двери с терморазрывом размеры коробки
Корзина
РАЗМЕРЫ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ
Входные двери имеют ряд своих особенностей:
Тип конструкции:
Открывание:
Отметим что самое распространенное открывание в России это внешнее открывание, в процентном соотношении внутреннее открывание имеют всего 10%. Это обусловлено тем что полотно, которое открывается внутрь квартиры не съедает пространство коридора.
И соответственно из размеров нашего проема и типа открывания мы уже определяемся с размером будущей входной двери.
Стандартный размер входной двери
Далее рассмотрим что такое стандартный размер входных дверей и виды дверных проемов.
ШИРИНА И ВЫСОТА по коробу 860X2050мм или 870X2050мм.
Такой размер подходит для установки в проемы домов старой проектировки. Подходит в Хрущевские и Брежневские пятиэтажки, девяти этажки, шестнадцатиэтажные дома из бетонных плит. Чистый размер для такой конструкции должен быть 900X2070мм.
ШИРИНА И ВЫСОТА по коробу 960X2050мм или 970X2050мм.
Данный размер является стандартным для новостроек и домов возрастом не более 15 лет. Так же подойдет в дома советской архитектуры с деревянными перекрытиями и высокими потолками, правда зачастую высота дверного проема там составляет 2300мм, что больше стандартного на 200мм и в итоге дверь не закрывает проем по высоте. В таких случаях изготавливают дополнительную фрамугу на верх или же заказывают дверь под заказ по индивидуальным размерам, что конечно же дороже чем стандартная конструкция.
ЕСЛИ ВХОДНОЙ РАЗМЕР ПРОЕМА 1000Х2300мм, КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ?
Итак если примерные габариты вашего дверного проема 1000х2300мм, далее мы рассмотрим какой тип дверной конструкции вам подойдет и какие варианты могут быть реализованы.
Конструкция 970х2050мм + заполнение верха Газобетоном.
Самым простым и дешевым вариантом для такого проема является установка стандартного дверного блока 970х2050мм, и заполнение оставшегося пространства блоками из вспененного газобетона. Оставшееся не закрытое пространство дверного проема, примерно 1000х250мм, заделывается блоками из газобетона. Газобетонный блок вырезается (размеры блоков 100х250х600мм), затем устанавливается, крепится, пустоты запенивается и шпаклюются снаружи и из внутри помещения.
Конструкция 970х2050мм + металлическая фрамуга 250х970мм
Данный способ является самым практичным и достаточно приемлемым по цене.
Начнем с вопроса что такое металлическая фрамуга? Металлическая фрамуга – это специально разработанный для не стандартных проемов дополнительный элемент закрывающий пустоту. Фрамуга делается из того же металла и красится с наружи в такой же цвет порошковой покраски как и вся конструкция. фрамугА утепляется внутри минеральной плитой для лучшей тепло и шумо изоляции.
Какие плюсы данного решения?
Входная конструкция стандартных размеров стоит в любом случае дешевле заказной, выполненной по индивидуальным размерам. Даже вместе с дополнительной фрамугой.
При покупке стандартной входной конструкции нет необходимости ожидать несколько дней запуска в производство и изготовления, стандартные модели всегда в наличии также как и фрамуги к ним. Нет необходимости ожидания изготовления под заказ от 7 до 14 дней.
Конструкция под заказ 1000х2300мм.
Данный вариант для тех, кто хочет дверь полностью соответствующую всем вашим пожеланиям и особенностям дизайна и конструкции. Из минусов можно только отметить стоимость, которая при достойном качестве исполнения низкой, быть не может.
Двух створчатые входные двери и их габариты.
Двух створчатые двери обычно бывают двух типов:
Советы по замерам:
Добавляем к общей ширине дверного короба 5 сантиметров, также добавляем к высоте 5 сантиметров.
Зачем добавлять 5см к высоте? Серийная конструкция с наличниками высотой 2100мм. Значит по высоте все будет в любом случае закрыто, к тому же под низ коробки лучше подложить небольшие проставки для лучшего утепления и герметизации пустот и щелей.
