газ в пол при запуске двигателя

15.05.202215.05.2022 admin 0 Comments

Что делать, если двигатель заводится только с нажатой педалью газа

Ситуация, когда необходимо нажать педаль газа, чтобы двигатель запустился — явление не редкое, однако не все водители четко понимают, почему это происходит, и является ли это проблемой.

В чем причина такого поведения авто? Что делать, если без педали газа авто не хочет заводиться? Как устранить неисправность?

Почему авто заводится только с педалью газа?

Нарушения в системе зажигания

Зажигание не срабатывает без педали газа в ряде ситуаций:

Ошибки водителя

В заключении следует отметить, что, если двигатель автомобиля запускается только при поддержке педали газа — это не всегда свидетельствует о неисправности в системах топливоподачи или зажигания. Чаще всего «подгазовка» нужна мотору в сильные холода, при севшем аккумуляторе или неотрегулированных датчиках.

Если после прогрева мотора, установки новой АКБ и наладки датчиков, проблема не устраняется, значит, либо делаете ошибки при зажигании (несвоевременное нажатие педалей, торопливость и т.д.), либо действительно следует провести диагностику узлам топливной системы и зажигания.

В исправном же двигателе подгазовка безопасна только на малых оборотах движка. Зимой это опасно и может залить свечи зажигания, перегреть двигатель и нанести урон выхлопной системе авто. Если простейшие действия проблему не устраняют, лучше обратиться к мастерам СТО.

Источник

Нужно ли «подгазовывать» при запуске современного двигателя?

При запуске двигателя автомобиля часто появляется проблема с поддержанием оптимальных оборотов, поэтому водителю требуется подгазовывать, что и позволяет завести машину. Причём делается подобное не только в мороз, но и при наличии каких-либо проблем с холостым ходом у автомобиля. Поговорим поподробнее, можно ли подгазовывать при запуске двигателя, не вредно ли подобное для машины и что делать в ситуации, если автомобиль плохо держит низкие обороты.

Причины проблемы с запуском

Все причины проблем с запуском автомобиля можно разделить на две основные категории. Это имеющиеся неисправности автомобиля и неправильные действия водителя. Вы будете удивлены, но в 90% случаев именно неправильные действия приводят к тому, что двигатель плохо заводится. Как результат, требуется подгазовывать или машина вовсе глохнет, свечи заливаются, и в последующем нужно вскрывать мотор, просушивать свечи или вовсе вести автомобиль в сервис на эвакуаторе.

Например зимой, когда нагрузка на все системы автомобиля будет куда серьезнее, водители часто не дожидаются того момента, когда после включения зажигания бензонасос обеспечит нужное давление в системе. Они сразу же пытаются провернуть зажигание и завести двигатель, в итоге мотор не схватывает, требуется сразу же подгазовывать или вовсе свечи заливает такой недообогащенной смесью, после чего запуск мотора представляет определенную сложность.

В то же время исключать наличие неисправностей двигателя, которые приводят к проблемам с его запуском, также не стоит. Например, на машине может быть слабый аккумулятор, создаётся слабая искра, после чего коленвал просто не может прокрутить мотор и двигатель не заводится. Также могут отмечаться проблемы с зажиганием или топливной системой. Нередко отмечается выход из строя свечей зажигания, в итоге завести машину будет крайне сложно.

Подведём итоги

Автовладельцу, в особенности в холодную пору года, следует правильно заводить машину, дожидаться пока топливный насос обеспечит нужное давление в системе, и желательно не газовать активно, пытаясь прокрутить стартер. В последнем случае можно залить свечи зажигания или появляются проблемы со сгоранием топлива в цилиндрах, что отрицательно сказывается на состоянии катализатора и всей выхлопной системы. Если появились какие-либо проблемы с запуском двигателя, следует обратиться в специализированную мастерскую, где выполнят диагностику и восстановят автомобиль.

