датсун снять обшивку передней двери
Шумоизоляция дверей! (+ Важная инфа всем владельцам датсунов/калин/грант)
И так имеем в распоряжении обычные ВАЗовские двери, с такими же обшивками. Естественно все это с завода обладает плохой (хоть и не ужасной) шумоизоляцией. Мне как ценителю качественного звука так и так пришлось столкнуться с шумоизоляцией. Деньги появились, желание появилось, а так как руки растут из известного места — я поехал к уже знакомым мастерам из известной Уфимской студии Sound Design
Мастера удалили всю штатную шумку, помыли всё Уайт спиритом, обезжирили, и приступили к обклейке дверей и что немаловажно пластиковых обшивок.
И финальный результат!
В итоге двери стали закрываться с приятным мягким звуком, пропали большая часть мелких сверчков, стеклоподъемники теперь практически бесшумны (без противного «вжиииииуууг»). И что самое приятное — даже штатная акустика заиграла приятнее. В общем денег не пожалеете, когда почувствуете разницу.
За одну дверь мастера взяли 1700 рублей. Вся работа соответственно 6800 рублей. Что я считаю не так уж и дорого.
Студию автозвука Sound Design вы можете найти на ТЦ Мир, за баром Killfish. Ну или просто наберите название студии в 2Гис.
Всем добра и тишины в салоне! Спасибо за внимание!
Datsun on-DO 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Комментарии 145
А куда дели пенопластовые буферы с обшивок передних дверей?
Слышал, что в грантах по позже уже шумку с завода клеют на грунт! С какого года это делают? Или вообще не правда?
Вот тоже планирую себе двери про шумить, вопрос цены по материалу.
Купить калину и потратить 6800 ток за шумку дверей? А как-то мне сказали что владельцы тазов умеют считать бабки. лучше уж отложить на другую машину. Мое личное мнение
Задняя дверь на предпоследнем фото.
Ну да. Главное хорошо прикатать! А уж размер кусков выбирать из ситуации
Я просто не хочу всю её снимать я нагрел её прикатал, а где пузыри были срезал залил грунтом. А поверх хочу всё заклеить по человеческий!
Доброе время суток! А если пузыри срезать там грунтануть? А где ровно лежит так оставить?
Каждый сам себе царь в этом вопросе. По мне так шумка нашей машине просто необходима. Да и не так дорого.
Да. Только обезжирив поверхность и тщательно все прикатав.
Мастерам известной Уфимской студии неуд! Во-первых, виброй не обклеивают всю поверхность целиком. Это лишний вес и расход материала. Достаточно 60-70% от поверхности. Результат будет такой-же. Во-вторых, карту двери обклеивают цельным листом сплэна. На фото не сплэн, а маделин. Он не имеет шумоизолирующих свойств как сплэн, по сути это просто кусок тряпки. Ну и в-третих, не нужно наглухо заклеивать дверь виброй. Надо оставить хотя бы пару отверстий для вентиляции, иначе внутри двери всё будет по-тихоньку гнить. И совет, перед тем, как что-нибудь делать, лучше хорошенько изучить тему, чтобы потом не платить дилетантам за рукожопную работу. Благо, сейчас найти нужную инфу не проблема.
Я тоже нехрена не понял, почему виброй заклеили дверь.
Ну дверь заклеили для музыки, чтобы получился некий короб. Но отверстия надо оставлять, иначе зацветет.
Мастерам известной Уфимской студии неуд! Во-первых, виброй не обклеивают всю поверхность целиком. Это лишний вес и расход материала. Достаточно 60-70% от поверхности. Результат будет такой-же. Во-вторых, карту двери обклеивают цельным листом сплэна. На фото не сплэн, а маделин. Он не имеет шумоизолирующих свойств как сплэн, по сути это просто кусок тряпки. Ну и в-третих, не нужно наглухо заклеивать дверь виброй. Надо оставить хотя бы пару отверстий для вентиляции, иначе внутри двери всё будет по-тихоньку гнить. И совет, перед тем, как что-нибудь делать, лучше хорошенько изучить тему, чтобы потом не платить дилетантам за рукожопную работу. Благо, сейчас найти нужную инфу не проблема.
