Что носили крестьяне зимой

Зимние дела русских крестьян: Чем в мороз и непогоду занимались в деревнях

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Как мужчины в лесу прялки и лавки искали

Зимой крестьяне не работали в поле, но никогда не бездельничали. Мужчины занимались плотничеством, это ремесло было широко распространено, ему обучались с детства. Ведь для постройки изб никогда никого не нанимали, их рубили сами. Самостоятельно делали различную хозяйственно утварь и украшения. Большим спросом пользовались сани с загнутыми полозьями, которые продавали на зимних ярмарках.

Свободные от других видов сезонных работ мужчины ехали в лес, чтобы добыть дрова для обогрева своих домов и отыскать качественные материалы для будущих построек и мебели. Особенно ценились изготовленные умельцами прялки и лавки. Секрет был в том, что делались они из корней деревьев. Это позволяло крестьянам делать прялку, представляющую собой цельную конструкцию, которую невозможно было ни сломать, ни расшатать.

Что такое наниколиться и за что могли быть побиты варщики сусла

Зимой на Руси варили пиво и квас. Для того чтобы получить солод, из которого делали эти вкусные напитки, рожь, уже частично обмолоченную, проращивали. Варка сусла была ответственным и непростым делом. По всей деревне собирали зерно, все этапы изготовления напитка отслеживалась очень тщательно.

Особую ответственность брали на себя те, кто непосредственно занимались варкой. Термометров в те времена не было, а ведь требовалось достаточно долгое поддержание нужной температуры на открытом огне, чтобы не перечеркнуть старания остальных крестьян. Если такое происходило, то варщика сусла могли и побить.

После того как сусло было готово, а становилось оно сладким и густым, его разливали по ведрам и раздавали старым да малым, а также больным. Этот напиток считался исключительно полезным. Созревало пиво окончательно к празднику Николы зимнего. Тогда и начинались весёлые праздники с повсеместным распитием благоухающего пива. Так произошло забавное слово «наниколиться», то есть напиться качественного, свежего пива.

Почему женщины надевали на головы коровам свои рубашки

Одним из самых важных зимних событий было появление на свет телят. Отела ждали и готовились к нему. Крестьянки относились к этому процессу с трепетом, как к собственным родам. Когда подходил срок, и корова начинала телиться, они распахивали ворота и двери, распускали длинные волосы, развязывали пояса и тесемки, расстегивали пуговицы на одежде. Существовало поверье, что если на рога первородящей корове накрутить женскую рубашку, то она легко родит своего первенца. После того как на свет появлялся малыш-телёнок, тёлку мыли, одновременно исполняя народные песни, затем проводили окропление святой водой, окуривали травами и подавали угощение. Маленького телёнка заносили в избу, где происходило его знакомство с русской печью.

Звон, шум и грохот – ряженые у порога

Самым весёлым днём зимы, пожалуй, была Коляда, когда можно было хулиганить и веселиться всласть. Ряженые обходили дома, шумя, хохоча, наряженные в костюмы животных и непонятной, но очень страшной нечисти. Молодёжь очень любила колядовать, они готовили костюмы заранее и при наступлении праздника обходили дворы, распевая песни с пожеланиями добра и удачи хозяевам. Те в ответ одаривали колядовщиков сладостями, хлебушком, пирогами, мясом, а иногда и деньгами.

В тёплое время года крестьяне были заняты своими делами, поэтому подработками они не занимались. А вот зимой многие устремлялись на заработки в купеческие мануфактуры. Хозяева мануфактур предоставляли помещения, не жалели ни свечей, ни масляных ламп для этого.

Существовала и практика надомной работы, когда крестьянину выдавалась необходимое оборудование, которое он мог использовать, находясь дома. Это делалось в случае, если крестьянин проживал слишком далеко и относилось к плетению кружева, дорогих полотен, к изготовлению дорогой резной мебели. Надо отметить, что платили таким надомником очень неплохо. При этом они ещё и получали летний отпуск. Однако не каждая семья могла пойти на это и вывести из хозяйства человека, поскольку каждый член крестьянской семьи имел свои собственные обязанности, которые должен был выполнять лично.

Зима, безусловно, очень красивое время года. Особенно на пейзажах прославленного Ивана Айвазовского.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Что носили крестьяне зимой

По указу Петра 1 народная одежда богатых бояр и дворян потерпела кардинальноизменения в европейскую сторону, а вот одежду самих крестьян царь «помиловал». Она оставалась практически неизменной до конца 19 века, а в некоторых русских селениях и до середины 20-го столетья.

