Что нужно для замены гидрокомпенсаторов на болты на ниве 21214
Нива — неровная работа на холостых / замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты
Полный отчет и моей борьбе с неровной работы двигателя. Ранее было предисловие)
Поменяв уже все причастные к работе двигателя датчики и не получив никаких результатов собрался духом и поднял клапанную крышку. Почему то был уверен что причина была именно электронного характера, но вскрытие показало обратное. Я это никогда не делал ранее, руководствуясь лишь статьями и видео на ютубе все же сделал это! Очень сильно помогли динамометрические ключи купленные ранее.
Первым делом сверил метки, они были идеальны.
Далее внимательно осмотрев и потрогав гидрокомпенсаторы обнаружил открученный гидрик 2 цилиндра выпускного клапана. Естественно все сразу стало понятно)
____________________________________________________________________________
Подробное видео с места событий:
vk.com/videos263083061?z=…6239252%2Fpl_263083061_-2
____________________________________________________________________________
Далее пере до мной было сложное решение покупать комплект новых гидриков либо менять все на болты.
Прочтя много статей, пообщавшись с понимающими людьми и продавцами в Нивовском магазине понял следующие. Гидрокомпенсаторы старого образца очень ненадежные, при покупки новых хорошо еси соберешь 1 комплект из 4 и то не факт что они будут стабильно работать. Что бы поставить гидрокомпенсаторы новог образца нужно менять голову. А это не дешево!
Как бы все сводится к замене на болты, но пугали люди которые говорили что двигатель станет намного шумнее работать… Повторюсь что я с этим раньше не сталкивался и даже не знал как их настраивать.
Поехал в Нивовский магазин где окончательно развеяли мои сомнения о правильности установки регулировочных болтов.
Было куплено:
1) Распредвал от Нивы 21213
2) Комплект рокеров с болтами, пружинками и фиксаторами.
3) Переходник для вкручивании болтов.
Приехав на работу пошла жара))
Выкидываем старый распредвал, гидрики и рампу.
Обезжириваем от масла колодцы для втулки регулировочного болта клапана.
Запись № 20. Переход с гидрокомпенсаторов на болты: Completion.
Всем доброго времени суток!
Ну, наконец-то… Свершилось! Сегодня я избавился от дико бесивших (лично меня) гидрокомпенсаторов!
Делов там, на самом деле, совсем немного — главное не торопиться и быть предельно аккуратным, дабы не уронить чего-нибудь в двигатель. Именно поэтому я (опережая возможно возникнувшие вопросы, отвечу) заткнул колодца свечей и трубку щупа тряпками. Дроссельную заслонку тоже прикрыл от греха… Мало-ли?!
Тема замены гидриков на «солдатики» конечно уже довольно избитая, но… Повторенье — мать ученья!
Итак, поехали…
1. Снимаем клапанную крышку и, обязательно выкручиваем свечи. Я вытащил «до кучи» ещё и щуп…
Да… Грязновато… Ну, да ладно! Едем дальше…
2. Выставляем все по меткам, фиксируем цепь на шестерне (я использовал простой пластиковый хомут) и откручиваем болт крепления шестерни распределительного вала. Снимаем натяжитель цепи (у меня как оказалось уже стоял «Пилот»), затем снимаем и подвешиваем (для собственного удобства) эту самую шестерню.
3. Снимаем старый и никому уже не нужный распредвал с колыбелью.
4. Снимаем рокера, выкручиваем гидрики и снимаем рампу.
5. Перед установкой ввертышей откачиваем масло из колодцев, протираем насухо, начисто и чем-нибудь обезжириваем. Устанавливать стопорные пластины и закручиваем ввертыши (момент затяжки 7-8 кг).
6. Устанавливаем рокера и пружины (рокера оставил старые, посмотрим что будет).
7. Устанавливаем новый распредвал, не забыв предварительно выставить его как положено и смазав его постели маслом.
8. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт, перезаряжаем и устанавливаем натяжитель цепи.
