вырезать проем в стене под дверь
Как вырезать и укрепить дверной проем правильно
Во время строительства или при перепланировке довольно часто приходится обустраивать новые дверные проемы. На первый взгляд задача, кажется, простой, но при близком рассмотрении выплывает масса тонкостей и нюансов, несоблюдение которых может пустить все усилия насмарку. Далее мы поэтапно рассмотрим устройство дверного проема в бетонной и кирпичной стене, а также расскажем о том, как нельзя делать и до чего могут довести такие ошибки.
В обустройстве дверных проемов есть масса важных нюансов.
Несколько слов о видах дверных проемов
Часто люди далекие от строительных премудростей заказывают мастерам такой проем в стене, какой им нравиться. В принципе ничего плохого здесь нет, ведь кто платит, тот и «заказывает музыку», но в этом случае нужно быть готовым к тому, что платить придется на порядок больше.
Виды дверных проемов делятся в основном по ширине и по высоте. Ориентироваться нужно на то какую по размеру вы хотите вставить дверь. Ширина дверного полотна колеблется от 60 см, до 90 см это стандарт. Что касается высоты, то здесь за средний показатель берется 2 м, +/- 100 – 150 мм.
Основные правила расчета дверных проемов.
Если вы не попадете в стандарт, то вам придется делать дверной блок на заказ, а это минимум в 2 раза дороже, чем такой же блок, сделанный по ГОСТу. Подробно об отечественных и зарубежных ГОСТах, а также о правилах расчета дверных проемов с фото и видео можно узнать «здесь».
Правила расчета дверных проемов с порожком и без.
Еще один вариант, когда на данный момент хозяева не планируют вставлять дверь вообще. Но не факт, что через какое-то время вы не захотите обустроить на этом месте дверь и тогда лучше, чтобы этот проем был стандартный. Кстати о видах и способах отделки дверных проемов без дверей можно узнать «здесь».
Разновидности дверных проемов в зависимости от размеров двери по ГОСТу.
Тонкости обустройства проемов
Специалисты разделяют все проемы на 3 вида:
Еще многое зависит от материала, из которого сделана стена. С бетоном и кирпичом работать тяжелее, с деревом и ячеистыми бетонами (пено и газобетон) легче. Технология обустройства первых двух видов практически одинаковая. Перегородки пробить проще, но везде есть свои нюансы.
Как вырезать проем в бетонной стене
Безусловно можно заказать специализированную бригаду которая приедет и все сделает быстро и красиво, но цена в этих конторах колеблется в районе 50 тыс.руб. А если вы озадачите работающую у вас бригаду или вообще сделаете все своими руками, то можно поместиться в 15 – 20 тыс.руб.
Прежде всего, запомните – пробивать несущую стену и стену под входную дверь можно только после получения разрешения от соответствующих служб. С перегородками проще, там можно сначала вырезать проем, а потом его узаконить.
Предположим у нас есть техническое заключение, спецификация и прочие документы на руках и теперь можно приступать к обустройству дверного проема. Первым делом переносим разметку на стену, в нашем случае проем должен быть 90х210 см.
Разметка стены делается согласно техническим условиям.
Есть небольшой нюанс, где бы вы ни вырезали проем, от его края до ближайшего внутреннего или наружного угла должно быть не менее 100 мм. В противном случае позже могут возникнуть проблемы с облицовкой наличниками.
Дальше нам нужно сделать зеркальное отображение этой разметки с обратной стороны стены. Инструкция простая, просверливаем по углам сквозные отверстия и соединяем их с обратной стороны.
Нужно перенести разметку на обратную сторону стены.
Теперь нам нужно по разметке вырезать проем. Для начала мы по периметру с шагом 3 – 4 см высверливаем ряд отверстий диаметром 10 – 12 мм. После этого берем большую болгарку с алмазным кругом и прорезаем стену с обеих сторон.
Высверливаем ряд отверстий по периметру.
