выравнивание пола в коридоре
9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку
Основание пола в квартире редко бывает идеально ровным, ведь обычно перекрытие собрано из отдельных железобетонных плит, на стыках которых есть перепады уровня, а часть элементов может быть уложена с наклоном. Последствия небрежной или неправильной подготовки основания пола могут быть очевидны сразу по окончании ремонта: трудно не заметить вспучившуюся половицу или порожек на границе комнат. Но гораздо чаще они дают о себе знать позже, когда появляются скрипы, а также потёртости и трещины на месте незначительных неровностей. Как создать гладкую и прочную «базу» для укладки напольного покрытия? Поговорим о способах выравнивания пола.
Шпаклёвка для бетона
Во многих квартирах (в основном в новых домах) плиты перекрытий уложены довольно ровно, а их стыки надёжно заделаны; как правило, поверх устроена цементно-песчаная стяжка. При этом могут остаться дефекты. Способ устранения зависит от их характера, а также от типа выбранного напольного покрытия.
Локальные наплывы раствора на стяжке от застройщика можно срубить зубилом, а небольшие ямки и следы от правила вывести цементно-полимерной или полимерной шпаклёвкой по бетону и таким образом получить готовое основание для укладки плитки, ламината или паркетной доски.Рулонные покрытия стелить непосредственно на черновую стяжку нежелательно, так как на них проявляются малейшие дефекты (необходимо финишное выравнивание наливной смесью). Если же в качестве покрытия выбрана массивная доска, клеевая паркетная доска или штучный паркет, нужно обеспечить высокую прочность шпаклёвки на отрыв. Для этой цели отлично подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, но требуется тщательно подготовить основание — обеспылить его, обезжирить, а иногда и загрунтовать упрочняющей грунтовкой.
Тонкослойные ровнители
Если на стяжке, выполненной застройщиком или прежними владельцами квартиры, имеется уступ, холм или уклон, но величина перепада не превышает 20 мм, для выравнивания целесообразно использовать наливные растворы из готовых смесей, таких как weber.vetonit 4100, «Юнис Горизонт», Ceresit CN 68. Они легко наносятся, то есть, по сути, сами растекаются по поверхности — нужно лишь немного помочь им шпателем и выгнать воздух игольчатым валиком. Сохнут такие растворы очень быстро, и через 4-12 часов основа может воспринимать пешую нагрузку, а спустя 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя) допускается укладывать покрытие.
Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси сочетаются с любыми покрытиями, но довольно дороги и, как правило, могут наноситься только тонким слоем — не более 30 мм. Внимательно читайте инструкцию по применению смеси! Многие материалы этого типа предъявляют специфические требования к основанию, например нуждаются в его обеспыливании, но исключают нанесение адгезионных грунтовок типа бетон-контакт.
Мокрая стяжка
Значительные неровности обычно ликвидируют с помощью стяжки, устройство которой в новостройке должно осуществляться по типовому проекту, а во вторичном жилье требует предварительного согласования с органами жилинспекции.Перед заливкой мокрой стяжки требуется надёжно гидроизолировать перекрытие с заходом на стены, иначе вода из раствора протечёт в пустоты строительных конструкций (это может вызвать замыкание проводки в пределах двух этажей) и в нижерасположенное помещение. Кроме того, при устройстве стяжки необходимо обеспечить изоляцию ударного и структурного шума. Разом выполнить обе задачи помогут рулонные материалы на битумной основе толщиной более 4 мм или специальные двухслойные подложки, например «Антистук», «Техноэласт Акустик» или «Шуманет-100». Все стыки полос (плит) гидрошумоизоляции проклеивают мастикой или специальным скотчем.
Цементно-песчаная стяжка
Её оптимальная средняя толщина составляет 40 мм, минимальная локальная толщина 20 мм. Конструкцию желательно армировать стальной дорожной сеткой, а бетон готовить из заводской смеси в мешках. При расчётной толщине стяжки более 40 мм используют лёгкие бетоны, чаще всего керамзитобетон, реже — более дорогой бетон с пеностеклом.
