газ в пол при заводке
Что делать, если двигатель заводится только с нажатой педалью газа
Ситуация, когда необходимо нажать педаль газа, чтобы двигатель запустился — явление не редкое, однако не все водители четко понимают, почему это происходит, и является ли это проблемой.
В чем причина такого поведения авто? Что делать, если без педали газа авто не хочет заводиться? Как устранить неисправность?
Почему авто заводится только с педалью газа?
Нарушения в системе зажигания
Зажигание не срабатывает без педали газа в ряде ситуаций:
Ошибки водителя
В заключении следует отметить, что, если двигатель автомобиля запускается только при поддержке педали газа — это не всегда свидетельствует о неисправности в системах топливоподачи или зажигания. Чаще всего «подгазовка» нужна мотору в сильные холода, при севшем аккумуляторе или неотрегулированных датчиках.
Если после прогрева мотора, установки новой АКБ и наладки датчиков, проблема не устраняется, значит, либо делаете ошибки при зажигании (несвоевременное нажатие педалей, торопливость и т.д.), либо действительно следует провести диагностику узлам топливной системы и зажигания.
В исправном же двигателе подгазовка безопасна только на малых оборотах движка. Зимой это опасно и может залить свечи зажигания, перегреть двигатель и нанести урон выхлопной системе авто. Если простейшие действия проблему не устраняют, лучше обратиться к мастерам СТО.
На холодную переходит на газ
Всю голову сломал: после последнего визита к газовщику машина утром на холодную сразу пытается перейти на газ и, естественно, глохнет. Всё, что можно, я отключил, температуру перехода и обороты выставил. Что пропустил?
Оффтоп:
Шнурок недавно купил, только начинаю баловаться с программой. Пока результат такой:
Авто: Волга Сайбер, двиг. Chrysler 2,4л, 143 л/с
Редуктор Tomasetto Antarctic
Мозги Digitronic 3D Power
Комментарии 42
Датчик тампературы на редукторе замкнул скорее всего.И перенастроить систему нужно время газовых форсунок на хх почти 7мс при этом время бензиновых 3.8.Гозовое должно быть в приделах 5-5.5мс.При 7мс есть риск при тапке в пол получить кольцо на газовых форсунках то есть ситуация при которой форсункам нужно уже открываться, а они еще не успели закрыться от прошлого раза открытия
Судя по фото — кончился датчик температуры редуктора
Утром посмотри на холодном моторе температуру, быстрей всего переход поставить 40-45 градусов.
У него 95 всегда показывает
У вас кз на датчике температуры редуктора
Аналогично было — в месте где провода заходят в сам датчик переломилась изоляция — и было кз ( сам голову сломал)- кстати именно при КЗ показывает 95 градусов
Ещё может быть сам газовый ЭБУ, даже если датчик температуры редуктора отключить физически, будет показывать 95градусов. У меня такое уже было
Надеюсь у меня не этот случай 🤪
Почему на всех фото температура редуктора 95градусов?
Подключись к мозгам с утра, До того как заведешь машину.
Итпосмотри показатели редуктора. Редуктор должен быть холодным.
О, спасибо!
Проверить проводку/заменить датчик?
Я не знаю.
К датчику идут два провода,
либо изоляция нарушена и они перемкнуты,
либо датчик сам в кз.
А слона то человек и не заметил…
Что значит на холодную пытается перейти на газ? Без прогрева на бензине что ли?
Что с давлением газа, почему такое маленькое?
Так газовщик выставил, потому что Антарктик до 340 л/с, а у меня 143.
Да, именно: секунды через 3 сразу переходит на газ, как будто двиг тёплый
Ни какой связи с мощностью редуктора тут нет. Надо поставить нормальное давление (1,2 указано рабочее в настройках) и перекалибровать все заново. К газовщику ехать не надо, это надо самостоятельно будет сделать.
Если переходит само очень рано на газ, то надо в следующий раз сначала подключить комп, а потом завести двигатель и смотреть, какие значения температуры редуктора и давления газа. Вероятно, если переключится холодный на газ, то температуру покажет выше, чем установленная (либо выбран не тот тип датчика, либо он дохлый), а когда обратно перейдет на бензин, то что-то непонятное будет с давлением газа (скорее всего произойдет обмерзание внутри редуктора и давление упадет).