ну внизу есть штатные отверстия откуда все стекает) и дверь не герметична будет как ты ее не клей там) через клипсы будет выходить воздух, насчет оклейки поверхности 60-70% полностью согласен собираюсь так же шумить свою калину и не прибавлять ей веса, ибо получится и выросший расход и тд и тп, а так очень многие клеят сплошняком ссылаясь вот я видел так стп в видео клеит, конечно он будет так клеить так ведь материала вы купите на 50% больше))))
Двери Datsun On-Do с 2014 года
Двери
Снятие передней двери
1. Установить автомобиль на рабочее место.
2. Открыть капот и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Ниже описаны операции для передней левой двери.
3. Отвернуть кнопку запирания/отпирания передней двери (1).
4. Отвернуть самонарезные винты (4) и (5) при помощи крестообразной отвертки.
5. Снять облицовочную заглушку и отвернуть крепежный винт (2) при помощи крестообразной отвертки.
6. Ослабить фиксаторы и отсоединить облицовку двери (3). Извлечь тягу замка двери из отверстия облицовки передней двери, отсоединить электрический разъем электропроводки от блока управления стеклоподъемниками. Снять облицовку передней двери.
Ниже описаны операции для передней правой двери.
7. Отвернуть кнопку запирания/отпирания передней двери (4).
8. Отвернуть самонарезные винты (2) при помощи крестообразной отвертки.
9. Снять декоративную заглушку, отвернуть винты (3) крепления ручки (1) к облицовке передней двери, и затем снять ручку передней правой двери.
10. Ослабить фиксаторы и отсоединить облицовку двери (5). Извлечь тягу замка двери из отверстия облицовки передней двери, отсоединить электрический разъем электропроводки от блока управления стеклоподъемниками. Снять облицовку передней двери.
Ниже описаны общие операции для передней правой и левой двери.
11. Снять облицовку (6) наружного горизонтального уплотнения стекла передней двери, снять наружное уплотнение стекла передней двери (1), внутреннее уплотнение стекла передней двери (2) и верхнее уплотнение стекла передней двери (4) при помощи отвертки с плоским жалом.
12. Отвернуть винт (3). Отсоединить тяги замка двери и снять внутреннюю ручку (4).
13. Отвернуть три крепежных болта (2), и затем снять кронштейн облицовки передней двери.
14. Подсоединить электрический разъем к блоку управления стеклоподъемниками, подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи и поднять стекло передней двери в крайнее верхнее положение.
15. Отвернуть, через отверстия во внутренней панели двери, два болта (1) крепления направляющей стекла к механизму стеклоподъемника при помощи сменной головки 8 мм, воротка и удлинителя и снять стекло передней двери.
16. Отвернуть одиннадцать гаек (2) крепления механизма стеклоподъемника при помощи сменной головки 10 мм и воротка, отсоединить электрический разъем электропроводки от мотора стеклоподъемника, и снять механизм стеклоподъемника в сборе с мотором через отверстие в панели двери.
17. Отвернуть три болта (2), отсоединить все тяги от замка двери, отсоединить электрический разъем электропроводки и снять замок двери.
Для снятия замка двери, стекло передней двери снимать не требуется.
18. Отвернуть болт (1).
19. Отвернуть гайку (1) и снять ручку двери.
20. Отвернуть три винта (3) при помощи крестообразной отвертки, снять скобу фиксации (2), и затем снять наружное зеркало заднего вида (1).
21. Отсоединить электрический разъем (4) электропроводки от передней двери, и извлечь из двери жгут проводов.
22. Отвернуть болты крепления ограничителя (3) к передней двери при помощи сменной головки 8 мм и воротка.
