Гудит бойлер что делать
Шумит бойлер (водонагреватель)
Вы пользовались водонагревателем без каких-либо проблем, и вот он начал издавать странные шумы. Это вас насторожило и вызвало подозрения. Почему гудит бойлер, каковы причины посторонних звуков? Важно узнать, в чем дело, так как оборудование может подавать вам сигналы о наличии серьезной поломки. И если вы не разберетесь в причине, то в скором времени прибор может полностью выйти из строя.
Почему гудит водонагреватель
Шум бойлера может говорить о следующих проблемах:
Шумит бойлер при нагреве
Когда бойлер начинает шуметь при нагреве, это свидетельствует о появлении накипи на нагревательном элементе. Лучше всего произвести чистку прибора, чтобы устранить налет, который мешает оборудованию работать в полную силу. При этом потребляется слишком много электроэнергии, что невыгодно для пользователя. Водонагреватель может слишком часто отключаться или же включаться, реагируя на температуру накипи, а не на температуру жидкости. При этом горячая вода может быть с примесью ржавчины, иметь характерный не очень приятный запах.
Чтобы устранить шум бойлера при нагреве, нужно проводить хотя бы раз в год плановый осмотр и делать чистку внутренних элементов. Это продлит срок службы оборудования и избавит его от характерных шумов.
Шум бойлера при наполнении
При открывании крана для подачи горячей воды бойлер должен сам по себе наполняться холодной жидкостью. Это происходит автоматически. Если же при этом вы слышите громкие звуки, исходящие от труб, это может свидетельствовать о повышенном давлении. Помимо шума вы можете заметить, что с обратного клапана капает или даже льется вода. А при открытии крана холодной воды вы удивитесь слишком мощному напору. Чтобы устранить эту неполадку, нужно поставить редуктор давления. Он будет контролировать количество атмосфер и не позволит давлению превысить норму. Вы в скором времени избавитесь от шума, а также не будете бояться, что вода вытечет наружу и испортит ваш ремонт.
Естественный шум при нагреве
Почему шумит бойлер? Стоит помнить, что дело не всегда в поломке. Во время работы водонагревателя может появиться конвекция. В воде возникают пузырьки воздуха, которые, поднимаясь, сталкиваются с холодной, непрогретой водой. Они лопаются, и вы слышите посторонний звук. Так же шумит чайник, когда нагревается. Бороться с этими звуками не получится — достаточно просто привыкнуть к периодическому шуму в бойлере. Он отличается от того, который сигнализирует поломку.
Если вы проверили работу водонагревателя, увидели, что давление в порядке, нет накипи, значит, шум, который вы слышите — это обычное явление. Не стоит поднимать панику, если бойлер новый, недавно установленный и еще не нуждается в профилактической чистке. В любом случае вы можете проконсультироваться у специалиста, задать ему вопросы, если у вас есть сомнения касательно корректной работы прибора. Если же вы давно пользуетесь оборудованием и не проводили профилактику, то самое время обратиться в сервисный центр.
Чтобы бойлер не шумел и не выходил из строя слишком часто, нужно приобрести качественное оборудование. В интернет-магазине Vencon продаются надежные водонагреватели, которые не подводят пользователей и не нуждаются в постоянном обслуживании. Помимо европейского качества они отличаются красивым дизайном, компактностью, простотой использования и долговечностью.
Почему шумит, гудит бойлер при включении, нагреве воды
Вы успешно пользовались водонагревателем, но он начал гудеть? Почему шумит бойлер и что делать, чтобы устранить неполадку? Сначала нужно разобраться в причинах. Когда именно вы слышите посторонние звуки: при заборе воды или нагреве? Это важно, ведь подобные признаки указывают на конкретную поломку.
Почему гудит водонагреватель
Посторонние звуки при работе бойлера не всегда говорят о поломке. Во время нагрева воды возникает конвекция. Когда ТЭН включается и начинается нагрев, в воде появляются пузырьки воздуха. Поднимаясь вверх, они встречаются с холодной (непрогретой) водой и с шумом лопаются. По такому же принципу работает чайник. К сожалению, бороться с подобным процессом невозможно.
Другие причины, по которым бойлер издает звуки, указывают на поломку.
Образование накипи
Под слой накипи на нагревателе могла попасть вода. При этом вы можете слышать свист, когда вода выходит. ТЭН работает, но не греет или долго нагревает воду, потому что налет препятствует нормальной теплоотдаче. Накипь со временем отваливается и оседает на дне бака, создавая шум при работе.