А если такое давление оставить чем грозит? По работе гбо в такой конфигурации нареканий вроде нет… Раньше 1,2 стояло, после установки 1,0 разницы не почувствовал
На холостом ходу длительность уже под 8 ms при бензиновой 3,5. Если гашетку в пол, то бензиновый впрыск будет порядка 20 — 25. Соответственно, газовый при этом должен быть более чем в два раза больше. Правильно? Но такую длительность ни одни форсунки не смогут отработать. Они будут просто постоянно открытыми, а газа будет мало (при таком низком давлении и имеющемся диаметре дюз) со всеми вытекающими.
Вообще, если бензиновый впрыск 4 ms, то газовый должен быть где-то 5 — 5,5.
Тогда на графике будет бедная смесь, правильно?
Так газовщик выставил, потому что Антарктик до 340 л/с, а у меня 143.
Да, именно: секунды через 3 сразу переходит на газ, как будто двиг тёплый
У тебя и стоит переход на газ 3 сек.
Это означает, что через три сек после достижения темп.перехода (у тебя 30гр. стоит) мотор перейдет на газ.
Но темп. редуктора у тебя ВСЕГДА 95гр., потому что датчик неисправен.
Газ в пол при заводке
я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее
в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор «даже не чихнёт»
прогрев акума по желанию, сцепление по желанию и в зависимости от того что залитов коробку. и на любой машине что карб что инжектор
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Вольга, у микаса если неошибаюсь повторный пуск (2-й) сопровождаеться асинхронным впрыском топлива, наверное поэтому обычно со 2-го. многое от софта датчиков и настроек зависит.
при пусуке никакие нормы токсичности ненормируються, всё это кривость ПО а не евронормы, ибо в микасе кривая запуска одна потом переходной режим потом уже прогревочный режим, если незаводиться, то это кривость алгоритма запуска.
ребят. ну не для споров я создал тему.
я лишь описал «100% алгоритм запуска в мороз»
это ведь не требование обязательно всем так делать
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Вольга, у микаса если неошибаюсь повторный пуск (2-й) сопровождаеться асинхронным впрыском топлива, наверное поэтому обычно со 2-го. многое от софта датчиков и настроек зависит.
при пусуке никакие нормы токсичности ненормируються, всё это кривость ПО а не евронормы, ибо в микасе кривая запуска одна потом переходной режим потом уже прогревочный режим, если незаводиться, то это кривость алгоритма запуска.
очень хотелось бы увидеть документальное подтверждение всего сказанного. нет, не потому, что сомневаюсь, а потому, что хочу почитать подробнее
осталось только дырку сверлить в резонаторе
.
sanioka, я так понимаю, информация касалась инжекторов в целом, не только 406-го? откуда именно рекомендация по предварительному продуву? (К сожалению, я не могу полностью проверить этот режим на моторах других производителей, т.к. они заводятся достаточно легко и описанный в п.4. способ приводит к пуску на бОльших оборотах и все)
И продлевает жизнь АКБ.
Вывод простой следим за машиной и ездим в своё удовольствие.
продувать двигатель в мороз это глупость т.к. смесь должна быть максимально обогащённой, а при продувке она естественно обеднится, что естественно затруднит пуск двигателя.
Не всё так просто.Иногда заводится только на продувке.
Добавлено через 29 секунд
Вывод простой следим за машиной и ездим в своё удовольствие.
А вот с этим нельзя не согласиться.
я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее
в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор «даже не чихнёт»
Внесу некоторые коррективы, с вашего позволения:
не знаю при заряженном аккумуляторе все всегда заводилось спокойно.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
те у кто 406 могут радоваться в их системе нет не одной пластиковой детали.
есть. башмаки натяжителей цепи например, вкладыши распредвалов, на поздних выпусках пластиковая клапанная крышка.
надо было почитать еще мануал. прежде чем ерничать
в инструкции от завода написано не газовать
если газовать при заводе это приводит к схлопыванию первого слабого элемента(читай пластикового) в системе воздухозабора, а газовать на холодном двигателе ведёт к быстрейшему его износу, чем вам можно радоваться тем что у вас нет в системе воздуха забора не одной пластикового элемента кромя датчика кислорода.
в инструкции от завода написано не газовать
ниразу ничего подобного в инструкции не видел.
да и не газуешь ты. двигатель ещё НЕ ЗАВЕДЁН. обороты то меньше хх. там разряжения мизер.
