дверь в фундаменте дома
Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.
В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.
Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента
Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.
Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.
Этапы строительства фундамента:
Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.
Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.
При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.
Как сделать проём в существующем фундаменте
Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.
Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.
Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.
Схема проёма для двери в фундаменте.
Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.
Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.
Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.
На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.
Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.
Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.
Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.
Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.
Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.
При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.
При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.
Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.
В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.
Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента
Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.
Этапы строительства фундамента:
Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.
Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.
При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.
Как сделать проём в существующем фундаменте
Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.
Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.
Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.
Схема проёма для двери в фундаменте.
Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.
Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.
Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.
На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.
Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.
Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.
Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.
Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.
Кроме использования описанных ручных инструментов при выемке бетона есть и другие способы. Они производят меньше вибраций, оказывающих пагубное воздействие на фундамент и строение на нём. Описание самых эффективных способов резки бетона, а также перечень необходимых инструментов и оборудования приведены в отдельной статье: резка бетона — способы, инструменты, технологии.
При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.
При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.
Дверь в фундаменте дома
quote: Originally posted by Gospod_in:
Стены и фундамент будут монолит. А может сделать так-чистый пол на уровне 0,8 м. Фундамент под входом заглубить на 0,5 м, то есть лента фундамента как бы будет огибать вход снизу. Высота входа 1,3 м была б достаточна. Будет ли такой фундамент прочным?
Никак не могу понять: для чего делать отдельный вход в помещение, в котором можно только ползать. Вот если бы в полноценный подвал хотя бы 2,20-2,50, тогда понятно.
quote: только вопрос снова, если фундамент мелко заглубленный на полметра, то как удержать грунт около него от осыпания чтоб держал дом и не сыпался в подполье
О, Боже))) Это как вам пришло в голову заглубить подвал ниже подошвы фундамента. если я конечно правильно поняла эту невероятную конструкцию. Если вы так сделаете то в один непрекрасный день после затяжного ливня, такой дом просто рухнет. Обычно делается фундамент высотой ну 1,3 примерно потом кладка еще 0,5 примерно (это цоколь) потом перекрытие и пошел уже первый этаж. Итого высота подвала около 1,8 м, низ фундамента желатльно даже засыпать чуть чуть, на крайняк чтоб низ фундамента и отметка пола подвала на одном уровне. Какое перекрытие подвала у вас будет? у вас прям стены монолитные будут? или это типа пилоны и колонны? какая то странная конструкция часного дома у вас.
quote: Originally posted by Gospod_in:
В общем наверна придется отказаться от подполья
Дверь в фундаменте дома
| «Гуляет» фундамент?! Перекосило входные двери в дом, почему?! Что делать?! На страницу 1, 2 След. |
Сейчас эту тему просматривают: Нет
   | Форумы » Дом и семья » Строительство домов, гаражей, бань, дач и пр. | |||||
| Предыдущая тема :: Следующая тема | |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
| Ната-лья Школьные годы  | |
На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1
На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2951
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое
Благодарностей: (1)
уверенный папа
Благодарностей: (1)
Ключик золотой 2011
На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2951
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое
Благодарностей: (1)
уверенный папа
Благодарностей: (1)
Ключик золотой 2011
На сайте с 21.01.11
Сообщения: 2951
В дневниках: 128
Откуда: пос.Ключевое
Благодарностей: (1)
уверенный папа
Может так, а может и нет. А может, как я уже сказал, дело совсем и не в пучении.
| edward писал(а): |
| ДикийОбраз Как я понимаю, фундамент пучит из-за того, что под ним, в земле или в песке, замерзает вода. Если под фундаментом насыпан достаточно толстый слой щебня, то вода не замерзает непосредственно под фундаментом. Или я неправ? |
Благодарностей: (1)
Студент
Добавлено спустя 14 часов 45 минут 24 секунды:
На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1
Добавлено спустя 55 минут 47 секунд:
Добавлено спустя 20 часов 18 минут 53 секунды:
На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1
На сайте с 17.06.09
Сообщения: 1029
В дневниках: 1
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.
Основные принципы прокладки коммуникаций
Схема прокладки водопровода под фундаментом.
Прежде всего, нужно избежать замерзания воды в водопроводных трубах. Способов два:
Схема прокладки канализации через фундамент.
Если в водопроводной трубе постоянно находится вода, то в канализационных трубах стоки не задерживаются, поэтому нет необходимости защищать их от промерзания, и трубы канализации можно укладывать неглубоко — выше уровня промерзания. Входные патрубки септиков находятся на глубине от 60 см и глубже, расстояние от дома до септика 5-10 м, необходимый уклон трубы — 2-4 см на 1 м. Таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад канализационную трубу нужно прокладывать на глубине 40-60 см: 40 см под домом в месте выхода канализации из помещения и 60 см на входе в септик.
