Что надевается на свечу зажигания
Свечи зажигания: зачем нужны, как правильно подбирать и когда менять
И как не ошибиться при их замене
Если сильно упрощать, свечи зажигания нужны, чтобы машина ехала.
Если вдаваться в детали, все происходит так: в нужный момент свечи поджигают смесь бензина и воздуха. Нужный момент — это за доли секунды до того, как поршень в цилиндре дойдет до верхней мертвой точки и сожмет топливно-воздушную смесь: свеча дает искру, смесь поджигается, расширяется и давит на поршень, который через шатун проворачивает коленчатый вал. Он в свою очередь вращает колеса, и машина едет.
Если все в порядке — это происходит в любом режиме работы двигателя: на минимальных, на высоких оборотах, и абсолютно во всех цилиндрах. Бензин в смеси сгорает хорошо, двигатель работает так, как должен.
В этом материале мы расскажем, как подбирать свечи, когда их менять и как не ошибиться при их замене.
Как работает свеча зажигания
В бензиновых двигателях смесь поджигает электрическая искра. Она возникает между двух электродов свечи зажигания. Расстояние между ними может отличаться: в среднем это примерно миллиметр. Еще это расстояние называют искровым зазором.
Искровой зазор должен быть именно таким, каким его предусмотрел производитель свечи: чтобы, с одной стороны, искра образовалась, а с другой — чтобы у нее было достаточно энергии для воспламенения смеси.
Чтобы пробить искровой зазор 1 мм, нужно напряжение не меньше 20 000 В. Такое напряжение обеспечивает катушка зажигания: она преобразует ток бортовой сети 12 В и делает так, чтобы на электроды подавалось нужное напряжение в десятки тысяч вольт. Работой катушек зажигания в современных автомобилях управляет электронный блок управления двигателем (ЭБУ).
Катушка может стоять в отдельном модуле зажигания и связываться со свечой через высоковольтный провод, а может стоять непосредственно на свече. Стандартный высоковольтный провод рассчитан на напряжение до 40 000 В.
Если блок управления зажиганием или катушки неисправны, а высоковольтные провода изношены — совершенно неважно, насколько свечи новые или дорогие: будут пропуски зажигания или искры не будет вовсе.
С другой стороны, неисправные свечи перегружают высоковольтные провода и катушку зажигания — энергия высоковольтного импульса вместо искры рассеивается в них, из-за чего они могут выйти из строя раньше срока.
Как победить выгорание
Характеристики и отличия свечей зажигания
Свечи различают по типоразмерам и характеристикам:
Важно, чтобы эти характеристики были именно такими, какими их задумал производитель конкретного двигателя. Поэтому параметры свечи указывает производитель автомобиля. Дальше поговорим о характеристиках более подробно.
Материал центрального электрода
Одна из целей, которую преследуют инженеры, когда выбирают металл для электродов — замедлить их износ. Искра — это поток заряженных частиц — электронов и ионов. Они с огромной скоростью двигаются в электрическом поле между электродами, а когда встречаются с их поверхностью, выбивают из них атомы металла. Электроды постепенно теряют вещество, «выгорают», но этот процесс может происходить по-разному : все зависит от сплавов и металлов на концах электродов. В каталогах производителей в основном никелевые, иридиевые, платиновые и реже серебряные свечи.
Никель применяют для изготовления бюджетных свечей зажигания. Он недорогой, удобный в массовом производстве и относительно тугоплавкий. В среднем никелевые свечи служат без перебоев до 40 000 км. Их применяют в двигателях с объемом до 1,6 л с невысокой степенью сжатия, которые работают на бензине марки АИ-92 или АИ-95.
Серебро отличается высокой теплопроводностью и может работать в широком диапазоне температур. Поэтому свечи с серебряным центральным электродом используют в двигателях, которые работают на газу и временами на бензине. Срок службы — до 50 000 км.
У никелевых свечей достаточно толстый центральный электрод — примерно 2,5 мм в диаметре. В основном он состоит из сплава никеля и хрома. Серебряный электрод — незначительно тоньше, примерно 2 мм в диаметре, состоит преимущественно из серебра.
И у тех и у других может быть до четырех боковых электродов. Искра всегда одна: она проходит между боковым электродом и ближайшим участком центрального. Несколько боковых электродов позволяют добиться более медленного износа центрального электрода.