По каким причинам появляется налет:
Тяжелые соли из воды оседают на стенах бака и нагревателя. Придется доставать ТЭН и очищать его, иначе со времен он сгорит. Подробно процедуру мы описывали в статье « Как почистить водонагреватель ». Напомним основные задачи:
Стенки бака очищаются специальными средствами.
Специалисты рекомендуют устанавливать водные фильтры, вовремя заменять магниевый анод и проводить чистку нагревателя.
Повышенное давление
Если бойлер «Термекс», «Аристон» или другой марки пищит при включении горячей воды, вероятно в системе повышенное давление. При этом могут гудеть трубы. Сила давления не должна превышать норму, которая указана в инструкции к модели. Это может привести к взрыву бака.
Если давление слишком высокое, установите понижающий редуктор.
Поврежден сухой ТЭН
Износ обратного клапана
Обратный клапан обязателен при установке бойлера. Он служит барьером, чтобы вода из бака не утекала в канализацию. При эксплуатации деталь изнашивается или повреждается, пропускает поток с гудением или свистом. Поэтому нужно установить новый элемент.
Неполадка перепускного клапана
Элемент служит для нормализации давления в баке. Как только оно превышает норму, перепускной элемент спускает воду и свистит. При этом может слышаться посторонний звук. Это значит, что клапан нужно заменить либо установить понижающий редуктор.
Много воздуха в воде
Воздух часто попадает в систему во время ремонтных работ и восстановления подачи. Вы ничего не сможете сделать, только подождать, пока восстановится нормальная подача.
В норме, местные службы должны периодически проводить дегазацию воды. Чтобы потребляемый объем не превышался из-за воздуха в системе.
Оказывается, посторонние звуки не всегда являются причиной для беспокойства. Соблюдайте правила эксплуатации, и все будет в порядке.
Шумит, свистит, шипит, гудит водонагреватель — причины и способы устранения неполадок
Сторонние звуки, которые издаёт бойлер, не только свидетельствуют об определённых неисправностях системы, но и создают психологический дискомфорт. Почему шумит накопительный водонагреватель, часто задают вопрос люди, столкнувшиеся с подобной проблемой.
Причины появления шума
Существует два основных вида систем подогрева воды – проточные и накопительные.
Проточный и объёмный водонагреватель
Статистика продаж свидетельствует, что наиболее востребованный тип водонагревателей, которые устанавливают в домах, квартирах — накопительная ёмкость с электрическим ТЭНом. Несмотря на большие объёмы (наиболее популярные модели от 80 до 200 литров), этот тип бойлеров потребляет меньше электроэнергии в сравнении с проточными системами. Зарекомендовали себя как надёжная бытовая техника. Но в процессе эксплуатации могут возникнуть посторонние шумы. Бойлер начинает свистеть, гудеть, шипеть.
Основные причины шумов:
Для пролонгации срока эксплуатации рекомендуют отдавать предпочтение нагревателям с сухими ТЭНами, которые помещены в защитную колбу, наполненную маслом или песком. Среди качественных бюджетных вариантов, с открытым ТЭНом, выделяют бойлеры фирмы Термекс.
Налет внутри ёмкости
Накипь — главная причина многих поломок водонагревателя. Если налёт больше сантиметра, бойлер начинает свистеть или трещать при нагреве. Опасность заключается в том, что большой слой налета на нагревательном элементе зачастую является причиной выхода его из строя, в частности появлению трещины. Именно поэтому специалисты рекомендуют чистить бойлер не реже одного раза в 2 года.
О том, что пришло время профилактических работ бойлеров Термекс, Аристон, свидетельствует не только характерный шум, но и длительность подогрева воды. Дополнительной гарантией исправной работы водонагревателя станет установка фильтра. Особенно в том случае, если вода жесткая (с повышенным содержанием магния, калия) или её качество её неудовлетворительное.
Накипь на ТЭНе бойлера
Поломка перепускного клапана
Основное назначение этого элемента системы — регулировка давления внутри водонагревателя. Конструкция включает две части: обратный и подрывной клапан. Первый служит для сброса лишней воды при нагреве, когда повышается давление. Подрывной клапан препятствует оттоку воды из бойлера в трубы.
