. Но в этом случае придётся полностью расчерчивать стену, что приведёт к дополнительной трате времени.
На малярный скотч нанесены риски, по которым впоследствии будет устанавливаться луч лазерного уровня
Какой клей использовать для фиксации глиняной плитки
Для приклеивания глиняной декоративной плитки под кирпич, можно использовать любой состав, предназначенный для керамики. Я же использовал плиточный клей для мозаики, белого цвета. По сути, оттенок клеевой смеси здесь роли не играет. В любом случае после высыхания стены все швы будут затираться. Кстати, затирка с крупными фракциями, имитирующая раствор, была приобретена вместе с декоративной плиткой.
Для тех, кто никогда не сталкивался с укладкой плитки, скажу, что замешивать клей нужно миксером. Если мешать его вручную, то неизбежно внутри останутся сухие части, что недопустимо. Вместо миксера можно использовать перфоратор в режиме сверления со специальной насадкой. Хотя мне известны случаи, когда мужья, в отсутствие жён, пользовались кухонным миксером, который, кстати, неплохо справлялся с поставленной задачей при небольших объёмах клея.
Миксер для перемешивания строительных смесей с насадкой
ФОТО: vseinstrumenti.ru
Приступаем к облицовке стены
Глиняная плитка хороша тем, что легко монтируется и подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Она не боится холода, осадков и попадания прямых солнечных лучей. Монтаж такой плитки нужно начинать с верхнего ряда, продвигаясь вниз. Это делается для того, чтобы горизонтальная подрезка последнего ряда была не видна. Сначала я подумал, что удобнее будет наносить клей на сами плитки, однако, начав выкладывать одну полосу, понял, что времени при работе подобным образом уйдёт слишком много. Ведь намного проще и быстрее нанести клей на небольшую площадь стены при помощи гребёнки.
Сначала я наносил клей непосредственно на плитку, но после понял, что это слишком долго
После того, как клей был нанесён на стену, работа пошла веселее. Здесь стоит отметить, что очень важно выбрать правильный размер гребёнки. Для проверки необходимо прижать плитку к поверхности с клеевым слоем, после чего снова её оторвать. На её задней части клей должен располагаться равномерно, без сухих промежутков. Если же остаются пустоты, нужно заменить гребёнку на более крупную.
Расстояния между кирпичиками выбиралось произвольно. Однако следует учесть, что слишком широкие разрывы испортят внешний вид стены, а слишком узкие не позволят подчеркнуть каждый кирпич при помощи затирки, имитирующей раствор восемнадцатого века. В этом случае пропадает весь шарм готовой отделки.
Начало положено, и, на первый взгляд, всё выглядит неплохо
Укладка второго и каждого последующего ряда
Когда верхний (ложковый) ряд был на месте, я передвинул луч лазерного уровня ниже, установив на вторую метку на малярном скотче. Теперь была чётко видна линия нижнего края тычкового ряда. Но не стоит стараться идеально его выровнять по полосе. Сами плитки имеют неровные края, поэтому подогнать их до миллиметра никак не получится. Луч лазерного уровня указывает лишь примерное направление. Это не говорит о том, что можно плавать вверх-вниз на 2-3 см. Нужно лишь примерно придерживаться линии и ширины зазоров между кирпичиками. Как уже говорилось, допускается небрежность, но именно продуманно-лёгкая.
Уже начав выкладывать тычковый ряд, я понял, насколько мне помогает именно лазерный уровень. Если бы я пользовался простым монтажным, пришлось бы наносить клей на каждую плитку, чтобы не скрыть очерченные по стене отметки. Ещё один плюсик в копилку лазера.
Передвигаем уровень на риску ниже и продолжаем работу
Третий ряд: продолжение
После укладки тычкового ряда, снова необходим ложковый. Луч лазерного уровня снова передвигается на одну риску вниз, и все действия повторяются. Если работник смог аккуратно выложить первые две полосы, дальше у него никаких проблем с облицовкой не возникнет.