Платина плавится при температуре 1768 °C, что примерно на 300 °C больше, чем у никеля. Благодаря этому свечи с платиновыми электродами даже в более тяжелых условиях эксплуатации служат дольше — до 90 тысяч километров. Узкий центральный электрод эффективно работает при более низком искровом напряжении, что снижает нагрузку на катушку зажигания и высоковольтные провода.
Иридий плавится при температуре 2466 °C, поэтому электроды с иридием чрезвычайно устойчивы к дуговой эрозии. Срок службы иридиевых свечей — до 100 тысяч километров. Цена тоже самая высокая: иридий встречается реже платины, он дороже.
Платиновые и иридиевые свечи применяют в двигателях с высокой степенью сжатия — от 12:1 и выше. Такие работают на бензине марки АИ-98 и АИ-100. У них один боковой электрод.
Такие свечи зажигания можно ставить в двигатели с невысокой степенью сжатия вместо никелевых — само собой, если каталог производителя свечей допускает такую замену для конкретного двигателя. Это позволит менять свечи реже.
В некоторых случаях установка иридиевых свечей нецелесообразна: например, если их хотят поставить в старый двигатель с низкой степенью сжатия, который потребляет много масла. Вряд ли на такой машине получится проездить без замены свечей даже 50 000 км — их гораздо раньше закидает маслом, так что выгоднее будет проехать 30 000 км на дешевых никелевых свечах.
Преимущество платиновых и иридиевых свечей в том, что они позволяют добиться большей напряженности электрического поля, а значит, для возникновения искры нужно подать меньшее напряжение. Кроме того, тонкие электроды отнимают у искры меньше тепловой энергии — значит, на поджиг смеси ее остается больше и она сгорает быстрее и полнее. Поэтому, если свойства металла позволяют, концы электродов — и центрального, и бокового — делают тонкими. Основного металла на электродах немного — его на них наплавляют.
Калильное число: холодные и горячие свечи
Если свеча перегревается, смесь начинает воспламеняться не от искры, а от соприкосновения с раскаленными электродами свечи — возникает калильное зажигание. Проблема в том, что при этом топливо воспламеняется неконтролируемо и хаотично. В результате мощность двигателя падает, он перегревается, возникают дополнительные критические нагрузки на поршень, шатун и коленвал.
Многие двигатели современных автомобилей оснащают датчиками, которые могут определять, когда в каком-то из цилиндров возникает калильное зажигание. Информация поступает в ЭБУ, который отключает подачу топлива в проблемный цилиндр.
Одна из важных характеристик свечи — калильное число. Оно отражает температурный диапазон работы свечи, на верхнем пределе которого возникает калильное зажигание.
😡 Низкое калильное число у «горячих» свечей. Такие работают в промышленных двигателях — например, в стационарном генераторе, который работает на стабильно невысоких оборотах. Оборотистый двигатель спортивной машины с такой свечой может серьезно пострадать от калильного зажигания.
😌 Среднее калильное число — у свечей для двигателей, которые стоят на обычных автомобилях.
🥶 «Холодные свечи» ставят на двигатели спортивных машин, которые постоянно крутят до высоких оборотов. В малолитражном атмосферном двигателе такая свеча быстро покроется толстым слоем желто-коричневого нагара: она не будет нагреваться до нужной температуры, поэтому нагар не сгорит и свеча не сможет самоочиститься.
Геометрические параметры
У свечей зажигания могут быть разные геометрические параметры:
Геометрические параметры зависят от конструктивных особенностей конкретного двигателя — они должны быть в точности такими, как требует производитель. Если вместо нужной свечи установить «почти такую же », но немного отличающуюся, в лучшем случае двигатель не будет работать нормально, в худшем — жди беды.
Например, если у свечи слишком короткая резьба, электроды будут располагаться гораздо выше, чем нужно, а значит, и искра будет образовываться не там, где нужно. Возникнут пропуски зажигания, двигатель потеряет тягу. А еще его начнет трясти, и расход топлива возрастет: существенная его часть не сгорит и улетит в атмосферу.
Если же резьба будет слишком длинной, есть два варианта:
Когда и как часто менять свечи зажигания
Срок службы свечей, указанный в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля, действителен для оригинальных свечей — и его нередко можно увеличить: поставить вместо никелевых свечей платиновые или иридиевые.