О нарушении работы нагревателя Аристон, Термекс, выходе из строя отдельных элементов перепускного клапана свидетельствует характерный шум в виде, свиста, шипения в момент подачи горячей воды. Деталь необходимо заменить, если произошла поломка. В том случае, если он засорился, снять и прочистить.
Порой наряду с характерным звуком из-под клапана капает вода. Причиной может стать повышенное давление в водопроводной системе (более 7кг), нужно установить дополнительно редуктор. Либо подтекает смеситель в ванной, раковине.
Характерный шум возникает, если засорён перепускной клапан, фильтр бойлера. Деталь необходимо демонтировать, прочистить.
Дополнительно перепускной клапан регулирует перепад давления в трубах. К примеру, в момент включения холодной воды соседями может возникнуть шумовой эффект.
Со временем, в силу механического износа, колебаний давления воды, нарушается целостность прокладки в местах монтажа ТЭНов. Это тоже может стать причиной того, что бойлер начинает издавать шум. Обычно одновременно начинает просачиваться вода. Необходимо разобрать водонагреватель и заменить прокладку.
Нарушение работы в системе подачи воды
Шумы возникают при неправильно монтаже водопроводной системы или если она засорена.
В многоквартирных домах ремонт проводят индивидуально. Зачастую соседи используют разные типы и диаметры водопроводных труб. Это может спровоцировать гул в трубах, в том числе идущих к водонагревателю. Нарушается ток воды, возникают перепады давления. Подобные ошибки монтажа системы могут быть допущены и при разводке труб непосредственно в квартире.
Частицы накипи скапливаются, засоряют трубы, что приводит к скачкам давления, нарушению протока воды. Характерный шум свидетельствует о подобных сбоях, чаще всего в виде гула со свистом. Возникает подобный эффект и в том случае, когда частично перекрыт вентиль. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать кран или заменить его, если он не работает.
Для восстановления системы подачи воды, нейтрализации шумовых эффектов, лучше пригласить специалиста. Он сделает диагностику, определит причину, по возможности устранит её. Делают частичную замену определённых участков водопровода, устанавливают дополнительный фильтр на бойлер.
Качество водопроводной воды
Рабочее состояние системы водоснабжения и работы бойлера во многом зависит и от качественных характеристик воды. В ней содержится определённое количество вредных газов (углекислоту, кислород, углеводород). Наряду с механической, биологической очисткой проводят дегазацию.
Если она сделана некачественно, то в воде присутствует повышенная концентрация этих элементов. В момент разогрева водонагревателя газы начинают подниматься вверх, а бойлер шуметь. Газы, растворённые в воде, вызывают коррозию металлических частей бойлера.
Справиться с подобной проблемой можно, если установить фильтры.
Виды фильтров
Они предохранят бойлер от попадания мелко дисперсионных примесей, накипи, а как следствие, возникновению шумовых эффектов.
На водонагреватели, вводную группу системы водоснабжения устанавливают следующие виды фильтров:
Наиболее эффективны комбинированные типы фильтров с многоступенчатой очисткой.
Заключение
Различного рода шум, возникающий при работе водонагревателя, указывает на нарушение функционирования системы. Диагностика причин поможет найти правильное решение для устранения причин сбоя в работе, избавит от неприятных шумовых эффектов.
Профилактическими методами устранения подобных проблем является установка фильтров, периодическая чистка бойлера.
Нарушение правил монтаж системы нагрева и подведения воды, так же провоцирует сбои в работе, ведёт к возникновению шума при работе водонагревателя. Устранение подобных ошибок лучше доверить специалисту.
Микротрещина в корпусе ёмкости, ТЭНе —сложная поломка водонагревателя. Проблема не только в характерном шуме, свисте, но в том, что это создаётся достаточно опасная аварийная ситуация. При выявлении подобной поломки, необходимо немедленно отключить бытовой прибор. ТЭН лучше заменить, а не пытаться запаять его, если он эксплуатировался длительный срок. Ремонт или приобретение нового бойлера зависит от степени повреждения корпуса.
Бойлер Thermex, Ariston. Обратный клапан. Пищит, Свистит, Гудит, Звук высокой частоты
Ситуация, когда бойлер (накопительный водонагреватель) начинает издавать разнообразные звуки и писки высокой частоты, наступает практически у каждого владельца аппарата. Очень часто появления этих звуков совпадает по времени со сливом воды в унитазе или открыванием крана. Поначалу это пугает домашних, а потом привыкают к звукам и продолжают жить дальше. Но данную проблему надо решать, так как она может перерасти в большую беду, чем посторонний звук.
