гетц не закрывается задняя дверь
Сезам откройся (Ремонт центрального замка (реле))
Приветствую!
Время от времени испытывал проблему с автоматическим открыванием пассажирских дверей и двери багажника. Открывалась только водительская. Почитав интернеты, понял, что проблема не нова. Нашёл где-то реле, которое нужно поменять, купил, но, забегая вперёд, скажу, что оно не подошло.
Далее, опишу максимально подробно всё, с чем мне пришлось справится. Опущу, разве что, снятие дверной карты.
1. Снял кронштейн карты под ручку. Хотя моя дверная плёнка уже и так порвана в лоскуты, но всё же.
2. Для удобства доступа открутил кронштейн рычага тяги флажка блокировки открывания и снял с рычага тягу идущую к замку.
3. Отстегнул от замка коннектор и тягу внутренней ручки открывания. Тяга на фото не попала, указал стрелкой место, где она пристёгнута. Так же отметил зелёным кругом коннектор, который отстёгивать не нужно (это просто удлинитель, решение мне не понятное, но имеющее место)
4. Отстегнул тягу от личинки наружного замка. (Добавлено после: Оказывается вторая тяга с жёлтым фиксатором тоже отстёгивается, просто несколько сложновато. И тогда замок можно вытащить не вытаскивая наружную ручку.)
5. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил 2 винта наружной ручки открывания.
6. Открутил 3 винта крепления замка.
7. (Добавлено после: Оказалось, что этого можно не делать.) Открутил гайку крепления направляющей стекла. С помощью крепких нервов и нецензурной брани вынул замок из двери. Наружную ручку протолкнул вовнутрь двери и, отгибая направляющую стекла, вынул замок и ручку по дуге в направлении стрелки.
Нужно отстегнуть тяги от наружной ручки открывания и вытащить замок станет гораздо проще.
8. Полюбовался на всё это великолепие и открутил винт крепления белого кожуха (на фото видно плохо, но он где-то там). Снял кожух с защёлок.
9. Запомнил места соединения тяг.
10. Открутил два винта крепления электронного блока замка.
11. Отстегнул коннектор удлинителя, отрезал от него нейлоновую стяжку, крепящую его к электронному блоку. Снял и протёр блок.
12. Аккуратно распилил блок по шву полотном от ножовки по металлу.
13. Открыл блок, убедился, что приобретённое ранее реле мне не подходит. Снял плату, срезав 3 пластиковые клёпки.
14. Разогрел паяльник и выпаял коннектор, стоящий на реле.
15. Крайне аккуратно распилил корпус реле полотном от ножовки.
16. Аккуратно почистил контакты реле наждачной бумагой с зернистостью в 2000.
17. Замотал реле изолентой. Припаял реле на место. Припаял коннектор. Собрал электронный блок, замотав его изолентой. Запхнул замок на место. Закрутил всё как и было.
Вообщем то проделанную работу не могу назвать очень уж сложной, но довольно муторной точно. Сложно было достать замок с ручкой из двери, при том, что саму ручку отстегнуть мне не удалось. Сожалею, что не было реле на замену и думаю, что придётся приобрести новое и повторить операцию.
Будем посмотреть сколько продержится.
Настройка тяги открывания двери
Случилась такая беда у нас с вжиком: перестала закрываться по сигналке и руками изнутри задняя дверь со стороны водителя. Вроде бы замок дверь защелкивает, все в порядке, только на блокировку не ставится с сигналки и все тут. Можно бы и закрыть глаза на такое небольшое безобразие, да как-то страшно за магнитолу и прочие перевозимые вещи. Вдруг откроет шпана, да залезет…
Решено было проводить операцию вскрытия с последующей установкой диагноза (план минимум) и устранением дефекта (план максимум).
Откручиваем шурупы, держащие дверную карту, винт крепления рычага открытия двери, достаем механизм рычага, не забывая отогнуть защелки, которые держат тяги.
Отсоединяте дверную карту, подковырнув ее снизу
Видим перед собой механизм толкателя, который открывает и закрывает дверь.
Оказывается, соединение маленькой изогнутой тяги с длинной тягой ослабло, и при закрытии или открытии двери просто елозило вперед-назад по тяге, не толкая ее ни в ту ни в другую сторону. Подтянул болты соединения. Делов-то на пару секунд!