Важно правильно сушить стяжку, накрыв её плёнкой или периодически увлажняя. Открывать настежь окна нельзя, допускается только проветривание через форточки или наклонные створки. Средний срок созревания мокрой стяжки — месяц, но перед укладкой покрытия обязательно проверяют остаточную влажность бетона электронным влагомером.
У опытных строителей при условии использования безусадочных смесей (например, veber.vetonit 5000) стяжка получается довольно ровной, на неё вполне можно укладывать ламинат и замковую паркетную доску (поверх подложки).
Однако нередко базовый слой требует финишного выравнивания наливным раствором. Обычно его проводят спустя 7-14 дней, когда пескобетон (керамзитобетон) наберёт около 70% прочности, но некоторые ровнители допускается укладывать только на полностью высохшее основание.
Полусухая стяжка
Она сохнет не более недели и не грозит протечками в квартиру этажом ниже (это не значит, что можно обойтись без гидрошумоизоляционного слоя). Однако далеко не все рабочие имеют опыт применения данной технологии, что увеличивает риск брака.
Теоретически при устройстве полусухой стяжки должно применяться специальное оборудование — бетономешалка, пневмонагнетатель, трамбовочные и затирочные машины. Но на практике работы часто выполняют ручным способом, просто стараясь, чтобы водоцементное отношение не превышало 0,2 (вместо обычных 0,3-0,5). Такую смесь трудно укладывать и выравнивать, а плотность и прочность бетона без машинного трамбования будет ниже, чем при традиционной рецептуре. Поэтому к воде подмешивают армирующие полипропиленовые волокна (примерно 100 г на 10 л). Выравнивать слой всё же желательно затирочной машиной, хотя возможно и применение наливных ровнителей.
Серьёзный минус полусухой стяжки в том, что достаточно прочен только её тонкий верхний слой, поэтому она не подходит для некоторых финишных покрытий, например паркета и крупноформатной плитки.
Сухая сборная стяжка
Сборная стяжка состоит из сухой засыпки и листового настила, по прочности и надёжности уступает стяжкам из бетона, но зато собрать её можно очень быстро. Засыпная стяжка мало весит, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, а её толщину можно варьировать в пределах 40-100 мм.
Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.
Гораздо менее распространены сухие стяжки из минераловатных матов высокой плотности и фанеры. Такая конструкция стоит дороже засыпной и не может применяться для выравнивания пола — она лишь обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.
Пол на лагах
Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).
Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.
Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.
Модульный фальшпол
Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок.
Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.
Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.
Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.
Ремонт пола в коридоре: фото, своими руками
В большинстве квартир и домов коридор представляет собой самую темную и тесную часть. Этот факт не радует хозяев, но с другой стороны, такую неприятность можно исправить своими руками, выполнив ремонт без привлечения специалистов, услуги которых Вам дорого обойдутся.
Коридор – помещение, создающее изначальное впечатление о ремонте в доме, поэтому во время его отделки должны учитываться все детали. Даже несущественные ошибки в монтажных работах играют немалую роль. Дизайнеры уделяют особое внимание именно ремонту пола, так как он выступает основой интерьера и неотъемлемой частью, соединяющей все части в доме.
Стоит отметить, что ремонт пола в коридоре своими руками должен выполняться в последнюю очередь, а именно – после отделки стен и потолка. Он начитается с замеров комнаты и покупки необходимых материалов. Важно заранее грамотно продумать стиль, в котором будет выполнена отделка. И ниже Вы узнаете, что нужно знать, выполняя ремонт пола в коридоре? Как его правильно и быстро сделать? Какие моменты необходимо брать во внимание?
Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и основные требования
Если раньше полы в коридорах не были разнообразными, а самым востребованным покрытием являлся окрашенный ДСП, обычный линолеум или лакированный паркет, то сегодня рынок стройматериалов отличается разнообразием. Тем более что линолеум быстро коробится, а паркет со временем приходит в негодность. Мы же рекомендуем Вам обратить внимание на современные технологии, о которых и пойдет речь ниже.
В коридоре оседает вся грязь, которую мы заносим на обуви при слякоти и дождях. Помимо этого, в таком помещении прослеживаются высокие нагрузки на пол в результате воздействия на него уличной обуви. Через коридор вносятся и даже хранятся велосипеды, ролики, санки, скейтборды и т.д.
Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и основные правила
Существует несколько главных правил, которых важно придерживаться в ходе ремонта пола. Именно от этого будет зависеть окончательный результат всех выполняемых Вами работ.
Первое правило: нельзя настилать покрытие на старую вздутую или неровную поверхность. Не забывайте, что ремонт пола – это не просто замена потерявшего свой вид и изношенного покрытия. Перед тем как уложить материал, нужно сделать подготовку чернового пола, выполняя такие виды работ:
Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и выбор материалов для укладки
Рассмотрим, какие именно напольные покрытия отвечают предъявленным требованиям. Для коридора довольно часто используют напольную плитку. Она может быть простой керамической или керамогранитной. Такое покрытие отличается прочностью, легко очищается, устойчиво к влиянию моющих средств и имеет высокую устойчивость. Помимо этого, богатый выбор плитки позволяет гармонично сочетать ее с самыми разными стилями отделок.
Второе место по популярности – ламинат. Материал прекрасно имитирует поверхность дерева и является более гигиеничным и устойчивым. Он не требует ежегодной покраски и отличается красивым внешним видом.
Чуть реже в коридорах применяется паркетная доска. Дерево, несмотря на свою экологичность, прочность и прочие достоинства, не совсем подходит для прихожей в качестве напольного материала.
Как ни странно, ковровое покрытие, можно использовать для таких помещений, но в сочетании с остальными возможными твердыми отделочными напольными материалами у входной двери.
В противном случае, ковролин быстро и легко придет в негодность, а его чистка будет слишком долгим и дорогостоящим занятием.
Рассмотрим детальнее, какой пол лучше для коридора, в чем его недостатки и преимущества, и узнаем, как проходит монтаж того или иного материала.
Ремонт пола в коридоре своими руками: самые популярные материалы
Лучше всего для коридора использовать такое напольное покрытие, как ламинатная доска. Она устойчива к царапинам, ударам, перепадам температур и повышенному уровню влаги, которая может быть в коридорах. Слабой стороной могут стать стыки между панелями, но эту проблему легко решить, использовав мастику.
Среди основных преимуществ ламината для коридора стоит выделить такие, как:
Среди недостатков стоит выделить:
При монтаже ламината на пол нужно проводить подготовительные работы, включающие в себя выравнивание поверхности. На этом этапе важно быть максимально внимательным, если укладка происходит на бетонное основание. Вместе с тем не забывайте про укладку и уплотнение подложки, которая существенно продлевает срок эксплуатации материала.
Ламинат настилается либо бесклеевым, либо клеевым методом, посредством крепления замков по типу шип-паз.
Если Вы хотите иметь практичный пол в коридоре, то лучше отдать предпочтение напольной плитке, которая производится из натурального камня, керамогранита или керамики, прошедших дополнительную обработку.
Среди недостатков стоит выделить:
Но, невзирая на недостатки, напольная плитка все чаще используется в качестве материала для коридора. Для монтажа применяется специальный клеевой состав, которым напольная плитка монтируется на бетонное основание. Перед укладкой основу нужно гидроизолировать специальными мастиками.
Плитки нужно укладывать, соблюдая ровность швов и горизонтальность, которой можно добиться, воспользовавшись крестиками для плитки.