Источник

Плохой запуск двигателя

Доброго дня. Когда балон газа пуст/перекрыт, то пуск утром или после стоянки на бензине без проблем. Когда машина чуть постоит обороты 400-500 сек 10 потом еле выравнивает до прогревочных, можно чтоб не мучить чуть прогазовать. Форсунки Ханна или что то на них похоже (не обслуживаемые), блок стаг дешевый. Грешили на редуктор, поменяли на новый. Проблема не исчезла. Куда копать? Так можна всю установку поменять методом тыка. Пробег на газу 80 ткм. Фильтра каждых 7 ткм, Алекс 360. И еще, чем жарче, тем больше проявляется.
Смена редуктора на новый не дала результата. Был на только что на еще одном СТО. Давление держит час 1.15. Дальше мерять не стали. Периодически каждые 70-100 км выскакивает «бедная сместь», удаляю через опендиаг. Не знаю, может это как то связано. Сосед подкинул вариант про клапана зажатые.
Шнур будет в понедельник.
Вчера перенастроили газомозг, с утра завелась нормально. Буду наблюдать…

Комментарии 42

Перенастроили газомозг. По форсункам все нормально. Утром посмотрю результат. Завелась нормально, правда похолодало…

Травление через редуктор исключили, форсунки под вопросом. Катаюсь пока на бензине. Ставить Хану? Режим езды 80% трасса, заправки где попало но брендовые (часто отправляют в новые для меня города).
Пока у меня мысли такие: пропускает форсунка и это скрывали настройками или корявая настройка, форсунка не при чем… ждем-с шнур.
Спасибо за поддержку!

Хана на калине? Не пори горячку с выбрасыванием денег

Стоят Хана. С ними все ок. Правда в продаже таких сейчас нет. Устанавливали 2015 году. Я тогда не знал что к чему и цена устраивала.

Коррекция уходит в плюс (богатая). Тоесть машина ездит на бедной ГАЗОВОЙ смеси, а ЭБУ добавляет время впрыска и так запоминается БЕНЗИНОВАЯ карта для БЕНЗИНОВОГО ЭБУ. Утром при запуске смесь очень БОГАТАЯ на бензине (если исключили травление газа через редуктор и форсунки в коллектор). Соответственно — пуск очень тяжкий. При запуске в такой ситуации можно попробовать полностью открыть дроссель (газ в пол), должна отключиться подача бензина через бенз. форсунки и смесь обедниться воздухом. Запуск происходит легче. Но это в теории. Форсунки на Вальтеки не меняйте. И на ВАЗах контроль клапанов каждые 10т. если зажаты то танцы с бубнами гарантированы. Но это все последствия регулировки ГБО. Если регламент (смена фильтров, контроль зазоров клапанов, диагностика работы гбо) штатно, то ходят они (ВАЗы) норм. Таксисты у меня выхаживают по 250 — 300 тыс. до ЗАМЕНЫ ГБЦ. Ларгусы, Логаны вообще 450-550 тыс. до замены мотора (в силу общего износа).

Перенастоили газовые мозги. Заводится нормально. Наблюдаю пока.

Вопрос по п.2: если корекция уходит…я с утра могу завести первый раз плохо-заглушить через 30 сек.и через 5 минут на холодную заведется с полтыка. Это так.мысли вслух, жду шнур😎

В понедельник будет шнур, посмотрю. Газ/бензин едет одинаково, не тупит. Клапана 10ткм назад регулировали когда снимали голову (замена прокладки ГБЦ). По бензиновой части все новое: насос, рдт, катушка, вв, свечи, форсунки (все планово как книжка пишет). В ГБО вникать не хотел сильно, но видимо надо будет. Мне 90% говорили что проблема в редукторе, поменяли, без толку. Ну думаю не помешает. Для себя вывод сделал что все рубят копейку на установке ГБО, а настроить и обслужить специалистов в городе нет.

1) Если после езды на газу с утра плохо заводится(на бензине соответственно) то в двигатель травит газ, это главная причина.
2) Неправильная настройка ГБО, коррекция по топливу уходит в предельные значения, с утра ты на этих коррекциях машину заводишь. Подключи сканер, посмотри долгую и короткую коррекцию.
3) Если зажаты клапана, то машина будет тупить, плохо разгоняться когда прогреется. Если зазоры не запущены сильно, то при переключении на бензин, приемистость восстанавливается.