Со старта полностью вырезать проем нельзя. Оставляем несколько небольших мостиков, чтобы плита держалась, после чего разрезаем ее на квадратные блоки размером около 40 см. Дальше поэтапно, сверху вниз подрезаем и вынимаем эти блоки.
При выемке блоков пол желательно накрыть деревянным щитом, чтобы случайно упавший блок его не повредил.
Теперь дверной проем нам нужно укрепить. Делать это мы будем при помощи обвязки из металлического уголка и перемычек. В технической документации есть схема узлов примыкания, там подробно расписаны материалы и дан чертеж сборки рамы из уголка. В нашем случае параметры таковы:
При фиксации каркаса шпильки с обеих сторон вбиваются независимо друг от друга под углом порядка 45º. На схеме ниже арматура крепится к краю каркаса, мы же рекомендуем высверлить отверстия в уголке и забить в них арматуру также под углом. После этого нужно обварить прут и пока металл горячий согнуть его параллельно уголку. Дальше обрезаем прут и привариваем оставшийся хвостик к уголку.
Схема фиксации каркаса шпильками.
Теперь нам остается только замазать все полости строительной смесью и покрасить наш каркас, дабы не ржавел.
Грубые ошибки
Часто непонятные мастера берутся быстро и недорого вырезать проем в стене и здесь нужно очень внимательно смотреть за их действиями. Первая распространенная ошибка неопытных мастеров состоит в том, что они вырезают проем полностью, без деления на блоки.
Такая оплошность может привести к повреждению перекрытия. Даже уложенные на пол автомобильные покрышки могут не спасти от внезапного падения такой серьезной массы.
Высокая вероятность повреждения перекрытия.
Естественно такой блок вынести целиком не получится, соответственно люди берут кувалду и разбивают его на фрагменты. Такие экстремальные действия почти наверняка вызовут трещины в перекрытии и стенах.
От ударов кувалдой могут пойти трещины в перекрытии.
Обустраиваем проем в цельной кирпичной стене
Железобетонная стена штука монолитная и при наличии хорошего инструмента пробить ее не составит труда, а вот обустройство дверного проема в кирпичной стене требует принципиально иного подхода. Ведь если вырезать проем в блочной стене, верхний сектор перекрытия может попросту рухнуть.
Чтобы исключить такую неприятность нам нужно укрепить верхний сектор, для этого в стену обычно врезается горизонтальная бетонная балка длиной около 2 м. Здесь все зависит от ширины проема, с каждой стороны проема балка должна входить в монолитную стену примерно на полметра.
В толстых и несущих стенах эта балка складывается из 2 – 3 секций. Вначале нужно разметить, где именно будет находиться балка. Дальше по высоте балки выбивается несколько окошек шириной до полуметра. Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Ширина подпорок между окошками делается в кирпич.
Дальше часть подпорки с одной из сторон выбивается. На это место мы будем монтировать секцию железобетонной перемычки. Но пока перемычка не вставлена, полностью выбивать подпорки нельзя.
С одной из сторон стены удаляется часть подпорок. 
Одна из секций железобетонной перемычки.
Дальше мы берем одну из секций железобетонной перемычки и при помощи цементно-песчаного раствора вмуровываем ее в образовавшуюся нишу. Имейте в виду, пока раствор не схватиться выбивать кирпичные подпорки с обратной стороны нельзя. Обычно, чтобы раствор достаточно затвердел нужно 2 – 3 дня.
Перемычка вмурованная в стену.
Теперь с обратной стороны стены выбиваем кирпичные подпорки и точно также вмуровываем вторую секцию перемычки. Когда перекрытие укреплено, можно брать болгарку с алмазным диском и прорезать с обеих сторон контур дверного проема.
В зависимости от толщины стены секций у перемычки может быть несколько, но технология от этого не меняется.
Прорезаем контур дверного проема болгаркой.
Дальше берем перфоратор или отбойник и поочередно, сверху вниз выбиваем кирпичи из проема.
Вычищаем проем.
Когда кирпич полностью убран, края дверного проема нужно подчистить, после чего можно приступать к чистовой отделке.
