высота опалубки для стен
Как правильно выбрать высоту опалубки
Подбор того или иного вида опалубки осуществляется в зависимости от параметров возводимого сооружения, на основании прочности и жесткости материала. Главное предназначение опалубки заключается в обеспечении проектных размеров:
Нужную форму выполняемым из бетона сооружениям придают щиты опалубки, фиксируют ее – несущие и поддерживающие элементы, соединяют всю конструкцию крепежные детали. По конфигурациям составных элементов опалубка делится на:
Высота опалубки определяется высотой и площадью сооружения.
Блочная опалубка
Универсальные блок-формы используются для строительства ступенчатых фундаментов и ростверков. Высота их щитов составляет 0,3 и 0,6м.
Разборно-переставная опалубка
При обустройстве ленточных фундаментов, стен и башен широко применяется мелкощитовая опалубка, состоящая из модулей от 1 до 20кв.м. Мелкие щиты имеют площадь не более 2кв.м., крупные щиты достигают 20кв.м. По высоте выделяют 3 размера: 0,125, 0,25 и 0,3м. Принятые типоразмеры позволяют формировать панели практически любых габаритов. Модульные щиты также могут изготавливаться по индивидуальным требованиям соответствующих параметров.
При создании монолитных плит высотой более 5м используется опалубка на объемных стойках – она позволяет возводить тоннели и мосты выше 20м. Имеющие разную длину телескопические стойки соединяются между собой с помощью вставок и могут создавать элементы до 20м. Усиленные стойки используются для формирования 40-метровых вертикальных балок.
Скользящая опалубка
Для воздвижения многоэтажных зданий-небоскрёбов и высоких опор мостов предпочтительнее использовать самоподъемную систему опалубки, которая представляет из себя щиты, располагающиеся внутри и снаружи стен и скользящие по закладным деталям.
Подъемно-переставная опалубка
В сооружении конических объектов применяются стальные панели, имеющие форму трапеции стандартных размеров: 0,27м в высоту, 0,81см в ширину по верху и 0,85см в ширину по низу.
Несъемная опалубка
Опалубка стен, виды и характеристики
Опалубка – это вспомогательная система возведенных конструкций, изготовляемая для придания требуемых форм для строительных смесей.
Виды опалубок для стен
Современное строительство практически невозможно представить без опалубки. Преимущественно используется для изготовления фундамента будущего строения и формирования крыш. Также существует такой тип зданий, при котором каждый этаж возводится благодаря системному изготовлению опалубки стен и заливания ее бетоном. В зависимости от конструктивных требований к опалубке, она делится на два основных типа:
Деревянная опалубка стен
Металлические варианты преимущественно используются в промышленных масштабах, при возведении многоэтажных зданий. Создаваемые для многоразового использования, они могут существенно сэкономить затрачиваемые ресурсы.
Деревянные опалубки хоть и дешевле, но длительность службы сильно ограничена эксплуатационными свойствами древесины. Используются плоские доски, из которых конструируют необходимые формы. Если объем бетона не очень большой, то могут подойти и листы фанеры.
Отдельно можно отметить крупнощитовую опалубку. Современное строительство уже не может обходиться без монолитного возведения несущих конструкций, ведь такой подход имеет существенные преимущества:
В предоставлении крупнощитовой опалубки можно выделить специализированную компанию Крамос. Производитель предлагает свою опалубку под названием «Симба». Симба — это профессиональный подход в предоставлении съемной и качественной опалубки. Это один из лучших вариантов опалубки для монолитного возведения стен и опорных конструкций на территории России и стран СНГ. Она представляет собой высокое сочетание отменной прочности и длительного срока службы. Может быть куплена или получена в аренду от компании производителя.
Основные требования к конструкциям опалубки для стен
Независимо от материалов изготовления, есть ряд требований, следование которым позволит с уверенностью изготовить надежную и практичную опалубку для многоразовых применений:
При соблюдении перечисленных требований, ваша опалубка не подведет, обеспечит необходимую форму бетона. Если вы не уверены в своих силах, не готовы к изготовлению опалубки самостоятельно, то следует обратиться к профессионалам. Они в соответствии с ситуацией и вашими требованиями подберут самый оптимальный вариант, объяснят причину выбранных ими материалов и форм конструкции.
При небольшом домашнем строительстве существует объективная причина собрать опалубку стен самостоятельно. Таким образом можно существенно сэкономить, использовав накопившиеся дома материалы для формирования каркаса. Создать такую конструкцию не очень сложно, но необходимо ознакомиться с основными нюансами дела.