Начнем с того, что в схеме включения водонагревателя в систему водоснабжения присутствует дополнительное устройство под названием «обратный клапан» (показан на картинке). Это устройство обычно совмещает в себе как сам обратный клапан (на рис. N 4), так и перепускной клапан (на рис. N 2). Для того, что бы нам дальше было легче объяснять работу этого устройства, необходимо вспомнить физику, а именно: вода при нагревании увеличивается в объеме и довольно значительно. Так вот: 1) Система водоснабжения в доме (квартире) замкнута; 3) вода в бойлере нагревается и увеличивается в объеме; 4) если мы не используем воду (не открываем краны с водой из бойлера), то давление в системе увеличивается. Если не включать в разводку водосети вышеназванное устройство, то давление может достигнуть критического значения и. трубы/краны/прокладки не выдержат и лопнут. Для предотвращения этого используется перепускной клапан, который при достижении определенного давления, стравливает лишнюю воду.
Вот вроде и объяснили природу появления звуков в бойлере просто и понятно. А что касается последствий эксплуатации бойлера с таким обратным клапаном, то все сие на ваш страх и риск, ведь может и «закоксовываться» перепускной клапан (хотя он наоборот будет просто течь). Поэтому особых причин для паники нет.
К хорошему привыкаешь быстро, а к бесперебойному снабжению горячей водой и подавно. Возвращаться даже на несколько дней к кастрюлям и тазикам кажется кощунством, и потому стали повсеместно востребованы бойлеры. Но тем важнее иметь представление о том, где «ахиллесова пята» у бойлеров, что провоцирует поломки и как быстро сориентироваться и устранить неисправность. А в идеале — предупредить ее возникновение. Об этом и пойдет речь в статье.
Как самостоятельно поставить бойлеру диагноз?
Не смотря на кажущееся многообразие бойлеров, общий принцип работы и, соответственно, их конструкции идентичный (и, надо сказать, не слишком мудреный). Потому поставить диагноз «в среднем по больнице» вполне реально. В этой статье проблемы рассортированы по области возникновения и к каждой поданы вероятные причины. Вы также узнаете, что делать на берегу — как выбрать и где купить бойлер, чтобы минимизировать риски поломок.
Но, как бы то ни было, помните первейшее правило — внимательно читайте инструкцию по монтажу и эксплуатации. Желательно, до того, как начнете, собственно, эту самую эксплуатацию.
И первым делом поговорим о том, что назревающую внутри бака проблему глазами не всегда увидишь, а вот вероятность услышать довольно высокая. Потому приступим к акустическим приметам.
Если бойлер издает странные звуки: гудит, пищит, трещит
Для начала уточните, в какой момент слышны тревожные нотки: когда открываете кран или в процессе нагрева? Это поможет понять причину. Шумит при наполнении? Виновниками могут трубы водоснабжения: при высоком давлении в системе, особенно вероятно на первых этажах многоэтажек. Во время работы, когда подогревает воду? Часто причиной стает накипь. Точнее, уже отвалившиеся от ТЭНа или стенок кусочки накипи. От такого же слоя на спирали ТЭНа бойлер может вполне прилично гудеть.
Внезапно пищит или свистит? Причем звук может быть в диапазоне от едва различимого до откровенно невыносимого. Возможно, причина в том, что из строя вышел предохранительный клапан (устанавливается для сброса избыточного давления в аварийной ситуации). Способ лечения — замена клапана. Едва слышное клацанье (щелчки) не проблема, если происходит в момент включения или отключения режима нагрева, одновременно с включением или отключением лампочки индикатора. В процессе нагрева слышно один-два хлопка? Не переживайте, это может случиться из-за теплового расширения стенок бака.
Вдруг возникли звуки вроде шипения или пищания в модели с так называемым «сухим» ТЭНом (помещенным в оболочку для предотвращения контакта с водой)? Может свидетельствовать о том, что в оболочке образовался разлом, и теперь вода попадает на нагревательную спираль, что и приводит к шуму. В таком случае придется менять ТЭН.
О звуковых эффектах поговорили, перейдем к прочим проблемам. Сгруппировав их для удобства и достоверности по области появления. Очевидно, что для работы бойлера необходимы: а) вода и б) электричество.