Верхняя сезонная женская одежда народа России,

Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках. Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или буро-коричневого цвета.

Носились они, как правило, мехом внутрь и были нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета. Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные длинные халатообразный из сукна с большим полу крытым воротником.
Вся верхняя одежда при выходе из дома подымалась длинными поясами кушаками.

Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью плетенной или катанной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и украшениями. «

Женская шубка зимняя

Виды народной одежды из разных источников.

Выходя в холодную погоду из дому, славяне — и женщины, и мужчины — надевали поверх рубах длинные, тёплые одеяния из сукна. Назывались они «свитами», от слова «свивать» — «одевать», «кутать»,

В письменных источниках свиты упоминаются начиная с XI века, а существовали, надо думать, и раньше.
Покрой древних свит, к сожалению, в точности нам не известен. Судя по всему, длиной они были примерно до икр, довольно плотно облегали фигуру («поясом притяжена к телеси. »), рукава были снабжены обшлагами, а ворот — отложным воротником.

И то и другое, конечно, вышивалось, причём вышивка у мужчин и у женщин была, скорее всего, различной. Края одежды нередко обшивали согнутыми вдоль полосками тонкой кожи, чтобы уберечь от преждевременного износа, — такие полоски были найдены при раскопках древнего Пскова в слоях XI века.

А вот застёгивались свиты, по мнению учёных, с помощью петлиц, а не прорезных петель, как больше принято ныне. Петлицы считаются характерной деталью древнерусской одежды.

Носили и короткие, немного ниже талии, одеяния типа свит. Назывались они «жупанами». На слух это слово кажется нам каким-то чешским или польским, и тем не менее оно очень старое, древнерусское.

Учёные относят его к древнейшему, «праславянскому» периоду развития языка.

Помимо сукна, любимым и популярным материалом для изготовления тёплой одежды у славян были выделанные меха.

Мехов было много: пушной зверь в изобилии водился в лесах, так что, например, медвежий мех, «медведина», считался дешёвым и малоподходящим для одежды знатного человека.

Русские меха пользовались заслуженной славой и в Западной Европе, и на Востоке. Кроме того, славяне с незапамятных времён разводили овец, так что тёплый овчинный «кожух» был доступен (в отличие от современной «дублёнки») каждому. Недаром «кожух» — тоже древнейшее, праславянское слово.

Первоначально оно, по всей видимости, обозначало вообще одежду из кож и мехов — не исключено, что кожухами называли также и меховые либо кожаные плащи. Однако чаще кожух был всё-таки одеждой с рукавами и застёжками.

Шили их, как правило, мехом вовнутрь.
Простые люди носили «нагольные» кожуха, то есть сшитые кожей наружу. Богатые покрывали их сверху нарядной материей, иногда даже византийской парчой — золототканым шёлком. Понятно, что такие красивые, дорогие одежды надевали не только ради тепла.

Например, Змей Волос наших легенд, существо, способное дарить людям «золото-серебро», оказывается по-змеиному чешуйчатым и одновременно. мохнатым. Подобные воззрения не являются исключительно славянскими. Мифология скандинавов, описывая «родоначальника» всех свободных земледельцев, совсем не случайно рисует его невесту «в платье из меха».

Так что в каких-то торжественных случаях, требовавших поддержания престижа или привлечения магических сил, славянские «нарочитые люди» и летом могли облачиться в меха: это должно было способствовать и их личному благополучию, и процветанию всего племени. Такое обыкновение оказалось очень живучим, продолжая существовать и тогда, когда мифологическая причина была уже позабыта.

Взять хотя бы знаменитые боярские «сидения» в шубах и меховых шапках.
А ещё в конце XIX века девушки ходили в хоровод — своего рода «выставку невест» — даже в летнюю жару часто в шубах, стремясь вернее привлечь внимание женихов.

А молодожёнов непременно сажали на расстеленный мех, чтобы новая семья была многодетной, а дом скорее сделался «полной чашей».

Впоследствии долгополые кожухи стали называть «тулупами» или «шубами», а те, что были длиной по колено или короче, — «полушубками».

О слове «тулуп» учёные спорят. Кто-то считает его исконно славянским и родственным «туловищу». Кто-то выводит его из татарского, казахского и даже алтайских языков, в которых похожее слово обозначало «кожаный мешок из одной цельной шкуры». Как бы то ни было, из древнерусского языка «тулуп» попал в Польшу и даже. в Швецию, на другой берег Балтийского моря.

