галант 8 ремонт замка двери
ремонт центрального замка
Доброго времени суток! На днях обнаружил у себя проблему с центральным замком- не блокировалась задняя дверь. Сначала думал, что после мойки. Но проблема сама собой отказывалась решаться. Поэтому в выходной занялся этим вопросом.
. Открутил один саморез на обшивке справа, один в ручке закрывания двери, один в ручке открывания. Все остальное были пистоны.
И достал весь механизм из двери. Думал тяга какая сломалась, а нет. Не все так просто. Все тяги в нормальном состоянии, весь механизм работал. Кроме моторчика, как оказалось моторчик стопорил тягой блокировку двери. И закрыть дверь даже вручную было невозможно.
. Разбирал аккуратно и долго))) Так как такого же моторчика у меня не было, и вряд ли его можно будет поехать купить в магазине.
Но посовещавшись, решил прокрутить винт который приделан к моторчику. После этого подключил и попробовал снова, и все заработало)!
Но радоваться рано. Надо было собрать этот моторчик обратно в корпус.
Потом сам корпус не хотел собраться, вроде как он задумывался как не разборный. Ну я его посадил на герметик и замотал скотчем. Не по феншую конечно, но куда деваться. Тем более там внутри не видно ничего.
Последним испытанием была установка обшивки на место. Пистон сломался, но к счастью у меня были пистоны от гранты. Как оказалось подходят, надо только немного подточить место, которым держится на обшивке. Дверная карта одевается сначала сверху. Там резинка для стекла, ее одеваем на дверь, а потом уже защелкиваем все пистоны (или клипсы, не знаю как правильно называть) и все.
۞ Замок задней правой двери.
👋 Привет всем кто за рулём автомобиля, мотоцикла, велосипеда или передвигается пешком.
Случайно обнаружил что у коня не закрывается задняя правая дверь.
Расскажу немного о замке.
В общем принял решение менять электропривод замка.
Долго искать не пришлось, без проблем нашел на сайте б/у запчастей. Правда он обзывается активатором замка двери.
Теперь ремонт.
Всё делал во дворе. Нужно снять обшивку двери.
Для снятия обшивки нужно открыть крышки открутить данные два шурупа.
Также нужно открутить шурупы в ручках.
Немного оторвал защитную пленку и добрался до привода замка.
Отсоединил провод от старого привода и для проверки присоединил к новому.
Всё работает, вина провода отпала 100%.
Открутил замок. Он крепится тремя винтами и одним болтом.
Чтобы достать замок необходимо открутить винты внутренней ручки открывания двери и снять тягу наружней ручки отрывания двери.
В принципе всё разобралось без проблем.
Далее всё просто.
Открутил три винта крепления электропривода.
Установил новый привод и замок на свои места.
Проверил на работоспособность.
Установил ручку открывания двери и собрал обшивку.
А вот тут-то случилась у меня небольшая попа…
Собрал дверь при этом забыл одеть на своё место тягу наружней ручки открывания двери. И как на зло замок стоял на блокировке открывания двери изнутри.
В общем закрыл дверь и больше она не открывалась.
В итоге решил добираться до ручки блокировки замка.
Немного снял уплотнитель двери.
В итоге при помощи петли из проволоки удалось передвинуть блокировку замка и открыть дверь.
Вновь снял обшивку и установил тягу ручки открывания двери.
Установил обшивку на своё место.
Стало интересно, что же случилось с электроприводом.
Разобрал привод. Намудрено здесь конечно много…
В общем всему виной электродвигатель. Подал на него питание, он вроде закрутился, но при нагрузке в определенный момент остановился.
В помойку всё это дело…
В общем всё заработало.
Проверяйте двери на закрытие замков.
Спасибо, что прочитали.
Всем счастливого пути и доброй дороги.