В комплектации короба предусмотрены наличники, которые являются его частью предназначенной для закрытия дверного проема и утеплителя снаружи. Обычно ширина наличника составляет в среднем 5см, соответственно два наличника по бокам закрывают 10см ширины проема. Благодаря наличникам на коробке проем и все разрушения, сделанные при его подготовке полностью закрываются снаружи.
Без наличников обычно изготавливаются противопожарные или технические конструкции специального назначения.
Стандартные размеры входных дверей в частном доме.
Если рассмотреть вопрос габаритов в частном доме, то здесь можно сказать, что стандарта в частных домах просто нет. Если вы сами строите дом и подготовили дверной проем под стандарт, то вы избежите переплат за изготовление дверей по индивидуальным размерам, которые в любом случае дороже моделей из складской программы.
Итак, на основе выше сказанного можно сделать вывод, что стандарт размера бывает только в новостройках.
Размеры входных металлических дверей с коробкой.
Один из часто задаваемых вопросов от клиентов: Как самостоятельно замерить размер входной конструкции?
Главный вопрос как замерять? Замерять только ширину полотна или замерить ширину двери вместе с коробкой. Замерять конечно же нужно вместе с дверным коробом, а точнее проем где установлен дверной короб.
Если измерять только ширину полотна, то возможно, что дверь была комплектации под заказ или мелкосерийного производства. А значит и не факт что проем под который она изготавливалась соответствует стандарту.
В итоге можно сделать вывод, что в большинстве случае подготовить все под стандарт двери из складской программы быстрее и дешевле чем изготавливать дверной блок по индивидуальным размерам. Конечно же, если все особенности монтажа позволяют сделать это.
Если у вас остались вопросы по поводу дверных проемов и особенностей монтажа, то наши консультанты с радостью помогут вам, так же вы можете заказать бесплатный замер входной двери и консультацию монтажника в компании «Первый дверной».
Терморазрыв входных дверей: функционал, особенности выбора и монтажа
Зачастую входная дверь в загородный дом практически не защищена от воздействий внешней среды, так как за ней проницаемое крыльцо (терраса) или лаконичный козырек. Такой жесткий эксплуатационный режим подразумевает повышенные требования к дверной конструкции. В загородном сегменте наиболее востребованы металлические входные двери, что обусловлено их прочностными характеристиками. Однако металл сильно проводит тепло и это создает определенные трудности в холодное время года. Чтобы предотвратить теплопотери на границе утепленного контура и улицы, существуют различные решения, одно из них – терморазрыв входных металлических дверей. При помощи специалистов компании Гардиан рассмотрим этот способ подробнее.
Содержание
Проблемы уличных металлических дверей
Если установить на входе в дом пусть и прочную, и надежную, и долговечную, но обычную стальную дверь, можно получить ряд проблем.
Теплопотери обусловлены высоким коэффициентом теплопроводности металла, «плачут» и «мерзнут» двери из-за повышенной влажности и точки росы. Дверное полотно и коробка в холодные сезоны остывает до температуры, при которой влага из воздуха начинает конденсироваться на поверхности (точка росы).
Чем выше влажность воздуха, тем меньший перепад температур будет провоцировать выпадение конденсата. С наступлением морозов конденсат преобразуется в наледь.
Кроме того, что текущая или обледеневшая входная дверь проблемна в эксплуатации, постоянная влажность провоцирует разгерметизацию контура, коррозию металлического основания, деформацию и снижение срока службы конструкции.
Что такое терморазрыв входной двери и зачем он нужен
Первоначально для сокращения теплопотерь дверные конструкции стали утеплять, с использованием различных теплоизоляционных материалов. Утепленные двери сводят потери тепла к минимуму, а точка росы смещается в утеплитель. Но из-за наличия мостиков холода в местах контакта между внутренним и наружным полотном, полностью решить проблему конденсата и промерзания они не могут. Чтобы предотвратить любой контакт между наружными и внутренними металлическими элементами, разработали двери с терморазрывом коробки и полотна. Терморазрыв не дает соприкасаться промерзающим частям с теплыми, то есть, предотвращает выпадение конденсата из-за переохлаждения полотна и препятствует обмерзанию дверного блока.
По исполнению стальные двери с терморазрывом делятся на три основных группы.