При прокладке коммуникаций под землёй для защиты труб нужно использовать так называемые гильзы — трубы большего диаметра, внутри которых прокладывается основная рабочая труба. Такая конструкция особенно актуальна для водопровода. Гильза защищает трубу от давления грунта и от механических повреждений. Ещё один плюс использования гильзы: в случае прорыва трубы её можно будет достать из полости гильзы и заменить, это будет легче, чем откапывать её полностью, а потом снова засыпать траншею.
Канализационная труба в гильзе.
Газификация частного или дачного дома
Подключение газа к дачному дому или коттеджу возможно, если будут выполнены следующие требования:
Правила подключения дома к газоснабжению. Как получить ТУ и сроки их действия
Газоснабжение частного дома невозможно, когда кухонное помещение не соответствует обязательным условиям:
В многоквартирных домах процедура подключения усложняется дополнительными требованиями:
При несоблюдении одного из условий газификация запрещается. В частном домовладении ответственность за соответствие объекта правилам возлагается на собственника помещения.
Перед оформлением документов следует узнать у владельца трубопровода о имеющейся возможности для врезки.
Если желающие осуществить подключение не знают, какая организация должна выдать ТУ, то они должны обратиться в местную администрацию. С момента запроса в сроки, ограниченные 5 рабочими днями, последняя обязана предоставить полную информацию будущему потребителю о предприятии, осуществляющем подготовку технических условий.
Чтобы узнать, возможно ли подключиться к сети газораспределения, заявитель должен отправить запрос в письменной или электронной форме о предоставлении ТУ.
Выданные ТУ действительны не менее 3 лет.
Какие документы потребуются. Какая информация указывается в заявлении
В запросе заявитель должен указать:
Условия выдачи ТУ подразумевают предоставление следующих документов, нужных для подключения:
Как сделать план газоснабжения дома. Проект газификации. Необходимые расчеты
Чтобы провести газ в дом, понадобится проект газоснабжения, т.к. установки, потребляющие голубое топливо, являются источниками опасности. В проекте подробным образом указывается расположение всего оборудования, устройство дымохода, вентиляции. Документ является индивидуальным для каждого объекта капитального строительства.
С целью экономии комплект документов можно заказать в службе горгаза, но в этом случае срок подготовки займет от 3 месяцев до полугода. Для сокращения времени создания проекта придется обращаться в частные компании.
В газовом хозяйстве технический отдел проверит готовый проект на соответствие нормам и правилам. В случае наличия отклонений документ будет возвращен на доработку.
В проекте присутствуют:
Кроме этого, делается поэтажный план дома с разрезами и местами расположение приборов, список мер по защите от внешних воздействий, даются рекомендации по эксплуатации, описывается спецификация материалов и оборудования.
Чтобы правильно выполнить все расчеты, проектировщику понадобится знать:
Сотрудник, занимающийся разработкой проекта, рассчитывает количество газа, которое понадобится для всех приборов, использующих его, и планирует трассу. В нее обязательно входит счетчик и отключающая задвижка.
Средняя стоимость на 2020 год. Зависимость цены от региона. Льготы
Стоимость подключения к газу для частного дома состоит из нескольких частей:
Расценки на подключение газа к частному дому отличаются по регионам. В Москве и области за подключение могут потребовать 500-700 тыс. руб., а на европейской территории Российской Федерации 70-120 тыс. руб.
Сколько стоит присоединение, зависит от удаленности от развитых промышленных центров, плотности расположения магистральных газопроводов.
В качестве социальной поддержки для некоторых категорий граждан государство предоставляет льготы по коммунальным платежам. Но бесплатного подключения газа на федеральном уровне нет.
Местные органы власти могут предоставлять субсидии:
Подробную информацию о возможных льготах можно получить в местной администрации.
Коммуникации и столбчатый фундамент
Прокладка коммуникаций через столбчатый или свайный фундамент наиболее проста. Траншея для прокладки труб канализации и водопровода может быть прорыта как до так и после установки всех столбов. Главное не рыть траншею слишком близко к столбу фундамента, чтобы не ослаблять грунт вокруг него и не снижать его несущую способность. Наилучшее расстояние — 1,5-2 м от столба, но если расстояния между ближайшим столбами не позволяют соблюсти такой отступ, траншею нужно рыть просто на равном удалении от столбов.
Главный недостаток столбчатого фундамента в плане прокладки коммуникаций — это неотапливаемое подпольное пространство. Дом, стоящий на сваях, имеет хорошо утепленный пол, но пространство между полом первого этажа и грунтом не утеплено. Забирка столбчатого фундамента спасает от сквозного продувания ветром, но не от промерзания. Поэтому единственный способ подвести водопровод к дому на столбчатом фундаменте — это обогревать греющим кабелем участок трубы на входе в дом.
