временная дверь своими руками
Самая простая дверь
Окосячку мы сделали, теперь изготовим дверь. Нарежем несколько досок по размеру проёма и уложим их вместе. Так как она будет самая простая, стругать и шлифовать доски, чтобы полотно было красивым, не имеет смысла.
Для соединения досок отрежем пару тесин по ширине проёма и одну по длине диагонали между ними. Прикрутим их короткими саморезами к каждой доске. Ещё раз замерим размер проёма и проверим ширину и длину нашего щита – они должны быть на 0,5 см меньше. Если это не так, разметим щит карандашом и отрежем лишнее лобзиком или циркулярной пилой.
Из трёх небольших брусочков сделаем деревянную ручку. Чтобы бруски не лопнули во время вкручивания саморезов, предварительно просверлим в них отверстия.
Вешать простые двери лучше всего на петли-стрелы. Тогда вам не придётся работать стамеской и выбирать пазы на торце полотна и коробке. В верхней и нижней частях щита, в том месте, где поперечины прикручены к доскам, установим 2 петли.
Вставляем полотно в проём, приподнимаем его до упора в верхнюю часть коробки и прикручиваем петли к стене.
Чтобы простая дверь при закрытии не проходила внутрь дома, к коробке прибьём небольшую планку, в которую полотно будет упираться.
Эта же планка закроет щель между щитом и косяком. Сделаем и прикрутим ещё одну ручку, чтобы можно было закрыться изнутри.
Из куска жести изготовим проушины для замка и установим их в удобном месте.
Как можно сделать дверь из досок своими руками: подробная инструкция
У некоторых городских граждан есть собственный загородный дом с земельным участком, а у большинства просто дача с огородом. Как правило, для обработки земли и уборки территории используется различный инвентарь и технические средства. Для их хранения на любом участке обязательно строится сарай или небольшая хозяйственная постройка. Дачники такие сооружения стараются возводить самостоятельно, чтобы сэкономить собственные средства. Поэтому многие из них интересуются, как сделать дверь из досок своими руками.
Варианты дверных конструкций
Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.
Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.
Как правило, в распашных конструкциях полотно навешивается на петли, вмонтированные на одной из вертикальных стоек коробки в зависимости от того, с какой стороны хозяевам удобнее открывать дверь.
Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу.
Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим. Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока.
Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.
Какой должна быть дверь из досок
Требования к дверным конструкциям, предназначенным для хозяйственных построек:
Коробка
Короб двери изготавливается из 3-4 деревянных брусков толщиной 7,5-15 см, каждый из которых имеет собственное название в зависимости от выполняемых функций:
Полотно
Для изготовления полотна используются доски толщиной 3-5 см или брус аналогичных параметров. Конструкция дополнительно укрепляется подкосом и шпонками, которые изготавливают из реек или брусков толщиной от 10 мм. При этом подкос крепится по диагонали дверного полотна, а шпонки перпендикулярно доскам сверху и снизу. В результате из них получается буква английского алфавита «Z».
Самый простой вариант – полотно из досок складывается на ровном половом основании, сверху набивается подкос и шпонки. Но можно усложнить задачу, сделав дополнительно выемки в досках под поперечные бруски. Такая конструкция прочнее, но из-за сложности сборки большинство хозяев предпочитают первый способ.
В зависимости от предназначения постройки амбарные двери могут дополнительно утепляться. Например, если в сарае круглый год живет птица или другие животные.
Наличники
Чтобы дверная конструкция имела более привлекательный внешний вид, промежутки между коробом и стеной проема закрывают декоративными наличниками, которые также изготавливаются из древесины.
Инструменты и материалы
Перед тем, как сделать дверь из досок своими руками, необходимо разобраться какие для этого понадобятся материалы и инструменты.
В качестве строительного материала для изготовления амбарных дверей на хозяйстве необходимо иметь следующие материалы:
Пошаговая инструкция изготовления дверей из досок
Перед тем, как самому сделать для хозяйственной постройки дверь из досок, рекомендуется изучить рекомендации специалистов и порядок выполнения монтажных работ.
Снятие замеров входного проема
Первый этап изготовления дверной конструкции – это снятие всех необходимых замеров. В первую очередь снимаются размеры дверного проема, замеряется толщина стены.
Если постройка старая, ее стены могут быть неровными. Этот момент обязательно необходимо учитывать и замеры снимать в нескольких разных точках. А расчет параметров дверного полотна осуществляется на основании полученных минимальных размеров проема.
Изготовление дверного полотна
Когда все необходимые размеры сняты, можно приступать к изготовлению самой дверной конструкции.
Для изготовления полотна подойдут сосновые доски, влажность которых должна быть не больше 15%, иначе конструкция после высыхания материала может деформироваться.
Далее выбранные доски обрезаются по установленным размерам и соединяются в цельное полотно. Для этого можно воспользоваться разными способами.
Вариант 1
Первый способ – «паз-шип». В этом случае для соединения двух досок между собой, с торцевой стороны первой доски по всей длине вынимается материал под паз, на торцевой стороне второй делается паз.