Замок передней двери (так сказать часть 2)
Дальше я разобрал механизм с моторчиком и тоже его смазал этой смазкой, и вернул на место злополучную пружинку
Дальше собрал это всё дело с надеждой что всё будет работать и подключил фишку. Но жизнь, это не фантастическая сказка. Короче чуда не произошло и ничерта не заработало.
Начал рыть дальше и обратил внимание что моторчик подключён через некую таблетку (т.е. один контакт на моторчике идёт напрямую к фишке, и второй через некий элемент напоминающий таблетку)
Что это и для чего это я не знаю, даже великий гугл ничего про это не знает.
Сегодня с другом поедем опять в гараж, только я уже возьму паяльник и кусочек провода, и попробую отпаять эту таблетку нафиг, и просто припаять провод, и буду смотреть что изменится
Если кто что знает про эту «таблетку» напишите пожалуйста что это такое. Буду очень благодарен.
По финалочке буду надеяться что смазка поможет, и даже без пружинки у меня зимой будет открываться замок.
Возможно сегодня этот пост дополню и расскажу что у меня получилось в итоге!
Вот и дополнение поста:
Скорей всего эта таблетка оказалась всего лишь сглаживающим кондёром. Но сейчас не об этом.
Выпаяли мы эту таблетку аккуратно, и на место неё впаяли простой провод. Далее решили испытать.
Собрал всё, и даже поставил ту злосчастную пружинку, подключаем, ииииии? Моторчик херачит как с добрым утром, правда не долго, после 3-4 циклов открытия закрытия заметил что кпд у моторчика падает, пока он совсем не перестал работать, и тут я понял что всё, приехали, кина не будет электричество кончилось.
Далее друг предложил мысль которая в последствии спасла всё. Он говорит мол давай разберём моторчик один фиг ему уже калоша. Разобрав моторчик увидели что там просто куча грязи и прочего, всё это хорошенько почистили и собрали обратно моторчик, подключили его к кроне, и вуаля он снова работает. И после этого мы собрали замок, поставили его в дверь (естественно всё тщательно смазали) и давай его испытывать. Всё работало как часы и даже лучше.
После мы разобрали пассажирскую дверь, и проделали всё тоже самое только без выпаивания той таблетки (она же вроде как сглаживающий кондёр), тоже разобрали моторчик и там была такая же грязь, всё смазали, почистили, собрали. И теперь у меня две передние двери работают как часы, прям как с завода!
Теперь буду ездить и смотреть что к чему, и как будет работать. Пока проделанной работой доволен как слон!
Фото сделать не смог т.к. руки были хрен пойми в чём.
Рукочёс, ч.5.
Наступили выходные. А с выходными пришло что? Долгие мучительные размышления, чтобы ещё сломать поковырять в машине. И тут проснулся фен-шуй. )))
Итак, центральный замок.
С момента покупки авто не давал мне этот, так сказать, ЦЗ, спокойно спать. Не то, чтобы сильно влияла его работа «на ходовые качества», но был один изъян в его работе.
Может быть я слишком осторожный, а может быть, просто параноик. Но, завелась у меня такая привычка — стоя в пробке или в ожидании пассажира, блокировать двери. Ибо, временами на переднем пассажирском или на задних (если спереди кто-то сидит) лежат вещи или сумка с документами/ключами/деньгами. И всё-бы было хорошо, еслиб в Галанте срабатывал ЦЗ при повороте рычажка на водительской двери. А вот нет! Нифига он не срабатывал. Ни при попытке заблокировать двери внутри салона, ни при закрытии водительской двери с ключа.
И вот, после долгих мучений в поисках того, чем бы почесать руки, вспомнил я эту недоработку и пошел курить схемы.
Выкурив некоторый объём схем, я начал строить логическую цепочку.
Поехали! ))
Мысль первая.
ЦЗ с сигнализации работает, значит с ним всё в порядке. Но сигнализация установлена кем-то когда-то. Значит стоит копать в направлении подключения сигнализации. Но для начала нужно разобраться, а заложена ли работа ЦЗ японскими инженерами без вмешательства русских установщиков.