Для пола в коридоре может использоваться и паркетная доска, которая должна пройти специальную обработку. Среди преимуществ стоит выделить безопасность и экологичность доски, красивый внешний вид, возможность выбора древесины, фактуры и цвета паркета. Но в укладке эта доска очень сложна, а ее цена находится на отметке выше средней.
Основание пола при укладке паркета должно иметь идеальную ровность. Вместе с тем для коридора стоит укладывать слой тепло- и гидроизоляции, использовать подложки для паркета. Далеко не все материалы можно использовать для чистки этой поверхности, поскольку она чувствительна к ударам и царапинам.
Рекомендуется прибегать к комбинированному методу укладки пола с паркетной доской: желательно, чтобы у двери настилался прочный и хорошо устойчивый к загрязнениям материал, к примеру, керамическая плитка. В таком случае, пол не вызовет серьезных проблем в будущем.
В коридоре нередко применяются и мягкие покрытия по типу линолеума и ковролина. Причем линолеум предпочтительный, поскольку он дешевле, и в случае повреждений его можно легко заменить. Положить его можно на любом основании, а для укладки нужно только установить подложку.
Бесконечное разнообразие подходов к ремонту пола в коридоре своими руками и такому же количеству результатов, каждый из которых является достойным украшением жилья и при этом не обязательно хлопотным или дорогостоящим. Все в Ваших руках: и выбор, и кошелек, и результат.
Самовыравнивающая смесь только на части пола.
Уважаемые форумчане, скажите пожалуйста можно ли сделать наливной пол не по всей площади пола, а только на его части? Имеем коридор длинной 3 м., шириной 1.5 м., основание- бетонная плита. В начале коридора плита ниже на 2.5 см чем в конце, похоже на то, что при литье плиты этот край получился тоньше, а дальше плавно выравнивается и где-то на половине коридора, плита становится строго горизонтальная. Так вот можно ли налить самовыравнивающуюся смесь только на этом куске плиты (справа и слева стены)? Заливать весь коридор не хотим, т.к. дальше плита переходит в кухню имея абсолютно ровную поверхность.
Мастеров онлайн: 438 Заказов в неделю: 1 414 Предложений в сутки: 880
Конечно можно, легко!
Очуметь советчики. ЦПС пожидче.
Отлично, проблема решается. Спасибо. А вот кроме грунтовки надо еще гидроизоляцией промазать?Гидроизоляция в какой фасовке продается и есть ли что-то в небольшом объеме? И еще подскажите какой смесью заливать у нас ведь получается толщина слоя от 0 до 25мм?
А зачем вам в коридоре гидроизоляция? В строительстве нет такого понятия «промазать». Можно либо сделать, либо не сделать.
Видимо имелась ввиду обмазочная гидроизоляция. Опасно однако, залить соседей снизу, если это многоквартирный дом.
Вячеславу Карпову.Приятно Ваше участие в любом обсуждении.Я слава богу не строитель, а аналитик, мне позволительно не знать строительных терминов, а вот среди строителей хотелось бы единообразия во мнениях. Гидроизоляция мне не зачем, но где-то тут, на форуме читала, что для того что бы не залить соседей нужна гидроизоляция. Правда Вы кажется писали, что под стяжку стелите пленку. А зачем Вам пленка?
Я не хочу выравнивать всю площадь, т.к. плита общей длинной 6 м ровная и только на полутора метрах плавно снижается и в конце перепад 2.5см.Мой вопрос и вызвал этот тонкий крошащийся край, надеялась услышать советы как избежать этого крошения, но если посмотреть на ответы то «в товарищах согласья нет». Спасибо.
Екатерина как вы мерили перепад строй уровнем? попробуйте взять лазерный уровень сможете удивить много интересного. например полы могут оказаться пропеллером. я промерял пол полутораметровым уровнем уровнем пол казался ровным когда поставил лазер то коринка изменилась с перепадами порядка 1см.