А вот о слове «шуба» языковедам доподлинно известно, что первоначально оно принадлежало арабам и значило просто «верхняя одежда с длинными рукавами».
Не вполне ясно только, какими путями оно распространялось в Европе. Часть филологов полагает, что славяне заимствовали его у германцев, часть — что германцы, наоборот, переняли его у славян.

Ещё одним распространённым видом меховой одежды, как пишут этнографы, была безрукавка. К сожалению, у нас нет ни изображений, ни описаний её в древних источниках. Зато мы доподлинно знаем, что безрукавки носили’ наши близкие соседи, например скандинавы.

А у горных пастухов Украины сохранился исключительно старый тип безрукавки — не сшитый, но сделанный из одной цельной шкурки овцы. Всё это даёт право предполагать, что и славянам безрукавки наверняка были знакомы.

Старинная женская одежда и её наименование

В описаниях быта царской семьи, относящихся ко второй четверти XVII века, несколько раз упомянута роспашница – женская верхняя распашная одежда с подкладкой и пуговицами. Наличием пуговиц она и отличалась от летника.

Слово роспашница появилось в результате стремления иметь особое название для женской распашной одежды, поскольку мужскую распашную одежду называли опашень. В Москве появился и соответствующий вариант для именования женской одежды – опашница.

Во второй половине XVII столетия распашная одежда свободного покроя теряет свою привлекательность в глазах представительниц высшего сословия, сказывается начавшаяся ориентация на западноевропейские формы одежды, и рассмотренные названия перешли в разряд историзмов.

Основное название теплой верхней одежды – телогрея.

Телогреи мало отличались от роспашниц, иногда их носили и мужчины. Это была преимущественно комнатная одежда, но теплая, поскольку она подбивалась сукном или мехом.
Меховые телогреи, мало отличались от шуб, о чем свидетельствует такая запись в описи царского платья 1636 г.:
«Скроена государыне царице телогрея отлас цветной шолк червчат (багровый, ярко-малиновый – Г. С.) да светлозелен, длина шубе по передом 2 аршина».

Но телогреи были короче шуб. В быт русского народа телогреи вошли очень широко. Вплоть до настоящего времени женщины носят теплые кофты, душегрейки.

Женские легкие шубы иногда называли торлопами, но уже с начала XVII века слово торлоп заменяется более универсальным названием шубка.

Богатые меховые короткие шубки, мода на которые пришла из-за рубежа, именовались кортелями.

Кортели часто давали в приданое; вот пример из рядной грамоты (договора о приданом) 1514 года: «На девке платья: кортел куней с вошвою семь рублев, кортел белей хребтов полтретя рубли вошва готова шита полосата да кортел черева бельи с тафтою и с вошвою».

К середине XVII века кортели тоже выходят из моды, а название становится архаизмом.
Зато с XVII века начинается история слова кодман.

Эта одежда была особенно распространена на юге. В документах Воронежской приказной избы 1695 года описывается юмористическая ситуация, когда в кодман нарядился мужчина: «Въ каторой де дни приходил нарядяс в женской в кодман и он пра то силен не упомнитъ а котмон де надевал для шутки».

Кодман был похож на накидку, кодманы носили в рязанских и тульских селах до революции.
А когда появились «старомодные шушуны», о которых упоминает в своих стихах Сергей Есенин? В письменности слово шушун отмечается с 1585 года, ученые предполагают его финское происхождение, первоначально оно и употреблялось только востоке севернорусской территории: в Подвинье, по р. Ваге в Великом Устюге, Тотьме, Вологде, затем стало известно в Зауралье и Сибири.

Шушун – женская одежда из ткани, иногда подбитая мехом: «шушун лазорев да шушун кошечей женской» (из приходо-расходной книги Антониево-Сийского монастыря 1585 г.); «заечинной шушун под ветошкою и тот шушун сестре моей» (духовная грамота – завещание 1608 г. из Холмогор); «шушуненко теплое заечшшое» (роспись одежды 1661 г. из Важского у.). Таким образом, шушун – это севернорусская телогрея.

После XVII века слово распространяется к югу до Рязани, к западу до Новгорода и проникает даже в белорусский язык.