Стеновая опалубка своими руками
Если вы уверены в своих силах и готовы потрудиться на благо своего будущего дома, то вам необходимо ознакомиться с процессом возведения опалубки. Есть два основных и наиболее доступных способа:
Изготовление съемной опалубки самостоятельно из металла или дерева
Вариант из металла придется закупать. Он представляет собой конструкцию щитов, которая устанавливается вдоль стен, создавая необходимую форму для будущих габаритов. Более дешевый и популярный вариант изготавливается из древесины. Сколачивание опалубки из дерева осуществляется непосредственно на строительной площадке.
При монтаже опалубки стен, высота конструкции определяется с учетом планируемого разового заливания бетона. В случае стен, необходимо заранее рассчитать, какие габариты примут стены, и какое количество бетона потребуется для единовременного заполнения всего предоставленного объема. Толщина опалубки для стен рассчитывается с учетом теплопроводности выбранного материала и средней температуры.
При возведении каркаса опалубки следуют придерживаться следующей последовательности действий:
После затвердевания бетона, съемную опалубку можно сохранить для дальнейшего использования по мере необходимости.
Возведение стен с несъемной опалубкой
Монолитные стены, возведенные с помощью такой опалубки, не требуют разборки опорной конструкции. Несъемный вариант возводится как функциональная часть будущей стены. Самый популярный и известный пример такой опалубки – блоки для опалубки из вспененного полистирола с пустотами. Они устанавливаются на расстоянии в 15 сантиметров и соединяются перемычками. Общая методика возведения стен таким способом осуществляется следующим образом:
В процессе сборки может возникнуть проблемы несостыковки. Они решаются распилом блоком для придания правильной формы. Для заливания строительных смесей в несъемные конструкции может быть использован только бетон.
Виды смесей для заливки
Для разных целей и условий эксплуатации могут пригодиться различные смеси для формирования стен. Ниже можно ознакомиться с разными основными строительными смесями, узнать об их особенностях:
Стоит помнить, что постоянное развитие технологий может изменить некоторые нюансы обсуждаемого вопроса. Поэтому всегда актуальным будет консультация у специалистов. Они введут вас в курс дела, расскажут о новых технологиях и механиках изготовления опалубок.
Размеры опалубки щитовой СТАЛЬ
Номенклатура щитов опалубки стальных
| Щит Н=3,0 м | Щит Н=3,3 м | Щит Н=2,7 м | Щит Н=1,5 м | Щит Н=1,2 м |
|---|---|---|---|---|
| 1,2х3,0 | 2,4х3,3 | 2,4х2,7 | 1,2х1,5 | 0,3х1,2 |
| 1,1х3,0 | 1,2х3,3 | 1,2х2,7 | 1,0х1,5 | 1,2х1,2 |
| 1,0х3,0 | 1,1х3,3 | 1,0х2,7 | 0,9х1,5 | 1,0х1,2 |
| 0,9х3,0 | 1,0х3,3 | 0,9х2,7 | 0,8х1,5 | 0,9х1,2 |
| 0,85х3,0 | 0,9х3,3 | 0,8х2,7 | 0,7х1,5 | 0,8х1,2 |
| 0,8х3,0 | 0,8х3,3 | 0,75х2,7 | 0,75х1,5 | 0,7х1,2 |
| 0,78х3,0 | 0,75х3,3 | 0,7х2,7 | 0,6х1,5 | 0,75х1,2 |
| 0,76х3,0 | 0,7х3,3 | 0,65х2,7 | 0,65х1,5 | 0,65х1,2 |
| 0,75х3,0 | 0,65х3,3 | 0,6х2,7 | 0,5х1,5 | 0,5х1,2 |
| 0,74х3,0 | 0,6х3,3 | 0,55х2,7 | 0,55х1,5 | 0,55х1,2 |
| 0,7х3,0 | 0,55х3,3 | 0,5х2,7 | 0,4х1,5 | 0,45х1,2 |
| 0,65х3,0 | 0,5х3,3 | 0,45х2,7 | 0,45х1,5 | 0,3х1,2 |
| 0,6х3,0 | 0,45х3,3 | 0,4х2,7 | 0,3х1,5 | 0,6х1,2 |
| 0,55х3,0 | 0,4х3,3 | 0,3х2,7 | 0,25х1,5 | 0,4х1,2 |
| 0,5х3,0 | 0,3х3,3 | 0,25х2,7 | 0,25х1,2 | |
| 0,45х3,0 | 0,25х3,3 | |||
| 0,4х3,0 | ||||
| 0,35×3,0 | ||||
| 0,3,0×3,0 | ||||
| 0,25х3,0 | ||||
| 0,2х3,0 |
Щиты универсальные