Готовый проем можно начинать отделывать.
Врезка в перегородку и расширение проема
Расширить проем в кирпичной стене сложнее, чем пробить простенок, потому как простенки кладутся в полкирпича. Но технология обустройства в обоих случаях одинаковая.
Как показано на схеме ниже, если мы просто расширим стену за пределы верхней несущей перемычки, то сама перемычка и все, что над ней рухнет. Поэтому нам нужно ее усилить.
План расширения дверного проема.
Усиливать мы будем, врезая над перемычкой с обеих сторон мощные металлические уголки. Для этого горизонтальный шов между кирпичами расширяется и углубляется. Дальше высверливаем сквозные отверстия, вставляем в них шпильки и стягиваем уголки между собой.
Стягиваем уголки сквозными шпильками.
Основная работа окончена, теперь по описанной в предыдущей главе схеме делаем вертикальные надрезы болгаркой, выбиваем лишнее и обустраиваем периметр проема. В данном случае, лучше сделать монолитный каркас из таких же уголков.
Расширенный и усиленный проем.
Тонкие простенки пробиваются примерно также. Стандартная толщина такого простенка 75 мм, соответственно уголок берем с крылом до 35 мм, так чтобы он свободно обхватил с обеих сторон стену.
Некоторые мастера вместо 2 маленьких уголков с обеих сторон, монтируют один большой с крылом 75 мм с одной стороны. Они прорезают горизонтальный шов перегородки насквозь и загоняют в него уголок. Так делать можно, только по мере разреза нужно вставлять в щель металлические подпорки, дабы перекрытие не просело.
Вывод
Прорезать дверной проем не так уж сложно, как правило, тяжелее получить официальное разрешение на такие работы, поэтому мы вам рекомендуем сначала заняться документами, а потом приступать к работе. Если информация была вам полезна, поделитесь ею с друзьями в соцсети и возможно ваш лайк поможет кому-то решить аналогичную проблему.
Как правильно выполнить резку проема в бетонной стене: все способы и необходимые инструменты для надежного устройства
При проведении ремонта, достаточно часто возникает необходимость сделать новый или расширить существующий проем в бетонной стене.
Если вы решили сделать перепланировку квартиры, то может понадобиться вырезать проемы для окон или дверей, в том числе они могут выполняться как в наружных, так и во внутренних стенах.
Варианты устройства
Если возникла необходимость создания проема в бетонной стене, то сделать это можно несколькими способами, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.
Алмазная резка
Это наиболее популярный и распространенный способ создания проема в бетонной стене. Алмазная резка имеет такие преимущества:
Несмотря на большое количество преимуществ, этот метод имеет и ряд недостатков:
Прорезать водой
Гидроабразивный метод резки имеет меньшую популярность, в этом случае работа выполняется при помощи мощной струи воды и песка.
Сначала вода подается в бак, где она смешивается с песком, после чего под большим давлением через сопло диаметром около 0,4 мм, смесь подается в место проведения резки.
Чтобы погасить остаточную силу струи, используют специальный водяной уловитель.
При помощи регулирования давления струи воды, можно удалить часть бетона или сделать сквозное отверстие.
Основные преимущества гидроабразивной резки следующие:
К недостаткам гидроабразивной резки надо отнести:
В этом случае, работа проводится оборудованием, имеющим толстостенное копье в виде трубы, по которому подается кислород.
Нагрев копья проводится до температуры 1400 градусов, а на его конце температура достигает 2000 градусов. В народе этот способ создания проемов в бетонной стене называют лазерная резка.
Указанную работу рекомендуется проводить не возвратно-поступательными, а вращательными движениями, при этом создается эффект сверления, но надо следить, чтобы трубка не погасла.
Недостатком указанного метода является то, что во время работы разлетаются расплавленные частички шлака, поэтому рабочий должен надевать специальный защитный костюм.
Пробивка перфоратором и болгаркой
Если бетонная стена небольшой толщины, то проем в ней можно выполнить при помощи перфоратора и мощной болгарки.