Участок соединения тщательно промазывается строительным клеем, заготовки скрепляются между собой и оставляются на ровной половой поверхности до полного высыхания клея.
Вариант 2
Использование для соединения деревянных заготовок шкантов. Этот элемент напоминает цилиндр с рифленым покрытием. Длина соединительного компонента может составлять 1,5-10 см, ширина – 0,4-4 см.
На торцевых частях двух досок, которые необходимо соединить между собой, делаются одинаковые отверстия точно напротив друг друга. Их сверлится несколько по всей длине заготовок. Глубина отверстия – ½ длины шканта, диаметр – немного меньше диаметра шканта. Соединительная деталь должна туго входить в отверстие.
Когда все отверстия готовы, шканты предварительно смазываются монтажным клеем и аккуратно забиваются в одну доску. Затем клеем обрабатывается вторая часть шкантов и на них насаживается вторая доска. Для плотной посадки можно аккуратно постучать резиновым молотком по другому краю доски.
Вариант 3
Самый простой, но менее надежный способ – соединение досок между собой клеем. Торцы заготовок предварительно смазываются клеевым составом, затем плотно прижимаются между собой и удерживаются в таком состоянии до полного высыхания клея.
Вариант 4
Еще один способ соединения досок дверного полотна без применения монтажного клея – это сбивка досок между собой поперечными (шпонки) и диагональными (подкосы) брусками с помощью гвоздей.
Изготовление коробки
Для изготовления дверной коробки используется брус сечением 75-150 мм. По размерам вырезается два вертикальных стояка и одна или две горизонтальные поперечины в зависимости от того, какой конструкции будет дверь в сарай изготавливаться своими руками из деревянных брусьев или досок.
Обрезанные заготовки могут сбиваться между собой в раму гвоздями, соединяться саморезами или по технологии «паз-шип». Если использование порога не предусматривается, тогда рама будет иметь П-образную конструкцию.
Соединение деталей коробки может осуществляться под углом 90º или 45º. Во втором случае концы двух элементов предварительно запиливаются под угол 45º с помощью стусла.
Установка фурнитуры
Монтаж дверной фурнитуры начинается с петель, которые фиксируются на петельном брусе коробки. Одна крепежная деталь крепится сверху на расстоянии от конца бруса 20-25 см, вторая снизу на аналогичном расстоянии от нижнего конца бруса или полового основания. Для фиксации петель можно используются гвозди или саморезы.
Далее полотно двери оборудуется замком и ручкой, которая для удобства пользования должна располагаться на расстоянии от пола 1-1,2 м.
Монтаж короба
На следующем этапе деревянный короб устанавливается в проем стены хозяйственной постройки. К стене этот элемент дверной конструкции крепится с помощью анкеров. При этом между стеной проема и коробкой оставляется технологический зазор для возможности выравнивания дверного блока. Между коробкой и дверным полотном также должен быть зазор 1 см.
Установка полотна
Заключительный этап монтажа дверного блока – это установка на место полотна. Для этого его необходимо приподнять на достаточную высоту и навесить на подготовленные в раме петли.
После этого обязательно необходимо проверить, как открывается и закрывается дверь. Створка должна иметь легкий и свободный ход, не соприкасаться с коробкой. Если есть трения, значит, конструкция требует выравнивания.
После устранения всех недочетов, щели между дверной рамой и стенами проема забиваются специальной монтажной пеной. После высыхания ее излишки обрезаются острым ножом. А для придания привлекательного внешнего вида конструкции швы закрываются декоративными наличниками.
Важно, перед тем, как сделать дверь из досок своими руками, предварительно изучить нюансы изготовления и монтажа конструкции, ознакомиться с рекомендациями опытных плотников.
Двери своими руками из дерева и фанеры (самые простые двери)
Есть помещения, куда нужно поставить не совсем стандартные двери. При этом, её нужно установить как можно скорее… Если речь идет за пластиковую, то её придется ждать, пока изготовят по размерам. Да, и не всегда пластик вписывается в интерьер. Или представьте ситуацию, что смысла покупать пластиковую дверцу в сборе за 5 – 10 т.р. нету, если можно уложиться в 1 т.р., и сделать её быстрее своими руками. И это будет оправдано, и более правильным решением.
Не говорю про сложные в изготовлении межкомнатные двери из массива дерева. Речь исключительно за простую дверь и скорость сборки в домашних условиях. При этом, дверь собранная своими руками – должна удовлетворять ряду требований – быть точной по размерам, и плотно прилегать к затвору деревянной коробки при закрывании.
Скажем так – всё должно быть предельно точно, насколько это возможно, применяя домашний инструмент. Ведь стандартный набор инструментов, такие как угольник, ножовка, шуруповерт – имеются у каждого дома. А это значит, что Вы можете собрать простую дверь из дерева, своими руками.
Двери из фанеры своими руками
Давайте покажу фото на этапе отделки, где уже установлена эта дверца. Её никто не видит, она находится в гардеробной второго этажа, и сливается с деревянной стеной. В одной из статей блога, расскажу – как обшивалось это помещение. Не пропустите…
Установлена внутри шкафа купе (или внутри гардеробной с жалюзийными дверями).