| Щит универсальный 1,2х3,0 | Щит универсальный 1,2*3,3 | Щит универсальный1,2х2,7 | Щит универсальный 1,2х1,5 | Щит универсальный 0,9х1,2 |
|---|---|---|---|---|
| Щит универсальный 1,0х3,0 | Щит универсальный 0,9х3,3 | Щит универсальный 0,9х2,7 | Щит универсальный 0,9х1,5 | Щит универсальный 0,8х1,2 |
| Щит универсальный 0,9х3,0 | Щит универсальный 0,8×3,3 | Щит универсальный 0,8х2,7 | Щит универсальный 0,8х1,5 | Щит универсальный 0,76х1,2 |
| Щит универсальный 0,8х3,0 | Щит универсальный 0,7х3,3 | Щит универсальный 0,76х2,7 | Щит универсальный 0,76х1,5 | Щит универсальный 0,7х1,2 |
| Щит универсальный 0,7х3,0 | Щит универсальный 0,75×3,3 | Щит универсальный 0,7*2,7 | Щит универсальный 1,2х1,2 | |
| Щит универсальный 0,76х3,0 | Щит универсальный 0,76х3,3 | |||
| Щит универсальный 0,75х3,0 | Щит универсальный 0,6×3,3 | |||
| Щит универсальный 0,6х3,0 |
Щиты угловые
| ЩУУВ 0,5х0,3х3,0 | ЩУУВ 0,3х0,5х3,3 П | ЩУУВ 0,3х0,5х2,7 | ЩУВ 0,3х0,3х1,5 | ЩУУВ 0,3х0,5х1,2 |
|---|---|---|---|---|
| ЩУУВ 0,5х0,3х3,0 | ЩУУВ 0,3х0,5х3,3 Л | ЩШВ 0,3х0,3х2,7 | ЩУН 0,7х1,5 | ЩУВ 0,3х0,3х1,2 |
| ЩШВ 0,3х0,3х3,0 | ЩУВ 0,3х0,3х3,3 | УШН 0,1х0,1х2,7 | ЩУУВ 0,5х0,3х1,5 | ЩШВ 0,3х0,3х1,2 |
| УШН 0,1х0,1х3,0 | ЩШВ 0,3х0,3х3,3 | ЩУВ 0,3х0,3х2,7 | УШН 0,1х0,1х1,5 | УШН 0,1х0,1х1,2 |
| ЩУВ 0,3х0,3х3,0 | УШН 0,1х0,1х3,3 | ЩШВ 0,3х0,3х1,5 | ||
| ЩУВ 0,3х0,4х3,0 | ||||
| ЩУВ 0,3х0,5х3,0 | ||||
| ЩУВ 0,4х0,4х3,0 | ||||
| Угол распалубочный УР 3,0 | Угол распалубочный УР 3,3 | Угол распалубочный УР2,7 | Угол распалубочный УР 1,5 | Угол распалубочный УР1,2 |
| Уголок У 0,12х0,12х3,0 м | Уголок У0,12х0,12х3,3 | Уголок У0,12х0,12х2,7 | Уголок У0,12х0,12х1.5 | Уголок У 0,12х0,12х1,2 |
| Щит компенсатор ЩК 0,3х3,0 м | Щит компенсатор ЩК 0,3х3,3 м | Щит компенсатор 0,3х2,7 | Щит компенсатор 0,3х1,5 | Щит компенсатор 0,3х1,2 |
Или пишите нам на почту: sale@vm-opora.ru
Главный офис:
249092, Калужская обл.,
г. Малоярославец,
ул. Энтузиастов, д.8
Производство и склад:
249092, Калужская обл.,
г. Малоярославец, ул. Мирная, д.3
Телефоны:
+7 (484) 315-26-55
+7 (919) 030-61-14
Внимание! Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой.
Устройство опалубки для заливки фундамента
При строительстве зданий при выполнении монолитных работ используют разные виды опалубки. Это могут быть доски, фанера, профессиональные опалубочные системы на металлическом каркасе с ламинированной фанерой, с замками, трубками, гайками, шпильками и т.д.
Цель всех этих конструкций – обеспечить необходимые формы и параметры будущего фундамента и расположения на строительном участке.
После того, как достигается необходимая глубина заливки и раствор затвердеет, доски и другие элементы обычно убирают, т. е. выполняют «распалубливание». Однако есть несъемный вид конструкции, который не нужно разбирать.
Деревянные виды опалубки самые распространенные. Они дешевы, и их легко и быстро монтировать. Сейчас довольно часто вместо доски для изготовления щитов для опалубки стен используют фанеру. При помощи деревообработки изготавливают листы необходимого размера и затем собирают их по месту.
При сборке опалубки для ленточных фундаментов без подготовки монолитной подошвы, в качестве естественной опалубки можно использовать стенки траншеи. Если почва плотная и не осыпается, она вполне пригодна для выработки грунта для отливки. В этом случае, глубина фундамента может быть четко соблюдена.
Дно траншеи предварительно утрамбовывается, засыпается песчаная подушка. Ее высота может колебаться от 10 до 20 см.