23. Отвернуть штифты (2) навесов передней двери при помощи сменной головки Torx Т40, сменной головки 10 мм и воротка, и затем снять переднюю дверь (1).
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
Установка передней двери
Установку произвести в порядке обратном снятию.
1. Нанести смазку на подвижные компоненты стеклоподъемника передней двери, на поверхности скольжения замка передней двери, ограничителя передней двери, навесов передней двери и тяг передней двери.
2. Перед установкой облицовки передней двери, необходимо подсоединить электрический разъем к блоку управления стеклоподъемником передней двери, и затем подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Проверить функционирование замка двери и стеклоподъемника. Поднять вверх до упора стекло передней двери и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем отсоединить электрический разъем от блока управления стеклоподъемником передней двери.
3. Убедиться, что передняя дверь открывается и закрывается легко и не открывается самопроизвольно.
4. Проверить и отрегулировать зазоры передней двери.
5. Убедиться, что все компоненты передней двери закреплены на всех точках крепления, предусмотренных конструкцией.
Снятие задней двери
1. Установить автомобиль на рабочее место.
2. Открыть капот и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
3. Отвернуть кнопку запирания/отпирания задней двери (1).
4. Снять декоративную заглушку, отвернуть винты (1) крепления ручки к облицовке, и снять ручку облицовки задней двери (3).
5. Снять фиксатор ручки (6), ручку заднего стеклоподъемника (7) и облицовку (5) ручки стеклоподъемника.
6. Ослабить фиксаторы и отсоединить облицовку задней двери (4) при помощи отвертки с плоским жалом.
7. Снять облицовку (6) наружного горизонтального уплотнение стекла двери, снять наружное уплотнение стекла двери (3), снять внутреннее уплотнение (4) стекла задней двери.
8. Отвернуть винт (2) при помощи крестообразной отвертки и снять облицовку (3).
9. Отвернуть крепежный болт (2) и снять направляющую стекла задней двери.
10. Временно установить ручку стеклоподъемника задней двери, и поднять стекло задней двери в верхнее положение до упора.
11. Отвернуть два болта (1) крепления направляющей стекла к механизму стеклоподъемника и снять стекло с задней двери.
12. Снять верхний уплотнитель (5) стекла задней двери при помощи отвертки с плоским жалом.
13. Отвернуть три гайки (2) и три гайки (4) крепления стеклоподъемника задней двери, и затем снять стеклоподъемник через отверстие в панели двери.
14. Отвернуть два винта (3) и снять внутреннюю ручку задней двери (5).
15. Отвернуть крепежную гайку (1).
16. Отвернуть болт (1) и снять наружную ручку задней двери.
17. Отвернуть три болта (3), отсоединить тяги от замка задней двери, отсоединить электрический разъем электропроводки и снять замок задней двери.
18. Снять защитный кожух (2) электропроводки и извлечб электропроводку из задней двери.
19. Отвернуть болты крепления ограничителя (3) к задней двери при помощи сменной головки 8 мм и воротка.
20. Отвернуть штифты (4) навесов задней двери при помощи сменной головки Torx Т40, сменной головки 10 мм и воротка, и затем снять заднюю дверь (1).
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
Установка задней двери
Установку произвести в порядке обратном снятию.
1. Нанести смазку на подвижные компоненты стеклоподъемника задней двери, на поверхности скольжения замка задней двери, ограничителя задней двери, навесов задней двери и тяг задней двери.
2. Перед установкой облицовки задней двери, необходимо подсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Проверить функционирование замка двери и стеклоподъемника. Поднять вверх до упора стекло передней двери и отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи, затем снять ручку стеклоподъемника задней двери.
3. Убедиться, что задняя дверь открывается и закрывается легко и не открывается самопроизвольно.
4. Проверить и отрегулировать зазоры задней двери.
5. Убедиться, что все компоненты задней двери закреплены на всех точках крепления, предусмотренных конструкцией.