Смотрим схему:
Видим блок «ETACS-ECU», который управляет замками дверей. Причем, сигнал на закрытие/открытие дверей приходит с концевика в приводе водительской двери. То есть, закрываем/открываем дверь механически (ключом снаружи или рычагом в салоне), концевик замыкает на массу один из входов (контакт 35 — Unlock, контакт 36 — Lock) блока «ETACS-ECU».
Мысль вторая.
Не работает концевик.
Варианта проверки два:
1. найти в разъёме, приходящем из водительской двери, два провода — «W-G» (бело-зеленый) и «BR» (коричневый) и прозвонить их на массу в положениях двери «закрыто/открыто»;
2. снять обшивку водительской двери, добраться до привода, найти концевик и прозвонить его.
Так как некоторое время назад я уже снимал обшивку двери для замены бокового зеркала, вариант номер 2 был проделан «за компанию». Концевик рабочий.
Мысль третья.
Проверять подключение сигнализации.
Разбираем салон, выковыриваем блок управления сигнализации, разматываем всю изоленту с проводов и разъёмов, идущих от сигнализации и идём курить схему её подключения. ))
Выкурив пару листов схем и столько же сигарет, понимаем, что установщики сделали всё чётко по инструкции, а именно:
Только вот куда они завели это управление?
Лезем вниз головой под торпеду и изучаем подключение всех проводов от сигнализации.
Ага! Вот оно!
Что-то, где-то обрезали и что-то, куда-то подсоединили.
Идём дальше курить схемы.
А схемы говорят следующее.
То есть, сделали, не утруждаясь. Откусили провода от концевика замка водительской двери и вместо него подключили управление от сигнализации. Итог: сигнализация соединяет с массой один или другой провод, и ETACS блокирует или разблокирует двери. А вот с ключа или из салона ничего не заблокируется, ибо концевик то отрезан. (
Идём дальше курить схемы и применять своё электротехническое образование. )
Мысль четвёртая.
Подключить концевик параллельно с выходами сигнализации, развязав их диодами.
Немного поразмыслив, делаем вывод — не вариант. Ибо концевик в двери имеет только два положения. То есть, если дверь будет закрыта, то контакт 35 (Unlock) блока ETACS будет сидеть на массе. При попытке закрыть дверь с сигнализации, она будет замыкать на массу контакт 36 (Lock). Итог: мы будем одновременно подавать блоку ETACS сигналы на закрытие и открытие дверей. Что будет в результате — только японским инженерам известно. ))
Городить колхоз с реле/транзиторами, которые будут автоматически отключать один канал, если с другого приходит сигнал, тоже не вариант. Фен-шуй будет недоволен. )
Мысль пятая.
Запараллелить сигнализацию с выходами блока ETACS. Чтобы замки дверей непосредственно включались от блока ETACS или сигнализации. Но тут тоже нужна развязка.
Думаем, рисуем, думаем…
Делаем управление сигнализацией по минусу.
Думаем… Не вариант. Ибо, при подаче массы на 31 контакт блока ETACS ничего не случится. Так как контакт 21 блока ETACS останется сидеть на массе. Итог: два минуса, поданные на привод замков ни к чему не приведут.
Думаем дальше. Делаем управление сигнализацией по плюсу.
Думаем… Опять не вариант. К тому-же, о-о-о-чень не вариант. Так как, при подаче с сигнализации +12 Вольт мы замыкаем их через ключи блока ETACS, на массу. В итоге, получаем, в лучшем случае, сгоревший предохранитель, в худшем — ETACS, превращенный в кирпич. (
Идём думать дальше.
Спустя некоторое время, я понимаю, что мои познания в автосигнализациях и уровень электротехнического образования не дотягивают до знаний Интернета. Зовём на помощь Гугл. )) Ведь должно же всё как-то нормальными установщиками подключаться без использования заднего обходного прохода. )
Изучив информацию в Интернете, нахожу схему подключения сигнализации без ущерба ЦЗ на ВАЗ.
