выдвижные ящики за распашным фасадом
Что скрывается за фасадами: наполнение, которое вас удивит
Перед тем, как заказать наполнение для кухни, проведите ревизию — буквально пересчитайте все тарелки, чашки, приборы, сервизы, посуду для готовки, а также составьте список бакалеи, которую привыкли всегда держать в наличии. И загляните в наш чек-лист — чтобы выбрать наиболее удобные системы кухонного хранения.
1. Обеденная посуда в нижней секции
Стандартно сушка для посуды располагается над раковиной. Но все больше тех, кто заказывает себе нижние системы хранения для тарелок, блюдец и чашек. Особенно это удобно семьям с детьми и тем, кто просто очень много готовит.
Дело в том, что при такой организации хранения посуду проще составлять на место из посудомойки — меньше движений в поясничном и плечевом отделе позвоночника (следовательно, и устаете вы меньше). А еще это можно поручить сделать и ребенку лет 6-8: ему будет интересно и не сложно это делать.
Для тех, кто моет посуду в раковине, нижняя сушка тоже будет удобнее: вода не стекает по локтям в рукава (эту проблему особенно остро замечают люди ниже 175 см ростом).
Нижнюю посудную сушку рекомендуется делать в два яруса — в первом выкатном ящике, сразу под столешницей, разместить посуду, которой вы пользуетесь чаще всего, в нижнем — те предметы, которыми пользуетесь реже (салатницы, дополнительные стаканы и пр.)
2. Потайная ниша для бытовой химии рядом с посудомойкой
Обычно бытовую химию ставят под раковину, рядом с мусорным ведром — и нередко там стоит все подряд, от запасов фейри до антинакипина и средства для прочистки труб. Таблетки для посудомоечной машины искать неудобно (особенно если одной рукой приходится придерживать тугую дверцу посудомойки).
А еще — как ни пытайся аккуратно пользоваться мусорным ведром, — какие-то брызги и крошки все равно разлетаются, и чтобы их убрать, приходится всю бытовую химию доставать и перетирать время от времени. При этом выделять отдельный большой шкаф для химии — вроде как не рационально, а хранить ее рядом с пищевыми продуктами — нельзя.
Эргономичное решение — сделать небольшой шкафчик, буквально 20 см шириной, рядом с посудомойкой, а фасад, закрывающий дверцу, заказать широким. В итоге бытовая химия получает отдельный отсек — и не мешается под раковиной, и посудомойку заряжать удобнее.
3. Ящик под духовкой
Если купить компактную духовку, под нее можно встроить выдвижную систему хранения для сковород и сотейников высотой до 25 сантиметров. Это лучше, чем ставить посуду в духовку — не придется ее выставлять на всеобщее обозрение каждый раз, когда вы решите что-то испечь.
В таком ящике удобно хранить также формы для лазаньи, запеканок, тортов и маффинов. Обратите внимание, чтобы ящик выдвигался полностью и не провисал под тяжестью посуды — такие выдвижные системы хранения доступны у компаний Blum и Boyard.
Под духовку стандартной высоты (50-60 см) можно тоже встроить ящик, но неглубокий. Он подходит для хранения фольги, бумаги для выпечки и пр.
4. Выдвижное сетчатое наполнение
Такая система хранения может быть высокой (как на первом фото) или располагаться строго под столешницей (снимок ниже). Важно, что одним движением вы получаете доступ ко всему содержимому.
Сетка не закрывает обзор — и ничего не нужно долго искать, нарушая созданный порядок. Открыл, достал, положил назад — закрыл. Соседние элементы в хранении остаются на месте.
5. Ящики в колонне под духовкой
Встроить духовку в колонне на уровне глаз, а ниже — разместить ящики, разной глубины, в зависимости от задач хранения. Это идеальное решение для компактных кухонь, так как выдвижные системы хранения всегда функциональнее распашных.
обратите внимание, что на этой кухне дизайнеры спроектировали очень узкий (40 см) шкаф под мойкой. Этого достаточно для мусорного ведра — и за счет такого решения в довольно небольшую кухню (2,5 погонных метра) удалось встроить холодильник, морозильную камеру, распашной шкаф для посуды и колонну с техникой и ящиками.
6. Выкатные системы типа «волшебный уголок»
В последнее время есть тенденция делать линейные кухни — угловые занимают больше места. Но если вам нужна большая кухня — позаботьтесь о том, чтобы и угол под мойкой был функциональным.