Примерный срок службы свечи зависит от металла на концах электродов. Они постепенно выгорают, материал изолятора деградирует, его электроизоляционные свойства становятся хуже, а значит, рано или поздно искра пойдет между боковой частью центрального электрода и корпусом свечи. Но чаще бывает, что электроды свечи изнашиваются, расстояние между ними увеличивается и катушке зажигания все сложнее образовать искру.
Свеча не всегда перестает работать полностью, хотя такое тоже бывает. Перебои возникают сначала на некоторых режимах работы мотора. Например, если резко нажать на педаль газа. Топливо в таком случае будет сгорать не полностью, а полетит в трубу, на катализатор — устройство, которое служит для очистки выхлопных газов. Расход топлива возрастет, а срок службы катализатора сократится. Вот почему важно вовремя менять свечи зажигания. При этом неисправность свечей — это не единственная причина, по которой могут возникать пропуски зажигания.
Какие свечи зажигания поставить
Нужно ставить только те свечи, которые подходят к конкретному мотору по всем параметрам, о которых мы говорили выше. Именно поэтому подбор свечи лучше доверить профессионалу — например, консультанту специализированного магазина. Он посмотрит по каталогу и предложит подходящий вариант. Но есть и другой путь: можно воспользоваться официальным сайтом производителя свечей.
Поищем свечи для Фольксвагена Гольфа 2010 года с атмосферным двигателем 1,6. Воспользуемся каталогом Denso.
Попробуем разобраться, что сколько стоит, и сделаем окончательный выбор.
Цены на свечи DENSO для двигателя 1,6 BSE в июле 2021 года
Как не купить поддельные свечи зажигания
Свечи зажигания подделывают, как и большинство других запчастей. Очень важно не нарваться на подделку, потому что она может стоить вам двигателя: корпус свечи и изолятор, скорее всего, будут плохими. Вот что можно сделать:
Как правильно заменить свечи зажигания
⚠️ Это работа для опытного автослесаря
Не пытайтесь поменять свечи самостоятельно: есть риск ошибиться и повредить двигатель. Кажется, что достаточно открутить старые и вкрутить новые, но все далеко не так просто.
Вам, как клиенту мастерской, следует убедиться, что у слесаря есть динамометрический ключ — такой позволяет выставить, а потом соблюсти момент затяжки.
Вот что следует сделать специалисту для замены свечей зажигания:
О чем может рассказать налет на свечах
Допустим, мастеру пришлось остановиться сразу после того, как он выкрутил все свечи: на них налет. Это глава поможет разобраться, каким он бывает и о чем он может рассказать.
Все это влияет на температуру, давление и состав отработанных газов. На электродах оседают продукты горения: по их остаткам можно судить о работе двигателя. Некоторые специфические признаки могут указать на конкретную неисправность.
Тонкий слой желтоватого нагара на свече — норма. На холостом ходу температура свечи относительно невысока: продукты горения оседают на электродах и нижней части изолятора.
На трассе нагрузка на мотор выше, свеча разогревается, и отложения сгорают. Свеча естественным образом самоочищается и работает так, как должна.
Диагностика по свече зажигания
1.Состояние первое. Показательное. Называется оно «масло на резьбе». Игнорируется и неправильно трактуется 99% исследователей. Исправляем эту ошибку.
Смотрим только на резьбу:
Смотрим еще, только на резьбу:
Перед нами 100% гарантия того факта, что вверху ГБЦ постоянно присутствуют микропорции масла, которые пульсацией давления в камере сгорания продавливает на резьбу. Постоянное наличие масла сверху ГБЦ — это вероятные проблемы с клапанными втулками и, возможно вентиляцией картера, турбинами. Если мотор в общем исправен, то это потребует ремонта ГБЦ — от замены колпачков, до замены направляющих втулок. В нормальном случае, этот признак четко дифференцирован — см. на фото — проблема этих машин только одна — утечка масла через колпачки. Сопутствующих симптомов и аномалий не выявлено.