Кстати, пока я занимался облицовкой стены, мне пришла в голову мысль, что на подобном материале проще обучаться мастерству плиточника. Вспоминаю, как меня наставлял мастер (в то время кафель крепился на обычный цементный раствор, а о крестиках-маяках даже речи не было). Но ведь делали, облицовывали, причём большинство мастеров укладывало плитку ничуть не хуже сегодняшних, причём без гребёнок, уровней и прочего вспомогательного инструмента.
Третий ряд начат, дальнейшая работа ничем не отличается от проделанной
Окончание укладки, нижняя подрезка декоративной плитки
Последний ряд, находящийся у самого пола, требовал подрезки плиток по горизонтали. Вот здесь стоит остановиться на инструменте, который придётся использовать. Конечно, наилучшим вариантом будет воспользоваться отрезным станком по камню, но подобное оборудование встречается только в мастерских, в квартире ему явно не место. Я использовал обычную болгарку с алмазным диском. Режет она достойно. Неудобство её использования лишь в том, что при распиле керамики будет очень много пыли. Поэтому нужно обеспечить хорошую вентиляцию, не забывая при этом о средствах индивидуальной защиты – респираторе и очках.
Стена практически закончена, осталось подрезать и уложить нижний ряд
После укладки нижнего ряда стоит дать стене просохнуть, оставив её минимум на 12 часов, хотя лучше будет выждать сутки, и только после этого приступать к затирке швов.
Финальные штрихи: затирка швов, удаление излишков состава
В приобретённой белой затирке были чётко видны крупные фракции, призванные имитировать раствор между кирпичами. Замешивается она так же, как и обычный затирочный состав для керамической глазурованной плитки, однако консистенция должна быть не такой густой.
Сухая затирка, приобретённая вместе с плиткой, должна имитировать старинный раствор между кирпичами
Процесс затирки и удаления излишков смеси
Заполняем все швы затирочной пастой, стараясь не испачкать поверхность плитки
После того, как все швы заполнены, снова переходим к самому верху стены. Теперь нужно удалить лишнюю затирку и разровнять поверхность. Для этого просто проводим пальцем вдоль каждого шва. Затирка уже подсохла, и излишки просто скатываются, падая вниз. Они уже не могут испачкать поверхность плитки.
Проходим по швам малярной кистью, чтобы удалить оставшиеся мелкие частицы
Дополнительная защита облицованной поверхности
Несмотря на то, что декоративная плитка под кирпичную кладку восемнадцатого века довольно устойчива к различным условиям, её можно защитить дополнительно. Для этого можно использовать любой лак по металлу или даже дереву. Глина — это пористый материал, а значит, с адгезией проблем не будет. К тому же, дополнительный слой лака придаст поверхности блеск, что в лучшую сторону отразится на внешнем виде.
Стена готова, осталось покрыть её лаком
Заключительное слово
Заказывая декоративную плитку, имитирующую кирпичную кладку восемнадцатого века, я даже не думал, что её укладка будет настолько простой. Оказалось, что даже работа с напольным покрытием из керамогранита сложнее. А внешний вид, получившийся в итоге, читатели могут сами оценить. Я им полностью доволен и теперь планирую заказать подобный отделочный материал не только для окончания балкона, но и для прихожей. Давно мечтал, что в квартире будет хотя бы одно помещение с интерьером в стиле лофт. Кстати, по словам производителя, такую плитку можно и окрасить в цвет, подходящий к любой отделке. Хотя для меня натуральные расцветки более приятны.
Возможно, кому-то из читателей пригодится изложенное мною сегодня. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Возникшие вопросы излагайте в комментариях, постараюсь ответить на все. Друзья, меня очень интересует ваше мнение о сегодняшней статье. Прошу оценить её и оставить отзыв в обсуждениях. Это для меня новый опыт, и хочется знать, в какую сторону двигаться. Спасибо всем, кто нашёл в себе силы и терпение дочитать материал до конца.