Технологический процесс
Техпроцесс создания закладных изделий несложен. Запуск производства предполагает стандартные методики обработки металла: резка, сварка.
Предварительно выполняется расчет нагрузки, которую должна выдерживать конструкция. Исходя из полученной информации, выбирают с небольшим запасом по прочности сырье. Приступают к изготовлению закладной продукции. Листовой металл нужной толщины идет на заготовки. Делается подготовка проката по размерам: ширина, длина. Учитывается несущая способность. Сваркой выполняется крепление компонентов под углом. По окончании работ, выполняется окраска продукции. Иногда изделия оцинковывают, повышая устойчивость к коррозии.
Техпроцесс соответствует государственным стандартам. Соблюдаются нормы обеспечения прочности деталей. Во время вычисления учитывают габариты готового изделия, нагрузки и дополнение конструкции другими элементами для улучшения качеств. Особенно контролируют поперечные и продольные нагрузки, допустимые отклонения от заданных пределов.
Получают разные стройматериалы. Стандартные детали с анкерами. Сложные вариации с большим объемом стержней, присоединенных методом сварки под углом. Исполнение влияет на стоимость закладной. Часто применяется расчет по массе готового элемента.
Продукция выполняется под проект. На готовую деталь вешают ярлык с:
Коммуникации и ленточный фундамент
Прокладку коммуникаций в случае ленточного фундамента нужно предусматривать ещё до заложения фундамента.
Если фундамент мелкозаглублённый, то водопровод прокладывается ниже глубины промерзания под фундаментом. Траншею под водопровод нужно прорыть до заливки фундамента, участок трубы, который будет под фундаментом, надо защитить гильзой из металлической трубы.
Если фундамент глубокого заложения, то водопроводная труба будет проходить через ленточный фундамент. Отверстие для прокладки делают с помощью гильзы из стальной или асбестоцементной трубы: её закрепляют в опалубке до заливки фундамента. Потом через это отверстие прокладывают трубы коммуникаций.
Коммуникации через ленточный фундамент: труба проложена до заливки.
Если коммуникации не были проложены до заливки фундамента, то можно проложить их и после, хотя это и намного сложнее и более затратно. Первый вариант — это просверлить отверстие в ленточном фундаменте там, где необходимо проложить трубу. Второй вариант — сделать подкоп под фундамент и через него проложить трубу.
Чертеж арматуры для армирования
ДЛЯ СПРАВКИ: вес полно-загруженного миксера ≈ 35 тонн.
И наконец заказываем миксер бетонного раствора на 5 м³, приглашаем друзей, зовем рабочих, раздаем всем лопаты и начинаем принимать раствор. Боковые стенки опалубки укрепляются укосинами, верхние грани соединить обрезками досок, по возможности обваловать. После того как раствор залит, но еще схватился, проводится предварительная планировка верхней поверхности по гидроуровню.
Пока бетон схватывается можно съездить отдохнуть недельку на моря. По приезду, разбирается опалубка извлекаются все гвозди и саморезы, доски складываются в штабель для просыхания. Доски опалубки пригодятся при дальнейшем строительстве.
При помощи гидроуровня и кельмы, планируется верхняя грань фундамента цементным раствором. Потом изготавливается гидроизоляция нижней обвязки будущего каркаса дома. Режем рулон рубероида цепной пилой на три части и раскатываем его по ленте фундамента двумя слоями.
На этом все, работы по строительству фундамента завершены. Приступаем к каркасу дома —Каркасный дом
Коммуникации и плитный фундамент
А вот плитный фундамент не прощает просчётов на стадии проектирования, потому что проложить через него коммуникации после заливки уже не получится. В случае с плитным фундаментом подведение коммуникаций можно сделать только до
заливки. Поэтому сначала нужно прорыть траншеи, уложить водопроводные и канализационные трубы в защитных гильзах. Кстати, в случае с плитным фундаментом гильзы для труб приобретают критически важное значение: она не только защитит от давления монолитной плиты, но и обеспечивает возможность замены трубы в случае прорыва. Без гильзы заменить, например, водопроводную трубу, проложенную через бетонную плиту, будет невозможно. А повредиться труба может еще в процессе заливки фундамента.
Канализационные трубы проложены до заливки плитного фундамента.
К этой статье есть подборка видео (количество видеороликов: 2)
Для прохода труб через фундамент нужно предусматривать отверстия, которые делаются с помощью гильзы — трубы большего диаметра. В этой статье речь пойдёт именно о защитных гильзах, которые используются для прохода через фундамент дома.