2.Состояние второе, знай врага в лицо:
На фотографии отлично виден белесый налет. Это осадок от длительного выгорания присадочного пакета моторного масла. Его оттенок зависит от фактического пакета присадок, а также (реже) от некоторых присадок в топливе — дополнительно ими подкрашивается. В подавляющем количестве случаев, это твердая крупа серого оттенка. Мотор на фотографии давно и со вкусом потребляет моторное масло через пакет колец:
Дело в том, что на такте выпуска (при открытии выпускного клапана), прорвавшаяся через негерметичность пакета колец масляно-воздушная эмульсия «протягивается» через самую горячую точку в камере сгорания — раскаленную свечу. Не выгорают только самые стойкие минеральные соединения, такие, как на фото. Именно по этой причине, 90% «здоровых» состояний свечей в Сети таковыми не являются. Не для свечи (сама свеча будет работать до упора) — для мотора:
На фото выше — свеча из гарантированно потребляющего масло двигателя. Это самое начало процесса (крупинок еще совсем мало), но уже есть повод задумываться о срочной раскоксовке колец — дальше будет хуже и расход будет прогрессировать. Через несколько сезонов будет уже примерно вот так:
Единственное нормальное состояние свечи из исправного двигателя — на этом фото. Никаких отличий от «свечи из коробки»:
1.О чем статья?
Единственные два состояния свечи, которые красноречиво и информативно говорят об эксплуатационном состоянии современного мотора: «резьба в масле» и «сухой зольный нагар» на внутрицилиндровой части свечи. Именно эти два индикатора всеми почему-то полностью игнорируются при подобной диагностике.
2.И о чем говорят?
Мокрая резьба — проблемы с поступлением масла сверху. Чаще всего — колпачки-втулки. Реже — вентиляция и уплотнения турбин. Серые крупинки на свече — чистый индикатор расхода через кольца.
Оба признака рано или поздно встречаются и присутствуют одновременно, но это уже длительно запущенные моторы, как правило, в предкапитальном состоянии — как на фото — вместо налета крупинками там уже собирается более рыхлая «шуба». Наличие многослойной шубы уже не позволит просто «раскоксовать» кольца — в таких случаях, как правило, состояние мотора уже запущено безвозвратно:
3.Насколько это точно?
Если двигатель в остальном условно исправен, этого более чем достаточно для определения здоровья мотора и его перспектив, если больше ничего посмотреть не получается и эндоскопа в радиусе 100 км ни у кого нет.
4.Бывают ли исключения?
Разумеется — лучше знать историю мотора, свечам в двигателе требуется пребывать не менее года, самой проблеме в двигателе также должно быть не менее нескольких месяцев, не стоит умышленно пачкать резьбу моторным маслом (такое, кстати, встречается) и еще несколько очевидных факторов, которые могут повлиять на достоверность этого метода. Но если понимаешь, что делаешь и уверен в отсутствии побочных причин — методика 100% действенна.
5.Ну а это тогда что?
Это уже МОКРАЯ свеча. Если это бензин, то к диагностике «условно исправного» двигателя такое состояние не относится — там явно есть тактические проблемы с топливоподачей и воспламенением, а вот если это масло, или бензин-масло, то этому двигателю уже ничего не поможет — это не диагностика, это направление на капремонт. Чисто аварийное состояние — здесь масло бьет в цилиндр фонтаном. К диагностированию (с ретроспективой и перспективной оценкой состояния цилиндро-поршневой) с такими картинками подходить незачем — уже поздно.
Вот это сплошный мелкодисперсный краситель — металлосодержащая присадка из бензина. Лет 20 такие антидетонаторы пользовали без последствий, а затем запретили «за экологию» и она стала «вредной». Как ни странно, встречается до сих пор даже в крупных городах и никакой опасности для свечи не представляет. Красных свечей видел много, но неисправных среди них не было. К диагностике состояния самой свечи и мотора отношения не имеет — просто признак без каких-либо последствий.
Свечи, поговорим о них.
• Условия работы свечей.
• Неправильная работа свечей, причины неправильной работы.
• Снятие и установка свечей.
• Что делать с сорванной резьбой свечей?
• Некоторые особенности обслуживания свечей зажигания.
• Проверка работоспособности свечей
— Условия работы свечей.
В процессе работы свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая дальше в моторное масло и в конечном итоге — в масляный фильтр или в виде отложений на дно маслобака или картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно.
При всем этом температура нижней части изолятора у современных свечей должна быть в пределах 400-900°С. При температуре ниже 400°С даже при нормальных составе смеси, маслоотражательных колпачках и кольцах на тепловом конусе возможно отложение нагара. Искры между электродами временами вообще не будет — в работе двигателя появятся перебои.