9. Регулируем тепловые зазоры… Вот тут нам и пригодится щуп 0,15 мм, а так-же два рожковых ключа на 13-ть и 17-ть. Регулировал по упрощенной схеме, т.е. у нас всё выставлено по меткам, регулируем 8, 7, 6, 4 клапан. Проворачиваем каленвал на 360 градусов, до совпадения метки на шкиве коленвала (метку распредвала будет вертикально внизу) и регулируем 1, 2, 3, 5 клапана. Закончили!
Процесс регулировки не фотографировал, ибо одновременно регулировать и фотать дико не удобно.
10. Ставим на место клапанную крышку не забыв положить под неё новую прокладку, вкручиваем свечи и ставим всё остальное.
11. На свой страх и риск производим запуск двигателя.
Подводим итоги: Запуск стал легче, двигатель работает ровно (разве что чуть громче), стук пропал. Об остальном сказать пока ничего не могу. Поездим — узнаем! А пока…
Вот, как-то так!
Замена гидрокомпенсаторов на болты Нива 21214
Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.
Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива
Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.
Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.
Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.
Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле
На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:
Причины возникновения характерного стука:
Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов
В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.
Необходимые инструменты и материалы
Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:
Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.
Демонтаж гидрокомпенсаторов
Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:
Установка болтов и особенности сборки
Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.
Зазор клапанов
Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.
Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.
Замена гидрокомпенсаторов на болты НИВА
Итак, начнем… Как это обычно и бывает у меня начали настойчиво стучать клапана, машина понятное дело не новая и вроде прошлый хозяин делал капиталку (по крайней мере об этого говорил) и решено было проверить состояние ГРМ. Вникнуть, так сказать, в суть вопроса. Сказано сделано. Едем в гараж и приступаем к обследованию пациента. Для начала выкручиваем свечи (как жаль что компрессометра у меня нет, нужно будет прикупить), далее отсоединяем мешающие шланги и снимаем крышку клапанов. Что мы видим. Пастель РВ. Насмотревшись видео умельцев в нете беру отвёртку и пытаюсь продавить ГК оперевшись на корпус подшипников, но ноль внимания или давил не сильно, но об этом позже…На ощупь пробую состояние кулачков и вроде все хорошо – выработки нет до тех самых пор пока не подобрались ко второму клапану ( начал с 8-го), и нам открылась жуткая картина – смотри)
Далее снимаем все ГК и трубку маслопровода
Вскрытие показало, что ремонт производился как раз на 1 цилиндре, так как там заменены рокера, а как позже выяснилось и ГК на них стоят более свежие. К слову – у меня ГК старого образца, что сыграет мне на руку но об этом позже…
Состояния же РВ на остальных цилиндрах свидетельствовало что вроде все ГУД.
Беру снятые ГК и не один не продавливается – мертво стоят и все тут. Разбираем их аккуратно полностью (снимаю стопорную крышку, тонким но ТУПЫМ шилом надавливаю на шарик клапана внутри и разряжаем ГК, извлекаем плунжер и пружинку) и промываем, внутри гов.а немерено. Внутренности не перепутываем местами. Теперь понятно почему этот тонкий механизм не хотел работать.
Теперь риторический – ЧТО ДЕЛАТЬ!
Конечно же читать статьи в нете и на драйве 2 в частности. много всего по этому вопросу сказано и я задумался – а может на болты… к тому же это и дешевле и надежнее. Едем в магазин и покупаем РВ 213, пружины для рокеров, сами рокера (которые почему то идут в комплекте опрорами) прокладку для натяжителя, планки для крепления пружин рокеров, одну а лучше 2 гайки М8 с насечкой (маслопровода же не будет и гайку нужно заменить) ну и комплект болтов регулировочных, а Т.К. У МЕНЯ ГОЛОВКА ПОД ГК СТАРОГО ОБРАЗЦА – ТО НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ НИКАКИЕ ВКРУТКИ…Да и еще внимательно смотрите на головки регулировочных болтов и выемку в рокере – они бывают двух видов. Рокер должен четка ложиться на головку болта – люфт недопустим.
На выходных (в пятницу вечером))))) приступил к реанимации. Для начала очистил колодца, где стояли ГК от грязи – чувствую нужно уходить от масла лукойл… Вкрутил и хорошенечко протянул втулки регулировочных болтов. Затем вкрутил сами болты с гайками в крайнюю нижнюю позицию. Настало время рокеров. Так как делал в первый раз то не сразу сообразил как ставить рокер с пружиной не особо деформируя последнюю, а это ОЧЕНЬ ВАЖНО для последующей регулировки клапанов, но в пятницу я об этом еще не знал!