Самая большая группа – потому, что способ соединения простой и не особо технологичный. Вбиваем в поисковике «дверь с терморазрывом» и видим практически одно и то же в 97 % случаев. А это: в полотне несколько видов утеплителя, в коробке куча фольгоизалона и пробковой подложки. Вся эта «капуста» укладывается в различных вариациях с фиксацией на стальную болт-гайку (коробка) и клепки (полотно). Найдите мне хоть одну картинку, где кроме описания кучи материалов для терморазрыва, есть стрелка-указатель на стальные болт-гайки. Вы так же не найдете стрелочки для стальной клепки (самореза) при описании полотна с терморазрывом…
Термовставка – деталь, а не субстанция. Терморазрыв выполнен без применения металлического крепежа, так как вставка и есть крепеж. В двери используется один вид утеплителя. Порядок сборки двери таков, что сначала собирается конструкция в размер, а лишь потом вливается утеплитель, который при затвердевании дает требуемую жесткость…
Терморазрыв выполнен лазерной резкой. При изготовлении заготовок для коробки и полотна делаются разрезы в металле с минимальным промежутком друг от друга. Тем самым производитель уменьшает площадь поперечного сечения мостиков холода. Эффективность такого способа вызывает у меня сомнения, что подтверждают устные отзывы.
Как показывает практика, достаточно и однослойного, но эффективного теплоизолятора в конструктиве двери с терморазрывом.
Для двери не в парадное, а на улицу, лучше пенополиуретан (ППУ), конденсата внутри полотна будет в разы меньше т. к. отсутствуют ребра жесткости, которые являются хорошими мостами холода. Самый идеальный вариант на улицу – дверь с ППУ и терморазрывом коробки и полотна.
Чтобы на двери не образовывался конденсат, важно не только наличие терморазрыва, но и поддержание такого температурно-влажностного режима, при котором разница температур будет меньше, чем требуется для выпадения росы.
На что обратить внимание при выборе двери с терморазрывом
Большинству людей очень тяжело разобраться, какую же теплую дверь ставить в дом. А если разговор заходит про терморазрыв, это еще больше усложняет ситуацию в выборе…
Основополагающих параметров несколько.
Ну и еще обращайте внимание на конструкцию двери. Терморазрыв создан для того, чтобы исключить мостики холода. А если конструкция двери собрана через винты, то разве в этом случае мостики холода отсутствуют? Разве металл не лучший проводник? Проложи хоть сколько прокладок между гайкой и винтом, но соприкосновение одного металла о другой не избежать и именно по этой точке пойдет холод. При закрытии нестандартных проемов не только дверь, но и полка, и фрамуга должны выполняться с терморазрывом.
Желаемая толщина дверного блока с терморазрывом, зависит от климатических условий – чем холоднее регион, тем выше должно быть сопротивление теплопередаче, соответственно, толще дверь и технологичнее ее конструкция.
Бытует мнение, что терморазрыв – очередной рекламный ход, а конденсат «лечится» деревянной дверью.
Скажите, по факту терморазрыв какой-то реальный эффект дает или же это маркетинговая уловка? Утепляю дом, начинаем ездить периодически и зимой, стоит вопрос замены простейшей металлической двери с синтепоновым утеплением на нормальную, в первую очередь интересует вопрос тепла. Тамбура нет, козырек огромный (терраса). Пока смущает вес дверей с терморазрывом: дому 10 лет, но он дышит, сруб гуляет со временем, а входная дверь тем более в каркасной веранде. Боюсь, 100 кг не потянет, будет деформация. Думаю, может вообще плюнуть и поставить вторую дверь деревянную, но не хочется терять свободное пространство.
Именно наша компания вывела понятие «терморазрыв» на дверной рынок. Для нас это не рекламная уловка, а техническое решение, подтвержденное испытаниями в специализированной аккредитованной лаборатории.
По поводу деревянной двери – качественная дверь из массива, достаточной толщины для входной двери имеет также высокий вес. При этом у нее огромный минус – при перепадах температуры дерево расширяется/сжимается и она то не закрывается, то, наоборот, оставляет большие зазоры, через которые проходит холод.
Особенности установки дверей с терморазрывом
Двери с терморазрывом предназначены для установки на границе теплого контура и улицы и позволяют при необходимости обойтись без устройства холодного тамбура в доме. Если же эта неотапливаемая буферная зона запланирована, монтаж так и остается по контуру тепло-холод, но смещается внутрь.