Кожух

Кожухом именовалась любая одежда из кожи и мехов, но преимущественно это была зимняя одежда по типу шубы, сшитая мехом вовнутрь (в особо ненастную погоду бедные люди могли носить кожухи мехом наружу).

Цари и бояре надевали на себя много одежды и несколько шуб. Делали шубы на меху и на вате, длинные, двубортные, крытые чёрным кастором или сукном.
Воротники были шалевые, отложные, с меховыми отворотами и лацканами, сзади на шубе имелся разрез. Застёгивались шубы на петли из шкурки, пришитые под борт.

Пуговицы ставили большие, круглые или в виде палочек, обшитых шнурком. Доха шилась из жеребячьих или телячьих шкур мехом наружу, которую при носке не застёгивали, а запахивали.

Так, на Данииле Галицком для встречи иноземных послов был надет «. кожюх оловира грецкого и круживы златыми плоскими ошит». Позже, в XVI-XVII веке термин кожух стал применяться только к нагольной меховой одежде.

Благодаря широкому распространению пушнины и вообще разного рода мехов, кожух зимой надевал и знатный и бедный люд, хотя у богатых хозяев шуба в доме была не одна. Как и с другими предметами одежды, здесь покрой кожуха оставался одинаковым, и отличался только самим мехом. Так, например, знатному человеку не пристало облачаться в медвежий кожух, не лучшим был для него и овчинный.

После распространение овцеводства на Руси овчинный кожух стал доступен всем слоям населения. Князья и бояре облачались в шубы из соболей, горностаев, куниц и других дорогих мехов.

автор© Ольга Фёдорова, 2006

Левашова В.П. Об одежде сельского населения древней Руси

МУЖСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА.

Что надевали на работу.

В зависимости от материала, сроков носки рабочими могли быть зипуны, кафтаны и шубы. Однако существовала и специальная рабочая одежда.

Она носила сословный характер, так как пользовались ею крестьяне и посадское население городов.

Самым распространенным был сермяжный кафтан, или сермяга, которая шилась из сермяжного сукна и предназначалась для работы во время холодной или сырой погоды.

Название связывают с балтийскими языками. А вообще-то оно широко употребляется в XVI—XVII вв.
Одежда эта упоминалась вначале даже в числе летнего государева платья, но не царю она предназначалась, поскольку отличалась простотой кроя, отсутствием отделки и дешевизной материала, который и давал названия: известны сермяги— «холщевица», «збитень», «бусырь». Летняя рабочая одежда из ряднины или другой грубой ткани, длинная и широкая, именовалась балахон.

Появляется у русских поздно.
Впервые это слово записано в Холмогорах в 1619 г. В северных краях балахоны были рабочей одеждой плотников, кузнецов, поваров. Лишь во второй половине столетия они стали известны в средней Руси и Рязани.

Население Великоустюжского уезда имело в старину шабуры — летние рабочие балахоны из холста. Шабур — тоже тюркское название. Рабочей одеждой были и костоланы, их тоже носили летом
. Это — тип кафтана или балахона.

Довольно поздно появляются понитки — рабочие кафтаны из понитка, то есть домотканого сукна, где основа пеньковая или льняная, а уток шерстяной. С конца XVII в. слово пониток быстро прогрессирует, а в XIX в. приобретает почти общерусскую известность. Фактически словом попыток заменили слово сукман, существовавшее в языке с XV в. и бывшее довольно активным в старорусский период.

По будням в холодное время года крестьянки носили полусупонные «понитки», зимой – овчинные полушубки, шубы.
И если с шубой, полушубком все вроде бы более-менее ясно, то при слове «пониток» возникает вопрос.
Пониток изготавливался из льняных или шерстяных тканей домашнего изготовления.

Слово кафтан проникло из тюркских языков. В русской письменности отражается с 1524 г. Кафтаны были общесословной одеждой, но шили их в зависимости от достатка из разного материала.

Сермяжные предназначались крестьянам. Носили их почти одни мужчины, лишь в царской семье надевали и женщины. Как и многие другие типы верхней одежды, кафтан мог быть теплым или холодным, с тканевой подкладкой.

На улицах в этой одежде появлялись только молодые. Пожилые носили или сразу два кафтана, холодный и теплый, или надевали поверх ферязь, охабень, шубу. У крестьян нижний кафтан был сермяжным, а верхний — шубным.

Кафтаны и зипуны долго сохранялись в русском быту, особенно у крестьян. Особый тип кафтана на меховой подкладке, покрой которого был заимствован у поляков, получил название жупан, родственное со словом зипун.