чем вам можно радоваться тем что у вас нет в системе воздуха забора не одной пластикового элемента кромя датчика кислорода.
на евро 2 есть какой то дополнительный рессивер. пластиковый.
ну а датчик кислорода далеко не пластиковый и стоит в выпускном тракте. может ты имел в виду дмрв? так его руками то хрен сожмёшь. уж скорее резиновые гофры сложаться. хотя бред это всё.
вообще есть специальные составы для этого дела. быстрый пуск или быстрый старт называются. на основе эфира. второй человек не нужен. брызгаешь в воздухан и идёшь заводить. за 2 секунды он не испарится.
я пару раз пользовался.
НО! не переборщите с ним! очень чревато. у одного взорвался глушитель (он брызгал несколько раз, да по долгу). у второго вообще позагибало шатуны!
так что аккуратнее.
Применение
Используется для метилирования ароматических аминов
Используется для получения диметилсульфата
Пропеллент для аэрозольных баллонов
Растворитель и экстрагент
Аэрозольный баллон в разрезе
Конструкция аэрозольного баллона чрезвычайно проста. В баллон закачаны под давлением газ (пропеллент) и полезное содержимое. В качестве пропеллента можно использовать и воздух, но это привело бы к высокому давлению в баллоне. Поэтому применяется легко сжижающийся газ, чтобы жидкость и газ находились в равновесном состоянии. Стараются, чтобы сжиженный пропеллент хорошо смешивался с полезным содержимым (для экономии места в баллоне).
Для того, чтобы машина заводилась в любые морозы, за ней нужно следить
-30 долбануло, я даже масло не успел поменять,
следить говоришь надо.
Спасибо за способ. единственный минус. когда педаль газа выжал до упора, начал отпускать её, почуял что ногу то я поднимаю а педаль то на месте остается. и пришлось в экстренном порядке ногой подевевать её, чтоб вернуть в исходное состояние =)
у самого заедания ни разу не было.
на 406м если посмотреть снизу дроссельной заслонки идут два шланга на оборгев
Я прихожу к выводу, что запуск инжектора очень зависит от состава смеси.
На состав смеси влияет некоторое кол-во факторов:
1. Наличие неучтенного подсоса воздуха.
2. Регулировка СО-СН
3. Наличие УЧТЕННОГО подсоса воздуха, через дроссель
4. Состояние форсунок
Так что если не заводится, надо что-то делать
Педаль сцепления вдавливается и выдавливается очень медленно, поэтому лишние проблемы с троганием и переключением скоростей
Похоже у тебя что то не то.. У меня сцепа туго нажимается, когда заводить начинаешь. А как машина прогрелась до 60-70С, то и сцепа уже отошла, так что трогаюсь без проблем. Ну и на трассе педали деревенеют в сильный мороз, выдувает видимо. В городе, как правило, проблем нет.
Похоже у тебя что то не то.. У меня сцепа туго нажимается, когда заводить начинаешь. А как машина прогрелась до 60-70С, то и сцепа уже отошла, так что трогаюсь без проблем. Ну и на трассе педали деревенеют в сильный мороз, выдувает видимо. В городе, как правило, проблем нет.
Ну так у меня тоже на прогреве отходит, а когда уже некоторое время в пути деревенеет. Я тоже полагаю, что выдувает встречным потоком. А температура воздуха на улице то у тебя какая? Я могу ошибаться, но как я уже говорил, возможно жидкость пора менять. Не смотрел ее после бывшего хозяина, там наверное уже смесь ядерная)
Ну так у меня тоже на прогреве отходит, а когда уже некоторое время в пути деревенеет. Я тоже полагаю, что выдувает встречным потоком. А температура воздуха на улице то у тебя какая? Я могу ошибаться, но как я уже говорил, возможно жидкость пора менять. Не смотрел ее после бывшего хозяина, там наверное уже смесь ядерная)
Конечно, замена не повредит, только мне кажется лишнее это.. Ну что может стать с тормозухой? Если только сразу г. но залили собаки 🙂
А где найти регламент замены тормозухи.. ну и возможно не только ее..
в камасутре. по мимо описания самого процесса замены рабочих жидкостей там так же указаны и сроки их замены. рекомендую их соблюдать.
удачи.