Здравствуйте! Есть возможность сделать тамбур. Нужно ли для этого чтобы одна из дверей (например, внешняя) была с терморазрывом, или достаточно двух обычных дверей? Или лучше поставить одну хорошую дверь с терморазрывом? Прошу совета.
Чтобы на двери не образовывался конденсат необходимо соблюдать 2 условия:
Соответственно, вы можете сделать тамбур, но тогда вариантов установки дверей два.
Технология монтажа зависит также от конструктива дома.
В деревянные дома и дома, подверженные усадке рекомендуется устанавливать двери с помощью регулируемой окосячки. Эту основу (она состоит из нескольких элементов) собирают и вставляют внутрь проема, а уже в нее вставляется дверь. Обсада для входной двери в деревянном доме играет важную роль. Она предотвращает риск деформации после установки входной двери вследствие усыхания и проседания бревен.
Для предотвращения образования конденсата важно поддерживать допустимую влажность, но многое зависит и от монтажа.
При установке дверей с терморазрывом следует учесть следующие рекомендации:
Вывод
Полноценный терморазрыв входных дверей – это не количество слоев и комбинаций теплоизоляционных материалов в полотне, а отсутствие контакта между внутренними и внешними металлическими частями дверного блока. Дверь с терморазрывом надежно удержит тепло в доме и избавит от таких проблем, как конденсат и обмерзание.
Проблема образования конденсата и обмерзания входных дверей также обсуждается в профильной ветке на форуме. Дверь с терморазрывом – оптимальный вариант для утепленной террасы. В видео – Барнхаус за каникулы.
Входные двери с терморазрывом
В частных домах и коттеджах зимой можно почувствовать, как от входной двери веет морозом. Ее конструкция промерзает, позволяя холоду проникать в дом и выпуская тепло на улицу. Получается, что пока вы оплачиваете обогрев улицы, ваша семья страдает от холода в доме. Справиться с этой задачей позволяет терморазрыв.
Условия эксплуатации уличной двери
Входная уличная дверь подвергается перепадам температуры. Зимой в доме намного теплее, чем на улице. Из-за разницы температур на внутренней поверхности двери может образовываться конденсат.
В физике это явление называется “точка росы”.
Точка росы — температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
В крепкий российский мороз разница температуры внутри и снаружи дома значительно увеличивается. Из-за этого конденсат почти мгновенно замерзает, образуя наледь. Промерзает фурнитура: замки, ручка двери. На металле образуется ржавчина, что сокращает срок службы двери.
Избежать этих проблем можно, установив входную дверь с терморазрывом.
Что такое терморазрыв?
Это прослойка из материала с низкой теплопроводностью, разделяющая собой внешнюю и внутреннюю стороны конструкции, чтобы одна не передавала другой свою температуру.
Как работает терморазрыв?
Принцип работы можно объяснить как “две двери в одной”, поскольку части двери соединяются друг с другом через теплоизолирующий материал.
В качестве материала с низкой теплопроводностью в дверь устанавливают, например, пробку или МДФ-плиту.
В дверях это работает по тому же принципу. Ну, разве что конструкция сложнее.
Терморазрыв в полотне и коробе
Терморазрыв может размещаться как в самом дверном полотне, так и в дверном коробе.
Для эксплуатации двери при низких температурах выбирайте модель с терморазрывом и в коробе, и в полотне.
Соответствие ГОСТу
Теперь обратимся не только к физике, но и к законодательным нормам. Все входные двери должны соответствовать ГОСТ 31173. Основным показателем при проверке соответствия двери на уличную в данном ГОСТе является сопротивление теплопередаче.
Качественная дверь с усиленной теплоизоляцией обеспечит выполнение этого показателя.
Уличные входные двери с терморазрывом
Уличные двери должны иметь также и многоуровневую теплозащиту: многослойное утепление, несколько контуров уплотнителя, отсутствие “мостиков холода”.
Конструкция входной двери Snegir 60
Двери SNEGIR прошли испытания в специальной лаборатории и имеют необходимую сертификацию.
Серия SNEGIR создана с учетом климата, пожеланий к дизайну и планируемого бюджета на покупку.