Если что-то не так с водой
Следующие неполадки в состоянии водоснабжения должны Вас насторожить.
Если бойлер не набирает воду? Вот несколько возможных причин:
Долго греет? Начните с очевидного — проверьте, включен ли режим нагрева, и на какое значение температуры установлен регулятор. Возможно, кто-то из домашних случайно повернул рукоятку, тогда просто верните ее в нужное положение. Есть вероятность, что нагревательный элемент вышел из строя, или «полетели» электрические компоненты. Заметили, что увеличилось время нагрева? Часто это сигнал о том, что на ТЭНе образовался слой накипи (ниже информация о том, как прилично замедлить этот губительный процесс). Еще одна вероятная причина подтормаживания — низкое напряжение в сети. Вообще не греет воду? Если при этом индикаторная лампочка не горит, проверьте наличие напряжения в сети, не выбило ли УЗО (важная и подробная информация о нем ниже), исправна ли вилка подключения и провод. Если лампочка загорается, вероятно, проблема с ТЭНом.
«Тянет» много электроэнергии? Распространено мнение (и Вы наверняка нагуглите его при попытке поставить диагноз), что образовавшийся толстый слой накипи на ТЭНе приведет к заметному росту потребления электроэнергии бойлером. Звучит вполне логично: нежелательная прослойка приводит к снижению теплоотдачи, а потому вода прогревается дольше и хуже. И, соответственно, на достижение того же результат затрачивается большее количество электроэнергии, чем на старте жизни, когда ТЭН еще был новый и чистый.
На практике Вы не заметите ощутимого расхода электричества. Для любых электронагревательных элементов справедлив расклад «КПД=99%»: сколько электричества зашло, столько и выйдет. Даже покрытые слоем накипи нагревательные элементы отдадут столько же, сколько потянут. Но сам процесс нагрева замедлится, растянется во времени, это действительно так.
Вода слишком быстро остывает? За снижение теплопотерь отвечает слой полиуретановой теплоизоляции высокой плотности. Из-за него вода остывает долго, как в термосе. По хорошему примерно до 3-5°C в сутки для объемов от 80 литров. Если бойлер стал плохо держать температуру, возможно, проблема в электронике. Если заметно быстрее остывает со временем, видимо, или нарушена теплоизоляция (скорее всего, появились микротрещины), или сломано реле температуры (например, реально бойлер греет до 50°C, а показывает 75°C). Возможно, что поврежден один из ТЭНов (для баков с двумя нагревательными элементами в конструкции).
На заметку: в исправном бойлере корпус комнатной температуры. В баке с проблемной теплоизоляцией поверхность корпуса скорее всего будет горячей.
Плохо течет вода из бойлера? Если напор на выдаче снизился при неизменном напоре входящей холодной, возможны 2 причины:
Слишком сильно греет? Постоянно греет, не отключаясь? Случается, что температура воды превышает заданный Вами (или вообще допустимый) уровень, а регулировка мощности не помогает. Например, Вы поставили температуру нагрева 50°C, а из крана хлещет практически кипяток. Такое ненужное усердие водонагревателя очень неудобно и сразу должно насторожить. Самая очевидная причина здесь — отказ системы регулирования температуры, конкретно поломка термостата. Чаще всего должен сработать клапан сброса давления, который начнет со свистом выпускать лишний воздух (пар), но, увы, иногда он оказывается неисправен. Необходимо немедленно выключить бойлер из сети и связаться со специалистами по техническому обслуживанию, без ремонта не обойтись.
Хорошая новость: в моделях простой конструкции установлен механический термостат довольно примитивного принципа действия (а-ля пружина, которая сжимается и разжимается под действием температуры разных значений). Он крайне редко выходит из строя. В дорогих сериях с электронными термостатами обычно предусмотрена гарантия на его поломку.
Дал течь. Если вода капает или уверенно стекает из-под заглушек или пластиковой крышки корпуса, вероятны ошибки в установке. Что ж, придется переделывать. Еще одна причина — неисправность уплотнения трубы, нужно заменить уплотнитель. Еще хуже, если дело в коррозии внутренней поверхности бака.