В конце XV в. было заимствовано иноземное платье — кабат. Оно появляется в царском гардеробе, среди теплых вещей.

Во второй половине XVII в. в двинских и белозерских местах кабатом называли рабочее платье поваров и хлебников.

Женские кабаты здесь шили как сарафаны с рукавами. Весьма заманчивый кафтан. Была еще мужская комнатная одежда типа халата с завязками или пуговицами — армяк.

Название перешло от тюркских народов в XV в. Он сразу стал всесословной одеждой, но чаще появлялся в гардеробах людей среднего и низшего сословия, а в XVIII в. превратился в крестьянское платье. У восточных народов русские научились шить и носить чекмени. Чекмени были короткими, зауженными в талии. Надевали их поверх кафтана. Эта одежда значится в перечнях казачьего имущества и росписях восточных товаров с начала XVII в. Название чекмень часто заменялось более знакомым кафтан и зипун.

Особый покрой имели и азямы, которые походили на стеганые зипуны. Впервые об азямах упоминается в сибирских источниках (1627), а также в статейных списках русских послов, ездивших в Монголию и Китай.

Азямы закрепились в быту простого народа, дворянам не рекомендовалось их носить. Привычный ныне халат наши предки тоже переняли у иноземцев. Его в XVII в. впервые привезли в Россию послы от восточных шахов и султанов в числе подарков царю. (Слово халат — турецкое).

Но понадобилось еще два века, чтобы эта одежда стала у россиян каждодневной. Феодальная знать и служилые люди носили зауженные облегающие вещи, скопированные с иноземных образцов. Узкий комнатный кафтан с короткими рукавами и поясом, подбитый мехом, назывался терликом.

В XVII в. терлики превращаются в церемониальную одежду придворных, выдаваемую из казны на время торжеств, затем вовсе выходят из употребления. Через белорусское и польское посредство усвоено турецкое название доломан. Это тоже мужская верхняя одежда для выездов и службы.

В XIX в. в доломанах ездили гусары, а гражданские люди в поездки надевали чугу — короткий и узкий кафтан с короткими рукавами, который застегивался на пуговицы. В курских селах сейчас чугой называют долгий кафтан. Из художественных произведений русской классической литературы хорошо знакомо слово камзол, которое появилось в самом конце XVII в.

Камзолы петровского времени — распашные одежды, надеваемые под кафтан. По длине чуть ниже поясницы.
Первое упоминание о ливрее относится к 1698 г. Ливрея — одноцветное платье придворного или господского служителя.

Кафтан

представлял собой приталенную одежду до колен, с выкройными рукавами, небольшим стоячим или отложным воротником, с запахом на правую сторону, на крючках или пуговицах.

Он мог быть с цельной спинкой, со сборами на боковых швах, либо с отрезной спинкой и раскошенной задней нижней частью, с клиньями в боковых швах. Подкладка могла отсутствовать, либо делалась до талии.
С боков прорезались вертикальные карманы. Обычно это была праздничная одежда из домотканого или покупного синего, коричневого, черного сукна, либо из плиса.

Напротив, пониток также праздничная одежда, был ниже колен, тоже приталенный, со сборами сзади, с подкладкой до талии или без подкладки, из домашней полушерстяной ткани. Из домотканого серого или коричневого сукна шился и зипун, длиной до колен или ниже, в талию, со сборами сзади и по бокам, с узким длинным рукавом, небольшим стоячим воротничком, на крючках или пуговицах из кожаных узелков.

Зипун, как и большая часть мужской верхней одежды, имел широкий запах налево. Это была будничная одежда, нередко надевавшаяся в дорогу, особенно в ненастье.
Распространенный в некоторых местностях полузипунник был просто укороченным зипуном.

В отличие от кафтана, полукафтана, казакина, поддевки зипун носился с матерчатым кушаком, тогда как кафтан нередко носили нараспашку, а иногда и наопашь, либо надетым в один рукав.

В конце XIX в. в деревню приходит из города пиджак и жилет. Старинный пиджак напоминает поддёвку. Он был двубортный, с прямой спинкой, с отложным воротником, закрытый или открытый на груди, с горизонтальными прорезными карманами и шился на вате, зимний из сукна, летний из бумажных тканей.