Перенастроили газовые мозги. Сегодня завелась нормально. Наблюдаю

в очередь товарищи. у меня после простоя пердеж троеж и стрельба в глушитель. местный механик долбаеб. после не долгого простоя выравнивается быстрее после запуска. утром трындец какой-то.
присутствует странная вещь. если заглушить и завести снова то троения нет.

Тоже беда такая же

Ставлю на Електромагнитный клапан в редукторе

Источник

Избавляемся от хлопков и их последствий (ГБО-2)

Слишком часто в последнее время встречаю мягко говоря «сомнительную» информацию по данной теме. Очевидно, пришло время внести ЯСНОСТЬ. Представленная ниже информация не рекомендуется к прочтению людьми с неустойчивой психикой. Будем исходить из того, что читатель адекватен и отдаёт себе отчёт в том что газобалонное оборудование для автомобиля является дополнительным и внештатным по своей природе. Ниже я сформулирую несколько мифов, которые тут (на ДРАЙВе) в том или ином виде существуют (и опровергну их же).

МИФ 1. «Установка ГБО под ключ«

Электронная система управления двигателем изначально не запрограммирована на подачу некоего топлива в обход форсунок. Так называемый «модулятор» лишь сохраняет сопротивление в электрической цепи форсунок при их фактическом отключении, предотвращая детектирование соответствующих ошибок. Запомните, а лучше запишите: через форсунку топливо (не суть важно, какое именно) ВПРЫСКИВАЕТСЯ, а через жиклёр ВСАСЫВАЕТСЯ. Принципиальным отличием двух этих процессов является наличие фактора управления у первого и его отсутствие у второго. Как только Вы выключили зажигание — все форсунки закрылись, и никакое количество топлива с этого момента в камеру сгорания больше не попадёт. При остановке же двигателя с подачей топлива под низким давлением через жиклёр (в нашем случае это «смеситель») на момент остановки двигателя весь впускной тракт ещё наполнен топливо-воздушной смесью. Именно она и затрудняет последующий пуск двигателя на бензине и провоцирует «хлопок» при его запуске на газу.

Столь длительное теоретическое отступление необходимо для понимания того, что никакая установка ГБО в комплектации с редуктором низкого давления (ГБО-1\ГБО-2\ГБО-3) на впрысковой мотор не может именоваться установкой «под ключ» как минимум если в эту самую «установку» не входит внесение изменений в программу электронного блока управления двигателем. Кроме нюансов с пуском двигателя при подаче топлива в обход форсунок электронный блок управления двигателем лишается возможности корректировать состав смеси и блокировать топливоподачу (ни ЭПХХ, ни «отсечка» в случае с ГБО-2 работать не будут, о чём, разумеется, ни один установщик Вам никогда не скажет). Поэтому будьте готовы к тому, что автомобиль после установки на него ГБО придётся и «шить», и дорабатывать (самостоятельно).

МИФ 2. «Хлопает у всех, хлопает всегда, и никому ещё избежать этого не удавалось«

В действительности, настроить мотор так, чтобы при его запуске не происходило воспламенения во впускном тракте можно. Но прежде всего, я хотел бы обратить внимание на вредоносность такой детали как «смеситель» со вcтроенной в него «шторкой».

Назначение смесителя — смешивать газ с воздухом, а так же обогащать смесь под нагрузкой за счёт сужения воздушного канала в дроссельном патрубке. Назначение шторки — защищать ДМРВ\ДАД от губительного воздействия взрывной волны. Мало кто задумывался (а из числа тех кто задумывался — мало кто знает), что ДАД впрысковых двигателей МеМЗ хлопков не боится; между тем «анти-хлопушка» несёт в себе двойное зло:

1. Легко разрушается, после чего детали разрушенной конструкции через впускной тракт попадают прямиком в двигатель.

2. Провоцирует распад РХХ. Закон сохранения энергии все помнят? Вот, взорвалась порция газа у Вас в ресивере, КУДА девается ударная волна при закрытии «шторки»? Не питайте иллюзий: никакая чёрная дыра, через которую избыточное давление телепортируется в некую параллельную вселенную под капотом не появляется. И не питайте надежд на штатную резинку, особенно если она заботливо замотана Вами изолентой. Ударная волна непременно будет искать простейшие пути вырваться в атмосферу, и зачастую вырывается через… распавшийся регулятор!