Опалубка под бетонированный фундамент
После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.
Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.
К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.
Глубина опалубки для укладки фундамента должна быть немного больше, чем слой предполагаемой заливки.
Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.
Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.
Установка многоразовой опалубки
Элементарная многоразовая опалубка представляет собой следующее. Основным ее элементом являются стеновые щиты. Их размер: 1метр х 1 метр. Из них и собираются сами стены. Стены по проекту в основном не имеют четкой длины.
То есть длина стен чаще всего не составляет точно 3, 4 или 5 метров, обычно это некратные размеры, которые могут быть 4,3 или 5,3 метра. Для этого существуют щиты меньших размеров, из которых добирается длина: щиты длиной 30 см, 50 см,1 метр и т.д. Есть маленькие проставки в 3, 5 или 7 см.
Вторым очень важным элементом в стеновой опалубке является опалубка самих углов. Монтаж опалубки начинается именно с выставления углов и уже от них выводится основная длина. Для монтажа опалубки используются стяжные винты с гайками. Они служат для того, чтобы стянуть щиты между собой и не дать стенам «разъехаться» при заполнении бетоном.
Для того, чтобы стянуть щиты между собой и притянуть их в торцах, не требуются никакие специальные инструменты. Используются болты с гайками, а их стягивание осуществляется с помощью ручных ключей.
Для того чтобы стяжные болты можно было удалить из конструкции после заливки, вставляются специальные пластиковые трубки.
Сборка опалубки
Выставление опалубки начинается с выставления внешнего угла стены. После того, как внешний угол выставлен в проектное положение, непосредственно к нему крепятся листы: метровые, и стеновые. Когда они собраны между собой, выставляется внутренний угол, а к нему парами ставятся стеновые листы.
По окончании этого этапа с помощью стяжных винтов соединяются две стороны опалубки, которые формируют саму стену. Для того чтобы после бетонирования можно было легко извлечь стяжные винты, на них предварительно нужно надеть пластиковые трубки.
Глубина опалубки определяется размерами щитов. После того, как сборка первого яруса завершена, то есть он представляет собой жесткую, стабильную конструкцию, можно приступать к сборке второй яруса. Этот этап полностью повторяет сборку первого:
Стяжные винты обязательно нужны, чтобы при бетонировании опалубка не разошлась.
Особое внимание нужно обратить на установление стяжных винтов. Очень важно устанавливать их правильно и в нужной последовательности.
Бывают такие случаи, что сначала ставят лист, потом ставят внутренний лист и пытаются продеть винт как иголку в четыре отверстия. Это неправильно и неудобно. В итоге приходится что-то корректировать и тратить много времени.
Правильная сборка заключается в следующем. Когда вы поставили угол, присоединили к нему стеновые листы, в них сразу нужно установить стяжные винты. Таким образом, они будут направляющими для внутреннего ряда и сборка пройдет легко и быстро.
Последовательность действий
К примеру, четыре человека могут собрать такую опалубку размером 13 кв. метров за 20 минут.
Что следует сделать после бетонирования?
После бетонирования выполняется распалубка, то есть ее демонтаж. Сначала вытаскиваются стяжные винты, затем разбираются все торцевые соединения. Далее демонтируются листы. Фактически, остается бетонная стена, но в ней во всех отверстиях остаются пластиковые трубки.
С точки зрения гидроизоляции это неправильно. Поэтому необходимо взять сверло и полностью высверлить пластиковые трубки из тела бетона. После этого отверстия зашприцовываются, иначе говоря, зачеканиваются специальным раствором. Теперь можно приступать к этапу гидроизоляции стен.
Основные требования к готовой опалубке любого вида – требуемая высота, точность сборки и глубина фундамента проектного размера. Если все параметры удовлетворяют требованиям, то такая конструкция будет гарантировать прочность, стабильность геометрических размеров и расположения фундамента под дом в пространстве.
Следствием несоблюдения одного из пунктов может привести к трещинам фундамента, неровностям бетонного монолита и возникновению щелей.
От качества опалубки в значительной степени зависят качество и гладкость поверхности монолитных конструкций. В РФ производство работ по установлению опалубки под фундамент нормируется техническими условиями Госстандарта от 2003 года.
Заливка опалубки: какая конструкция лучше
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.
Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:
Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.
Из чего сделать опалубку
Качество конструкции во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубка для фундамента делается из: ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.
Но безусловный лидер – обычная древесина.
Как сделать конструкцию из досок
Форумчане советуют, как делать щиты для опалубки. Для сборки горизонтальных щитов рекомендуется использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.
При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление больших объемов бетонной смеси на стенки конструкции.
Выбирая доски для этой конструкции, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. опалубка под фундамент потребует не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.