Что носили люди в 19 веке
Что носили люди в 19 веке
В течение всей второй половины 19 века существовало огромное разнообразие фасонов, многие из которых красовались своей нелепостью.
Казалось,что изобретение и внедрение в действие швейной машинки поощряло к неумеренному использованию декоративных деталей в одежде, а внедрение анилиновых красителей к окрашиванию тканей в очень яркие цвета.
Например: «Новом русском базаре» 1882 года даже писали, о том, что мода «… перенесла нас на несколько столетий и возобновила все те фасоны, в которых щеголяли наши предки…
Нарядные платья, это ничто иное, как самые верные снимки с туалетов Марии Стюарт, Маргариты Валуа, Марии Антуанетты, графини Монтеспан и других дам, игравших весьма важную роль не только в обществе, но и в моде…
Теперь можно заказать себе платье во вкусе Любовика XV, Маргариты Валуа и других».
**
В частности во второй половине 19 века отделке нижнего белья и домашнего стали придавать все больше значения.
Появились вычурные юбки «фру-фру», которые при ходьбе издавали от трения множества юбок особый шелест.
Панталоны и т.п.
Что носили люди в 19 веке
Николай Иванович Страхов писал:
«Подобно как кисть живописца живообразует простой кусок холста, так равно игла портного может учинить вас людьми; ибо без сей иглы не можете вы включены быть в округ большого света».
Мода в России со второй половины 19 века:
Одеться вычурно, научиться сложно излагать свои мысли оказывалось наипервейшей их задачей.
В этом они походили на литературных франтов, которые выражались витиевато и напыщенно.
Вместо того чтобы сказать «я близок к смерти», говорили, например, «закваска смерти уже бродит во мне» и т. п.
На прогулку такой франт одевался пестро и крикливо в какой-нибудь зауженный донельзя сюртук и васильковый плюшевый жилет с невообразимым галстуком, нелепой булавкой, прицепив к нему целую кучу цепочек с многочисленными брелоками.
А на балы являлся в сияющем белом жилете с рисунком в виде золотых цветочков и т. п.
Демонстрируя свой наряд или свою коляску, новые детали туалета или головной убор, они старались запомнить силуэты чужих платьев, понравившихся им, и со знакомыми обсудить театральные новости.
Сколько нарядных господ можно было здесь повстречать, увидеть собственными глазами самые модные туалеты, самые изысканные фраки.
Кстати, о фраках. Как ни странно, время не примирило их противников. Уж полвека он в моде, а то там, то здесь услышишь нелестные отзывы о нем.
Русский писатель Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) не упускал случая покритиковать этот наряд.
Еще в конце 20-х годов в комедии «Благородный театр» его герой актер Посошков любуется узорчатым кафтаном:
Какой костюм! Я рад и весел, как дитя!
Куда, подумаешь, как мода прихотлива!
Что лучше этого? и прочно и красиво,
Так нет! Дай выдумать — и что ж? Дурацкий фрак.
Ну можно ли сравнить.
В записках «Москва и москвичи» в разделе «Два слова о нашей древней и современной одежде» Михаил Николаевич писал, что если современный сюртук еще как-то «походит еще на человеческое платье»,то фрак, с нелепо вырезанным передом, уж никак не может казаться величавым и красивым. Наоборот, он «смешон и безобразен».
Хотя, замечает Загоскин, «красота и величавость одежды дело еще второстепенное», основное ее значение заключается в том, что она укрывает тело человека от «холода и непогоды».
И вот этой главной своей функции фрак не выполняет.
«Мы в двадцать градусов морозу носим узенькие фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которые не закрывают ушей. На это есть шубы и теплые фуражки, скажут мне. Да, конечно!
Но в какую гостиную я могу появиться с фуражкою в руке — и не в сто ли раз лучше надевать распашную шубу сверх платья, которая уже сама по себе защищает меня от холоду?»
Писатель размышлял о французских модах и о том, что русские люди нелепо подражают им, чтобы казаться такими же «образованными». «Неужели просвещение и образованность зависят от покроя платья?» — удивленно вопрошал он своего читателя.
Человек здравомыслящий, даже если он и являлся поклонником фраков, задумывался над словами писателя, в чем-то соглашался с ним, с чем-то спорил, но нашим героям, франтам и щеголям, не до чтения. Надлежит каким-то образом изыскать немалые деньги, чтобы пальто заказать или новую шубу справить.
Иностранцев цены на меховые одежды приводили в ужас. Теофиль Готье, посетивший Петербург в 1859 году, писал:
«Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху, цена на эти пальто удивляет иностранца, и наши модники отступились бы от такой покупки.
Мало того, что они сделаны из тонкого сукна на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от двухсот до трехсот рублей в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него.
Пальто в тысячу не представляет собою чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь».
Речь не идет о речном бобре, который стоил сравнительно недорого, имеется в виду мех калана — камчатского бобра. Темный мех его был невероятно густым, плотным и очень красивым.
