герметик для пленки двери автомобиля
дверные карты, бутиловый герметик
ходил вокруг машины… углядел что опять лопнул локер (весной паял)
парень из вконтакте продал два оригинальных в упаковке за 2700 — (после залета с сидушками я его сильно благодарил). но так как зима решил опять запаять
хорошо что оригинальный пластик паяется хорошо…
далее вспомнил что купил клипсы на дверные карты… правые двери даже после установки замков по шаблонам «поскрипывают». вобщем разобрал. на задней двери защитнаая фигня не клеилась к герметику. решил заменить… я на фары покупал. но ведь надо старый удалить…
с двери удалить просто… пластиковой картой почти под ноль срезает… а вот с этой прокладки … короче пробовал я руками и тд. решил попробовать не резиновым колесом а саморезом
желтые спереди по 3 штуки — остальные белые
начал ставить клипсы — пришлось подклеить переднюю карту.
далее поставил заднюю карту — все норм
ставлю переднюю — клипсы не защелкиваются… ну думаю приплыли…
снова снимаю переднюю и заднюю — белые клипсы полопались — пластик высох (неоригинал)
ну тут схема старая — кладем остатки новых в кипяток — ждем… вытаскиваем проверяем на эластичность — все работает
и вот теперь только нормально собралось все. но клипс на левую сторону придется до заказать…
вообщем поделился так сказать опытом с читателями.
кто как снимал этот долбаный герметик напишите пож… а то я хочу теперь весь поменять.
кому пригодится — это хорошо
Ищу код герметика для дверных обшивок
Привет товарищи. Случилась проблемка. начала протекать задняя дверь. Посидел погуглил, понял что врожденная болезнь. Буду вставлять пленку внутрь двери. Подскажите пжста код герметика обшивки двери и коды пистонов. В диалоджисе попадался мне герметик этот, а сейчас не могу найти.
Renault Duster 2013, 135 л. с. — поломка
Машины в продаже
Renault Duster, 2018
Renault Duster, 2016
Renault Duster, 2015
Renault Duster, 2012
Комментарии 33
Пистоны от Ларгуса спросите, думаю даже дешевле будут.
Герметик заменил на D-образный уплотнитель, разрезанный пополам по всей необходимой длине. Устанавливается прекрасно в прорези на двери. Предварительно удалил герметик. Спирт в помощь. Пленку клеил на двусторонний малярный скотч(продается в хоз.маг.) к самой двери.Так клеили еще в дверях на ВАЗе.
Вроде пленку фиксируют подоконным внутренним уплотнителем?
Герметик заменил на D-образный уплотнитель, разрезанный пополам по всей необходимой длине. Устанавливается прекрасно в прорези на двери. Предварительно удалил герметик. Спирт в помощь. Пленку клеил на двусторонний малярный скотч(продается в хоз.маг.) к самой двери.Так клеили еще в дверях на ВАЗе.
Привет! А как разрезал и чем этот D-образный уплотнитель крепил? Или он сам держится в прорезях карты? Не очень понимаю…
День добрый. Разрезал ножницами по всей необходимой длине — резал D-образный уплотнитель по центру на сквозь. Вы правы, его ничем крепить не надо. А крепиться/клеится на 2-хсторонний малярный скотч полиэтиленовая пленка(т.е. карта двери).
Спасибо огромное)) уже расстроился думал не найду
Это код для задних? или идет один код для всех дверей
Один думаю. Какая разница?
Длинна разная по идее)) А номерка пистонов нет?
Нет, других кодов у меня нет. Пистоны можно на авторынке подобрать, обычно там есть специализирующиеся прилавки, там сотни видов.
снимал все четыре обшивки, ни один пистон не сломался-крепкие, герметика там родного хватит еще на машину…ничего покупать не надо
Длинна разная по идее)) А номерка пистонов нет?
Не нашел пистоны?
Подходят эти — 94530670, от GM. В металл входят как влитые, а на обшивке совсем чутка гуляют, не критично.
Привет. Пока не вникал. Некогда заниматься. Спасибо за инфу. А ты вставил уже пленку под обшивки?
Неа :))) а зачем там пленка?