Двери с терморазрывом: что это такое и монтаж своими руками
Еще совсем недавно металлические утепленные двери полностью удовлетворяли пользователей. Но сегодня ситуация изменилась, застройщики предпочитают устанавливать металлические двери с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Что не так, что именно желают изменить пользователи?
Функции входных дверей
Все входные двери должны одновременно выполнять две задачи.
Современные модели металлических дверей отлично справляются с указанными функциями, в разы превосходя традиционные варианты. Дополнительно, такие двери имеют более презентабельный вид, и входная группа смотрится привлекательнее.
Цены на популярные модели дверей с терморазрывом
Недостатки обыкновенных металлических дверей
Длительная эксплуатация обыкновенных металлических дверей выявила два существенных недостатка конструкций. Их надо знать, это поможет лучше понять разницу между новыми и старыми вариантами.
Цены на популярные модели входных металлических дверей
Особенности конструкции дверей с терморазрывом
Производители в новых моделях устранили прямые мостики холода, за счет этого улучшились свойства по теплопроводности и увеличилось время эксплуатации дверей. Надо заметить, что одновременно примерно на 15% возросла стоимость конструкции при равных остальных параметрах. В чем отличия дверей с терморазрывом и обыкновенных металлических?
Таблица. Конструктивные отличия дверей с терморазрывом.
Все остальные элементы конструкции не имеют принципиальных отличий от обыкновенных дверей.
Итак, качественные двери с терморазрывом имеют три контура дополнительной защиты:
Такая конструкция значительно уменьшает вероятность появления конденсата или изморози. Очень дорогие модели могут иметь увеличенную толщину металла, различные размеры утеплительных камер и т. д. Для их заполнения применяются самые качественные теплоизоляторы, для внешних покрытий металлических поверхностей используются лишь наиболее устойчивые к негативным воздействиям атмосферных и механических факторов материалы.
Пошаговая инструкция по монтажу
Входные двери с терморазрывом относятся к премиум классу, их стоимость в пределах тридцати тысяч рублей. Имейте это в виду и не покупайте дешевые изделия, профессионалы такие двери называют консервными банками.
Важно. Во время монтажа коробки обращайте внимание на расположение терморазрыва. Ни в коем случае не просверливайте в нем отверстия.
Особенность монтажа состоит в том, что отверстие следует делать только той половине конструкции, которая расположена в помещении. На нее большая нагрузка, в этом месте привариваются петли дверного полотна, пластиковая вставка не рассчитана на такие значительные усилия. Для повышения устойчивости опытные строители советуют отдельно фиксировать две половины коробки. Времени эта операция отнимает немного, а надежность и длительность эксплуатации увеличивает значительно.
Шаг 1. Установите двери около дверного проема и снимите полотно с коробки. Общий вес конструкции может превышать сто килограмм, работать надо только с помощником.
Шаг 2. Проверьте высоту и ширину проема. Стандартные размеры по высоте 1050 мм, ширина 850 мм или 900 мм. Большинство дверей с терморазрывом имеет увеличенную ширину, это связано с необходимостью повышения прочности конструкции. Дверной проем придется переделывать. Если у вас были установлены старые двери, то их коробка снимается. Для этого надо болгаркой отрезать крепеж и вынуть элемент. Демонтаж отнимает несколько минут – старые конструкции не имели прочной фиксации.
Зачистите проем от остатков пены, штукатурки и шпаклевки, примерьте новую дверную коробку. Если зазор между кладкой и металлическими элементами коробки по периметру менее одного сантиметра, то дверной проем следует расширять, никогда не вставляйте ее впритык. Дело в том, что монтажная пена только тогда надежно фиксирует элементы, когда ее толщина в пределах одного-двух сантиметров.
Шаг 3. Перфоратором с плоским долотом (лопаткой) очень аккуратно уберите мешающий кирпич и штукатурку.
Предварительно лопатку заточите на абразивном диске, можно пользоваться обыкновенной болгаркой. Во время точения следует соблюдать несколько обязательных правил.
Работайте перфоратором очень внимательно, не допускайте откалывания штукатурки, не создавайте лишних проблем. После увеличения размеров проема уберите строительный мусор.
Шаг 4. Установите в проем коробку. При этом надо выполнять несколько условий.