При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспламенение рабочей смеси уже не искрой, а от соприкосновения с раскаленным изолятором, электродами, с частицами сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, вызывающее рост температуры деталей. Двигатель продолжает «работать» и при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.
— Неправильная работа свечей
Основными причинами, приводящими к выходу свечи из строя, являются:
• нагарообразование на поверхности теплового конуса изолятора свечи;
• образование между электродами электропроводного мостика, состоящего из не полностью сгоревших частиц топлива, масла, пыли, оседающих в искровом промежутке в форме еле различимого на глаз волоска, закорачивающего электроды;
• увеличение зазора выше допустимого вследствие электроэрозионного износа поверхности электродов;
• механические повреждения изолятора, электродов, корпуса свечи;
нарушение герметичности соединений свечи.
Современная свеча рассчитана на определенное число искр. По прошествии этого срока может сказаться усталость материала. Именно поэтому производители предписывают замену свечей через конкретное количество часов. В условиях же суровой российской действительности зачастую свечи эксплуатируются значительно дольше. Это приводит к тому, что электроды подгорают, зазор между ними увеличивается, и, соответственно теряется мощность. Это лечится регулировкой зазора — подгибается боковой электрод. Однако полувыгоревший электрод сильнее раскаляется, т.к. отвод тепла у него ухудшен. Рабочие свойства такой свечи весьма относительны и при повышенной нагрузке мотора она может перегреться и вызвать калильное зажигание, что небезопасно для двигателя.
Для увеличения октанового числа бензина в него добавляют антидетонаторы, например, железосодержащие присадки на основе химического соединения, называемого ферроценом. Эффективность присадок весьма высока, они недороги, легко растворяются в бензине. И все бы хорошо, но передозировка «железа» вызывает красный налет на изоляторах электродов.
Попытаемся проследить утечки искры. Чем выше температура в цилиндрах, тем быстрее «ржавая» окись восстанавливается в чистое железо, то есть в отличный проводник. Уже при небольших избыточных давлениях (4-6 кгс/см2) искровой разряд, минуя электроды, скользит к корпусу свечи по черной полоске на изоляторе. Однако через 5-10 минут «отдыха» при выключенном двигателе дорожка-проводник окисляясь, исчезает и работоспособность свечи восстанавливается, словно «плавающий» дефект.
Так как самостоятельно определить, сколько присадок вбухали в бензин, вы не в силах, остается выбирать «правильные» заправки и возить запасные свечи.
Крайне опасно для двигателя «калильное зажигание» — неуправляемое самовоспламенение топливо-воздушной смеси, начавшееся до момента искрообразования в результате контакта с «тлеющим» нагаром или очень горячими деталями двигателя. Различают калильное зажигание от тлеющего нагара (КЗН) и от перегретых поверхностей деталей в камере сгорания (КЗП). Первое характерно для ситуации, когда двигатель, долго работавший с малыми нагрузками ( при этом происходит дополнительное отложение нагара на деталях), внезапно получил полную нагрузку. Частицы раскаленного нагара, отслаиваясь от стенок, окисляются, «тлеют», превращаясь в очаги воспламенения смеси. Это явление выдает себя характерным рокочущим звуком — «грохотом».
Источником КЗП служат перегретые (примерно до 1000°С) тепловые конусы изоляторов или центральные электроды свечей и (или) сильно нагретые тарелки выпускных клапанов и поршни.
КЗН быстро прекращается по мере выгорания отложений нагара. КЗП, напротив, склонно к самоусилению — и возникает все раньше и раньше на такте сжатия — ведь в каждом последующем цикле все больше тепла получают и без того перегретые детали, т.к. увеличивается время пребывания горячих газов в цилиндре. В этом случае температура деталей в камере сгорания, включая поршень, достигает критических значений — детали оплавляются и разрушаются. Залитые алюминием свечи уже не работают.
КЗП — опаснейшее явление, так как детали двигателя быстро разрушаются, причем, в отличие от детонации, без явных акустических проявлений. Вместе с тем, КЗП, вызывая рост температуры «заряда» при такте сжатия, провоцирует и детонацию. Существует и обратная связь, из-за чего иногда трудно установить первопричину разрушения двигателя. Также неверно подобранная свеча — главная виновница калильного зажигания.