Ставлю РВ на свое законное место. и начинаю протягивать по схеме. Прочитал что усилие должно составлять 20 Нм, т.е 2 кгс, а ключ начинается с 10… как быть. Тяну на глазок в 3 приема… «чутка» как у кого то было написано про 2 кгс И ТУТ БАЦ – видать уровень затяжки «чутка» у всех разный… хорошо что тут хоть лопнула. На этой голове это уже не впервой… две шпильки уже высверливали – мне повезло, сверлить не пришлось
РВ стоит на месте, сломанная часть шпильки в руках… на сегодня хватит, но обращаю внимание на перекос рокеров… всему виной пружины… вставлял не аккуратно. Уже дома изучив это вопрос подробно пришел к выводу что пружины нужно выбирать внимательно чтоб перекосов не было в свободном состоянии. Как проверить, просто – кладем ее на плоскую поверхность и смотрим, потом чуть разводим усики пружины и возвращаем обратно смотрим что б ее не перекручивало … как объяснить не знаю… сам все поймешь, если столкнешься. Решил поменять пружины все равно снимать РВ. Пару дней спустя поехал прикупил пружин и несколько шпилек на всякий случай. Все разбираем снова, выкрутил шпильку вкрутил новую. Заменил пружины на рокерах… старые ставил как попало. Новые ставил так чтобы избежать перекоса в момент одевания рокера на болт. Сначала заводил нижнюю часть пружины под пластину, вставлял рокер НЕЖНО одевал пружинку. Смазал еще раз РВ шприцем через отверстия, смазал рокера и приступил к сборке. Чтобы избежать срыва шпилек и путем нехитрых вычислений с длинной трещетки и необходимого усилия при затяжке пришел к цифре 7-8 кгс. Взял безмен и протянул все по схеме в 2 прохода, сначала до 4 кгс потом до 8 кгс.
Логичный вопрос как посчитать кгс – легко. БЕРЕМ НУЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ В Нм ДЕЛИМ ЕЕ НА ДЛИНУ РЫЧАГА В МЕТРАХ ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЕ В Нм, ДЕЛИМ ЕЩЕ НА 10 И ВОТ ВАМ кгс.
Затем ставим звездочку на место (ИМЕННО НА МЕСТО, по другому она не встанет, там только одно положение), пока от руки закручиваем болт с шайбами, затем ставим натяжитель с новой прокладкой и разряжаем его. Не забываем закрутит заглушку натяжителя шестигранником.
Пару раз прокручиваем КВ…Теперь приступаем к регулировке клапанов. Все делал по мануалу… впуск 0,15 выпуск 0,20… но тут есть ЛАЙВ ХАК. Понятно все делать по 0-180-360-540… А какие клапана регулировать можно заглянув на РВ – те у которых видны масляные отверстия. Регулировка была непростой, т.к. у меня и в ближайших магазинах нет широкого шупа на 0,20, поэтому все регулировал сначала 0,15 а потом выпуск доводил узким щупом на 0,20 из набора… но без широкого 0,20 не обойтись в будущем. После регулировки клапанов снова вывесил левое переднее колесо на и 5 передаче и прокрутил, чтоб убедится что все проворачивается и клапана не встретятся с поршнями. Опускаем домкрат, на передаче дозатягивем болт РВ и загибаем стопорную шайбу… Новая прокладка – крышка (покрасил )))) – свечи – шланги – АКБ… все на месте… От винта!
Запуск двигателя стал намного лучше… Прогрел зиглушил еще раз завел! Все работает зергуд… Чуть покатаемся и отрегулируем клапана уже с широким щупом 0,20 если найду – нет так на СТО загоню!
удаление гидрокомпенсаторов, часть 3
Данную главу я хочу посвятить следующей теме – замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?
Практика и жизнь
Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
переходные втулки, уже история
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
«Смерть гидрикам»
Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах. Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку. Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.
отличия наборов на примере одного цилиндра
Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы
Статьи по теме
Часть 3. Замена гидрокомпенсаторов на болты. Набор «смерть гидрикам»