Добавлю свою проблему по-поводу запуска. В прошедшие 2-3 дня приезжал с работы в 18:00, в 23:00 выходил, прогревал. Утром в 6:30 опять выходил и прогревал. А сегодня утром «бобик» сдох. Причём, стартер крутит, а машина не заводится. Правда, иногда чихает. Сейчас аккум принёс домой и поставил на зарядку. Кто-что посоветует помимо стандартных рекомендаций. Масло полусинтетика, в ноябре поменял свечи.
Да, вот еще. Осенью(было ещё тепло) мотался по городу, бросил машину на 30 минут. Потом прихожу. и не заводится,тоже стартёр крутит, а не схватывается. Короче на эвакуатор и в сервис. Оказалось окислились какие-то контакты(особо не разбираюсь), ребята почистили и всё заработало. Вот я и думаю, может опять окислились.
Датчику охлаждающей 2-3 месяца.
1. прогреваем аккумулятор ближним светом
Если акум подсевший то таким действием можно совсем не завестись, не выдаст пусковой ток.
Добавлено через 18 секунд
аккум еще не разу не уносил домой.
Добавлено через 46 секунд
406 движок.
думаю с первого раза это не круто, а норма. у меня предыдущие 2года всегда заводилась с первого раз. осенью делал головку (новые клапана поставил, хотя собирался только колпачки менять 🙂 ), поменял провода, свечи. короче чето где натворил, и этой зимой она отказывалась сама с первого раза, а вот по этой рекомендации заводиться с первого раза. (случайно сам до этого дошел, понравилось даже, что 100% заводиться с 1го раза, с другой стороны 2года до этого даже и недумал о том что может незавестись. ).
з.ы.: теперь до сих пор думаю, что же в этом году поменялось, что приходиться так вот заводиться. ближайшее время хочу снять впускной колектори дросельную заслонку, иследовать их на предмет подсоса воздуха, и планирую новые форсунки поставить, подозреваю, что в прошлый раз туда или грязь попала, или просто они (ну невсе конечно) умерли. точно знаю что их за 9лет никто ниразу немыл и не менял.
при включенном зажигании жмём тапку в пол
и на зиму и на лето заливается жидкость DEXRON II. мануал рекомендует dexron II D или E.
Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
ни у кого что ли с сигналки зимой машина не заводится?
Почему. У меня так заводится. Именно для зимы и ставил.
Цитата:
Сообщение от alexxx
и на зиму и на лето заливается жидкость DEXRON II. мануал рекомендует dexron II D или E.
Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.
ну не знаю. вот :_http://www.gaz3110.ru/31105/376.htm
да и в моей настольной книге тоже самое указано.
да и в моей настольной книге
alexxx, На Крысах с Е3 всё по другому..
D3 полностью взаимоземеняем с D2. односторонне, т.е. вместо D2 можно D3, но не наооборот.
так же и T-4 заменяет D3 и можно лить его, если не жалко денег, пойдет только в пользу
Добавлено через 58 секунд
Почему. У меня так заводится. Именно для зимы и ставил.
ночью грел? хотя у вас не так холодно
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
а ни у кого что ли с сигналки зимой машина не заводится?
У меня заводится с сигналки. Томагавк 9000. Без проблем.:)
Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
З.Ы. Ах да еще у меня валяется где-то датчик, так у него вообще коническая форма.
Попробуй посмотреть датчик положения коленвала,если он не исправен то искры не будет
А как его смотреть? Я так понимаю, что, если он неисправен, то будет гореть соответствующая ошибка, а ее нет.
при включении зажигания чек горит постоянно или тухнет?
В том и дело, что тухнет, я же писал выше: никаких ошибок, кроме 61, 62 (аккум снимал) это ошибки сами убираются через 10 мин. после запуска мотора, проверено неоднократно. Мотор вот только не запускается:(
обороты мотора выше, чем от стартера и форсунки пробивает?
Давление в форсунках от оборотов не зависит.
Надо смотреть клеммы, провод массы.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
педаль газа какая-то вялая стала,
WD в тросик или заменить.
Блин, мистика какая-то.
Есть мысль, что ЭБУ не хватает напряжения в холодном состоянии, когда
стартером заводишь. Попробуй как-нибудь отогреть ЭБУ. Если поможет,
значит это и есть причина. Тогда надо будет ЭБУ одеть, смастерить что-то
на зиму вроде термостата.
акк надо пользовать нормальный, заряженый. а не хрен знает что городить. термостат для мозгов. ахренеть, дайте два!