Ну там видишь какой косяк, вода стекает по стеклу внутрь двери, и чудесным образом попадает во внутреннюю полость между картой двери и внутренней панелью двери ( той что с технологическими отверстиями) и с завода там есть якобы дренажные отверстия но они высоко расположены и поэтому там стоит вода, а когда герметик усыхает или криво положен то вода как раз прет в салон. Если интересно то поищи в поиске течь задних дверей и на фото увидишь эти дренажные отверстия и все поймешь. На передних дверях дренажи пониже просверленны и протекает оч редко
ну до задних-то я еще просто и не добрался.
а передние сухие, да и там чем-то обработано изнутри понизу, возможно мовиль.
в принципе пленку обычную приклепать недолго — хоть на скотч, хоть на пистоны те же присобачить, хоть и на пленку и на пистоны…
правую дверь наверное пока трогать не буду, а вот левую не собирал еще (болтик просрал), как раз можно и пленку засандалить туда.
на работе как раз пакеты есть, которые не жалко
Пленку крепят подоконным уплотнителем. И нужно пленку садовую толстую. Пакеты не прокатят наверное, тощие слишком)) на дастерклубсе есть описание как сделать с фотками. Тут мало инфы
у меня плотные пакеты. под пищевые отходы. ПВД 600/900 60 мкм, я думаю достаточно будет, нагрузки-то туда никакой, чисто как гидроизоляция…
а можно ж наверняка и паро-гидроизоляцией?
Привет. Пока не вникал. Некогда заниматься. Спасибо за инфу. А ты вставил уже пленку под обшивки?
№17: Переклейка гидроизоляции дверей.
Всем привет.
Перешла на f25 старая болячка, которая встречалась мне еще на моей прошлой e46. А именно мокрые пороги и пол в салоне. Причина, как правило, отрыв бутила от двери под дверной картой.
Купил 2 упаковки бутила Abro WS-904 ( 1 упаковки мне хватило на 3 двери, но можно растянуть и на 4, если при проклейке его немного тянуть.)
Процесс простой, но немного муторный в плане оторвать старый бутил. Он очень цепкий и не спешит расставаться с дверью и гидроизоляцией.
1. Снимаем дверные карты
2. Отрываем гидроизоляцию.
3. Очищаем дверь от остатков бутила и обезжириваем
4. Очищаем гидроизоляцию от бутила. Это мне показалось самым неприятным процессом. Можно бутил оторвать с куском изоляции. Надо делать аккуратно и без спешки.
5. Наклеиваем новый бутил на гидроизоляцию.
6. Клеим на дверь и греем феном для лучшей сцепки. ( я предварительно прогрел бутил на гидроизоляции, а после наклейки и на двери по периметру)
На задних дверях все аналогично.
Результат.
В салоне сухо, стекла в дождливую погоду больше не потеют.
Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер
Это вторая часть большой статьи по защите интерьера и экстерьера автомобиля своими руками полиуретановой плёнкой.
Освежить в памяти первую часть можно здесь: Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 1 — Интерьер
Сначала чуть дополню предыдущую статью — недавно в интерьере дополнительно оклеил накладки из нержавейки на центральном тоннеле подлокотника. Принял данное решение ввиду того, что слегка царапнул одну из накладок металлической защелкой на рукаве куртки. Когда рукой облокачиваешься на подлокотник — рукавом попадаешь на накладку, и, если у вас на рукаве металлические заклёпки, молния, часы и т.п. аксессуары — накладка легко царапается. Теперь это исключено:
Защищаем интерьер и экстерьер автомобиля полиуретановой плёнкой. Часть 2 — Экстерьер.
Для защиты элементов кузова использовал Oraguard 280 Stone Guard Film.
Полиуретановая антигравийная плёнка 280 Stone Guard Film — пленка с отличной размерной стабильностью, высоким уровнем прозрачности и оптимальными характеристиками для нанесения на автомобиль, с глянцевой поверхностью. Отличное сохранение своих свойств при механической нагрузке. Данный материал специально разработан для сплошного оклеивания автомобилей в целях антигравийной защиты с наивысшими требованиями к предельно допустимой нагрузке и стабильности.
Срок службы до 7 лет
Производитель: Германия
Толщина пленки: 200 мкм.