Вот и вся работа. Обратно собираем неспеша, насвистывая неопределенно-веселый мурлыкающий мотовчик.
Кстати, при разборке заметил в двери пару соединений без крепежа. Обязательно в следующий раз при профилактике нужно не забыть взять подходящие винты и докрутить… А иначе получается беспорядок!
не работают три двери с ключа на закрытие Hyundai Getz
Для начала проверьте предохранитель центрального замка, возможно все гораздо проще и дело в нем.
Потом провод на разъеме двери. И т.д.
И т.д. расшифруйте пожалуйста 
Не будем торопиться. Сначала пред. Разъемы на замке не окисляются. Скорее самому замку кирдык.
Обратись к грамотному человеку, ответы на эти вопросы породят массу других.
У меня практически такая же ситуация. Из салона каждая дверь по отдельности закрывается и открываться. Если использовать открытие с водительской двери, то остальные двери остаются без изменения. Нажимая на брелок сигнализации поворотники сигнализируют о том, что ТС на охране. Но замок на закрытие не срабатывает не у одной из дверей. Также когда открываешь, замки не срабатывают. Думал сигналка, почему ЦЗ не работает?((((
Почти было так же. Не закрывались с сигналки все двери. Обратился к специалисту, как он сказал «нужно перепрограммировать» и «перепрограммировал. Все заработало.
согналку програмировали? сколько отдал?
хочу также добавить, что попимо это когда открываешь/закрываешь флажок в районе панель приворов наблюдается какой-то звук типа срабатывания реле. что это?
Вот как раз в области панели предохранителей в салоне и идет звук. Я снят панель приборов, но от туда не нашел реле.
Не знаешь где поточней она висит?
Снимать панель не надо было. Это снизу под. панелью предохранителей. Ничего не снимайте. Лучше обратитесь к спецу по сигналке. Желаю удачи.
Отпишите причину когда все будет в норме.
Если никаких дополнительных сигналок не установлено, то так и есть.
Разбирай дверь водителя, регулируй тягу доп актуатора. И будет счастье..
astradele: Ребят,а у меня проблема в том, что с пульта двери только открываются, а закрывать приходится вручную или ключом. Проблема началась пару дней назад, может ЦЗ из-за холода гонит? #
ruslangetz: Разбирай дверь водителя, регулируй тягу доп актуатора. И будет счастье.. #
согласен с Русланом,надо разбирать дверь. Там на соленоиде ЦЗ тяга Г-образная на сгибе начинает ломаться и тогда,хорошо работает эта тяга лишь на открывание. А закрывается ЦЗ на 2-3 попытке. Решение простое: заменить тягу на сталистую (не алюминиевую!) проволоку диаметр 3,5 или 4 мм. Только с большим радиусом сгиба (20-25 мм),чтоб небыло этого сгиба. У меня уже два года работает.
Не закрывается дверь
Столкнулся с такой проблемой.
Хлоп-хлоп, и всё без толку.
В общем стоял минут 12, уже разобрал карту двери и на тебе, дверь стала закрываться.
Что само интересное, даже когда держу дверь рукой, закрываю замки, отпускаю, и автоматически замки открываются.
Потом что-то видно размёрзлось, и дверь стала нормально закрываться, защёлка стала срабатывать.
Кото-то сталкивался с подобным? Машине 8 лет.
Вечно не довольный.
купите жижу ликви моли для замков и сделайте профилактику замку (побрызгайте все что видите)
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Вложенные файлы
Редактировалось: victor, 13 Декабрь 2016, 09:30.
Ну подмерзло где-то. Нормальная ситуация для зимы.
У меня такая же ситуация практически 2-й год. При минусовой температуре передняя правая дверь не закрывается. Приходится прогревать салон около 5-7мин и проблема решается.
Вечно не довольный.
Приходится прогревать салон около 5-7мин
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Умеет ездить на МКПП
У меня та-же хрень. Каждый год. Прыскал и силиконом, и ВД-шкой, и литолом мазал, и графиткой.
Всё равно, каждый год пару раз примерзнет. Обработаю всякой фигней, попускает.
Я не жду обычно, а еду и дверь рукой держу. Неудобно. На пол дороги обычно отмерзает.
