датчик закрытия двери форд фокус 2
Ремонт концевика двери.
Рассказ о том как потерять целый день, много букв мало фото.
После покупки авто заметил, что машина никак не реагирует на водительскую дверь, это не удобно, свет не включается, после отпирания машины нужно сразу включать зажигание или открывать другую дверь, а то может запереться с ключами, так у меня уже было. Почитал драйв, пишут, что вываливается тяга концевика и я надеялся на это…
Залез в дверь, но ничего подобного там не нашел, за то нашел это.
Прикол в том, что если умирает концевик, то получается дверь всегда открыта и запереть машину не получится, прошлый владелец решил не запариваться и перемкнул 1 и 4 контакт, два тонких провода, расположены рядом, именно это концевик, в следствии чего для машины дверь стала закрыта всегда.
Меня это не устроило и я полез дальше, сняв замок нашел ту самую тягу которая у многих выпадает, но у меня она на месте… Пришлось лезть дальше, к сожалению фото не делал, Разобрать замок теперь для меня не проблема ибо разбирал я его 3 раза столько же снимал и ставил обратно весь механизм. Если будите делать лучше все фоткайте где какие винты стоят и как чего установлено.
После недолгих поисков нашел причину.
И как такое могло произойти, да еще и в таком месте.
Не долго думая сразу стал паять провод, что бы вынести его к самой фишке.
Примерно так получилось, но паял я два раза и провод потом взял потоньше, короче припаять туда провод гемор.
На фишку использовал зажимы.
Колхоз, но работает!
Спустя 6 часов при открывании двери появилась заветная надпись на приборке и стал включаться свет))) Теперь нужно разобраться с концевиком капота.
Восстанавливаем концевик замка водительской двери
Короче пару лет назад прихожу я к заведенной с автозапуска машине, открываю дверь, бросаю сумку, ключи и иду сметать снег. Как вдруг срабатывает сигналка, машина закрывается с ключами внутри.
Благо действие происходило во дворе, поднялся домой за вторым комплектом, открыл, удивился почему так произошло, проверил и получил тот же результат. Автомобиль снова закрылся с ключами внутри.
Путем нехитрых манипуляций вычислил, что проблема в концевике водительской двери.
Аавто «не видит» когда открывается водительская дверь. Как следствие пропали все плюшки с этим связанные: не включался свет при открытии водительской двери, не пищал зуммер, напоминая о том что остались включены габариты/свет, ну и самое главное, что при закрытой на сигнализацию машины, открывая водительскую дверь сигналка попросту молчала, поскольку «не видела» что дверь открылась.
Так продолжалось года полтора, а может и больше.
Я перечитал весь Драйв по этому поводу и ффклуб, теоретически уже знал куда лезть, что смотреть и делать, но было страшновато что разберу, а собрать не смогу.
А тут что-то меня ударило в голову, было свободное время на выходных и я полез.
Сначала все стандартно. Снимаем дверную обшивку. (расписывать не буду, все уже было тыщу раз.)
Отклеиваем 2 технологических отверстия, закрытые спленом, опускаем стекло до того момента пока не покажутся болты, которые его держат. Откручиваем их, поднимаем стекло вверх, клеим на скотч. Лучше все же стекло вытащить совсем. Это несложно, зато оно не упадет в дверь как у меня. Затем откручиваем по периметру двери все болты (штук 10), продавливаем во внутрь двери черные пистоны, которые держат замок, засовываем аккуратно руку и отключаем фишку с замка двери.
Снимаем металлический щит. Я полностью не снимал, подвязывал на веревку к солнцезащитному козырьку чтобы не упал.
Ну собственно как только открываем этот металлический щит в двери мы находим тот самый, отвалившийся с замка концевик. Не забываем достать пистоны, которые мы продавили внутрь двери.
Ну а дальше уже все совсем просто. Снимаем наружную ручку, откручиваем крепеж замка с торца двери и аккуратно вынимаем сам замок и несем домой.
Крутим вертим, соображаем как разобрать. Везде в нете информация о том, что чтобы разъединить верхнюю часть от нижней нужно высверливать клепку. Я не высверливал, а просто сдвинул ее в сторону, предварительно отсоединив трос, он мешался.
В итоге получил такой вид.
Зачем то раскрутил сам замок. Ну зато посмотрел что и как там устроено. Грязи нет, все чисто. Закрутил обратно все и поставил на место этот самый белый концевик, который я нашел внутри двери.
Ну собственно а дальше сама сборка.
Там тоже были свои нюансы. Тяга замка не лезла назад, пришлось ее немного подгибать, долго не мог сообразить как обратно собрать замок, куда завести пружину и т.д. Но в итоге все получилось, лишних деталей не осталось.
Все это уже в первом часу ночи было установлено на машину, протестировано, все работает, все прекрасно.
Мне даже удалось вставить обратно пластиковые пистоны, которые держат замок. Читал что это у многих вызывает трудности, но мне далось очень легко. Через отверстие троса придерживаем с обратной стороны пальцем и вставляем их на место.
