выровнять доски пола электрорубанком
Деревянный пол под ламинат – особенности разных типов основания. Выравнивание пола электрорубанком
Далеко не всем по карману использовать для устройства пола в доме доски из ценных пород дерева, да и неэкономично это. Укладка ламината даже на старый пол позволяет «освежить» его, а прослужит этот материал не один год. Конечно, долговечность будет гарантирована только при условии качественной подготовки основания, в частности, придется решить вопрос, как выровнять старый деревянный пол под ламинат.
Укладка ламината на деревянный пол
Особенности разных типов основания под ламинат
Ламинат особых ограничений по типу основания не имеет, он может укладываться и на бетонный пол и на деревянный. Единственное требование – основание должно быть достаточно прочным и жестким. Пол не должен прогибаться под нагрузкой, а сильные перепады высоты в пределах одной комнаты недопустимы.
Подготовка основания зависит от его типа:
Самовыравнивающаяся смесь даст достаточно ровную поверхность
Обратите внимание! Если пол имеет значительный уклон, то лучше сперва выровнять его обычной стяжкой, а потом уже использовать самовыравнивающуюся смесь.
Такой пол требует подготовки и частичной замены
В целом, подготовка деревянного пола под ламинат более ответственное занятие, чем подготовка основания бетонного. Лучше потратить лишних 2-3 дня на подготовку чем через год-два менять напольное покрытие.
Кладем ламинат правильно
Этот материал отличается особенно высокой чувствительностью к качеству подготовки основания, поэтому этот процесс будет рассмотрен особенно пристально. После подготовки старого деревянного пола сама укладка напольного покрытия не отнимет много времени.
Проверка прочности старого основания
Старый деревянный пол часто скрипит под нагрузкой – это верный признак того, что какая-то из лаг подгнила или часть досок требует замены.
Для качественной подготовки основания можно привести несколько рекомендаций:
В запущенных случаях придется перестелить пол
Обратите внимание! Фанера под ламинат на деревянный пол укладывается только после ремонта пола. Если уложить ее на прогибающиеся половицы, то ламинат долго не прослужит.
Здесь нужна замена лаг
Выравнивание пола электрорубанком
Подробные требования к качеству деревянной основы под настил ламината содержатся в нормативе СНиП 3.04.04-87. Главным, на что стоит обратить внимание является ровность поверхности. Требования очень жесткие, допускаются неровности не более 1 мм/2м 2 площади, объяснить это можно тем, что доски ламината соединяются в замок, а перепады основания по высоте приведут к его быстрому разрушению.
Если ламинат будет уложен на неровное основание, то замок быстро разрушится
Что касается самой подготовки поверхности, то к ней можно переходить только после того, как завершено исправление более серьезных дефектов (таких как прогибы половиц, подгнившие лаги).
Инструкция по выравниванию пола выглядит следующим образом:
Отшлифованная часть выделяется цветом
Обратите внимание! Можно вести обработку всего пола сразу, но в таком случае просто будет сложнее контролировать качество поверхности.
Чтобы не повредить доски гвозди лучше утапливать с помощью пробойника
Выравнивание пола фанерными листами
Вопрос, как выровнять деревянные полы под ламинат, можно решить и другим путем – с помощью настила из толстых листов фанеры либо ДСП, OSB. Такой подход можно считать оптимальным – ведь благодаря большим размерам листа нагрузка будет равномерно распределяться на пол по большей площади и вероятность сильных деформаций невелика.
Есть в этом деле ряд нюансов:
На фото видно, что листы смещены друг относительно друга
Листы крепятся саморезами
Теплый пол и ламинат
Ламинат вполне позволяет устроить теплый пол любого типа своими руками. Но, учитывая особенности материала и трудоемкость работ по установке/обслуживанию, оптимальным можно считать инфракрасный теплый пол.
С водяным слишком много возни, да и к централизованной системе отопления его просто так не подключить, а использование кабеля, залитого стяжкой не имеет смысла, ведь основная часть электроэнергии уйдет впустую.