— Снятие и установка свечей
Демонтаж и установка свечей производятся на холодном двигателе при выключенном зажигании.
Снимите со свечи высоковольтный провод. Взявшись рукой за наконечник, вытягивайте его, в то же время покручивая из стороны в сторону. Ни в коем случае не тяните за провод! Это может привести к его повреждению.
При выворачивании свечи грязь, скопившаяся в свечной нише, может попасть в резьбовое соединение или в камеру сгорания. Перед выкручиванием удалите ее струей сжатого воздуха. Можно воспользоваться велосипедным насосом или кистью.
Для работы со свечами используйте только специальный свечной ключ. Накидная головка ключа, как правило, имеет увеличенную длину, углубление или сквозное отверстие под головку свечи и резиновую втулку для исключения повреждения изолятора.
Если отворачивание свечи происходит с большим усилием, и есть опасность «закусывания» резьбы, нужно смочить резьбу керосином или другой смазывающей жидкостью.
Сняв свечи, разложите их в соответствии с номерами цилиндров и промаркируйте. В дальнейшем это поможет вам определить, как протекает рабочий процесс в каждом из цилиндров, и выявить некоторые проблемы.
Перед установкой свечей осмотрите их на предмет наличия каких-либо дефектов и обязательно (даже на новых свечах) проверьте величину зазора между электродами. Производители свечей рекомендуют пользоваться специальными проволочными щупами. Если их нет под рукой, измерьте зазор при помощи плоского щупа, который должен плотно, с легким усилием входить между центральным и боковым электродами.
При необходимости регулируют зазор, подгибая боковой электрод. Для этого можно использовать небольшую отвертку. Если зазор меньше необходимого, боковой электрод вначале отгибают, действуя, отверткой как рычагом. Допускается упирать отвертку в корпус свечи, но ни в коем случае не в центральный электрод или изолятор. Затем зазор понемногу уменьшают, подбивая боковой электрод и периодически контролируя процесс щупом. Следует также проверить центровку бокового электрода относительно центрального и при ее нарушении подогнуть боковой электрод пассатижами.
Чтобы облегчить вворачивание свечи и предотвратить ее пригорание, можно нанести на резьбу слой графитовой смазки, а специальная силиконовая смазка улучшит еще и отвод тепла от свечи. Современные свечи с никелированным корпусом в применении смазки не нуждаются, хотя это тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь.
Установка свечи ответственная операция. Вставьте свечу в отверстие и поймайте «заход» резьбы. Не торопитесь, чтобы не повредить резьбу. Если свечи расположены так, что наживить их рукой не удается, можно воспользоваться куском резинового шланга подходящего диаметра, натянув его на изолятор свечи и пользуясь им как удлинителем. Заверните свечу до упора «от руки».
Если при вворачивании свечи «от руки» она идет очень туго, необходимо поправить резьбу в свечном отверстии. Для этого используют специальные комплекты метчиков, которые можно приобрести в магазинах. Существует и «старый дедовский способ»: можно взять старую свечу с неизношенной резьбой и проделать ножовкой или абразивом четыре продольных паза на ее резьбовой части перпендикулярно ниткам резьбы. В результате получится своеобразный метчик, пригодный для исправления резьбы в свечном отверстии.
При затягивании свечей используют динамометрический ключ. Если вы находитесь в «чистом поле» и динамометрического ключа нет, пользуйтесь правилом: после заворачивания «от руки» новые свечи с плоским уплотнением дотягивают на 90 градусов (бывшие в употреблении — на 30 градусов), с коническим уплотнением — на 15 градусов.
После установки свечей проведите визуальный осмотр высоковольтных проводов и наденьте их в прежнем порядке.
— Что делать с сорванной резьбой свечей?
НЕ пытаться заводить и тем более ехать или лететь по соображениям противопожарной безопасности, т.к. если двигатель карбюраторный, то топливо будет продолжать поступать в цилиндр и, как следствие, на такте сжатия «выдуваться» наружу. И что делать при этом со свечным проводом этого цилиндра?
1. (условный). Если есть остатки резьбы, обернуть свечу фольгой.
2. (вероятный). Заменить головку.
3. (экономичный). Нарезать в свечном отверстии резьбу под футерку соответствующих размеров, которую вкрутить с клеем в головку, и в которую затем вкрутить свечу.