Среди зажиточного крестьянства, мещанства, купечества, особенно провинциального, в широком употреблении была сибирка, напоминавшая городской сюртук и, возможно, появившаяся под его влиянием.
Это была длиннополая, обычно синего цвета двубортная одежда на пуговицах, отрезная по талии, с широким отложным воротником и лацканами.

Самой распространенной верхней мужской одеждой был полушубок. Следует иметь в виду, что нынешний покрой полушубка отличается от старого.

У крытых полушубков часто была меховая отделка по полам, борту, на груди, по обшлагам и карманам. Карманы были косые прорезные, воротник низкий стоячий. Полушубок наопашь, или одетый в один рукав иногда носили и летом, надевая поверх рубахи или жилета, а также в доме.

Поверх кафтана, зипуна, полушубка и других видов верхней одежды в холодное время года, особенно в ненастье и в дорогу, надевалась халатообразная одежда, в разных местностях именовавшаяся армяком, чапаном, азямом, балахоном или просто халатом.

Она была длиной значительно ниже колена, с глубоким запахом налево, без застежек расширяющаяся книзу, с широким рукавом, с большим шалевым, простроченным для жесткости воротником, без подкладки, и надевалась с кушаком.

Такая одежда шилась из домотканого сукна, чаще коричневого цвета, либо из поскони. Тулуп, имевший аналогичный покрой, шился из дубленой овчины и также надевался поверх другой верхней одежды.

Особо был хорош зипун. Сейчас это слово полузабыто, кажет­ся смешным и им даже собак называют. А этот кафтанчик без ко­зыря – то есть, стоячего ворота (гениальное изобретение, чтобы в шее не дуло) был просто незаменим.

Сначала его в городе пиджак вытеснил, а потом и в деревне, хотя крестьяне долго за него держа­лись как за рабочую одежду.
Как это обычно бывает, женщины присвоили эту мужскую одежду и щеголяли в зипунах.
Зипун, как и сермягу, стали считать одеждой простых людей.

Так и было: зипунник – сермяжник.
Ну, и пословицы были о зипу­нах тоже. Неодобрительно говорили: ест орехи, а у самого в зипуне прорехи. Казака говорили – «пойдем за зипунами», то есть, за до­бычей.

Ферязь

Среди кафтанов можно еще вспомнить опашень, ферязь и тер­лик. Последний отличался более короткими рукавами.

А вот у фе­рязи рукава должны были быть настолько длинными, что их зачас­тую завязывали за спиной.

Ну, и кафтан-ферязь, таким образом, превращался в просторную накидку.

Опашень тоже был широк, долгопол, но с обычной диной рукава.
Обычно его накидывали по­верх кафтана. Часто при торжественных выходах царицы появля­лись в парчовых опашнях.

Кожаная и меховая одежда : распространение по России

К числу наиболее древнего мехового платья относится кожух — вторая верхняя одежда из шкур или меха. Это мог быть и кафтан, подбитый мехом. О кожухах упоминается в рукописных источниках с конца XI в. Кожух, несомненно, отличался от шубы, иногда надевался одновременно с шубой.

Любопытно, что со временем кожухи стали употребляться все реже и сохранялись лишь как ритуальная торжественная одежда на свадьбах. Иногда кожухами называли и выходящие из употребления терлики, подбитые мехом.

Шуба — долгополая меховая одежда, чаще мужская. У знати были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские (то есть лондонские).

Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины.

Первые были исподними, вторые называли шубой одевальной, одевальницей, одеялом и шубой якутской (имелся в виду тулуп). Названия одеяло и одеяльница применительно к шубе встречались лишь на Севере.

Одевальные имели особый покрой и большую длину. Понятно почему: согревались в поездах. Иногда они имели внизу закрытое отверстие для ног.

Меховая одежда для служилых людей получала наименование по роду войск и воинских чинов: шуба гусарская, гусарка, солдатка. Женскую и детскую меховую одежду называли шубками.
Среди них различались столовые, или холодные, то есть комнатные, и выходные, или теплые. Некоторые специалисты утверждают, что шубки надевались через голову.

Крестьянская рабочая одежда из непокрытой овчины с укороченными полами была распространена на Севере и в Заволжье. Это шубняки, или шубники, известные и сейчас в вологодских, ярославских местах.

Разновидность шуб, сшитых из специально выделанной шкуры путем сбивания с нее мездры, получила название сбитень.
Известны с конца XVI в. на севернорусской территории, в смоленских краях. В Москве и Твери носили бармихи (от бармы— оплечье) с широкими отложными воротниками.