Шаг 5. Высверлите отверстия для крепежа. Вначале надо сверлом по металлу делать отверстие в каркасе коробки, потом менять сверло на победитовое, дрель переключать в режим перфорации и работать со стеной. В нашем случае дверь тяжелая, требуется не менее шести точек фиксации, по три с каждой стороны. Первым высверлите отверстие в стене снизу, проверьте положение коробки, затем сверху и опять убедитесь, что все параметры в норме.
Шаг 6. Вставьте и закрепите распорные металлические анкерные болты, опять проверьте положение коробки. Если она не сдвинулась, то продолжайте установку всего остального крепежа.
Важно. Не забывайте о пластиковых терморазрывах, не повреждайте эти элементы.
Шаг 7. Смажьте петли и навесьте дверное полотно. Можно пользоваться обыкновенным солидолом. Навесьте на место полотно, проверьте правильность установки, дверь в различных положениях не должна двигаться с места. Если она самопроизвольно закрывается или открывается, то элементы отклонились от вертикали и имеют уклон в ту или иную сторону. Это проблема, для устранения придется пересверливать все отверстия.
Сразу убедитесь, что замок функционирует, во время открывания/закрывания полотна нет скрипов и нехарактерных звуков. Если обнаружились проблемы, то их следует немедленно устранить. Отклонения свидетельствуют о недостаточной квалификации мастера.
Практический совет. Если стена из сплошного кирпича или бетона, то глубина крепления анкера должна превышать 5 см. Для фасадов из пенобетона или пустотелых кирпичей надо использовать стальные стержни.
Элементы вбиваются в стену на глубину не менее 15 см, а затем привариваются к коробке и закрываются декоративными накладками. Можно применять и так называемые химические дюбели – специальные полимерные или на цементной основе составы. Отверстия делаются с большим диаметром, желательно конусообразные с вершиной к коробке, затем в них вставляются дюбели и специальным пистолетом плотно заполняются. Примерно через сутки заканчивается процесс полимеризации, крепеж можно закручивать до конца.
Повышение надежности фиксации достигается за счет возрастания площади контакта. Общая нагрузка равномерно распределяется по большой пощади, точечная понижается до приемлемого для непрочных материалов значения. Этот метод намного лучше стержней, по возможности используйте его. Единственный недостаток – химические дюбели довольно дорого стоят. Но в сравнении с затратами на покупку и монтаж дверей с терморазрывом дополнительные потери незначительны и не оказывают заметного влияния на конечную цену установки.
Шаг 8. Намочите поверхность монтажных швов и начинайте запенивание. Большинство мастеров пропускает эту операцию в целях экономии времени, хотя для смачивания требуется всего несколько секунд.
Почему пену надо накладывать на влажные поверхности?
Практический совет. Оклейте по периметру коробку малярным скотчем, это намного упростит процесс ее очистки.
Шаг 9. Заделайте все монтажные швы на полную глубину. Для того чтобы не образовывались воздушные карманы, щели наполняйте не менее чем на 70% длины, остальное пространство займет пена при расширении. После полного застывания излишки материала удаляются острым ножом, щели закрываются наличниками.
Дверь готова к эксплуатации. Если все сделано правильно, то никаких ремонтов и уходов в дальнейшем не потребуется.
Узнайте, как сделать откосы входной двери, а также ознакомьтесь с вариантами отделки и пошаговой инструкцией, в специальной статье на нашем сайте.
Цены на популярные модели перфораторов
Видео – Двери с терморазрывом: что это такое
Теплоизоляция входной двери имеет большое значение для комфортного проживания в доме. Но еще важнее защитные функции, поэтому на первом месте стоит надежность замка. Даже у качественных дверей замки иногда выходят из строя, кроме того, может возникнуть необходимость замены по другим причинам. Как подобрать и самостоятельно заменить замок в металлической двери, можно прочитать на нашем сайте.
Теплоизоляция входной двери имеет большое значение для комфортного проживания в доме. Но еще важнее защитные функции, поэтому на первом месте стоит надежность замка. Даже у качественных дверей замки иногда выходят из строя, кроме того, может возникнуть необходимость замены по другим причинам. Как подобрать и самостоятельно заменить замок в металлической двери, можно прочитать на нашем сайте.