Авто теперь снова «видит дверь», я доволен!
Всем мир!)
Электрика двери. (решено!)
С момента покупки прошёл почти месяц, и почти месяц я ломал голову над проблемой не рабочего цз водительской двери, отсутствия работоспособности стеклоподъемника… И все в таком духе, касаемо электрики водительской двери… Умные сервис мЭны, после диагностики, говорили, что проблема в блоке комфорта водительской двери…
Но не замена БК, не замена пульта управления стеклоподъемниками не давали никакого результата…
Не менее умные люди, с форумов, кричали, что сломан мотор стеклоподъемника, но когда я просил показать, что связывает все неисправности в один стеклоподъемник, они терялись…
Но не суть, долго я психовал от этих мастеров, пока не начал звонить по московским сервисам! И ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ я занялся ремонтом по ВАТСАП!
Instagram.com/2bro.service
2bro-service.ru/
Большое спасибо ребятам!
Практика довольно интересная, и главное принесло свои плоды… Мастер довольно доходчего мне все объяснил и разъяснил, Мы проверили блок комфорта, оба блока предохранителей и пошли далее по косе, и за 3 дня мы, совместными усилиями нашли неисправность.
Закончим со вступлением, и перейдём к ремонту!
Проверили проводку приходящую на блок комфорта вод двери, 2 и 13 нога.
Проверил «тест-лампой», результата нет. Лампа не загарается. Проверил отдельно, (черно фиолетовый — масса и второй контакт на +) лампа загарелась. выяснили что потерялся +. Начали лезть дальше, отправились в грузовой отсек, сделали тоже самое с предом ф4, лампа загарелась. Это нам даёт понять, что +всетаки приходит, и мы отмели минимум пол машины.
Мастер сказал разобрать богажник и достать блок предков, посмотреть его целостность, на наличие окислов… Сказано — сделано…
На следующий день, позаимствовав гараж, я отправился на вскрытие пациента… Начал с откручивания водительского седла,
тыкнул раз, лампа молчит, цешка кажет 4.5в… Думаю ну блиииииин. Походу между водительским седло и задним пассажиром рамс, пошёл разбирать задний порог, тыкнул, лампа горит… Таким образом у нас остался кусок проводки, длинной 40 см, и конктено под полами водительского седла… Ну что делать, как смог убрал водительское седенье, открутил заднее… И полез поднимать полы… И тут я Ох… Охнул и ахнул… Вот эта Толи губка, Толи параллон… там все мокро было… Реально выжимал… Ну и там собсна увидал синеву и понял что нашёл виновника…
Автообогревы, автозапирание дверей и прочие плюшки)
Начнем историю с самого начала)
С самого первого дня знакомства с автомобилем (а это было зимой) меня несколько удивила одна функция — АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВОВ лобового и заднего стекол + зеркала. (это происходит при температуре +4 градуса и ниже, если не ошибаюсь). ЗАЧЕМ? Особенно когда заводишь машину в сильный мороз, ведь бортовая энергосистема итак испытывает серьезный «шок», а тут еще и такие «пожиратели» мощности. К слову говоря, один лишь обогрев лба жрет около 1кВт. В итоге это приводит к тому что на ХХ в первые минуты работы создается большая нагрузка на генератор. Генератор не тянет ее и напряжение соответственно значительно проседает, бывает даже ниже 12В.
В итоге у нас получается что падает мощность элекропотребителя (помним что P= U*I), и, как следствие, значительно увеличивается время оттаивания всех стекол. И второе, просаживается АКБ, которая и так зимой имеет ухудшеный энергобаланс и больше тратит энергии на пуск холодного двигателя.
Кто-то скажет, и я с ними вообщем-то соглашусь, что нет ничего сложного чтобы сразу после заводки просто взять и отключить эти обогревы (или хотя бы лоб). Да! Но только если вы в это время находитесь в автомобиле, а не на кухне своего дома с чашкой кофе))) А у меня, в зимнее время, в основном именно так и бывает. СПАСИБО АВТОЗАПУСКУ за это!)))))
Имея такие исходные данные я всерьез озадачился как отключить нафег эту приблуду. На помощь как всегда пришел старый добрый…форум FFclub)
Выяснил что отключить эту функцию можно только программно, т.е. подключаясь к фордовским мозгам (есть там какая-то система). В своем городе податься было некуда. А ехать в Пензу к дилеру из-за этого не было особого желания.
Пришлось по началу решать эту проблему радикально — вытаскиванием напрочь предохранителя, отвечающего за обогрев лба. Проблема решалась, но в итоге я оставался вообще без обогрева лобового. А иногда он очень даже нужен! Это как «Болит нога? Отруби её нафег» :)))))
Но недавно узнал что у одного человека появился чудо приборчик))) Сканер-программатор IDS Ford!
И вот уже он сидит у меня в машине с ноутом, подцепленным к машине!)))
Отключил он мне эти автообогревы! ИИИИИ, самое интересное, рассказал что можно сделать заодно еще.