4. (простой). Иногда помогает «прогонка» резьбы метчиком и использование новой свечи.
— Некоторые особенности обслуживания свечей зажигания
Свеча зажигания является расходуемой частью. Она имеет определенный срок службы даже при правильном ее выборе. Следовательно, периодически проверяют и заменяют ее.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя. Ошибкой некоторых эксплуатантов является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно поработать на изначально чистых свечах достаточно значительное время и только после этого делать какие-то выводы.
Существует одно твердое заблуждение, если на электродах есть искра, по резьбе изделие подходит, то можно двигаться вперед и с песнями. Для решения заменить свечу должны быть веские причины. Все проблемы с двигателем нельзя решить лихорадочной заменой одной свечи на другую. Этому занятию можно посвятить весь остаток своей жизни, так и не увидев плодов своего труда. Нужно запомнить следующие правила, при которых исправная свеча может воспламенить рабочую смесь:
1.Нормальная компрессия в цилиндре, измеренная не пальцем, а компрессометром.
2.Исправная система питания.
3.Исправная система зажигания.
В том случае, если по вышеперечисленным пунктам нет вопросов, можно приступить к полной ревизии свечи. К сожалению, такое изделие как свеча не является вечным как мир и не может передаваться от отца к сыну и т.д. Она не устанавливается из самосвала в мотоцикл и далее в газонокосилку.
Из мглы веков существует поверье, которое передается из поколения в поколение. Суть этого суеверия и пережитков прошлого состоит в том, что электроды свечи якобы следует очищать на открытом пламени: плиты, костра, паяльной лампы или заворачивая свечу в тряпку с бензином и потом поджигая и т.д. Надо сказать прямо, как правило, шаманские пляски и заклинания вокруг костров имеют плачевный исход. Во-первых, свеча выходит из строя, и Вы со спокойной совестью завещаете ее потомкам, которые, может быть, ее реанимируют передовыми технологиями. Второй случай будет иметь более тяжелые последствия. Свеча вследствие перегрева получает скрытый дефект, то работает, то нет без видимых причин. Методом нагревания следует пользоваться осторожно, так как свечи герметизированы стеклогерметиком.
При очистке свечей нужно иметь в виду, что металлическими щетками для удаления нагара пользоваться нежелательно из-за «наволакивания» частичек металла на керамику, которые увеличивают вероятность электрического «пробоя» свечи. При проверке свечей на искру есть парочка тонкостей. Первая: о том, что напряжение достаточно высокое, говорит пробиваемый искрой зазор между концом провода и «массой». Он должен быть около 7-8 мм. Если искра не способна одолеть 7-8 мм воздуха, то и свеча в цилиндре работать не сможет. Вот почему — запомните это! — проверять зажигание по искре на вывернутой свече неправильно. Искорка длиной 0,6-0,7 мм в воздухе вовсе не говорит о достаточности напряжения.
ВНИМАНИЕ! На двигателях «Ротакс» такие проверки запрещены за исключением двигателя «Ротакс 912», для которого существует специальная проверка системы зажигания при работе двигателя с увеличенным зазором между электродами свечей. Порядок ее проведения следующий (изложен в руководстве по эксплуатации):
Выполнить опробование двигателя со свечами с нормальным зазором между электродами (0,7…0,8 мм), контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.
1.Выполнить опробование двигателя со свечами с нормальным зазором между электродами (0,7…0,8 мм), контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.
2.Установить вместо свечей одного контура свечи с увеличенным зазором между электродами (2 мм).
3.Выполнить опробование двигателя, контролируя параметры работы двигателя на взлетном режиме.
4.Выполнить проверку для второго контура.
5.Установить свечи с нормальным зазором между электродами.
Параметры работы двигателя при опробовании со свечами с увеличенным зазором между электродами в одном из контуров НЕ должны измениться.
— Проверка работоспособности свечей
Осуществляется с помощью специального оборудования для проверки бесперебойности искрообразования и герметичности соединения элементов свечи.
Свечу устанавливают в барокамеру ( при атмосферном давлении свеча ведет себя иначе, чем в камере сгорания), которая обеспечивает давление газа до 10 кг/см2 и позволяет наблюдать искрообразование между электродами. Оно должно быть бесперебойным.