Стоимость 4100 руб. п/м (шириной 1,5 м)
Эту толстую антигравийную плёнку я пустил на защиту некоторых элементов экстерьера кузова автомобиля. Это прямолинейные участки кузова в местах наибольших возможных повреждений — задний бампер по погрузочной накладке, хромовые молдинги по низу боковых дверей и двери багажника, пороги и т.п. Фары уже затянуты защитной плёнкой, под ручками дверей плёнка тоже уже есть. Капот клеить не стал.
Нюансы и подробности по оклейке экстерьера.
1. Капот. Это самое сложное. С переднего торца есть вертикальный срез, который будет встречать в лоб летящие камни, боковые выступы очень отвесны.
Всякие колхозные, так называемые в народе «мухобойки» на передний край капота — это не только не эстетично, но и реально колхозно. Защита антигравийной плёнкой — один из лучших вариантов. Очень долго думал какую часть и как оклеить. Полностью оклеить весь капот — слишком дорого и слишком трудоёмко, да и сам вряд ли справлюсь. Просто полосой 30-40 см, как делают многие (и как это делал я на Mazda CX-5) — это не очень эстетично, т.к. край (срез) пленки заметен. Толстый срез (торец) плёнки задерживал на себе грязь и срез пленки был очень явно виден, поэтому, с учётом предыдущего опыта, в этот раз на ХС60 ровной полосой решил не клеить, но захотел попробовать вырезать по линии выштамповки капота. Решил подойти с умом и сделать художественный крой 🙂 Капот ХС60 своей формой штамповки уже приспособлен под это и имеет определенные выштампованные линии и формы. Эта форма отчетливо видна особенно на грязном авто. По ним и сделал шаблон и потом вырезал пленку — с загибом по краям (под капот). Получается, что край (срез) плёнки маскируется и нивелируется естественными изгибами выштамповки на капоте — не так заметно как если бы клеил прямой полосой. Т.е. пленка получилась фигурно вырезана по линии изгиба (выштамповки) капота примерно такой формы:
2. Погрузочная площадка заднего бампера. Сам Бог велел, тем более на штатной накладке уже появились первые небольшие следы от грузов. Для защиты этих мест обычно делают штатные или колхозные накладки из нержавейки, пластика или резины. Всё это достаточно дорого стоит, например, китайская алиэкспрессовская нержавейка — от 3 тыс рублей. И это не всегда очень хорошо и гармонично смотрится. Думаю, что цвет и отделка багажника в моём автомобиле не предусматривает использовать сего авто как самосвал, и брутальные штатные чёрные резиново/пластиковые накладки совсем не к лицу моему авто, в данном случае больше подходит плёнка, т.к. она не меняет внешний вид. Сначала тоже шаблон, контур с загибом пленки по предусмотренному месту. Получилось очень хорошо.
3. Хромированные молдинги по низу боковых дверей, а так же хромированный молдинг на двери багажника. Снимать не стал, просто отмыл и обезжирил. Сделал бумажный шаблон и после нескольких примерок вырезал пленку по шаблону. Без загибов, просто по контуру. Хотя в идеале лучше было бы снять полностью молдинги и оклеить их с загибом во внутрь. Теперь пескоструй от колёс хрому не страшен. Молдинг на задней двери в защите не нуждается, но после оклейки всего что хотел, остался длинный узкий кусок — не выбрасывать же, решил оклеить им и хром-накладку на двери багажника. Клеить на хром довольно сложно, т.к. плёнка пока не схватится — сильно скользит по зеркальной и гладкой поверхности. Плёнка прозрачная и гладкая — почти никак не сказалась на молдингах, если очень присматриваться — возможно чуть более матовыми выглядят, особенно когда грязь или влага.
4. Пороги прохода задних боковых проёмов. Штатно никак не защищены. По аналогии как я это уже делал в Mazda CX-5, оклеил единым куском всю нижнюю часть и довёл до скобы замка. Зачем так высоко оклеил порог? Заклёпки на задних карманах джинс — когда человек садится на заднее сидение можно заклёпками поцарапать проём. Подобная оклейка задних проёмов себя вполне оправдала на моём предыдущем авто СХ-5, здесь сделал так же. Как всегда, сначала шаблон, потом выкройка с примеркой по месту и потом только оклейка. Получилось так:
Шовный герметик для авто: тест-драйв разных составов
Герметизация кузова — обязательный этап подготовки автомобиля к окрашиванию. В зависимости о того, какой герметик при этом используется, маляр может получить разные результаты. Мы попросили технолога по ремонтной окраске независимой кузовной лаборатории Kuzov Lab Александра Васина провести мастер-класс для наших читателей. Сегодня мы протестируем три вида шовных герметиков, выясним, как правильно ими пользоваться и узнаем преимущества и недостатки каждого из них.