Все готово к укладке ламината
Основная часть инфракрасного теплого пола – тонкая пленка, которая при подключении к сети через терморегулятор нагревается при протекании через нее электрического тока. Такие системы продаются уже в готовом виде и установить ее сможет даже неспециалист, достаточно просто установить терморегулятор поближе к пленке и запитать систему.
Немного изменится конструкция самого пола – понадобится дополнительный теплоизолирующий слой под инфракрасную пленку, чтобы тепло отражалось от нее и шло в комнату, а не под пол.
Инфракрасный теплый пол в разрезе
Обратите внимание! Нежелательно такие системы устанавливать в помещениях, в которых уровень влажности достаточно высок.
Теплый пол под ламинат на деревянный пол никак не сказывается на долговечности самого напольного покрытия ведь температура поверхности составит в среднем 25ᵒС.
Подведение итогов
Ламинат вполне можно укладывать на деревянный пол. Просто особое внимание нужно уделить подготовке основания, именно от этого будет зависеть долговечность напольного покрытия, а также отсутствие раздражающего скрипа. При соблюдении этого условия срок жизни ламината намного превысит 10-летний рубеж.
На видео в этой статье показан процесс выравнивания пола листами фанеры.
Как правильно пользоваться и работать электрорубанком, как строгать широкую доску без полос
Электрорубанок выполняет работу при простом перемещении по обрабатываемой плоскости. Однако, чтобы добиться нужного результата, точности обработки, и провести её качественно, безопасно, нужно знать несколько основных нюансов работы с этим инструментом.
Техника работы и подготовительные операции
Электрорубанок перемещается и удерживается руками. При работе ножи в барабане вращаются на огромных оборотах (12 000 – 19500 об/мин). При входе в заготовку они могут потянуть рубанок в сторону, поэтому инструмент в начале работы следует удерживать достаточно крепко. Далее, когда ножи выберут древесину и будут цепляться меньше, удержать инструмент становится легче.
Подготовка рубанка
Прежде всего регулируется глубина строгания. Короткий стол (подошва), который находится перед ножами, опускается и поднимается простым вращением регулировочной ручки по часовой стрелке или против. Когда стол втягивается в корпус, ножи выступают сильнее и увеличивается глубина строгания, и наоборот.
Для финишной чистовой обработки выставляется минимальная глубина (0,5 — 1 мм). Малая глубина выставляется также на сырой древесине, так как влажные крупные стружки склонны забиваться в патрубке выброса.
Когда требуется снять более толстый слой на сухой древесине, выступ ножей увеличивают.
Также ножи выпускают на максимальную глубина при строгании неровных, волнистых заготовок. При движении по неровностям платформа электрорубанка поднимается и захват ножей уменьшается.
Иногда заготовка строгается за несколько проходов. При этом в первый заход ножи могут цеплять древесину не глубоко и не везде. Не надо сразу торопиться увеличивать выпуск ножей. При последующих проходах, когда поверхность древесины выравнивается, глубина строгания может резко увеличиться при той же глубине ножей.
Перед началом строгания следует оценить длину шнура электропитания. Его должно хватить на всю длину заготовки. При перемещении электрорубанка он не должен цепляться за какие-либо выступы и предметы.
Также рекомендуем почитать интересную статью, в которой мы подробно рассказывали, как выбрать электрорубанок. В ней и про длину шнура и про все остальные важные нюансы, на которые стоит обращать внимание при выборе.
Как правильно настроить ножи?
Ножи и задняя длинная часть платформы при регулировке глубины остаются неподвижными. Определить, насколько выпущены ножи, можно приложив ровный брусок к длинной платформе. Зазор по высоте между бруском и опушенным передним столом будет равен выставленной глубине строгания.
На практике электрорубанок редко строгает ровно на выставленную глубину из-за неровностей древесины и возможного перекоса стола. Поэтому реальную глубину показывает только пробный проход. Лучше сделать его на ненужной подобной заготовке, и затем увеличить или уменьшить глубину строгания с помощью ручки-регулятора.
Как отрегулировать перекос подошвы своими руками?