Знаменитая пушкинская строчка «Пушистым снегом серебрится его бобровый воротник» упоминает именно эту пушнину.
А что за дивная манера кутаться в шубу!
Не всякий щеголь с первого раза научится, запросто накинув ее, продеть одну руку в рукав, а другую, всунув небрежно в карман, глубоко запахнуться ею. Изящно? Еще как! Да и не только, надетая таким образом, шуба надолго сохраняла домашнее тепло.
Подняв ее воротник, надев ватную или норковую шапку, наш модник в своей карете еще долгое время наслаждался на лютом морозе уютным теплом квартиры.
Перчатки середины 19 века
И еще одна деталь туалета — перчатки.
Казалось бы мелочь, но перчатки в XIX веке были возведены в такой высокий ранг, что являлись чуть ли не опознавательным знаком, по которому можно было судить о достоинствах или недостатках владельца.
Перчатки не снимали почти весь день, их носили и дома, заменив медные ручки межкомнатных дверей, от которых они темнели, на хрустальные.
Их шили из кож и тканей под цвет фрака в начале века, в середине самыми модными стали желтые перчатки, черные и белые цвета завоевали симпатии в конце века.
Журнал «Мода» за 1857 год писал:
«Сколько мыслей скрывается в перчатке, начиная от смиренной шкурки кролика и от бумажной, замшевой до лайковой перчатки, вышитой шелком! Сколько безконеч- ных значений в различных оттенках лайки. Денди, не говоря ни слова, высказывает, что он едет верхом или что он делает визиты; что он отправляется на свадьбу; едет к посланнику, к портному, швее или в театр. Взгляните на его перчатки и судите сами».
А сколько забот они приносили своим владельцам! Отправляясь на торжественный вечер, модники на всякий случай брали с собой пару свежих перчаток.
Если перчатки рвались или пачкались по дороге и при себе не оказывалось запасных, щеголь приказывал кучеру свернуть к ближайшему французскому магазину и покупал новые.
А если по каким-то причинам чистых перчаток достать было нельзя — вечер пропадал.
Изящные, простые и вместе с тем самые изысканные костюмы создавали мужские портные, великие мастера своего дела — господа Флорио, Шар- мер,Сарра, Оливье.
В то время как простоватые щеголи отдавали предпочтение вычурным, нелепым туалетам господина Ассысалова.
Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась немного ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков, и от полосатых и клетчатых брюк.
Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца.
Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе.
На смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Чтобы скрыть недостатки фигуры, некоторые мужчины были вынуждены надеть корсет.
Журнал «Модный свет и модный магазин » в 1884 году оповещал своих читателей о том, что «платье без корсета хорошо сидит особенно при несколько сильно развитой груди.
Назначение корсета заключается именно в том, чтобы поддерживать слишком подвижные формы тела».
Так, костюм пятилетней давности не казался нелепым или смешным.
Более внимания уделяли безукоризненному качеству и чистоте своих одежд.
Темные вечерние или светлые летние костюмы требовали совсем небольших дополнений — ослепительной белизны рубашки, дорогого галстука и булавки, кольца, портсигара и часов, желательно от знаменитых ювелиров.
Мужская мода конца XIX и начала XX столетия.
В мужской моде, несмотря на то, что она не так сложная, как женская, существует как бы неписанный закон, унифицирующий некоторые детали гардероба.
Возможно это может показаться смешным, но эти рецепты моды у мужчин, разбираются до такой степени, что речь идет даже о количестве пуговиц на каждом костюме.
Франты этих лет, в отличие от прежних щеголей, не носят платье вычурных фасонов. Костюмы из добротной материи, ослепительно белое белье и драгоценные, но скромные на вид запонки и булавка отвечают хорошему вкусу.
В 1840-х годах концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце.
Последней вольностью были пуговицы на рубашках и жилете, которые делались либо из подлинных драгоценностей, либо из подделок под жемчуг, золото и бриллианты. Это было все, что общепринятые нормы разрешали мужчинам.
В пятидесятых-шестидесятых годах украшением мужского костюма служат драгоценные запонки и перламутровые пуговицы.
По жилету развешивают золотую часовую цепочку.
Последние тридцать лет 19 века мужские украшения мало подвергались изменениям.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия.
До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Любой светский мужчина того времени носил фрак.
В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.
Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).
В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк.
Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах.
Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок.
Обычно панталоны и фрак были разного цвета.
В моде у мужчин появляются несколько разновидностей пальто: со шнурами, с несколькими воротниками.
Появляются различные жакеты.
В мужском костюме преобладает красный цвет.
Для костюма используют также серый, синий, табачный, коричневый и зеленый цвета.
Панталоны шили из более светлых тканей. Пестрота в мужском костюме воспринимается как дурной вкус.
Ближе к 40-м гг. в моду входят ткани в клетку, из них шьют брюки и отдельные части костюма.
Галстуки были однотонными и пестрыми.
Для мужского костюма использовали дорогостоящие шерстяные ткани, тонкие льняные.
Бальные фраки шили из бархата, жилет — из разноцветной парчи.