Давление в форсунках от оборотов не зависит.
Надо смотреть клеммы, провод массы.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
WD в тросик или заменить.
Давление понятно, 3 атмосферы, я имел ввиду, что при заводке с буксира частота вращения мотора выше, нежели при вращении от стартера.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
Есть мысль, что ЭБУ не хватает напряжения в холодном состоянии, когда
стартером заводишь. Попробуй как-нибудь отогреть ЭБУ. Если поможет,
значит это и есть причина. Тогда надо будет ЭБУ одеть, смастерить что-то
на зиму вроде термостата.
Кроме аккумулятора еще чего-нибудь знаете?
знаю. перечислить? честно говоря смысла что то доказывать не вижу.
Или вы думаете, что вы тут самый умный, а вокруг одни чайники?
никогда так не думал.
Дополнение к предыдущему сообщению.
Облом. Жена пришла с работы, говорит, что совещание отменили. Не еду.
Избавляемся от хлопков и их последствий (ГБО-2)
Слишком часто в последнее время встречаю мягко говоря «сомнительную» информацию по данной теме. Очевидно, пришло время внести ЯСНОСТЬ. Представленная ниже информация не рекомендуется к прочтению людьми с неустойчивой психикой. Будем исходить из того, что читатель адекватен и отдаёт себе отчёт в том что газобалонное оборудование для автомобиля является дополнительным и внештатным по своей природе. Ниже я сформулирую несколько мифов, которые тут (на ДРАЙВе) в том или ином виде существуют (и опровергну их же).
МИФ 1. «Установка ГБО под ключ«
Электронная система управления двигателем изначально не запрограммирована на подачу некоего топлива в обход форсунок. Так называемый «модулятор» лишь сохраняет сопротивление в электрической цепи форсунок при их фактическом отключении, предотвращая детектирование соответствующих ошибок. Запомните, а лучше запишите: через форсунку топливо (не суть важно, какое именно) ВПРЫСКИВАЕТСЯ, а через жиклёр ВСАСЫВАЕТСЯ. Принципиальным отличием двух этих процессов является наличие фактора управления у первого и его отсутствие у второго. Как только Вы выключили зажигание — все форсунки закрылись, и никакое количество топлива с этого момента в камеру сгорания больше не попадёт. При остановке же двигателя с подачей топлива под низким давлением через жиклёр (в нашем случае это «смеситель») на момент остановки двигателя весь впускной тракт ещё наполнен топливо-воздушной смесью. Именно она и затрудняет последующий пуск двигателя на бензине и провоцирует «хлопок» при его запуске на газу.
Столь длительное теоретическое отступление необходимо для понимания того, что никакая установка ГБО в комплектации с редуктором низкого давления (ГБО-1\ГБО-2\ГБО-3) на впрысковой мотор не может именоваться установкой «под ключ» как минимум если в эту самую «установку» не входит внесение изменений в программу электронного блока управления двигателем. Кроме нюансов с пуском двигателя при подаче топлива в обход форсунок электронный блок управления двигателем лишается возможности корректировать состав смеси и блокировать топливоподачу (ни ЭПХХ, ни «отсечка» в случае с ГБО-2 работать не будут, о чём, разумеется, ни один установщик Вам никогда не скажет). Поэтому будьте готовы к тому, что автомобиль после установки на него ГБО придётся и «шить», и дорабатывать (самостоятельно).
МИФ 2. «Хлопает у всех, хлопает всегда, и никому ещё избежать этого не удавалось«
В действительности, настроить мотор так, чтобы при его запуске не происходило воспламенения во впускном тракте можно. Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вредоносность такой детали как «смеситель» со вcтроенной в него «шторкой».
Назначение смесителя — смешивать газ с воздухом, а так же обогащать смесь под нагрузкой за счёт сужения воздушного канала в дроссельном патрубке. Назначение шторки — защищать ДМРВ\ДАД от губительного воздействия взрывной волны. Мало кто задумывался (а из числа тех кто задумывался — мало кто знает), что ДАД впрысковых двигателей МеМЗ хлопков не боится; между тем «анти-хлопушка» несёт в себе двойное зло:
1. Легко разрушается, после чего детали разрушенной конструкции через впускной тракт попадают прямиком в двигатель.