На качественных моделях перекос подошвы исключен. Она перемещается вверх-вниз строго параллельно основной неподвижной платформе, без люфта, по точно подогнанным крупным резьбам оси ручки регулятора и направляющим.
На многих менее качественных электрорубанках перекос возможен. При этом глубину будет задавать максимально высокая, задранная вверх точка. Если верхняя точка поднята относительно ножей на 1 мм, и другие части стола на 3 мм, электрорубанок будет строгать на глубину 1 мм. При этом возможны перекосы, один край будет строгать больше, другой меньше, нарушается геометрия заготовки.
При таком дефекте регулировочного стола есть два варианта:
Подготовка рабочего места
Требования к рабочему месту для строгания общие, такие же, как и для всех видов столярных работ с электроинструментом. Место должно быть:
Лучше, если в помещении комфортная температура и есть вентиляция. При работе электрорубанок издает достаточно сильный шум. Желательно, чтобы стены помещения имели хорошую звукоизоляции или, по крайней мере, работы проводились в рабочее время.
Как правильно работать?
При входе ножей в заготовку, электрорубанок может непредсказуемо пойти в сторону, подпрыгнуть и т.д. Поэтому в начале прохода его обязательно удерживают двумя руками. Правая рука держит основную ручку, левая – ручку регулятора глубины строгания. Далее при движении электрорубанка по заготовке, мастер оценивает, как ведет себя инструмент, и работа идёт по обстановке.
Нельзя перекрывать доступ к проходу вдоль заготовки, удерживая электрорубанок в согнутом положении или на вытянутых руках, дотягиваясь до обрабатываемой поверхности. Мастер должен работать без стеснений. Руки находятся в положении, в котором они меньше устают, при этом должно быть удобно работать.
Высокие обороты позволяют снимать стружку без усилий. Поэтому необходимость сильно прижимать инструмент к заготовке после начала работы бывает редко. Например, если на поверхности встречается участок повышенной прочности – свилеватый участок, суки и т.д.
Что можно и нельзя обрабатывать рубанком?
В отличие от электропил, лобзиков, шлифмашин, которыми можно обрабатывать разные материалы (дерево, МДФ, ДСП, пластик и т.д), электрорубанок предназначен только для обработки древесины.
Строгать ДСП, МДФ, ЛМДФ и прочие материалы на основе древесных опилок и стружек электрорубанком нельзя.
Несмотря на наполнитель древесного происхождения, эти листовые материалы склеены жёсткими смолами и клеями. При строгании ножи быстро затупятся, и материал начнет дымить от сильного трения при высоких оборотах.
Подготовка древесины
Заготовка должна быть надежна закреплена любым способом (в тисках, струбцинах, распорах, зажимах). При этом выступающие части струбцин, тисков и т.д. не должны мешать проходу электрорубанка.
На поверхности древесины, в волокнах не должно быть пыли, грязи, особенно абразивных частиц песка, глины и т.д. Они могут быстро затупить ножи. Потому перед обработкой загрязненные поверхности желательно очистить жесткой щеткой.
Недопустимо строгать доски в цементном растворе, например, от разобранной опалубки. Вычистить полностью засохший раствор из волокон полностью, практически невозможно.
Оценивается геометрия заготовки. Достаточно посмотреть с одного края заготовки по всей её длине, или приложить ровный брусок, чтобы оценить волны, перепады по высоте. Тогда мастер заранее знает, как будет проходить электрорубанок по заготовке – с одинаковой глубиной строгания или с перепадами. Сильные выступы, бугры можно сострогать предварительно.
Нежелательно строгать влажную замороженную и обледеневшую древесину. Если заготовку занесли с мороза, её оттаивают и подсушивают в тепле хотя бы на глубину строгания.
Виды производимых работ по дереву
Лучше всего электрорубанком строгать заготовки, которые не шире ножей. Например, при ширине ножей 82 мм без полос и перепадов по высоте строгаются заготовки шириной до 80 мм. Максимум 82 мм, но при этом электрорубанок должен проходить строго и точно по краям заготовки.
Как строгать электрорубанком широкую доску без полос?