В Подвинье и на Соловках шубы покрывали тканью бусого цвета (бусый — серо-голубой), что и определило название — бусарка.

В конце XVI в. в письменности появляется слово тулуп (из тюркских; языков) А до этого долгополую меховую одежду без пояса именовали шуба якутская.

Да и тулупы имели определения: якутский, калмыцкий, нетрудно догадаться поэтому, откуда заимствовали покрои. Носили же их сначала только на Севере и в Сибири, к середине XVII в. про тулупы узнают москвичи, а к концу столетия и южане. Несмотря на практичность этой одежды, ее носили все-таки не все. Например, отказывались дворяне. Но не потому, что не хотели: запрещал царский указ от 30 декабря 1701 г.

Одежда, подбитая мехом песца-крестовика, в Подвинье, а также по Енисею называлась крестоватик и крестовик: шушун крестоватик, кафтан крестовик. Меховая одежда имелась у русских постоянно.

Почти всегда одинакового покроя. Обновлялись лишь названия: кожух заменяется словом кожан. Его сменяет более активное наименование — шуба. Следом появляются названия ее разновидностей, каждое новое слово при этом указывает на особенности изготовления, назначение, некоторые внешние признаки одежды.

Меховые вещи различались также качеством меха и отделкой. Естественно, роскошные шубы носили богатые люди, а короткие шубники и длинные тулупы — крестьяне и ремесленный люд города.

Модели (виды) шуб на Руси

На Руси существовали модели шуб, названия которых до сих пор встречаются в обиходе. Все они делились на две группы: 1) крытые, имеющие сверху покрытие из дорогостоящей ткани; 2) нагольные – без покрытия.
Основные модели шуб на Руси:

Доха — это слово имело два значения:

1) общее название шубы, шитой мехом как внутрь, так и наружу;

2) распространенная на Урале шуба из меха сайгака, шитая шерстью наружу. Ергак (тат.) — тулуп, похожий на халат, шитый мехом наружу из шкур жеребят, сурков и других животных с коротким волосяным покровом. Второе название тулупа – яргак. Епанечка — меховой плащ или накидка в виде короткой безрукавки, имеющей сборку на груди.

Кожух – нагольная длинная шуба из овчины с отворотами по воротнику, рукавам и подолу.

Поддевка – изделие из тонкого меха с застежкой на крючки, надеваемое под верхнюю одежду. Поддевка украшалась оторочкой по краям рукавов, по борту и карманам, а сзади имела складки. Нередко она делалась отрезной по талии, со сборами.

Полушубок — короткая шуба (до колен).

Тулуп (тюрк.) — нагольная, просторная и длинная, с большим воротником, отрезная по линии талии шуба из овчины, которая надевалась поверх другой теплой одежды.

Применялась для защиты от холода и ветра ямщиками и путешественниками при поездках в экипажах и санях.

Шубка, шубейка — короткая (выше колен) шуба или телогрейка на меховой подкладке.

Долгое время фасоны шуб мало изменялись: это были длинные и широкие изделия из меха с рукавами и большими воротниками. Увлечение дизайнеров созданием одежды из меха в последние годы привело к появлению целого ряда новых моделей шуб: укороченных, приталенных, комбинированных из меха и кожи и др.

«. Основные черты русского народного костюма.

Виды одежды и особенности кроя.

Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями.
Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.

Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками ( полики, ластовицы ).

В этом специфическом крое присутствует определённая архаика.
К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.

Вообще надо сказать, что покрой одежды был одинаков, как у самых богатых, так и у самых бедных. Разница была в качестве ткани и отделке.

Например, праздничная рубаха должна была быть красивого – красного, цвета.
Конечно, на выпуск – широкая, не до­ходившая до колен.
Те, кто побогаче, щеголяли в рубахах, края и грудь у которых были вышиты золотыми и шелковыми нитями.

Пу­говицы на косом вороте были золотыми. Ну, или серебряными.
А у людей попроще вышивки не было и пуговицы на красной рубахе были медными.

Ширинки на молнии или пуговицах не было – собственно, разреза вообще не было.
Зато был узел, который позволял штаны в поясе стянуть или, наоборот, ослабить. Карманы (зепь) были.
Синие штаны из хлопчатой синей ткани тогда сочли бы за по­зор.
В ходу были тафта и шелк. Крестьяне, правда, носили порты из домотканого холста.

Источник