Сопоставляем данную схему со своими. Дорисовываем, дорабатываем и получаем следующее:
Разъясняю схему. Отрезаем провода от привода закрывания водительской двери. Соединяем привод водительской двери с выходом сигнализации. Теперь она открывает или закрывает водительскую дверь.
Отрезанные прошлыми установщиками провода концевика привода водительской двери возвращаем обратно, к блоку ETACS.
Полчаса висим под торпедой вниз головой, переделывая подключение сигнализации.
В итоге, логика работы следующая:
От сигнализации закрывается/открывается только водительская дверь. При блокировке/разблокировке водительской двери, срабатывает концевик привода этой двери. Концевик, в зависимости от положения (Lock/Unlock) замыкает на массу соответствующий вывод (35 или 36) блока ETACS. Блок ETACS, «увидев» сигнал от концевика, даёт команду на закрытие/открытие пассажирских дверей.
Если мы механически (ключом или из салона) блокируем водительскую дверь, концевик «посылает» массу на соответствующий вход блока ETACS, и тот, в свою очередь, опять-же, электрически, блокирует оставшиеся 3 двери.
По завершению, радуемся проделанной работе и говорим очередное «спасибо!» предыдущим хозяевам.
Фен-шуй доволен. ))
P.S.: тем, кто всё прочитав, ничего не понял, советую при проблемах с автосигнализацией обращаться в специализированные сервис-центры, а не создавать проблемы будущим владельцам вашего авто. ))
Mitsubishi Galant 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Mitsubishi Galant, 2002
Mitsubishi Galant, 2002
Mitsubishi Galant, 1998
Mitsubishi Galant, 2000
Комментарии 24
Сделал как ты написал по итогу водительская дверь открывается остальные закрыты. Концевик в двери рабочий. Кароче как я понял надо чтоб параллельно с открытием водительской двери ещё и отдельный минус подавался.
Чего не ожидал? Схем на Галант? Так их в инете пачками. Я их скачал и начал изучать ещё, когда Галанта не было. )))
Если я правильно ткнулся в схему с оптитроном, то связка там такая.
Только я ХБЗ, где находится этот колёсный спид сенсор, который можно было бы прозвонить. (
Бля ребята=электрики! Я вам завидую! Тоже так хочу уметь… ))) А у меня вот скорость перестал показывать, случайно не знаете варианты причин? датчик на коробке вроде бы проверили, рабочий. А случилось это послк несильного удара об асфальт — я спускался с одной плоскости и с поворотом выходил на другую и не снизил достаточно скорость и зацепил лыжей асфальт.
Так обос#али мою идею. Неважный из меня электрик. Придется думать теперь, как сделать, чтоб как у всех было подключено. ))
До скорости я ещё не добрался, она у меня пока, тьфу-тьфу-тьфу, работает. ))
В-общем, смуту вы ввели в мой мозг.
Пока так всё работает, как мне нужно было. С салона я могу закрыть все двери, так же, как и с ключа. Поэтому пока оставлю так.
Но, с учетом того, что в ближайшем будущем планирую подключение привода крышки багажника, а так же, камеры заднего вида (и ещё кое-чего), всё-равно опять в панель придется лезть. Там и разберу обе двери, и изучу вопрос, как сделать, «чтоб как у всех». )))
Да и вообще, с учетом того, что мой Галант собран в Японии и отправлен в Германию, зачастую возникает ощущение, что японцы начали делать его под себя (присутствует почти вся проводка под доп.опции, за исключением люка), а потом что-то пошло не так и они решили экспортировать его в Германию. ))))
В итоге, получился этакий недояпонец. Или европеец японского происхождения. ))
Ну собственно, как подключить сигналку к Галанту, мне понятно.