РХХ от распада можно защитить, «чёрную дыру» можно создать… но это же очень сложно, так как подразумевает сразу несколько телодвижений! Куда проще запостить очередную запись в БЖ об очередном «развалившемся регуляторе» и сидеть-собирать сочувствующие «лайки»! Если Вам это действительно проще — срочно закройте активную вкладку в своём браузере и впредь старайтесь избегать моего блога! Для всех остальных рассказываю и показываю, как защитить РХХ от распада на автомобилях с ГБО-2 на борту…

ШАГ 1. Фиксируем заклёпки на РХХ. Редкий хлопок разрушит РХХ, у которого все заклёпки на месте. Чаще всего, хлопки происходят относительно регулярно, из РХХ одна за другой выпадают заклёпки, после чего уже следующий хлопок разрывает РХХ на составные части. Для фиксации заклёпок подойдёт как хомут, так и обычная изолента в несколько витков.

ШАГ 2. Внедряем в систему дополнительный клапан для сброса избыточного давления (ту самую «чёрную дыру»). Для этого приобретаем в ближайшем магазине автозапчастей обратный клапан ВАЗ-2110 (карбюратор) и кусок шланга с хомутами к нему. Аналогичный клапан чуть большего размера можно найти в отделе запчастей для УАЗ.

Подключаем клапан параллельно клапану продувки адсорбера: если последний у Вас всё ещё используется в системе — потребуется докупить карбюраторный тройник для врезки… В ресивер через обратный клапан воздух не попадёт (в одном направлении клапан всегда закрыт), а вот при возникновении избыточного давления клапан откроется, и через него всё благополучно будет стравлено в подкапотное пространтство. Устанавливаем клапан (естественно) стрелкой наружу. Клапан можно спрятать (скрыть) под пыльником двигателя, как в моём случае.

С последствиями хлопков, полагаю, разобрались. Переходим к их профилактике…

МИФ 3: «Никаких специальных свечей для газа не нужно«.

Тут следует понять, что авторы подобных высказываний подразумевают под «не нужно»: если речь идёт о том, что доукомплектованный газобалонным оборудованием автомобиль на стандартных свечах зажигания поедет — то с ними трудно поспорить… поедет. Но если применять к автомобилю критерий «едет — не едет», то Porsche 911 ничем не будет отличаться от ВАЗ-2101 🙂

Если не вдаваться в технические подробности искрообразования, то можно упростить и сформулировать «по рабоче-крестьянски» примерно следующую рекомендацию: для автомобилей с ГБО целесообразно использовать свечи зажигания с меньшим искровым зазором. В режиме пуска они предотвратят пропуски воспламенения, в следствии которых (в том числе) и появляются «хлопки». Так как на впрысковом автомобиле время накопления для катушек зажигания и напряжение пробоя изменяются во времени, целесообразно использовать свечи с инвариантным фактическим зазором: NGK V-line (кроме свечей с литерой «S» в маркировке), DENSO U-Grave… либо специализированные «газовые» свечи (BRISK Silver LPG и.т.д).

БЫЛИНА № 4: «Микас 7.6 и хлопок при включении зажигания«.

Аппаратно (конструктивно) блоки управления М7.6 так устроены, что при включении зажигания посылается одиночный импульс на форсунки и на модуль зажигания. Хлопки зачастую слышат даже владельцы автомобилей, не укомплектованных газобалонным оборудованием (особенно часто зимой). Для автомобилей же (под управлением Микас-7.6), оснащённых ГБО хлопки при включении зажигания становятся повседневной нормой, и это не миф.

Но как и в остальных случаях, решение данной проблемы существует: достаточно в цепь +12 Вольт модуля зажигания врезать реле с задержкой (0.5 секунды будет достаточно).

Если приведённая информация оказалась Вам полезной, Вы можете отблагодарить автора (то есть меня) зачислением на счёт мобильного телефона +792OO341ЗЗЗ (МегаФон Центр). Всем добра!

