дверь цепляет коробку сбоку как исправить
Установленные двери цепляют коробку
Всем добрый день. Возникла такая проблема. Ставил двери межкомнатные. Все поставил ровно, двери открывались и закрывались без проблем. Прошла неделя и двери начали цеплять коробку.
Как я понял появился провис двери. Как с этим бороться? Может я чего не учел при установке дверей?
Может провис. Может двери разбухли, если массив. А может пена постепенно давит.
У моего приятеля была такая проблема. «Раздвинули» домкратом. Пару брусков см.по 50-70 подкладывали.
Зазоры между коробкой и полотном двери со всех сторон 3мм. Снизу это значит что низ дверного полотна на цепляет низ дверной коробки.
При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.
Как раз такую кривую работу переделываю сейчас-ставил какой-то отделочник,который потом исчез,оставив не доделанные и не закрывающиеся двери.И ведь не гастер,а местный,русский,со слов клиента.Переделывать кривую работу не очень люблю,тем более что полностью сделать нормально не получится уже,так как двери уже частично со врезанной как попало фурнитурой бывают,кривую врезку уже не исправить,можно только подправить,чтобы более-менее выглядело все и функционировало.Мастера-универсалы редко могут все,за что берутся делать,сделать хотя бы на четверочку,имейте это в виду.
vadim d написал :
При провисании двери за коробку цепляет верхняя часть полотна.
Верх длинной стороны. ТС написал про низ полотна, можно понять что за порог цепляет. Поэтому и попросил фото.
Может ваши петли благодаря весу створки, не справляются. Попробуйте добавить еще петлю (третью). В двери можно и 3-4 петель ставить, главное чтобы они справлялись.
Лечить как написано выше- либо пере монтаж, либо анкерить коробку с петлевой стороны, как правило у верхней петли ну и клин под нижнюю.
СВОЁ написал :
Может ваши петли благодаря весу створки, не справляются. Попробуйте добавить еще петлю (третью). В двери можно и 3-4 петель ставить, главное чтобы они справлялись.
Та же проблема. Установленные двери цепляются за коробку. Если бы были «обычные двери», решил бы все на раз. Но двери и коробка отделаны шпоном, который при попытке закрыть дверь царапается. Отсюда вопрос. Посоветуйте, как лучше «раздвинуть коробку и сохранить отделку, чтобы обеспечить закрывание дверей? Сами установщики «слились», не спрашивайте почему, т.к. рассуждения на эту тему не решают основного вопроса. Найти их могу, это не сложно, но убеждение «паяльником» или судом доделать работу не мой стиль. Фото прилагаю, Общая теория: фальш-стены из профиля отделанные гипроком. Проем рамы: профиль, внутри профиля с зазором фанера 10-ка(или 12 мм) по всему периметру проема, исключая пол. Коробка с отделкой шпоном, зазор от фанеры примерно 20 мм. Зазор между фанерой и коробкой запенен. Дверь не закрывается фактически по всей высоте. Сверху, в районе замка, в нижней части двери. По полу не царапает, зазор «в норме». Работу выполню сам, просто нет идей, что делать? Вытаскивать пену и прижимать саморезами коробку к фанере или что-то еще. Таких дверей 4 штуки. Спасибо.
Если межкомнатная дверь задевает за коробку — Блог Stroyremontiruy
Межкомнатные двери и коробки к ним сделаны не из титана и боятся не только механических воздействий, но и влажности, из-за которой деформируются. Сегодня мы расскажем, что делать если межкомнатная дверь задевает за коробку, то есть произошла деформация последней.
Причины деформации
Коробка может деформироваться по ряду причин, вот самые распространённые из них:
Для воздействия влаги дверь не надо поливать водой, часто в ванной достаточно обычной сырости, если же залили соседи, то каждую третью коробку может «повести» даже при идеальной установке. Происходит это из-за особенностей древесины, которая изменяет форму не только из-за перепадов температуры, но и из-за изменения влажности.
Неправильное крепление фурнитуры может ослабить её фиксацию, и дверь станет цеплять коробку, повреждая крайнюю кромку полотна. Также коробка может «поехать» из-за экономии или неправильной фиксации анкеров при монтаже, а ещё из-за нарушения технологии применения монтажной пены.
Воздействие влаги
Причиной деформации коробки может стать не только сырость или потоп, но и отделка стены возле дверного проёма после установки конструкции. Шпаклёвка и штукатурка имеют водную основу, а вода, испаряясь, попадает в дерево и приводит к его разбуханию. Более того, гипсовые смеси могут расширяться после высыхания, что также приводит к вздутию дерева.