Шумоизоляция дверей на Datsun on-Do и mi-Do
Шумоизоляция дверей в моделях Датсун – вполне естественная проблема, особенно, учитывая сегмент и стоимость машины. Вполне понятно, что бюджетный автомобиль априори не может обладать качественной и развитой шумоизоляцией салона. И если некоторых это особенно не «напрягает», то ценителям качественного звучания не позавидуешь. Впрочем, дело не только в музыке – кому захочется говорить в он-До на повышенных тонах, дабы перекричать шумовой фон?
Варианты
В центре стоит заказывать комплексное исполнение, не экономя на мелочах. Да и гарантия на работу немаловажна. При наличии желания делать все самому, требуется ознакомиться с порядком мероприятий и выполнять все максимально качественно.
Необходимо выбрать качественный автосервис для своего Датсун.
Демонтаж и подготовка
На станции все начинается с разборки авто и удаления старого изоляционного слоя. Это крайне необходимо. Дело в том, что штатная изоляция на ми-До не только плохого качества, но и выполнена весьма неудачно. Возможно, после наклеивания на металл шумоизоляционного материала, на предприятии подвергают дверные панели механическому воздействию. Иначе объяснить пузыри и наплывы просто невозможно.
Низкое качество заводской изоляции налицо.
А из этого выплывает еще одна неприятность – коррозия, даже на совсем новых авто. Дело в конденсате, который скапливается в пузырях шумки.
Явные следы коррозии даже на новой машине!
Да и сам используемый на заводе материал крайне низкого качества – он очень жесткий и практически бесполезный.
Качество используемого на заводе материала довольно низкое.
Следовательно, весь этот слой требуется ликвидировать. Кстати, это рекомендуется сделать и тем, кто не собирается шумить свой Датсун, так как подобные мероприятия существенно замедлят появление ржавчины.
Работа
После согласования с клиентом и выбора материала, мастера принимаются за работу. Они протирают все панели антисиликоном с безворсовой тканью.
При проклеивании виброизолятором двери Датсун, он наносится стык в стык и прокатывается валиком. Это обеспечивает необходимую плотность и цельность изолятора.
Работа с внутренней поверхностью панели двери ми-До.
Изнутри накладка двери заклеивается полностью.
Полностью обработанная изнутри дверь.
Далее начинается проклеивание технических отверстий двери.
Полностью залепленные технические отверстия двери Датсун.
При этом оставляют места для тяг и ручек, а все рычаги также обматываются изолятором, чтобы предотвратить их дребезжание во время езды и при басах.
Обработанная дверь с установленным динамиком.
Таким же образом виброизолятором проклеивают и пластиковые дверные карты.
Проклеивание виброизоляционным материалом дверной карты Datsun.
Затем начинается оклеивание обивки он-До шумоизоляционным материалом, который мастер вырезает одним куском.
Дверная карта с наклеенным слоем шумоизоляции.
Примечательно, что мягким изолятором он проклеивает и контур карты, дабы избежать ее дребезжания по металлу.
Для пущего эффекта мастера проклеивают и контуры дверной карты.
Затем в дверь устанавливаются снятые динамики и иные механизмы, после чего происходит обратная сборка.
По окончании работы не только штатная акустика Датсун начинает играть заметно лучше, но и двери закрываются мягче, приглушенно, не звеня металлом. Относительно ценника, то за 4 двери мастера на СТО берут порядка 7 000 руб.
Самостоятельные действия
В таком случае требуется только действовать аккуратно и следовать инструкции. Это позволит сэкономить средства, освоить полезный навык и поработать со своей «ласточкой».
Материал
При выборе материала не стоит останавливаться на слишком толстом слое виброизолятора. Дело в том, что при комплексной проклейке (и панель двери ми-До, и технические отверстия, и верная карта) материала наклеивается довольно много, что заметно утяжеляет дверь. Сейчас полно свидетельств, что на Лада Гранта (аналог Датсун) нередко начинают провисать двери, так как навесы не выдерживают такого напряжения.