Источник

Газ в пол при запуске двигателя

я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее

в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор «даже не чихнёт»

прогрев акума по желанию, сцепление по желанию и в зависимости от того что залитов коробку. и на любой машине что карб что инжектор

Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Вольга, у микаса если неошибаюсь повторный пуск (2-й) сопровождаеться асинхронным впрыском топлива, наверное поэтому обычно со 2-го. многое от софта датчиков и настроек зависит.

при пусуке никакие нормы токсичности ненормируються, всё это кривость ПО а не евронормы, ибо в микасе кривая запуска одна потом переходной режим потом уже прогревочный режим, если незаводиться, то это кривость алгоритма запуска.

ребят. ну не для споров я создал тему.
я лишь описал «100% алгоритм запуска в мороз»

это ведь не требование обязательно всем так делать

Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Вольга, у микаса если неошибаюсь повторный пуск (2-й) сопровождаеться асинхронным впрыском топлива, наверное поэтому обычно со 2-го. многое от софта датчиков и настроек зависит.

очень хотелось бы увидеть документальное подтверждение всего сказанного. нет, не потому, что сомневаюсь, а потому, что хочу почитать подробнее

осталось только дырку сверлить в резонаторе
.

sanioka, я так понимаю, информация касалась инжекторов в целом, не только 406-го? откуда именно рекомендация по предварительному продуву? (К сожалению, я не могу полностью проверить этот режим на моторах других производителей, т.к. они заводятся достаточно легко и описанный в п.4. способ приводит к пуску на бОльших оборотах и все)

И продлевает жизнь АКБ.

Вывод простой следим за машиной и ездим в своё удовольствие.

продувать двигатель в мороз это глупость т.к. смесь должна быть максимально обогащённой, а при продувке она естественно обеднится, что естественно затруднит пуск двигателя.
Не всё так просто.Иногда заводится только на продувке.

Добавлено через 29 секунд
Вывод простой следим за машиной и ездим в своё удовольствие.
А вот с этим нельзя не согласиться.

я наверное повторюсь, но отдельной темой будет заметнее и полезнее

в мороз очень часто бывает, что пока на педаль газа не нажмёшь, инжектор «даже не чихнёт»

Внесу некоторые коррективы, с вашего позволения:

не знаю при заряженном аккумуляторе все всегда заводилось спокойно.

Добавлено через 3 минуты 25 секунд
те у кто 406 могут радоваться в их системе нет не одной пластиковой детали.
есть. башмаки натяжителей цепи например, вкладыши распредвалов, на поздних выпусках пластиковая клапанная крышка.

надо было почитать еще мануал. прежде чем ерничать

в инструкции от завода написано не газовать
если газовать при заводе это приводит к схлопыванию первого слабого элемента(читай пластикового) в системе воздухозабора, а газовать на холодном двигателе ведёт к быстрейшему его износу, чем вам можно радоваться тем что у вас нет в системе воздуха забора не одной пластикового элемента кромя датчика кислорода.

в инструкции от завода написано не газовать
ниразу ничего подобного в инструкции не видел.
да и не газуешь ты. двигатель ещё НЕ ЗАВЕДЁН. обороты то меньше хх. там разряжения мизер.

чем вам можно радоваться тем что у вас нет в системе воздуха забора не одной пластикового элемента кромя датчика кислорода.
на евро 2 есть какой то дополнительный рессивер. пластиковый.
ну а датчик кислорода далеко не пластиковый и стоит в выпускном тракте. может ты имел в виду дмрв? так его руками то хрен сожмёшь. уж скорее резиновые гофры сложаться. хотя бред это всё.

вообще есть специальные составы для этого дела. быстрый пуск или быстрый старт называются. на основе эфира. второй человек не нужен. брызгаешь в воздухан и идёшь заводить. за 2 секунды он не испарится.
я пару раз пользовался.
НО! не переборщите с ним! очень чревато. у одного взорвался глушитель (он брызгал несколько раз, да по долгу). у второго вообще позагибало шатуны!
так что аккуратнее.