купите жижу ликви моли для замков и сделайте профилактику замку (побрызгайте все что видите)
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Спасибо. Я уже набрызгал вдоль и поперёк белой пластической смазкой. И всё равно проблема осталась. У меня дизель, с придерживанием рукой пока так и езжу, включаю обдув левого дефлектора в сторону замка, он как раз его хорошо продувает.
Вопрос в том, что раньше такого небыло. Я напомню, машине уже 8 лет и такая хрень впервые.
Редактировалось: Lounge, 16 Декабрь 2016, 16:29.
Кто что думает по даному вопросу.
Может не ждать в этом году повторения, а заранее обработать замки всех дверей.
Всем удачи в предстоящем сезоне, сезона снега, мороза, и дождей.
допускаю затекание влаги внутрь замка
как способ лечения- снять карту и проверить
с придерживанием рукой пока так и езжу
Ситуация в этом году повторилась. Хотя брызгал всем чем только можно. В общем белая пластическая смазка не помогает.
ЗАТО, баллончик WD-40, очень быстро решил проблему.
Ситуация в этом году повторилась. Хотя брызгал всем чем только можно. В общем белая пластическая смазка не помогает.
ЗАТО, баллончик WD-40, очень быстро решил проблему.
В данной ситуации ВД40 поможет, но в месте со льдом ВД40 вымывает смазку (причем любую), так, что в будущем не удивляйтесь, что у вас замок заклинит механически (даже летом)
В данной ситуации ВД40 поможет, но в месте со льдом ВД40 вымывает смазку (причем любую), так, что в будущем не удивляйтесь, что у вас замок заклинит механически (даже летом)
До лета ещё куча времени, мне бы дверь зимой рукой не держать, во время движения.
Редактировалось: Lounge, 10 Январь 2018, 17:48.
Вечно не довольный.
Ремонт ограничителей дверей, ТО-210 с заменой ВВ-проводов.
Всем привет! С марта ничего не писал… Да и что писать, если машинка даже на пробеге 200к+ уверенно везет тебя в отпуск за тысячу километров безо всякой предварительной подготовки.
В апреле съездили в Карпаты, накатав за 10 дней 2600 км. До плановой замены масла оставалось 1500 км, но решил провести техобслуживание перед поездкой. Помимо стандартного набора масла/фильтра заменил свечи и ВВ-провода.
Свечи чисто по пробегу — 30 тысяч отбегали, нагара не было, фотографировать там особо нечего.
А вот провода за 213 тыс км еще не менял ни разу. И в последнее время это давало о себе знать — при разгоне машинка подтупливала, чтобы со второстепенной дороги влиться в общий поток приходилось подгазовывать, эластичность была вообще ни к черту. Если раньше, при движении на 5й передаче, можно было при какой-то помехе сбросить скорость до 60-70 км/ч и потом снова на ней же плавно ускоряться, то сейчас приходилось переходить на 4-ю передачу.
Мудрить с проводами не стал и купил оригинальные. Эффект после замены был поразительный! Машинка стала вести себя… как и должна, в общем-то)) А я еще месяц перестраивал свой стиль вождения — привык, оказывается к этим подтупливаниям.
Еще один момент, который насторожил — уровень масла за 8500 км упал до минимума. Надо будет заняться этим вопросом.
Попутно сделал схождение. Все-таки новые шины, дальняя дорога. Вот и все приготовления к поездке.
Поездку машинка выдержала на отлично! Единственный недостаток — подуставшая задняя подвеска, которой было тяжеловато вынести нагрузку из 4-х человек и забитого багажника.
После возвращения наконец-то дошли руки устранить еще один, давным-давно бесивший недостаток — это разболтанные двери.
Покупать ограничители в сборе — удовольствие для богатых, а вот разобрать их и заменить одни только «сухари» — это запросто.
Стоит такой комплект — 250 грн.
Больше всего сложностей при замене вызвало разгибание и загибание ушек на самом ограничителе.
Ну и собственно результат!
Двери отлично фиксируются в любом положении, при любой степени открытия.
Правда, при снятии передней правой карты сломал клипсу, фиксирующую треугольник возле зеркала.
Но супер-клей делает чудеса! Не знаю, выдержит ли он еще один демонтаж, но приклеился и стал на место как будто ничего и не было)
И совсем уж крохотная доработка — перегорела подсветка номерного знака. Вместо однодиодной лампы взял на два диода.