Если после монтажа двери вы решили подшпаклевать стены возле коробки и она деформировалась, то:
Для установления места деформации возьмите полоску бумаги и проведите её по просвету между прикрытой дверью и коробкой (фото 1). Это нужно для того чтобы не расшивать дверь по всей высоте.
Теперь пометьте карандашом место деформации, снимите наличник и шпателем или острым ножом удалите шпаклёвку/штукатурку со стороны стены (фото 2). Останется на ночь закрыть дверь с бумажной прокладкой в просвете между дверью и коробкой и в 90% случаев проблема разрешится.
Дефект крепления коробки
Если воздействия влаги нет, но остов коробки «гуляет», то вторая по вероятности причина этого – это неправильное крепление дверной конструкции в проёме. По технологии с каждой стороны двери должно быть два анкера, если же для их фиксации нет возможности (тонкая перегородка с одной стороны, например), то коробку с одной из сторон фиксируют пистолетной (!) монтажной пеной. Эта пена не расширяется и действует подобно клею, одновременно заполняя пустоты.
Если нужно дополнительно прижать дверную коробку, чтобы за неё не задевала дверь, то наличник снимается, по высоте коробка расшивается, как при деформации от влаги, после чего стороны подтягиваются либо анкерными болтами или ставятся на пистолетную пену и отжимаются распорками или вкладкой в дверную щель бумаги.
Если неправильно закреплены петли, то дверь снимается с них, отверстия под саморезы забиваются деревянными пробками, проверяется глубина подрезки внешнего слоя под фурнитуру и петли ставятся заново. Такой вариант брака встречается редко, гораздо чаще дверь задевает коробку из-за влаги или плохой фиксации каркаса в проёме.
Двери стали задевать коробку
Как на этом форуме создать новую тему?
В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.
Темы в форуме
Сообщение ремонт дерев. дверей » 02 авг 2005, 16:05
Сообщение master » 07 янв 2009, 02:29
Разбухание дверей летом, когда значительно повышается влажность, естественный процесс. И в расчете на это при установке зимой, когда за счет работы радиаторов отопления, воздух значительно суше оставляют зазор около 4 мм между дверью и коробкой по всему периметру.
В вашем случае зазор оказался маловат, есть несколько вариантов исправления, в зависимости от того что у вас с дверью или коробкой и какой имеется опыт работы с деревом.
1. Надо посмотреть, а не расперло ли коробку? Это происходит довольно часто. Для этого надо замерять ее ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит задевание.
Если повело коробку, то это несколько проще.
Определяем с помощью ровного металлического уголка или уровня где находится место выпирания. Это можно посмотреть и по двери, однако тут можно не увидеть с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Лучший результат измерений даст, конечно же, металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор у вас завалялся в хозяйстве, вместо него подберите какой либо ровный брусок или рейку.
Место выпирания почувствуется сразу. Там будет бугор, на котором ваш брусок или уровень будут перекатываться.
Аккуратно снимаем наличники с той стороны коробки где произошло выпирание, с наружной и внутренней стороны.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком грубыми зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпирания, прорезаем пену насквозь. На обе стороны дверного проема. Этот пропил лучше делать прямо по коробке. Не забудьте о крепежных дюбелях, их надо обойти, но тоже дать зазор между пеной и коробкой. После этого подтяните крепеж дверной коробки отверткой, и так подтягивайте несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над пеной. Иными словами постепенно прижмем коробку к проему. Результат начнет появляться сразу.
2.1. Другой случай, если коробка ровная, а разбухла дверь. Тут вопрос? Какая у вас дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и прошлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно наждачную бумагу закрепите на брусок, дощечку, для того, чтобы сошлифовать ровный слой. Периодически проверяйте дверь на задевание. Как только задевать перестанет, остановите шлифовку, дверь уже дальше разбухать не будет, а лишний зазор вам ни к чему.
Теперь пробуем ставить замок. Он может уже несколько выступать, ведь мы же сняли какой то слой. Проверьте если замок не задевает за коробку, то его можно будет ставить свободно, если все таки задевает, значит надо брать стамеску и аккуратно углубить его посадочное место. Для ручек, как правило, установочных зазоров бывает достаточно, но можно и эти отверстия в двери подправить.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, затем еще проходимся лаком.
2.2 Если у вас двери дорогие и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно и подобрать. Сошлифовываем дверь со стороны петель. Для этого ее снимаем, а далее так же углубляем места под петли, тонируем и покрываем лаком.