Применение
Используется для метилирования ароматических аминов
Используется для получения диметилсульфата
Пропеллент для аэрозольных баллонов
Растворитель и экстрагент

Аэрозольный баллон в разрезе

Конструкция аэрозольного баллона чрезвычайно проста. В баллон закачаны под давлением газ (пропеллент) и полезное содержимое. В качестве пропеллента можно использовать и воздух, но это привело бы к высокому давлению в баллоне. Поэтому применяется легко сжижающийся газ, чтобы жидкость и газ находились в равновесном состоянии. Стараются, чтобы сжиженный пропеллент хорошо смешивался с полезным содержимым (для экономии места в баллоне).

Для того, чтобы машина заводилась в любые морозы, за ней нужно следить

-30 долбануло, я даже масло не успел поменять,
следить говоришь надо.

Спасибо за способ. единственный минус. когда педаль газа выжал до упора, начал отпускать её, почуял что ногу то я поднимаю а педаль то на месте остается. и пришлось в экстренном порядке ногой подевевать её, чтоб вернуть в исходное состояние =)

у самого заедания ни разу не было.

на 406м если посмотреть снизу дроссельной заслонки идут два шланга на оборгев

Я прихожу к выводу, что запуск инжектора очень зависит от состава смеси.
На состав смеси влияет некоторое кол-во факторов:
1. Наличие неучтенного подсоса воздуха.
2. Регулировка СО-СН
3. Наличие УЧТЕННОГО подсоса воздуха, через дроссель
4. Состояние форсунок

Так что если не заводится, надо что-то делать

Педаль сцепления вдавливается и выдавливается очень медленно, поэтому лишние проблемы с троганием и переключением скоростей

Похоже у тебя что то не то.. У меня сцепа туго нажимается, когда заводить начинаешь. А как машина прогрелась до 60-70С, то и сцепа уже отошла, так что трогаюсь без проблем. Ну и на трассе педали деревенеют в сильный мороз, выдувает видимо. В городе, как правило, проблем нет.

Ну так у меня тоже на прогреве отходит, а когда уже некоторое время в пути деревенеет. Я тоже полагаю, что выдувает встречным потоком. А температура воздуха на улице то у тебя какая? Я могу ошибаться, но как я уже говорил, возможно жидкость пора менять. Не смотрел ее после бывшего хозяина, там наверное уже смесь ядерная)

Конечно, замена не повредит, только мне кажется лишнее это.. Ну что может стать с тормозухой? Если только сразу г. но залили собаки 🙂

А где найти регламент замены тормозухи.. ну и возможно не только ее..
в камасутре. по мимо описания самого процесса замены рабочих жидкостей там так же указаны и сроки их замены. рекомендую их соблюдать.
удачи.

Добавлю свою проблему по-поводу запуска. В прошедшие 2-3 дня приезжал с работы в 18:00, в 23:00 выходил, прогревал. Утром в 6:30 опять выходил и прогревал. А сегодня утром «бобик» сдох. Причём, стартер крутит, а машина не заводится. Правда, иногда чихает. Сейчас аккум принёс домой и поставил на зарядку. Кто-что посоветует помимо стандартных рекомендаций. Масло полусинтетика, в ноябре поменял свечи.
Да, вот еще. Осенью(было ещё тепло) мотался по городу, бросил машину на 30 минут. Потом прихожу. и не заводится,тоже стартёр крутит, а не схватывается. Короче на эвакуатор и в сервис. Оказалось окислились какие-то контакты(особо не разбираюсь), ребята почистили и всё заработало. Вот я и думаю, может опять окислились.

Датчику охлаждающей 2-3 месяца.

1. прогреваем аккумулятор ближним светом
Если акум подсевший то таким действием можно совсем не завестись, не выдаст пусковой ток.

Добавлено через 18 секунд
аккум еще не разу не уносил домой.

Добавлено через 46 секунд
406 движок.

думаю с первого раза это не круто, а норма. у меня предыдущие 2года всегда заводилась с первого раз. осенью делал головку (новые клапана поставил, хотя собирался только колпачки менять 🙂 ), поменял провода, свечи. короче чето где натворил, и этой зимой она отказывалась сама с первого раза, а вот по этой рекомендации заводиться с первого раза. (случайно сам до этого дошел, понравилось даже, что 100% заводиться с 1го раза, с другой стороны 2года до этого даже и недумал о том что может незавестись. ).