Базовый вариант — вращающаяся система хранения для посуды. В этом случае мусорное ведро помещают в шкафчик рядом, а угол занимают под хранение.
У европейских брендов типа Blum есть более сложные выкатные системы хранения — они стоят от 10 000 рублей и заказываются отдельно.
7. Невысокие шкафы на газлифтах
Раньше организация хранения в верхнем ряду не отличалась разнообразием — вешали шкафчики одной высоты, а за фасадами было несколько полок. С появлением систем на газлифтах (которые поднимаются вверх), хранение можно подстроить под себя — как удобнее.
Вариант #1: Распашные шкафы стандартной высоты ≈ 70 см + дополнительные ячейки ≈ 40 см на газлифтах под самым потолком.
Вы получаете функциональное хранение для вещей, которыми пользуетесь редко. А еще — наверху гарнитура не будет скапливаться пыль.
Вариант #2: Два ряда шкафов по ≈ 40 см на газлифтах
Кухня смотрится изящнее и легче — напоминает стиль Италии 70-х годов. При этом хранение получается функциональнее, чем в одной линии высоких шкафов: в одной ячейке вы можете разместить бокалы, в другой — продукты длительного хранения (хранить их в одном шкафу нелогично и некрасиво).
8. Ящики разной глубины со встроенным наполнением
Штатная ситуация с кухнями нулевых — заказываете ящики, а наполнение потом ищете сами. Оно не точно подходит по размеру, приходится что-то подкладывать по бокам, чтобы наполнение не съезжало, но за порядком в итоге все равно не получается следить.
Сейчас производители выкатных систем хранения типа Blum или Boyard производят собственную линейку разделителей, коробочек и вставок для удобного хранения в ящиках. Посмотрите, как они идеально вписываются:
Есть специальные разделители для крышек (обратите внимание на организацию хранения в нижнем ящике на фото):
Кроме того, ящики можно заказывать не только разной глубины, но и разной ширины. Узкие, по 40 сантиметров, но глубокие (25-40 см) ящики удобны для хранения пластиковых контейнеров для обедов, соковыжималки или компактного комбайна.
На кухне с фото ниже — 7 различных ящиков по ширине и глубине ящиков. Оцените их полифункциональность:
Слово дизайнеру «Кухонного завода»:
Чтобы гарнитур был действительно удобным, лучше перед ее заказом дотошно пересчитать всю утварь, бакалею и другие позиции, которые вы храните на кухне. Отказаться от того, чем не пользуетесь (подарить, отдать на форумах или продать на Авито). А затем — продумать место для каждой вещи: такая подготовительная работа + грамотное наполнение за фасадами позволит вам больше не мучиться с уборкой в шкафчиках. Порядок будет значительно проще поддерживать — и приучить к нему детей.
Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками
Обычно выдвижные ящики планируют на этапе разработки проекта шкафа. Но бывают ситуации, когда необходимость в них появилась уже в процессе эксплуатации мебели. Как сделать выдвижные ящики в шкафу своими руками? Для начала нужно определиться с их местоположением и размерами, подобрать направляющие и рассчитать все детали. Из инструментов можно обойтись минимальным набором, который есть у любого мастера.
Где лучше встроить выдвижные ящики?
Лучше располагать выдвижные ящики на уровне не выше 1-1,2 м от пола, в нишах между стеллажными полками. Также можно сделать выдвижные ящики своими руками в нише со штангой под плечики.
В определении лучшего местоположения не стоит забывать, что ящики выдвигаются вперед и ничего не должно мешать их движению. Самая распространенная ошибка – проектировать их впритык к боковине, когда мебельная петля фасада может послужить невольной преградой для выдвижения ящика.
В шкафах-купе стоит избегать мест, находящихся вплотную к пересечению раздвижных дверей.
Если говорить о проектировании выдвижных ящиков, то лучше всего закладывать модуль с отдельными боковыми стенками. Крышка модуля будет служить дополнительной полкой, а боковины можно закрепить между перегородками шкафа на стяжные болты.
Преимущества встройки такого модуля в готовый шкаф очевидны:
С установкой модуля же не возникнет никаких проблем, если он выполнен по внутренним размерам ниши.
Какие направляющие выбрать для ящиков
Если решили сделать выдвижные ящики своими руками, то следует и определиться с видом направляющих и их длиной. Кратко разновидности были определены в статье про фурнитуру для шкафов.
По длине все направляющие начинаются с 250 мм, для установки на ящики глубиной 250 мм соответственно. И далее, с шагом в 50 мм до 550-600 мм (то есть 300, 350, 400 и т.д.).