Виброизолятор на каучуковой основе типа STP, отлично подходящий для Датсун.
К примеру, можно использовать Вибропласт типа STP Aero или Gold, а также 10-миллиметровый Битопласт типа STP.
Демонтаж
Сначала с дверей снимается вся обшивка. Первой идет заглушка с внутренней дверной ручки – ее нужно поддеть тонким и острым предметом (отвертка или нож). Под ней находится пара винтов, отмеченные на фото красными кругами, которые требуется выкрутить.
Сначала выкручиваются винты, фиксирующие ручку. Отмечены красным.
Кроме того, передние двери mi-Do фиксируются еще и 2-мя винтами в нижней части (также отмечены на фото), которые тоже нужно открутить.
Далее идет крепеж в нижней части двери. Также отмечен красным.
А еще есть саморезы в кармашке ручки для закрытия и под пластиковой заглушкой, что со стороны водителя. В задней двери заблаговременно придется снять ручку открывания стекла.
Далее можно приступать к выдергиванию пистонов дверной карты Датсун из металла и снятию обивки. Пистоны тут многоразовые, но если какой-то и сломается, его легко можно заменить. Благо – цена на них копеечная.
Нанесение изолятора
Перед проклеиванием двери Датсун обрабатываются антисиликоном, после чего необходимо приклеивать отрезки виброизолятора на внутреннюю часть дверной панели, делая это стык в стык и раскатывая валиком.
Наклеенный внутрь двери виброизолятор.
После этого вибропластом проклеиваются технические отверстия.
Заклеенные технические отверстия в разобранной двери.
После этого на место ставятся механизмы двери.
Полностью проклеенная дверь с собранными механизмами.
Также обрабатывается внутренняя часть дверной карты, вместе с контуром.
Вибропласт на дверной карте.
Поверх STP Aero наносится слой битопласта для лучшего шумопоглощения.
Полностью оклеенная спленом дверная карта Датсун.
На этом работа заканчивается. Далее требуется только собрать дверь on-Do в обратной последовательности.
Кроме того, в представленных видороликах наглядно показан процесс шумоизоляционных мероприятий в передних и задних дверях Лада Гранта, что аналогично работе с Датсун.
Шумоизоляция передних дверей:
Шумоизоляция задних дверей:
Как снять обшивку передней двери на датсун он до
Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков
Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.
Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.
Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.
На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.
У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.
Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.
К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.
Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.
Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.
Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.
Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.
Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.
Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.
Шумоизоляция дверей! (+ Важная инфа всем владельцам датсунов/калин/грант)
И так имеем в распоряжении обычные ВАЗовские двери, с такими же обшивками. Естественно все это с завода обладает плохой (хоть и не ужасной) шумоизоляцией. Мне как ценителю качественного звука так и так пришлось столкнуться с шумоизоляцией. Деньги появились, желание появилось, а так как руки растут из известного места — я поехал к уже знакомым мастерам из известной Уфимской студии Sound Design
Мастера удалили всю штатную шумку, помыли всё Уайт спиритом, обезжирили, и приступили к обклейке дверей и что немаловажно пластиковых обшивок.
И финальный результат!
В итоге двери стали закрываться с приятным мягким звуком, пропали большая часть мелких сверчков, стеклоподъемники теперь практически бесшумны (без противного «вжиииииуууг»). И что самое приятное — даже штатная акустика заиграла приятнее. В общем денег не пожалеете, когда почувствуете разницу.
За одну дверь мастера взяли 1700 рублей. Вся работа соответственно 6800 рублей. Что я считаю не так уж и дорого.
Студию автозвука Sound Design вы можете найти на ТЦ Мир, за баром Killfish. Ну или просто наберите название студии в 2Гис.
Всем добра и тишины в салоне! Спасибо за внимание!