з.ы.: теперь до сих пор думаю, что же в этом году поменялось, что приходиться так вот заводиться. ближайшее время хочу снять впускной колектори дросельную заслонку, иследовать их на предмет подсоса воздуха, и планирую новые форсунки поставить, подозреваю, что в прошлый раз туда или грязь попала, или просто они (ну невсе конечно) умерли. точно знаю что их за 9лет никто ниразу немыл и не менял.

при включенном зажигании жмём тапку в пол

и на зиму и на лето заливается жидкость DEXRON II. мануал рекомендует dexron II D или E.
Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд
ни у кого что ли с сигналки зимой машина не заводится?
Почему. У меня так заводится. Именно для зимы и ставил.

Цитата:
Сообщение от alexxx
и на зиму и на лето заливается жидкость DEXRON II. мануал рекомендует dexron II D или E.

Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.
ну не знаю. вот :_http://www.gaz3110.ru/31105/376.htm
да и в моей настольной книге тоже самое указано.

да и в моей настольной книге

alexxx, На Крысах с Е3 всё по другому..

D3 полностью взаимоземеняем с D2. односторонне, т.е. вместо D2 можно D3, но не наооборот.
так же и T-4 заменяет D3 и можно лить его, если не жалко денег, пойдет только в пользу

Добавлено через 58 секунд
Почему. У меня так заводится. Именно для зимы и ставил.
ночью грел? хотя у вас не так холодно

Добавлено через 2 минуты 16 секунд
а ни у кого что ли с сигналки зимой машина не заводится?

У меня заводится с сигналки. Томагавк 9000. Без проблем.:)

Странно..А у меня по мануалу 3-й Декстрон.

Добавлено через 1 минуту 11 секунд

З.Ы. Ах да еще у меня валяется где-то датчик, так у него вообще коническая форма.

Попробуй посмотреть датчик положения коленвала,если он не исправен то искры не будет

А как его смотреть? Я так понимаю, что, если он неисправен, то будет гореть соответствующая ошибка, а ее нет.

при включении зажигания чек горит постоянно или тухнет?

В том и дело, что тухнет, я же писал выше: никаких ошибок, кроме 61, 62 (аккум снимал) это ошибки сами убираются через 10 мин. после запуска мотора, проверено неоднократно. Мотор вот только не запускается:(

обороты мотора выше, чем от стартера и форсунки пробивает?
Давление в форсунках от оборотов не зависит.
Надо смотреть клеммы, провод массы.

Добавлено через 1 минуту 45 секунд
педаль газа какая-то вялая стала,
WD в тросик или заменить.

Блин, мистика какая-то.

Есть мысль, что ЭБУ не хватает напряжения в холодном состоянии, когда
стартером заводишь. Попробуй как-нибудь отогреть ЭБУ. Если поможет,
значит это и есть причина. Тогда надо будет ЭБУ одеть, смастерить что-то
на зиму вроде термостата.

акк надо пользовать нормальный, заряженый. а не хрен знает что городить. термостат для мозгов. ахренеть, дайте два!

Давление в форсунках от оборотов не зависит.
Надо смотреть клеммы, провод массы.

Добавлено через 1 минуту 45 секунд

WD в тросик или заменить.
Давление понятно, 3 атмосферы, я имел ввиду, что при заводке с буксира частота вращения мотора выше, нежели при вращении от стартера.

Добавлено через 5 минут 19 секунд
Есть мысль, что ЭБУ не хватает напряжения в холодном состоянии, когда
стартером заводишь. Попробуй как-нибудь отогреть ЭБУ. Если поможет,
значит это и есть причина. Тогда надо будет ЭБУ одеть, смастерить что-то
на зиму вроде термостата.

Кроме аккумулятора еще чего-нибудь знаете?
знаю. перечислить? честно говоря смысла что то доказывать не вижу.

Или вы думаете, что вы тут самый умный, а вокруг одни чайники?
никогда так не думал.

Дополнение к предыдущему сообщению.
Облом. Жена пришла с работы, говорит, что совещание отменили. Не еду.

Источник

Что и для чего?

газ в пол при запуске двигателя

Что делать, если двигатель заводится только с нажатой педалью газа