Глубина боковины шкафа должна быть больше глубины ящика на 20-50 мм. То есть на шкаф глубиной 520 мм устанавливаем ящики с направляющими 500 мм, на 400 – ящики 350 мм и т.д. Не забываем, что установленный внутри ящик нужно «утапливать» на толщину фасада.
Конструкция направляющих такова, что отпилить их по длине не получится. Поэтому выбирайте «правильный» размер изначально.
Как правильно рассчитать размеры деталей выдвижного ящика
Сложного в расчетах выдвижного ящика ничего нет, главное знать пару формул и не запутаться в цифрах.
Рассмотрим на примере расчета модуля на два ящика. Пусть он будет спроектирован для установки в нишу шкафа Ш/Г/В 500х500х400.
Поскольку фасад ящика должен задвигаться «внутрь» глубины самого шкафа, глубина боковины модуля равна 480 мм (на фасад выделяем 20 мм).
Расчет деталей на выдвижные ящики будет выглядеть следующим образом:
| № | Название детали | длина | ширина | кол-во |
| 1 | Верх/низ модуля | 500 | 500 | 2 |
| 2 | Боковины модуля | 368 | 480 | 2 |
| 3 | Бок ящика | 450 | 150 | 4 |
| 4 | Лоб ящика | 410 | 150 | 4 |
| 1 | Дно ящика (ДВП) | 440 | 448 | 2 |
| 2 | Фасад ящика (ЛДСП, МДФ, массив) | 181 | 497 | 2 |
Толщина ЛДСП 16 мм.
Боковины модуля «зажаты» между двумя толщинами ЛДСП, поэтому их высота 400-16х2=368.
Бок ящика равен длине направляющей в модуль. На глубину 480 мм можно установить направляющие 450.
Для расчета высоты выдвижных ящиков особых стандартов нет. На высоту 368/2=184 можно установить два ящика высотой 80-150 мм.
Лоб ящика (передняя и задняя панель короба) рассчитывается по формуле 500-90=410. Значение 90 — это сложение всех толщин ЛДСП 16х4 и зазоров на установку направляющих 13х2. То есть 16х4+13х2=90.
Дно ящика для удобства крепежа закладывают чуть меньше короба ящика, на 1 мм с каждой стороны. Сам короб получился 450х442, поэтому дно 488х440.
О расчете фасадов выдвижных ящиков и распашных дверей шкафа можно прочитать здесь.
Разметка под направляющие ящика
По рассчитанным выше размерам нужно напилить детали выдвижного ящика и закатать видимые торцы кромкой.
Затем короба ящиков собираются, набивается дно ДВП. И только после этого приступают к разметке под крепление направляющих к боковинам самого ящика и внутренним боковинам стоевых. Сложного тут ничего нет, подробную инструкцию можно «подсмотреть» у поставщиков фурнитуры.
Например, роликовые направляющие крепят под «донышко» ящика, а телескопические по центру боковин. Приведем наглядную схему разметки на примере нашего модуля.
Нижний ящик устанавливаем как можно ниже, чтобы не терять зря внутреннее пространство. Достаточно отступить 10-20 мм.
Оставшееся место равномерно распределяем между ящиками. В нашем случае:
Какие нужны инструменты, чтобы сделать выдвижной ящик своими руками
Все зависит от того, какие работы вы решили сделать своими руками, а какие делегировать специалистам. Например:
Все остальное – засверловку заготовок, сборку коробов ящиков и их установку в шкаф – придется делать своими руками. Впрочем, это тоже можно делегировать сторонним специалистам, но тогда смысл изучать этот вопрос?
Перечень не такой большой и вполне может найтись среди набора домашнего инструмента. Рекомендуем ознакомиться со статьей про фурнитуру для шкафа, чтобы закупить все необходимые для изготовления выдвижных ящиков метизы и крепежные элементы.
Как переделать мебель под самооткрывающиеся фасады и ящики без ручек
Содержание
Содержание
Во многих случаях новое — это качественно переделанное старое. Мода на мебель без лицевой фурнитуры наступила ожидаемо для производителей и внезапно для покупателей. Многие из нас только недавно прикупили гарнитуры, которые оснащены обычной фурнитурой и фасадами с ручками. Увы, мечта о новой современной мебели оказалась растоптана неумолимой поступью технического прогресса. Однако своему горю в этой ситуации можно помочь. Причем без посторонней помощи.