В итоге:
1. Отключили автообогревы.
2. Включили функцию Автозапирания.
3. Включили режим EcoMod.
4. Включили плавное движение стрелки датчика температуры двигателя на приборке.
5. Продиагностировали работу лямбд.
6. Почистили всякие незначительные ошибки.
У кого стоят климат-контроль и родная музыка — есть еще кое-какие взможности.
Вроде все, может что-то и забыл. Теперь подробнее.
Функция автозапирания.
Суть в том, что теперь двери блокируются автоматически как только скорость достигает 5км/ч. т.е. почти мгновенно после трогания. При этом изнутри все двери спокойно открываются. Если вы остановились чтобы высадить пассажира, то как только он выйдет, закроет за собой дверь и вы тронитесь эта дверь снова заблокируется.
Очень полезная штука от ограблений.
По поводу подключения.Чтобы все это заработало мало просто включить её в мозгах. Нужно еще проделать ряд нехитрых телодвижений))
— Сядьте в водительское кресло и закройте все двери
— Поверните ключ зажигания в позицию II
— Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
— Поверните ключ зажигания в позицию I
— Заприте и отоприте двери 3 раза, используя блокировочную кнопку на двери водителя
— Поверните ключ зажигания в позицию II
Теперь вы находитесь в режиме установки. Заприте и отоприте двери один раз, используя блокировочную кнопку на двери водителя. При этом Вы должны услышать звуковой сигнал. Отключать также.
Режим EcoMod
Сразу скажу, что у меня эта функция не включилась. Если кто знает почему, расскажите пожалуйста.
Суть проста. Машина вам будет подсказывать когда лучше всего переключаться на следующую передачу чтобы расход и вредные выбросы в атмосферу были минимальными.
Плюс потом можно оценить по шкале насколько экономично вы водите.
Плавное движение стрелки датчика температуры двигателя
Если кто не в курсе и не замечал, стрелка, показывающая Т двигателя на фокусах движется не плавно и равномерно по мере прогрева двигателя, а как бы ступенями. Так что если через 10 минут стрелка показывает что температура двигателя 90 градусов, это вовсе не означает что она действительно 90 и двигатель полностью прогрет. В реале она будет в районе 70 думаю. Видимо это сделано для того чтобы меньше прогревались, а значит меньше загрязняли воздух. Это Я так думаю. О чем действительно думали разработчики я хз)))
Теперь это исправлено.
Вот такие вот дела)
Вот такие вот есть скрытые резервы у нашей машины, если кто не знал. Просто их по тем или иным причинам не включают на заводе.
Ремонт центрального замка
В декабре 2016 года центральный замок на фокусе стал жить своей жизнью и на команды от сигналки (старлайн) перестал реагировать. Ездил до мая 2017 года без центрального замка и соответственно всегда c закрытым багажником
В мае 2017 принялся чинить замок самостоятельно. Нашел в интернете эл. схему, разобрался куда и как идут сигналы отпирание/запирание.
К этим же проводам подключена моя сигнализация (не штатная СТАРЛАЙН).
Сначала управляющие провода от дверей откинул (отрезал), оставил только сигналку. Туда же временно подключил дополнительные кнопки без фиксации по схеме:
Все заработало как надо сразу, сигналка исправно закрывала/открывала ЦЗ, мои модные кнопочки без фиксации 1979 года выпуска отправляли команды в GEM тоже отлично. Вопрос решен на 50%, стало понятно что виновник находится в правой или в левой двери (или где то в проводке на полпути к двери). Подсоединил к обрезкам провода парочку светодиодных индикаторов — понаблюдал за их работой. Замок открыт — горит первый светодиод, замок закрыт — горит второй. Присмотрелся к выключеным светодиодам — увидел что они не гаснут полностью — есть утечка тока на корпус. Утечка не значительная, но достаточная для того что б GEM не воспринимал сигналы от дверей и ЦЗ постоянно и путался с командами которые на него идут.
Далее определял где короткое замыкание. Меня интересуют только управляющие провода «черный/оранжевый» и «зеленый/оранжевый», они с фишки «С99» идут на фишку «С47-С41» которая находится на кузове автомобиля за утеплителем, ее достать не получилось, решил обрезать провода в удобном месте в жгуте за 30 см до фишки. В том же жгуте провода с фишки «С47-С41» возвращаются и идут к двери водителя. То есть в жгуте находится два провода «черный/оранжевый» и два провода «зеленый/оранжевый». Обрезаю все, соединяю провода идущие с С99 с проводами которые идут на водительскую дверь — все работает, пропаял контакты, изолировал — радуюсь.
Получается что у меня задействован участок проводки от «С99» до места реза проводки а далее сразу на водительскую дверь. Участок от места реза до фишки «С47-С41» и далее к пассажирской двери — от управления центральным замком отключен.
… напоследок еще немного фоток :
Сама фишка «С47-С41» — находится за бардачком, с правой стороны, на раме авто — не достать.