При строгании досок, которые шире ножей, возникают полосы и перепады между следами от разных проходов. Однако есть способ этого избежать. Для этого работают в следующей последовательности:
Разумеется, для обработки широких досок созданы другие станки – стационарные фуганки и рейсмусы с широкими ножами, которые строгают за один проход. И строгать большое количество широких досок ручным электрорубанком описанным способом не всегда рационально. Но в некоторых случаях это удобнее, чем везти доски на обработку в мастерскую на стационарные станки.
С правильной техникой строгания заготовки без ступеньки можно ознакомиться посмотрев видео
Как ровно обработать доску электрическим рубанком?
Острогать ровную доску по всей поверхности несложно. Гораздо сложнее выровнять до точных размеров по всем плоскостям кривую доску, или придать ей форму клина (одна сторона тоньше, другая толще).
В таких случаях работы проводят по отметкам. Их наносят на кромке доски с помощью карандаша по ровному брусу, разметочным рейсмусом, штангельциркулем, рулеткой и т.д. в зависимости от того, какая стоит задача.
Если нужно придать всей плоскости доски толщину, например, 20 мм, ровно строгают одну сторону. Затем с помощью разметочного рейсмуса, карандаша и т.д. делают линии по кромкам доски, указывая ими нужную толщину. Строгают, ориентируясь по этим разметкам.
Как выровнять деревянный пол?
Точного и одинакового алгоритма и последовательности для выравнивания полов нет, так как все полы укладываются по-разному, разное качество доски, размеры перепадов и требования к поверхности.
В идеале половые доски должны ложиться ровно. На практике получить абсолютно ровные полы даже при укладке сухой шпунтованной рейки (паз-шпунт) со строгими размерами удается не всегда. Дерево склонно коробиться, доски иногда выворачивает «пропеллером», и притянуть их к лагам так, чтобы они идеально выровнялись, удается не всегда. После сборки полов остаются перепады по высоте между краев соседних досок, ступени на стыках по кромкам.
К лицевой поверхности полов предъявляются разные требования. Если это чистовые полы в жилом помещении, которые будут покрываться лаком, поверхность должна быть идеально ровной. Первично неровности чистовых полов выравнивают электрорубанком, окончательно – паркетошлифовальной или шлифовальной машинками.
Меньшие требования к черновым полам, на которые укладывают, например, ДВП, ДСП, ламинат или линолеум. Но если под линолеумом будут неровности древесины, их будет заметно, а линолеум в этом месте быстро протрется от ног.
Неровности на полу обнаруживают визуально на глаз, или приложив к полам ровную рейку (правило). Возвышения, бугры и ступени строгают тем же вышеописанным способом, что и широкую доску – проводя электрорубанок под углом.
Устанавливают небольшую глубину строгания – до 1 мм. Лучше пройти по одному месту несколько раз. При этом меньше нагрузка на электрорубанок и выше точность работы. При максимальной глубине ножей (2-3 мм) электрорубанок может вырвать древесину на торце доски, сделать вместо возвышения яму или может не хватить мощности двигателя.
При креплении половой доски (рейки) заранее предусматривается, что поверхность будет строгаться. Поэтому шляпки всех крепежных элементов (гвозди, саморезы) должны быть утоплены в древесину. Если ножи во время работы зацепят шляпку крепежа, на них получится выбоина. И затем ножи будут строгать, оставляя полосу.
При выравнивании можно снять до 10-15% толщины доски. Например, от «сороковки» может остаться 34-36 мм. Если снимать больше, доска в этом месте будет ослабленной. Доску со слишком сильным перепадом по высоте (пропеллер) лучше заменить, потому что в ней есть внутреннее напряжение, которое может позднее снова вывернуть доску даже после выравнивания рубанком.
Как сделать паз в доске?
Электрорубанок создан не для того, чтобы им выбирать пазы, четверти и фланцы. Однако на некоторых моделях предусмотрена такая дополнительная опция. В комплекте с ними поставляется боковой упор, которой устанавливают ширину выборки и ограничитель глубины. В корпусе предусмотрены крепления для упоров.