Шовные герметики для авто: варианты выбора
В этом обзоре мы рассмотри три вида герметиков, которыми обычно пользуются профессионалы: ленточный, полиуретановый и MS-полимерный. Тестировать их будем на подготовленной для этого двери авто. Заодно мы поговорим о нюансах применения трех разных видов пистолетов для нанесения герметика:
Третий сегодняшний образец — самый дорогой. Им можно пользоваться и чтобы наносить шовные герметизирующие материалы обычным способом, и чтобы распылять их на пороги, днище и другие части авто.
Ленточный герметик
Перед тем, как использовать любой шовный материал, мы должны заматировать рабочую поверхность. Она обработана катафорезным грунтом, поэтому мы будем использовать бордовый скотч-брайт, чтобы увеличить адгезию. После обработки участок нужно протереть сольвентным обезжиривателем и обдуть.
Края ленты обрезаем ножом и еще раз хорошо все прожимаем, чтобы контур завальцовки проступил сквозь материал. Верхнюю защитную пленку снимаем только после того, как дверь машины окажется в покрасочной камере и будет обезжирена.
Однако ленту не всегда получается наклеить по всей длине детали — по краям могут остаться небольшие свободные участки, которые придется обработать жидким шовным герметиком.
Полиуретановый шовный герметик
Перед тем, как наносить полиуретановый герметик мы также обязательно матируем поверхность бордовым скотч-брайтом и обезжириваем. Судя по отзывам маляров, густота составов часто зависит от их цвета — чем они светлее, тем жиже и тем легче выдавливаются из тубы.
Края обработанного участка немного «смазываем» резиновым шпателем, убирая лишнее. Из-за того, что нам необходимо сравнить эффективность трех материалов, мы делаем это не по углам, как при обычной работе, а разделив дверь авто на части.
MS-полимер
Этот материал намного жиже предыдущего, и прежде чем наносить его, мы уменьшаем давление в компрессоре и проводим тестирование выхода на бумаге.
Чем медленнее компрессор выдувает герметик, тем сложнее сделать линию ровной и тем меньше она похожа на заводскую.
Так как у всех шовных герметиков разные сроки высыхания, после того, как мы нанесли MS-полимер, мы оставляем деталь в покое и продолжим эксперимент через сутки.
Итоги испытаний
Подводить итоги мы будем после того, как загрунтуем нашу дверь в покрасочной камере.
Особенность жидких составов в том, что если превысить рекомендованный срок их выдерживания перед окраской, они «закрываются», теряя свои химические адгезионные свойства. В таком случае поверх них нужно наносить адгезионный грунт по пластику.
Окрашивать дверь после этого мы не стали — чтобы сделать выводы по итогу эксперимента, в этом нет нужды. Оценивать шовные герметики мы будем по возрастающей.
3 место: ленточный шовный герметик. Он выглядит почти так же, как и заводской, и его можно окрашивать практически сразу. Но есть и минусы — очень резкие грани, хорошо заметные профессионалам, а также риск того, что лента со временем отклеится от кузова авто.
2 место: полиуретановый состав. Он тоже хорошо смотрится на детали, имеет высокую адгезию к металлу, но окрашивать его можно только спустя сутки после нанесения. Такой долгий период сушки приемлем не всегда.
1 место: MS-полимер. Он на порядок жиже «полиуретана» и может быть окрашен уже через 30 минут. Еще его можно использовать не только для шовной герметизации, но и наносить как распыляемый герметик. За качество и широту возможностей он получает первое место.
Тем не менее, все три материала могут использоваться в работе профессионального маляра. Выбор между ними зависит от задач мастера и времени, которым он располагает. Подробнее о тестировании шовных герметиков — в нашем видео.