Но, пройдя по ссылке, возвращаемся к моей теме, а именно, сообщение #4:
«Добрый день.У меня галант 98 года
На фишке Ц.З. под рулем которая, я не нашел таких проводов которые вы отметили, я заметил что 2 провода коричневый и бело-зеленый отвечают за закрытие и открытие, проверял куском провода напрямую кидая на них массу, с болта на 10.Непонятно то что если коричневый закрывает, то при подаче на бело-зеленый замок не открывается, потом может быть наоборот, рукой закрываю Ц.З., бело-зеленый открывает, но коричневый не закрывает.Помогите пожалуйста.Неохота платить деньги, до этого ставил сигнализации только с положительными импульсами, и на вакуумные ставил, а тут дилема».
Что, собственно, вылезло и у меня.
Далее, сообщение #14:
«Нужный разъем — С-138, входит непосредственно в блок ЕТАСS. Контаткы №23 (октрытие) и 24 (закрытие).
Цвета проводов в моей машине (AT V6 24 1997):
23 — фиолетовый/белый
24 — фиолетовый/красный»
Курю схему:
Контакты 23/24 идут на замок пассажирской двери (RH).
Снимаю (в очередной раз, чтобы убедиться, что у меня нет склероза), карты передних дверей.
Вижу следующее:
У меня, на леворуком Галанте, в левой двери стоит обычный привод (аналогично задним пассажирам), а концевик привода стоит в приводе и он имеет два положения — Lock/Unlock. Со стороны же переднего пассажира, привод без концевика, но! Концевик стоит в личинке под ключ. Это видно по отходящим от личинки проводам. И этот концевик, как по схеме, так и по показаниям тестера, имеет три положения — Lock/Off/Unlock.
То есть, то-ли япы не стали заморачиваться и всем на правую дверь ставили замок ЦЗ, то-ли замки в своё время кто-то менял и поставил с яповских через то же место, как и многое другое. )
Но суть от этого не меняется. Я рассматривал вариант подключения к личинке правой двери. Только вот для того, чтобы заблокировать/разблокировать двери изнутри, мне бы приходилось тянуться к рычагу правой двери. А чтобы заблокировать/разблокировать двери снаружи, приходилось бы обходить машину, открывать правую дверь, чтобы разблокировать остальные. Меня, честно, данный вариант не устраивает. )))
Конечно, есть и ещё один вариант, поменять замки местами. Но! В левой двери нет лишних проводов под концевик личинки. А это значит, что вместе с личинкой придется перетягивать провода из правой двери в левую.
Много букв, надеюсь понятно. ))))
Замудрил))) У меня Galant EA5A, сига Starline. УправлениеЦЗ через минус. Подцепил открытие на фиолетово-белый, закрытие — на фиолетово-красный. Без диодов, просто на скрутку. Всё отлично работает, и с рычажка на водительской двери ЦЗ срабатывает.
Фиолетово-красный вообще на привод замка идёт. ))
Или кто-то что-то путает, или у меня электросхемы японскими шифровальщиками закодированы. )))
Замена замков. Всех
Привет всем. Пару недель назад приехала мне посылка в виде комплекта замков с ключом для моей ласточки.
Две двери, багажник плюс зажигание.
2. Вынимаем замок. Для этого нужно вставить ключ в замок и повернуть в режим АСС.
3. Теперь находим фиксатор и каким нибудь предметом похожим на тонкую длинную отвёртку утапливаем его.
4. Если у вас ключ фиксируется в замке зажигания, то вам повезло. Держа утопленным фиксатор замка тянем за ключ и достаем замок. Если же ключ как у меня достаётся во всех положениях то пытаемся всячески создать усилие на ключе при котором замок хоть немного выйдет наружу. Ну а далее можно поддеть чем нибудь и достать его.
5. Отдаем ребятам образец ключа и новый замок. Так проще проверять работу нового ключа. Сами идём пить кофеек минут на 20.