Выполнить таким способом проем в несущей стене будет очень сложно и для этого понадобится много времени.
В данном случае, сначала в бетонной стене при помощи перфоратора делают отверстия диаметром 10-12 мм, через каждые 3-4 см, а потом бетон режут при помощи болгарки с алмазным кругом.
Инструмент для резки
В зависимости от выбранного метода, понадобятся следующие инструменты:
Как и чем сделать самостоятельно
Если вы решили самостоятельно сделать проем в бетонной стене, то для выполнения указанной работы, вам понадобятся такие инструменты:
После этого проводят разметку, если стена имела дополнительное утепление или были наклеены обои, нанесена старая покраска, то всю отделку сначала удаляют, а потом делают разметку. При большой ширине стены, разметку придется выполнять с разных ее сторон.
После того как сделаете штробу в стене, швеллер в нее должен плотно входить. Перед его установкой, просверливают отверстия с шагом 30 см для монтажа стягивающего крепежа.
Штробы делают с обеих сторон стены, в них вставляют швеллера и стягивают их шпильками. Такая конструкция позволит укрепить стену и после этого, можно приступать к созданию проема.
Теперь площадь проема делят на квадраты, по их границам при помощи перфоратора сверлят отверстия, после чего работу выполняют болгаркой и удаляют фрагменты стены.
Учтите, что в некоторых местах работа будет выполняться сравнительно легко, а на других участках это делать намного сложнее, так как придется удалять арматуру.
Как расширить дверной проем
Часто возникает необходимость в расширение дверного проема. Неопытные домашние мастера берут для этого болгарку с алмазным кругом и с ее помощью отрезают лишнюю часть стены.
Но этот способ подойдет только в том случае, если работа проводится в нежилой комнате, в которой нет мебели и не сделан ремонт, это связано с тем, что во время выполнения таких работ, образуется много пыли и грязи.
Есть более простой способ как увеличить дверной проем, при использовании которого образуется мало пыли и грязи.
По намеченному контуру, при помощи перфоратора делают близко друг к другу отверстия, после чего при помощи зубила и молотка удаляют перемычки и спокойно вынимают ненужный участок стены, после чего делают откосы оштукатуриванием или гипсокартоном.
Усиление проема
Если вы делаете проем в стене многоэтажного дома, то его надо обязательно усилить, чтобы не снизилась несущая способность здания.
Сделать это можно несколькими способами:
Проще всего усилить проем при помощи металлических швеллеров. При креплении швеллера, он не всегда плотно прилегает, поэтому появившиеся пустоты необходимо заделать при помощи раствора.
При использовании уголков, они более плотно прилегают к готовому проему, между собой элементы усиливающей конструкции соединяются при помощи сварки.
Наиболее часто используется комбинированный вариант, когда верхнюю часть проема укрепляют при помощи металлического швеллера, а его боковые стороны укрепляют конструкцией из металлических уголков.
Вывод
Современные технологии и оборудование позволяют без проблем сделать проем в бетонной стене.
Для выполнения указанных работ, вы можете пригласить специалистов, которые сделают все быстро и аккуратно, но будьте готовы к тому, что стоимость таких работ достаточно высокая.
Если у вас есть желание, болгарка и перфоратор, то можно сделать проем в бетонной стене и своими руками, но вам понадобится достаточно много времени и усилий, зато вы сэкономите значительные средства.
Полезное видео
Как сделать проем в бетонной стене, видео:
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке
Красный кирпич имеет размеры
Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса
Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.
какие кирпичи выбивать под перемычку для нового дверного проема в кирпичной перегородке
Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.
Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.
Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.
Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.
3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей
Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.
4. Заделываются цементным раствором щели
оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.
5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней
необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.
6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:
6а. Сначала выбить кирпичи
которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):
Последовательность удаления кирпичей
6b. Срезать кирпичи болкаркой
Половинки кирпичей на высоте
1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.
7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.
Вот в общем и все осталось поставить дверь.