Всё началось с не совсем стандартного проёма, суть которого – чтобы можно было проходить в полный рост в чердачное помещение, и при этом, дверь не должна быть широкой. Значительно меньше по ширине, чем стандартные межкомнатные или входные двери. На чердаке электрика и небольшой склад – игрушки, коробки и тому подобное…
Дверная коробка
Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:
Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:
Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:
Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…
На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:
Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.
Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.
Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:
Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.
Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.
Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.
Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…
Сборка двери
Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.
Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.
Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…
Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!
Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…
Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:
Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…
Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.
Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…
Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.
Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:
Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:
Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…
Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:
Получились вот такие…
Двери своими руками из подручных материалов
Установка шарниров бабочек
Отмечаем по 25 см. с каждой стороны, и прикладываем шарнир. Шарнир бабочка удобен тем, что его не нужно зарезать в коробку. А это значительно упрощает сборку.
Толщина 3-4 мм. Отлично!
С противоположной, стороны как раз не хватает 1 мм. Хотя, будет нормально. Главное, чтобы при открывании не задевали коробку. В случае чего, это дерево – 1 мм., можно прострогать. Не критично.
Удобно, что угольник как раз подходит по толщине, чтобы выдержать размер полотна двери внутри короба.
Вообще, это единственная запарка, в сборе двери своими руками. Но опять же, в этом нет ничего сложного. Открываю дверь, и ставлю на бруски, чтобы она была в таком виде. Шарниры уже разметил где будут стоять. Лишь уплотнитель прикинул, чтобы примерно на толщину уплотнителя поднять полотно. Всё на глаз делаю…
Моделирую дверь в открытом виде…
Установку шарнира начинаю с нижней части. То есть, к коробке. Чтобы верхняя часть механизма, была чуть выше над коробкой на 2 мм. Тем самым, при будущем закрывании дверей, её не будет тянуть. Но тут ещё будет играть фактор, как установите коробку. Покажу фото. Ничего сложного!
Закручиваем на 2 шурупа, не спешим. Нужно ведь проверить будет всё. По идее, одному отверстию можно будет оставить на крепление коробки при установке дверей. То есть, там будут длинные саморезы, которые вкрутим в проём.
Далее, у нас дверь 40мм. А коробка 45 мм. Помимо этого, ещё уплотнитель пару миллиметров. Делаю замеры, и поднимаю дверь на пару миллиметров от механизма шарнира.
Примерно смотрю размер, и вижу что с уплотнителем минус 2 мм.
…эти 2-3 мм. и поднимаю, как показано на фото ниже:
Для верности, прикручиваю на 1 саморез. И с другой шарнир аналогично на 1 саморез, чтобы проверить как встает дверь в дверную коробку. Получается идеально, и можно прикрутить ещё по одному саморезу:
Как установить двери своими руками
Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:
В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:
Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.
Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.
Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.
И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается. На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок.
Обратите внимание, на вставку. Это важный момент. Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.
Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.
В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.
Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.
Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.
Дверцы внутри шкафа своими руками
По мне – идеальный вариант для двери, которая ведёт в “тайную комнату”. Дверь, которую никто не видит, так как она будет внутри гардеробной. Далее, покрашу её маслом для дерева, когда буду обрабатывать стены. Но об этом ещё напишу. Не пропустите!
Можно было пробежаться шлифмашинкой ещё. Но это уже на усмотрение. Сейчас, самое главное проклеить уплотнитель…
Аналогично, собрал маленькую дверь в чердачное помещение с другой стороны крыши, где также необходим доступ к электрике. Вторая дверь по высоте в 2 раза меньше, и сборка была ещё быстрее. Осталось срезать пену.
Двери обошлись очень дешево, но отлично справляются со своими функциями – тепло и звукоизоляция.
Естественно, это простой вариант дверей, для самых простых помещений. Такие двери не подойдут для бани (только для сухих помещениях, так как фанера не любит влагу), и не подойдут для входа в дом. Но использование для хоз. помещений и нестандартных решений – это отличный вариант!
Кстати! Вместо фанеры, можно использовать вагонку. По такому принципу, собирал быстрые двери, когда делал дачный туалет своими руками )).
Посмотрите на установленные двери, спустя 2 года:
Лёгкие, и смотрятся супер. Себестоимость таких дверей порядка 500 рублей. Всего! Если хотите, могу и об этом написать… Дайте знать, если подобные статьи по дому Вам полезны?
Тем более, если у вас остаются строительные материалы. Почему бы не сделать двери своими руками из подручных материалов? Только потраченное время, и творческий процесс по сборке. Ничего сложного…
Если Вам понравилась эта статья, напишите об этом. Или у вас возникли вопросы по строительству дома, или отделке? Спрашивайте пожалуйста… Есть опыт не только в сайтах, но и строительстве – начиная от фундамента, и заканчивая внутренней отделкой. Фундамент, стены, крыша, септик, электрика, сантехника, газовое отопление, и т.д. – вероятно эти вопросы также интересны. Могу подробно поднимать эти моменты, так как в свободное от компьютера время, разминаюсь по дому. Кулинария, дом, сайты – это не работа. Это хобби!