Редко можно встретить дом, который смог бы существовать без коммуникаций. Они бывают различны по функциональному назначению и характеристикам, но прокладывать их нужно непосредственно перед заливкой фундамента. Уже на стадии проектирования любого здания изначально предусматриваются трубные точки ввода водоснабжения, канализации, реже силовой проводки. И это отличный вариант, ведь в таких случаях ничто не мешает качественно сделать трубный ввод, установить необходимые гильзы и изолировать ввод через стенки будущего ленточного фундамента.
Существует также ситуация, к примеру, когда был куплен старый дом, и есть необходимость модернизировать существующие коммуникации, проложив новые или усилив старые. В таких случаях ввод делать уже сложнее, и в данном случае иногда приходится использовать строительную технику и специальный инструмент.
Учитывая высоту расположения трубных вводов, по строительным нормативам единственные сети, которые можно провести через основание – это газовые трубы или силовой кабель. А вот канализацию, вентиляцию и водоснабжение нужно прокладывать на глубине от 40 см ниже границы промерзания почвы, а ленточные фундаменты на такой глубине практически не встречаются. Поэтому, для частного дома все коммуникации предусматривают как можно ниже нулевого уровня, а трубы прокладывают ниже подошвы фундамента.
Нюансы проведения инженерных коммуникаций
Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.
Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.
Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.
Требования по прокладке систем водоснабжения (СП 31.13330)
В данном случае гильзы необходимо устанавливать непосредственно в опалубку перед заливкой бетоном, разбивать конструкции ударным методом не рекомендуется в связи с возможностью деформации. При проектировании узлов ввода нужно учитывать:
Нормативы по канализации (СП 32.13330):
Рекомендовано трубы проложить на глубине ниже зоны промерзания.
Правила прокладки коммуникаций в заглубленном ленточном фундаменте
Уже на стадии проектирования и подготовки траншеи под установку опалубки предусматриваются места с гильзами для трубных коммуникаций. Для частного дома, кроме учета нормативных строительных требований, существуют еще и экономические:
Для труб канализационных сетей особенных требований не предусматривается, ведь они изначально подаются в окружающую среду комнатной температуры. Таким образом, теплоизоляционный слой будет меньшим, а финансовые затраты на обогрев труб минимальным.
Классическая технология прокладки коммуникаций
Если ленточный фундамент на этапе возведения, то технология обустройства коммуникаций довольно простая:
Иногда ленточный фундамент проектируется с промежуточными бетонными полами. Так делают подвалы или технические подпольные этажи. В таких случаях трубы выводятся вертикально на заданную высоту, а все соединения оставляют внутри будущей плиты. Учитывая техническую невозможность ремонта трубных соединений, коммуникации сваривают или паяют, затем проверяют все соединения под большим давлением или ультразвуком.
Чертеж закладных платиков опалубки
Что делать, если уже возведен ленточный фундамент?
Иногда приходится делать реконструкцию существующих трубных сетей или прокладывать новые системы. Если фундамент мелкого заложения, тогда провести новые трубы не составит большого труда. Здесь достаточно раскопать фундамент до глубины подошвы в месте подвода труб, и уже под ним уложить трубы. Но такой вариант допустим, если используется мелкозаглубленный ленточный фундамент. А вот при глубоком залегании подошвы, вплоть до границы промерзания почвы, раскапывание будет достаточно затратным удовольствием. В таких случаях есть следующие способы прокладки в стенках фундамента новых трубных вводов:
Таким образом, проложить коммуникации в ленточных фундаментах не так уже и сложно, но лучше все трубные вводы делать на стадии проектирования и закладки опалубки, так будет легче. Так же настоятельно рекомендуется сразу предусматривать декоративные решетки или герметичные люки в местах ввода для поточного обслуживания систем. На теплоизоляции так же не стоит экономить, к слову, отлично себя зарекомендовали греющие кабеля, хотя они и относительно дорогие.
Коммуникации в фундаменте
Комфортное проживание — это мечта каждого домовладельца. Комфорт создают подведенные и обустроенные в доме коммуникации: вода, туалет и ванна. Проведением коммуникаций лучше всего заниматься на этапе строительства фундамента, так как после возведения конструкции выполнение работы такого плана становится трудным, а в некоторых случаях просто невозможным.
Основные правила проведения канализации
Составляя схему расположения труб и отводов канализации, учитываются следующие факторы:
Выполнять работы по проведению канализации под основанием дома или посредством сделанных в нем отверстий нужно с соблюдением определенных правил:
Подготовка к прокладке канализации
Перед непосредственной укладкой труб канализации проводят ряд подготовительных мероприятий:
Опытные мастера утверждают, что для движения канализационных стоков под действием гравитационных сил необходимо каждый метр укладываемых труб опускать на 2 см.