За один проход электрорубанок выбирает паз на 2-3 мм. За несколько проходов можно сделать выборку нужной глубины, например, в коробке под дверное полотно, в бруске рамы под стекло и т.д. Но при проходах на боковой поверхности паза остаются полосы, она может быть рваной.
При сходе бокового упора с заготовки электрорубанок может вильнуть и линия выборки будет искривлена. Поэтому заготовку делают заведомо длиннее, чтобы потом конец можно отрезать до ровного места. А боковые равные плоскости дорабатывают ручным рубанком или шлифмашинкой.
Когда требуется сделать несколько выборок и нет других вариантов, можно использовать для этого электрорубанок. Полностью порядок такой работы описан в мануале каждой модели, имеющей такую опцию.
В других случаях для выборки есть более эффективные инструменты – фрезер, циркулярная пила.
Приспособления, которые облегчают работу
В комплекте вместе в электрорубанком могут поставляться:
Правила безопасности
Техника безопасности расписана самым широким и подробным способом в каждой Инструкции по эксплуатации. К этому можно добавить несколько практических советов:
Увидеть, как правильно работать электрорубанком, можно просмотрев видео
Как долго можно пользоваться рубанком без остановки?
Профессиональные электрорубанки при номинальной нагрузке могут работать без перерыва по много часов. Бытовые склонны к быстрому перегреву, особенно при больших нагрузках (твердая древесина, большая глубина строгания) и в жару.
Нужно следить, чтобы решетка охлаждения и крыльчатка не были забиты стружкой или пылью.
Горячий двигатель ещё не повод прекращать работу, для большинства электродвигателей температура в +50 — +60 С – норма. Температуру до + 60С терпит рука с ощущением «очень горячо».
Сигналом к немедленной остановке служит специфический запах горящего лака из обмотки или перегретого пластика, которые появляются при + 80С и выше.
Также нельзя допускать перегрева подшипников. Смазка в них может растаять, вытечь или потерять свойства, что затем приведет к быстрому выходу из строя.
С точки зрения состояния человека нужно прекращать работу, делать паузу, как только появляется значительная усталость.
Как нужно класть на верстак?
На любую поверхность, деревянную, железную и прочую рубанок кладут только после того, как завершилось инерционное вращение ножей. На дерево можно положить инструмент в любом положении, в том числе ножами вниз. На железо желательно боком, чтобы ножи не затупились о железо.
В итоге, электрорубанок – эффективный инструмент для определенных задач. Но сам по себе он не работает, его направляет рука мастера. Получив некоторые навыки, практическое представление о возможностях этого инструмента, любой пользователь получает удовлетворение и пользу от работы с этим инструментом.
«отциклевать» пол электрорубанком?
можно как-нить такое сделать?
пол из сосновых досок.
рубанок есть 110мм шириной интерсколовский, а доска 150 шириной 
Зубы дергают через рот. (рубанок для циклевки не годится. ) ИМХО
а ленточная шлифмашинка?
может прикрутить к инструменту какой-нить столик 300х500, что бы ям не наделать.
vifoxa написал :
а ленточная шлифмашинка?
vifoxa написал :
а ленточная шлифмашинка?
Упахаетесь и время угрохаете
Вам надо найти у себя в городе примерно вот это
» >
а лучше машинку в аренду искать или машинку вместе с хозяином арендовать?
какие примерно цены адекватные?
vifoxa написал :
«отциклевать» пол электрорубанком?
vifoxa написал :
а лучше машинку в аренду искать или машинку вместе с хозяином арендовать?
С хозяином, конечно, лучше. Чтоб самому пыль не глотать. Но и самому ничего сложного нет.
vifoxa написал :
какие примерно цены адекватные?
У нас в городе прокат паркетношлифовальной машины стОит 700-900 рублей в сутки. Уж не знаю насколько это адекватно.
DiVO написал :
прокат паркетношлифовальной машины стОит 700-900 рублей в сутки.
а если с хозяином сколько за квадратный метр?
vifoxa написал :
с хозяином сколько за квадратный метр?