Какая мебель подлежит модернизации
Механизмами для фасадов без ручек можно оснастить модули, как с распашными, так и с выдвижными системами открывания. Эти устройства совместимы с петлями и направляющими. Если мебель укомплектована внутренними фасадами, ее проще модернизировать. При оснащении традиционными накладными фасадами, может потребоваться дополнительная адаптация корпуса.
Чтобы модернизировать мебель, недостаточно поменять фурнитуру на новые системы с функцией автоматического открывания. Нужно что-то делать с фасадами, на которых останутся отверстия для крепления ручек. Задекорировать их не так просто — в любом случае следы от дырок будут бросаться в глаза, поэтому логичнее вместе с фурнитурой купить новые дверные полотна и накладки.
Этот способ модернизации идеально подходит для давно эксплуатируемой мебели и позволяет не только улучшить функционал, но и кардинально изменить дизайн. Также он избавит от лишних расходов тех, кто хочет кардинально обновить приобретенную сравнительно недавно мебель. Предложенная модернизация помогает сэкономить на изготовлении корпуса, стоимость которого составляет от 30 до 70% от общей стоимости изделия.
Какие системы обеспечивают открытие фасадов без ручек
Для оснащения мебели без ручек предусмотрены две системы. Они принципиально отличаются друг от друга функциональными особенностями и обеспечивают разные способы открывания:
При выборе первого варианта используют специальные профили из алюминия, которые закрепляют на корпусе тумб, комодов, пеналов, а также на распашных и выдвижных фасадах. Такие системы позволяют взяться рукой за полотно либо накладку и открыть дверь или ящик. Их интеграция требует серьезной подготовки корпусов и фасадов. К тому же они не имеют функции автоматического открывания.
Второй вариант — петли и направляющие с отталкивателями. Такие системы открывания называются Push-to-Open. Они оснащены достаточно мощным пружинным механизмом, который после нажатия способен вытолкнуть загруженный вещами ящик или распахнуть большой фасад. Системы Push-to-Open средней ценовой категории рассчитаны на 20 тысяч полных рабочих циклов, а премиальная фурнитура — на 100 тысяч и обладает более высокой нагрузочной способностью.
Особенности систем Push-to-Open
Отталкивателями комплектуют шариковые направляющие. Эти механизмы бывают телескопическими и скрытого монтажа. Удобнее в эксплуатации второй вариант. Направляющие скрытого монтажа с функцией Push-to-Open имеют функцию регулировки фасада в разных плоскостях. Благодаря этому накладки ящиков можно поднять или опустить, немного утопить в корпус или выдвинуть вперед, а также сместить вправо либо влево. В направляющие скрытого монтажа в базовой комплектации имеют только функцию регулировки высоты. У премиальных моделей доступна регулировка во всех плоскостях.
Для комплектации модулей с распашными дверками петли и отталкиватели используют по отдельности. Механизмы автоматического открывания нужно закрепить на корпусе. Сделать это можно 2 способами:
Петли для систем Push-to-Open отличаются от обычных мебельных навесов. Они не оснащены пружинами, которые затрудняют свободное открывание дверных полотен. Чтобы исключить самопроизвольное распахивание дверок, системы дополнены магнитом, который закреплен на конце поршня отталкивателя и металлической ответной планкой.
Подготовка комплектующих для модернизации мебели
При заказе внутренних фасадов, которые могут быть изготовлены из плит ЛДСП или МДФ с разными вариантами облицовочных покрытий (ПВХ-пленка, эмаль, акрил, слоистые пластики), важно правильно определить размеры зазоров. В идеале толщина щелей с каждой из сторон фасадов должна составлять 1,5 мм. Почти незаметных со стороны зазоров вполне достаточно, чтобы распашные двери свободно открывались и закрывались.
Однако рекомендованный размер рассчитан на идеально выставленный по уровню корпус с отличной жесткостью. В реальности дела обстоят иначе — диагонали внутренних проемов не совпадают, причем их размеры могут меняться в процессе эксплуатации. Причины — сезонное проседание фундамента, деформация ламинированных плит, ослабление крепежных элементов.
Перечисленные изменения размеров незначительны, однако даже таких перекосов достаточно, чтобы спровоцировать трение фасадов о вертикальные стойки, дно или верх проема. Чтобы исключить подобные риски, целесообразно увеличить ширину зазоров до 2,5 мм с каждой стороны. То есть от высоты и ширины проема нужно отнять по 5 мм. Это и будет размер фасада (без учета кромки для полотен из ЛДСП). При расчете высоты фасадов для ящика нужно учитывать зазоры между всеми накладками.