Этот вариант в любом случае дает зазор и что самое главное результаты работы с дверью практически не видно. Даже если вы и допустите какие либо ошибки они не испортят дверь, ведь эта сторона двери сидит на петлях и почти не замета.
Как исправить ситуацию: дверь при закрытии задевает коробку?
Здравствуйте, устанавливали межкомнатные двери самостоятельно. Теперь одна из дверей при закрытии задевает коробку и с трудом закрывается, можно ли это исправить?
Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.
1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.
Конечно можно все исправить.Такое произошло либо потому что дверная коробка разбухла (точнее материал разбух.дерево),либо вы слишком сильно запенили.Во втором случае надо удалить монтажную пену,установить дверь нормально и запенить снова.Пока пена твердеет установить распорки.Если де материал двери и коробки разбух от повышения влажности,то сложнее.Это уже качество самого изделия.
Ситуацию исправить можно, но только надо знать какая коробка, какое полотно (я о материале изготовления).
Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно «пройтись» рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.
Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.
Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.
Как вариант в проблемном месте «загнать» в дверную коробку анкер
Это решит проблему.
Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы
Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.
Двери стали задевать коробку
Разбухание дверей летом, когда значительно повышается влажность, естественный процесс. И в расчете на это при установке зимой, когда за счет работы радиаторов отопления, воздух значительно суше оставляют зазор около 4 мм между дверью и коробкой по всему периметру.
В вашем случае зазор оказался маловат, есть несколько вариантов исправления, в зависимости от того что у вас с дверью или коробкой и какой имеется опыт работы с деревом.
1. Надо посмотреть, а не расперло ли коробку? Это происходит довольно часто. Для этого надо замерять ее ширину на разной высоте и особенно в том месте, где происходит задевание.
Если повело коробку, то это несколько проще.
Определяем с помощью ровного металлического уголка или уровня где находится место выпирания. Это можно посмотреть и по двери, однако тут можно не увидеть с какой стороны это происходит, со стороны петель или ручки.
Лучший результат измерений даст, конечно же, металлический уровень, но вряд ли такой измерительный прибор у вас завалялся в хозяйстве, вместо него подберите какой либо ровный брусок или рейку.
Место выпирания почувствуется сразу. Там будет бугор, на котором ваш брусок или уровень будут перекатываться.
Аккуратно снимаем наличники с той стороны коробки где произошло выпирание, с наружной и внутренней стороны.
Затем берем ножовку, желательно с не слишком грубыми зубьями и параллельно коробке на всю высоту, или только в месте выпирания, прорезаем пену насквозь. На обе стороны дверного проема. Этот пропил лучше делать прямо по коробке. Не забудьте о крепежных дюбелях, их надо обойти, но тоже дать зазор между пеной и коробкой. После этого подтяните крепеж дверной коробки отверткой, и так подтягивайте несколько дней, пока дерево не примет нужный изгиб и не выберет новый зазор над пеной. Иными словами постепенно прижмем коробку к проему. Результат начнет появляться сразу.
2.1. Другой случай, если коробка ровная, а разбухла дверь. Тут вопрос? Какая у вас дверь. Если это простая деревянная филенчатая дверь, покрытая тонировкой и лаком, то проблема решается несколько проще.
Самый простой вариант. Снимите замок и прошлифуйте торец двери наждачной бумагой на бруске. Обязательно наждачную бумагу закрепите на брусок, дощечку, для того, чтобы сошлифовать ровный слой. Периодически проверяйте дверь на задевание. Как только задевать перестанет, остановите шлифовку, дверь уже дальше разбухать не будет, а лишний зазор вам ни к чему.
Теперь пробуем ставить замок. Он может уже несколько выступать, ведь мы же сняли какой то слой. Проверьте если замок не задевает за коробку, то его можно будет ставить свободно, если все таки задевает, значит надо брать стамеску и аккуратно углубить его посадочное место. Для ручек, как правило, установочных зазоров бывает достаточно, но можно и эти отверстия в двери подправить.
А теперь подбираем тонирующий состав и покрываем им обработанный торец двери, затем еще проходимся лаком.
2.2 Если у вас двери дорогие и такой тонировки или морилки не найти, хотя можно и подобрать. Сошлифовываем дверь со стороны петель. Для этого ее снимаем, а далее так же углубляем места под петли, тонируем и покрываем лаком.
Этот вариант в любом случае дает зазор и что самое главное результаты работы с дверью практически не видно. Даже если вы и допустите какие либо ошибки они не испортят дверь, ведь эта сторона двери сидит на петлях и почти не замета.