Оно то понятно, что какие-то перепады будут, действительно мерили строительным уровнем, но точно не буду делать стяжку в тонну, что бы у плиточника не было гимора, для меня это расходы по доставке, разгрузке, устройства стяжки и еще чего-нибудь как всегда появляющегося в процессе. Но Вам благодарна за пояснения.
Зачем мне грубый пол? Там вся плита ровная, строго горизонтальная. ну если только спалить деньги, залив 15 метров ровного пола для того что бы выровнять 1.5м2. У Вас есть другой опыт по выравниванию или только стяжка и баста?
можно всё что угодно,но как правило исправляют не ту часть которую нужно выровнить а всю площадь
для того и существуют смеси для выравнивания полов. Посмотреть перепад ивыбрать правильную смесь и равняйте что хотите только не забывайте про уровень.
Уважаемый, а сколько в цифрах дышит пол? А вы гарантируете, что ваша пленочная грунтовка позволит, как вы говорите «дышать полу» и не слезет вместе со стяжкой как презерватив? А если, Екатерина вас пригласит заливать у себя стяжку, вы подпишете бумагу, что в случае протечки к соседям вы оплатите ремонт, этим самым соседям?
Вы так и не ответили, сколько в цифрах дышит пол? Вроде взрослый человек, учился в школе явно до Фурсенских реформ образования, а условий образования конденсата не знает!? Пугайте своим конденсатом неучей заказчиков, а здесь на форуме болтовней заниматься не стоит. Вы наверное не в курсе, что есть жесткие обмазочные гидроизоляционные смеси, которые по паропроницаемости практически равны бетону. И подписываться под своими словами вы боитесь! Тогда зачем советуете? На этом форуме вообще полно народу, пишущего такую ахинею, что волосы на голове дыбом встают.
бла-бла-бла! Так сколько в цифрах дышит пол? Каковы условия образования конденсата? Кстати, 70 МПа=70 метрам воды ))) Глимсовская изоляция выдерживает столб воды высотой в 7 метров, вы ошиблись всего в 10 раз. Вообще речь не шла о том, что екатерина будет делать бассейн у себя в прихожей, необходимость гидроизоляции в том, чтобы жидкий раствор не проетек к соседям снизу.
Я основываюсь на собственном опыте, доводилось заливать стяжку по бетонным плитам перекрытия, тогда когда внизу была уже жилая квартира, промазали Ивсил-Водостоп, и смело залили квартиру площадью почти 130 м2 цементно-песчаным раствором. Большего от вас и не ждал! Когда кончаются знания, начинаются оскарбления! В отличии от вас, я ничего не изобретаю, а делаю по технологии, и не даю таких советов, как загрунтовать водонепроницаемой грунтовкой и не несу прочую ахинею про 70 метровый столб воды! Очевидно одно, кроме бла-бла-бла, вы больше ничего не можете, ни на один вопрос я ответа не получил, ну да Бог с вами!
Извинения приняты. Теперь о цифрах. Паропроницаесомть железобетона равна 0,03 мг/(м·ч·Па), кирпичной кладки 0,11 мг/(м·ч·Па), то есть пол «дышит» почти в 4 раза хуже чем стены. В общем и в целом через пол пара уходит 3-5 % от общего объема пара в квартире. Тем более, что тонкий слой гидроизоляции на цементной основе, пропускает пара не хуже, а в случае с некоторыми производителями, лучше чем бетон. Условия для конденсации влаги в многокваритрном доме, под подложкой получить невозможно! Для этого необходимо иметь определенную разность температур, чтобы получить конденсат. Из вашего рассказа о «поплывшем» ламинате, я предположил, что рабочии (а иногда и особо спешащии заказчики), не позволили ранее залитой стяжке полностью просохнуть. Накрыли подложкой, и получили воду. В случае с полным просыханием стяжки, колличество воды, под подложкой, если даже и будет, то в слишком ничтожных колличествах.
Очень поучительно. Спасибо. Это относится к материалу, которым Вы пользовались или же ко всем видам гидроизоляции.