Если вода капает из предохранительного клапана, возможны варианты. Если изредка и в малых количествах, то это в пределах нормы. Если срабатывает слишком часто, стоит проверить давление холодной воды на входе. При его значениях выше 3 бар рекомендуется установить редуктор давления и расширительный бак. Если течь обильная, вероятно, что клапан вышел из строя, его придется заменить, но для начала проверьте качество соединений — возможно, от чрезмерной подмотки или затяжки лопнула резьба. Течь в районе терморегулятора часто становится результатом засорения ТЭНа, его придется чистить. Течь из-под фланца? Вероятно, износилась или повредилась прокладка (заменить), или проржавел сам фланец (заменить).
Из крана течет желтая вода? Возможные причины:
Что делать, если бак ржавеет?
Спойлер — он ржавеет, и без всяких «если». Это неизбежно. Металл корпуса постоянно взаимодействует с водой, плюс процесс коррозии ускоряется наличием какого-то количества кислорода, растворенного в водопроводной воде и активизирующийся при ее подогреве. В итоге это благоприятные условия для появления и развития ржавчины на стенках бака.
Теоретически с этой проблемой должен справляться магниевый анод в конструкции
Этакий металлический штырь с нанесенным слоем магниевого сплава толщиной от 10 до 30 мм в зависимости от модели, служит для замедления процессов коррозии внутри емкости. Кислород, который выделяется при подогреве воды в емкости, в первую очередь направляет разрушающее воздействие на «ликвидацию» анода (магний в его составе более активен при взаимодействии с водой, чем железо). Только после утилизации анода коррозионные процессы переключаются на разрушение металлических стенок бака.
Можно сделать промежуточный вывод: пока анод или его часть (производители называют критическим уровень ниже 50% от первоначального) целы, бойлеру не грозит ржавчина изнутри. Но сразу же о существенных «но».
Почему нельзя на 100% надеяться на анод?
Никогда не знаешь, как у него там дела. В зависимости от состава воды и интенсивности эксплуатации он может полностью раствориться за 3-4 месяца или исправно проработать несколько лет. К тому же, заменить его довольно сложно технически.
Для справки: некоторые модели бойлеров снабжены индикатором состояния магниевого анода. Например, в серии Palladium от Roda он вынесен на панель управления.
Эмаль или нержавейка?
Еще один способ если не избежать, то хотя бы значительно отсрочить появление ржавчины — еще при покупке разобраться с материалом внутреннего бака. Выбирать придется с баком из нержавейки (дороже минимум на треть, а то и в 2 раза) или эмалированной стали (дешевле). По эксплуатационным характеристикам нержавейка лучше, чем эмаль, так как не боится ни химии, ни кислоты, ни с чем не вступает в реакцию, но она же и дороже. Где эта разница отыграется? Например, при случайном механическом воздействии (сделали вмятину на баке) эмаль может треснуть, и привет, коррозия. Нержавейку можно хоть молотком быть, кроме снижения эстетической составляющей ничего не поменяется. Вообще бак из нержавейки даже без анода проживет дольше как минимум на пару лет. Но анод все-таки желателен и для нержавейки для защиты нагревательного элемента. К тому же, слабое место в баке из нержавейки — соединительный сварной шов (что ж, нет в мире совершенства).
Проблемы с электрической частью
Базовые принципы подключения бойлера к сети 220В очень желательно знать всем. Не только для обеспечения стабильной работы техники, но и ради собственной безопасности.
Важно: обязательно подключать с заземлением! Обратите внимание, вилка кабеля питания снабжена специальным разъемом для заземления, и соответственно включать ее можно только в розетку с контактами заземления. Хороший вариант подключения — отдельной линией напрямую от щитка. Плюс поставить на эту линию отдельное УЗО и автоматический выключатель или дифавтомат, как защиту от аварийных состояний в электросети.
Краткая справочная информация про УЗО и дифавтоматы
УЗО (устройство защитного отключения) ставится в распределительный щиток и предназначено для защиты от токов утечки и пожара. Плюс к нему ставят автоматический выключатель («автомат»), он защищает линию от короткого замыкания и перегрузок. Или второй вариант — поставить дифавтомат. Это устройство «2 в 1», и УЗО, и автоматический выключатель сразу, в едином корпусе. Что максимально удобно, Вы ставите защиту и от возможных токов утечки, и от короткого замыкания. Как поступить, решайте сами. Но как минимум это должно быть УЗО на весь санузел. Оптимально — отдельно на бойлер. Потому что в идеале автомат или диф подобран по мощности на отдельный прибор и к нему, собственно, подключен.