Google сообщает, что циклевка+шлифовка+трехслойное покрытие лаком с расходными материалами = 200-300 р./м2.
Другое дело, возьмутся ли за маленький объем. Это ж доля транспортных расходов увеличится.
45 кв. дуба. фанеру тоже шлифовал.
Поставить ямы нужно очень постораться, при умелом использовании.. нужно при шлифовке настроиться на определенный ритм, и чувствовать пол.. машинка очень чувствительна любая неровность чувствуется.
Особенно приятно было когда 120 шкуркой начинаешь шлифовать ясень, а он начинает поблескивать и выделяться в объеме, ах какая красивая структура.
vlreal написал :
ах какая красивая структура.
В данном случае вряд ли стоит ожидать красивую текстуру у старых сосновых досок, вероятно, на десять раз перекрашенных. Скорее всего после циклевки так же пол будет покрашен эмалью.
DiVO написал :
у старых сосновых досок
почему старых? новых
DiVO написал :
после циклевки так же пол будет покрашен эмалью
Давайте так, сделать можно все.
Можно шлифовать УШМ (болгарками), можно шлифовать ленточными машинками.
даже машинками для полировки авто можно это делать.
вы хотите получить результат? или хотите сделать максимально дешево?
мой вам совет, выше это уже говорили, возьмите в аренду барабанную машину. Стоить это будет рублей 600-700 в день. Ну еще абразива уйдет на 300-500 рублей. Сделаете гарантированно лучше, чем все ваши «придумки» и изобретения.
не берите барабанную шлиф машину, сосна очень мягкое дерево, по не опытности возможно ям наделать, а также рябь оставить, если есть возможность, лучше взять плоскошлифовальную машину
vifoxa написал :
а лучше машинку в аренду искать или машинку вместе с хозяином арендовать?
Можно и в аренду. Ничего сложного нет. Особенно если в пункте проката есть тестовая площадка, где бесплатно помогут «набить руку». Ну а нюансы работы, конечно, только в процессе.
DiVO написал :
прокат паркетношлифовальной машины стОит 700-900 рублей в сутки
Хорошая цена за барабанку. Особенно если она ещё в состоянии шлифовать.
vlreal написал :
Особенно приятно было когда 120 шкуркой начинаешь шлифовать ясень
moiparket написал :
отшлифовали полы в доме узбеки болгарками
Эх. да на многих дорогих объектах сейчас такие бригады «химичат». Хозяин потом всему свету жалуется, что «ну его на фиг, это дерево. Ерунда какая-то. Лучше плитку положить». Просто не догадываются, что можно иначе.
ABT написал :
лучше взять плоскошлифовальную машину
Не говоря уж о том, по времени и расходам на абразив барабанная лучше в разы.
нет, пока плоскошлифовалкой не работал, шлифовал уложенный своими руками паркет машиной СО206,
шлифонулось неплохо, но я не доволен, надо брать трио и доводить паркет ей.
вот, девушка шлифовала паркет машиной Трио, не жаловалась, что бьет машину
» >
Вот мой паркет, клал первый раз, шлифовал СО206, но надо доработать Триой
Или свежий паркет позволят начинать шлифовать Трио? а сосновая доска действительно имеет большие перепады и плоскошлифовалкой будет тяжело сделать хорошо?
ABT написал :
вот, девушка шлифовала паркет машиной Трио, не жаловалась, что бьет машину
Кстати, интересно было бы посмотреть сейчас, спустя год-полтора, на что похож паркет в зоне балкона и батареи. Крупным планом.
Кстати, грубо шлифуя уложенный паркет, вы теряете драгоценные миллиметры. А значит, при ближайшей перешлифовке, скорее всего, столкнётесь со щелями. Да и лишний износ рабочего слоя ни к чему. Уж лучше сразу Трио в 2 прохода. А лучше в 3, с финишным тонким зерном, чтобы вообще царапины не оставлять.
moiparket написал :
по новому паркету или доске
Не такой уж простой рецепт, особенно если делать впервые.
Кстати, а сколько в среднем снимается рабочего слоя при стольких проходах, не замеряли?