Определение длины направляющих
Независимо от модификации системы выдвижения при комплектации мебели нужно учитывать толщину фасадов (16 или 19 мм). Также имеет значение дополнительное расстояние, необходимое для утапливания направляющих внутрь. Для направляющих скрытого монтажа и телескопических моделей оно составляет 5–7 мм. То есть номинальная длина направляющих должна быть на 21–26 мм меньше длины корпуса. Оптимально брать для расчетов большую величину, чтобы иметь запас.
Если ошибиться с размером, внутренний фасад будет выступать за пределы корпуса. Также могут возникнуть проблемы с открыванием ящика, поскольку из-за недостатка свободного места не сможет срабатывать механизм отталкивателя, поэтому важно подстраховаться. Например, для корпуса с общей глубиной 470 мм нужно выбирать направляющие длиной 400 мм.
Выбор петель и отталкивателей для распашных фасадов
Для комплектации модулей с внутренними дверными полотнами понадобятся внутренние петли без пружин. Диаметр чашечки у таких навесов — 35 мм. Бывают петли со стандартным способом крепления и новой системой фиксации CLIP top, представляющей собой защелку на пружине. Лучше выбрать первый вариант, поскольку он проще и надежнее.
Отталкиватели для фасадов представлены двумя модификациями — с коротким или длинным поршнем. Разница между ними заключается в силе выталкивания. Модели с длинным поршнем предназначены для открытия тяжелых фасадов. Известные европейские производители фурнитуры предлагают отталкиватели с функцией регулировки, благодаря которой можно красиво выставить дверное полотно в проеме.
Какие инструменты и расходные материалы понадобятся для работы
Основной инструмент для переделок — шуруповерт или дрель с опцией регулировки частоты вращения. Для разметки, сверления и вкручивания саморезов понадобятся:
Помимо фасадов, направляющих, мебельных петель и отталкивателей понадобятся конфирматы, декоратиные заглушки, а также саморезы 3,5×16 и 3,6×30 мм.
Установка самооткрывающихся фасадов
Этот процесс модернизации мебели уместно разделить на следующие этапы: подготовка корпуса, установка дверей, сборка и интеграция ящиков. При выборе последовательности действий нужно учитывать, что подготовка корпуса и установка фасадов — взаимосвязанные мероприятия. А вот очередность монтажа дверей и ящиков не имеет значения.
Подготовка корпуса
Адаптация корпуса заключается в урезании внутренних полок. Их лицевой торец должен быть утоплен внутрь на расстояние равное толщине фасада. Обычно эта процедура не отнимает много времени, но иногда приходится разбирать полностью корпус, чтобы извлечь и укоротить на станке или электролобзиком полки.
Установка фасадов
Вместе с изготовлением дверных полотен рекомендуется заказать их фрезеровку под чашечки петель. Это можно сделать и самостоятельно при помощи дрели или шуруповерта. Фрезу с диаметром 35 мм можно сразу купить вместе с другими мебельными комплектующими. Однако при сверлении нужна точность и аккуратность. Не у всех получается с первого раза качественно выполнить фрезеровку. Сам процесс фиксации навесов гораздо проще:
Проще всего крепить ответные и монтажные планки на деталях, которые лежат на столе. Если есть возможность, целесообразно разобрать мебель.
Монтаж ящиков
Этот этап заключается в сборке новых корпусов ящиков и установке направляющих. Алгоритм действий выглядит так:
Окончательную регулировку зазоров между внутренними фасадами и корпусом лучше всего выполнять после установки модуля на место, где он должен находиться все время. Сначала необходимо выставить его по уровню и только потом приступать к регулировке зазоров. В противном случае процедуру придется повторить дважды.
Особенности и плюсы самостоятельной установки
Многие современные системы открытия скопированы с продукции известной компании Hettich. Отсюда и название — Push-to-Open. Также пользуются популярностью системы BLUM. Производители, копирующие премиальную фурнитуру, могут изменять размеры и допуски, поэтому при расчете деталей для сборки ящиков важно пользоваться инструкцией к конкретной марке направляющих. В техническом паспорте представлены базовые примеры расчетов.
Замена фасадов и ящиков — трудоемкий процесс. Неопытные мастера должны проявить внимание и осторожность. Предпочтение лучше отдавать фурнитуре известных брендов, которая зарекомендовала себя стабильной работой и точностью регулировки. Наградой за внимание и терпение станет приличная сумма сэкономленных средств и гордость за самого себя, все на свете умеющего.