В моде еще один головной убор, в то время чрезвычайно демократичный — гарибальди — мягкая фетровая шляпа.
Существовал и складной цилиндр — шапокляк, на стальной пружинный каркас натягивался кусок шелковой материи.
Особенно удобным было в театре сложить цилиндр и убрать под кресло.
На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.
В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта.
В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа.
источник текста
На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА XIX-XX вв
Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты.
Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями. Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в.
Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность.
Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку.
Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму.
В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми.
Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ 19-20 вв
Источником распространения моды оставались журналы мод.
Особое место среди них занимал «La mode», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди.
Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.
Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.
Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке.
Характер рисунка меняется.
Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).
Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр.
Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.
В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу.
Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования.
Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать.
На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни.
Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.
( КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ . XIX век. Н.М. Каминская)
Что носили люди в 19 веке
Книги, Журналы
НАЙТИ в блоге:
4.12.19
Мужская мода первой половины 19 века. Часть 1: Общий вид:Франция, Англия, Россия.
Влияние воинского духа на все стороны жизни были огромно, да и великая французская революция внесла огромный вклад в облик людей.
Именно она, вдохновленная относительной простотой одежды английской деревни, установила формальную связь между костюмом и демократией.
Формируется новое общество предприниателей, банкиров и чиновников.
Роль деловых людей и их значимость возрастает по сравнению с 18 веком.
Жизнь делового человека проходит не столько в разгулах, сколько становится трудовыми буднями в канцеляриях, биржах или коммерческих кругах, и он уже не нуждается с роскошном костюме.
Разрыв с прошлыми веками, и особенно с XVIII увеличивался в костюме с каждым годом.
На первое место в ношении костюма вышли практичность,здоровье и гигиена.
В мужском костюме главенствует простота и изящество. Пропорции одежды меняются, закладываются принципы классицизма в одежде.
Фрак становится одеждой для каждого дня, появляется фрак и для прогулок, для верховой езды.
В это время фраки часто носят с двубортным жилетом или сразу с двумя жилетами разных цветов.
До 1805 года фрак все еще носят с высоким воротником, но после высота стойки воротника начинает уменьшаться.
Темный фрак часто сочетают со светлыми панталонами и светлым, из другой ткани, жилетом.
Военная форма в России в начале XIX века.
11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».
Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».
Г ородской мужской костюм первой половины XIX века.
Дж. П.Малькольм в одной из своих книг за 1808 год писал:, что, хотя темный камзол с конца прошлого века не особо изменился, теперь мужчины стали растягивать «свои панталоны так, что они того и гляди лопнут.»
Денди в Англии вначале XIX века.
Именно они ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые меняли несколько раз в день.
Он с осторожностью избегал того, что сам называл «внешностью шута»: экстровагантности и яркости в одежде.
Но подобные сдерживающие попытки не помешали денди искажать свою фигуру тугой шнуровкой и раздутыми штанами, которые придавали им женоподобный вид, раздувая нижнюю часть тела до неприличия.
Называя описанный стиль «изнеженными пижонством», автор книги «Полное руководство по костюму» за 1830 год одновременно хорошо относился к свободным штанам, которые называли «казаками»- после визита русского императора в Лондон в 1814 году, и открыто выступал за использование мужчинами корсета, называя его поясом, под военной униформой.
Кроме того, денди пользовались косметикой.
В сатирическом журнале «The Ton» (1819) описывает утренний туалет денди:
Мужчины носили сильно накрахмаленные воротнички и замысловато повязанные галстуки или шейные платки.
В книге «Страна платков»(1818) писали:
» в мире, где мужская одежда стала одинаковой, крахмальные воротнички и шейные платки были единственным способом отличить представителей аристократии от остальных людей.
Прежде всего, они придавали мужчине «высокомерный и величественный вид. полный гордости, тщеславия и заносчивости. обязательных качеств модного человека.»
Непревзойденным лидером мужской моды был в тот период граф Д Орсэ, костюм которого поражал своей утонченностью:
«. белое пальто, голубой атласный платок, перчатки лимонного цвета, ароматизированные жасмином, ботинки лакированной кожи, которые можно было использовать вместо зеркала».
«Дженты» в Англии
Однако вплоть до середины XIX века разные комбинации цветов продолжали использовать «дженты», т.е. представители среднего класса, которых в Англии считали вульгарными и которые были не настоящими джентльменами.
Альберт Смит в своей книге «Естественная история джента» (1847) пишет:
«. они любят танцевать, хоть делают это плохо и вставляют в польку «нелепое фантаго»; пожирают глазами актрис в театре, наблюдают за купальщицами в Рамсгейте и пристают к уважаемым женщинам на улице.
В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы. костюм освобождается от многоцветности и декоративности и все более напоминает безликую униформу (фрак, сюртук, жакет, вестон, визитка).
Если в начале XIX века наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским.
К 1850 ому году была усовершенствована швейная машинка.
Модная индустрия в изготовлении одежды развивалась бурно и стремительно по всем направлениям.