2. Провоцирует распад РХХ. Закон сохранения энергии все помнят? Вот, взорвалась порция газа у Вас в ресивере, КУДА девается ударная волна при закрытии «шторки»? Не питайте иллюзий: никакая чёрная дыра, через которую избыточное давление телепортируется в некую параллельную вселенную под капотом не появляется. И не питайте надежд на штатную резинку, особенно если она заботливо замотана Вами изолентой. Ударная волна непременно будет искать простейшие пути вырваться в атмосферу, и зачастую вырывается через… распавшийся регулятор!
РХХ от распада можно защитить, «чёрную дыру» можно создать… но это же очень сложно, так как подразумевает сразу несколько телодвижений! Куда проще запостить очередную запись в БЖ об очередном «развалившемся регуляторе» и сидеть-собирать сочувствующие «лайки»! Если Вам это действительно проще — срочно закройте активную вкладку в своём браузере и впредь старайтесь избегать моего блога! Для всех остальных рассказываю и показываю, как защитить РХХ от распада на автомобилях с ГБО-2 на борту…
ШАГ 1. Фиксируем заклёпки на РХХ. Редкий хлопок разрушит РХХ, у которого все заклёпки на месте. Чаще всего, хлопки происходят относительно регулярно, из РХХ одна за другой выпадают заклёпки, после чего уже следующий хлопок разрывает РХХ на составные части. Для фиксации заклёпок подойдёт как хомут, так и обычная изолента в несколько витков.
ШАГ 2. Внедряем в систему дополнительный клапан для сброса избыточного давления (ту самую «чёрную дыру»). Для этого приобретаем в ближайшем магазине автозапчастей обратный клапан ВАЗ-2110 (карбюратор) и кусок шланга с хомутами к нему. Аналогичный клапан чуть большего размера можно найти в отделе запчастей для УАЗ.
Подключаем клапан параллельно клапану продувки адсорбера: если последний у Вас всё ещё используется в системе — потребуется докупить карбюраторный тройник для врезки… В ресивер через обратный клапан воздух не попадёт (в одном направлении клапан всегда закрыт), а вот при возникновении избыточного давления клапан откроется, и через него всё благополучно будет стравлено в подкапотное пространтство. Устанавливаем клапан (естественно) стрелкой наружу. Клапан можно спрятать (скрыть) под пыльником двигателя, как в моём случае.
С последствиями хлопков, полагаю, разобрались. Переходим к их профилактике…
МИФ 3: «Никаких специальных свечей для газа не нужно«.
Тут следует понять, что авторы подобных высказываний подразумевают под «не нужно»: если речь идёт о том, что доукомплектованный газобалонным оборудованием автомобиль на стандартных свечах зажигания поедет — то с ними трудно поспорить… поедет. Но если применять к автомобилю критерий «едет — не едет», то Porsche 911 ничем не будет отличаться от ВАЗ-2101 🙂
Если не вдаваться в технические подробности искрообразования, то можно упростить и сформулировать «по рабоче-крестьянски» примерно следующую рекомендацию: для автомобилей с ГБО целесообразно использовать свечи зажигания с меньшим искровым зазором. В режиме пуска они предотвратят пропуски воспламенения, в следствии которых (в том числе) и появляются «хлопки». Так как на впрысковом автомобиле время накопления для катушек зажигания и напряжение пробоя изменяются во времени, целесообразно использовать свечи с инвариантным фактическим зазором: NGK V-line (кроме свечей с литерой «S» в маркировке), DENSO U-Grave… либо специализированные «газовые» свечи (BRISK Silver LPG и.т.д).
БЫЛИНА № 4: «Микас 7.6 и хлопок при включении зажигания«.
Аппаратно (конструктивно) блоки управления М7.6 так устроены, что при включении зажигания посылается одиночный импульс на форсунки и на модуль зажигания. Хлопки зачастую слышат даже владельцы автомобилей, не укомплектованных газобалонным оборудованием (особенно часто зимой). Для автомобилей же (под управлением Микас-7.6), оснащённых ГБО хлопки при включении зажигания становятся повседневной нормой, и это не миф.
Но как и в остальных случаях, решение данной проблемы существует: достаточно в цепь +12 Вольт модуля зажигания врезать реле с задержкой (0.5 секунды будет достаточно).
Если приведённая информация оказалась Вам полезной, Вы можете отблагодарить автора (то есть меня) зачислением на счёт мобильного телефона +792OO341ЗЗЗ (МегаФон Центр). Всем добра!