Как выбрать дифавтомат на бойлер
Например, на модель мощностью 1,6кВт (большинство продаваемых в Украине бойлеров представлены моделями от 30 до 100 литров емкости и от 1,2 до 2,5кВт мощности). Подобрать к бойлеру дифавтомат легко и самостоятельно, без помощи электрика (а вот поставит пусть лучше мастер). Первым делом определите значение номинального тока по формуле из школьного курса физики: I = U/R, что в случае с нашим бойлером составит: 1600Вт/220В = 7,3А. Затем удобно в каталоге интернетмагазина, вроде этого подобрать дифы с таким же или ближайшим в сторону увеличения значением номинального тока. В нашей ситуации это 10А.
Важно: не берите номинал «с запасом». При КЗ важно мгновенное срабатывание. Потому впритык, и только впритык. И тогда сработает при возникновении проблемы идеально вовремя, так как откалиброван под эту нагрузку.
Обратите внимание, есть еще показатель характеристики расцепления дифавтомата: «B» (мгновенное срабатывание, подходит для техники без пусковых токов) или «C» (с небольшой задержкой срабатывания для техники с пусковыми токами). Для бойлера выбирайте «В». Что касается нюансов выбора технических характеристик со стороны УЗО, достаточно будет моделей со значением чувствительности к токам утечки на 30мА.
Итого, выборка дифов для бойлера на 1,6кВт сформирована, можно заказывать. Цены от около полутысячи гривен — за спокойствие и понимание, что по электрической части Ваш бойлер защищен комплексно. Теперь, обсудив подключение, поговорим о возможных неполадках со стороны электрической части.
Не включается? Начните с азов: проверьте наличие питания и исправность розетки и вилки. Возможно, поврежден провод подключения. Проверить проще всего, прозвонив с помощью индикаторной отвертки или тестера. Если с сетью все в порядке, есть вероятность, что сгорел ТЭН (показана замена), перестал работать термостат (заменить) или сломана плата управления (заменить).
Бъет током? Во-первых, заблаговременно установленное УЗО при появлении опасных токов утечки обесточит линию, Вас не ударит током. Не игнорируйте эту рекомендацию. Во вторых, в 90% случаев такое случается от механических повреждений или неправильной установки. Уронили, погнули, гайку не до конца закрутили при монтаже. В штатном режиме бить током не должен. Возможно, так проявляется повреждение кабеля. Или поломка ТЭНа, когда где-то в изоляционном слое образовались трещинки или сколы, обнажив сердечник, отчего 220В стали идти напрямую в воду. Чаще характерно для старых бойлеров и в ситуациях, когда проигнорировали необходимость установки дифавтомата. Однозначно показана замена нагревательного элемента. Также не помешает проверить заземление.
Выбивает УЗО (дифавтомат)? Возможно действие следующих факторов (в порядке снижения вероятности): вышел из строя нагревательный элемент (заменить); протечка воды или конденсат в электрическом блоке или на контакты; проблема с УЗО (наименьшая вероятность).
Постоянно выключается или, наоборот, зачастил с включениями — проблема с термостатом.
Еще немного настораживающих признаков
Появляется неприятный запах от воды, если не пользоваться несколько дней? Увы, скорее всего, внутри емкости успели завестись и размножиться нежелательные микроорганизмы. Совет: поставить терморегулятор на максимальное значение, даже если обычно Вы пользуетесь режимом «Эко» (о его преимуществах и недостатках поговорим ниже). Не помогло? Слейте воду, очистите бак изнутри и обработайте его антибактериальным раствором.
Грозная примета, если вздулся корпус. Прекращайте гуглить и немедленно отключайте его!
Вероятнее всего, вышел из строя термостат, а система термозащиты по причинам износа не сработала. В таком случае вода продолжает нагреваться бесконтрольно, вплоть до значений свыше 95°C. Соответственно, превращаясь в кипяток с образованием пара и последующим вздутием емкости или даже взрывом.
Еще одна возможная причина вздутия — ошибки при установке прибора. Крайне желательно убедиться «на берегу», что давление в системе не превышает допустимые для техники значения (максимум 6, в крайнем случае 10 МПа). Если по факту давление в системе приближено к критическому, придется установить редуктор для его снижения.
Что делать, если при открытии кран «плюется» водой, а не подает ее равномерно? Это происходит потому, что вместе с водой выходит воздух (бойлер «завоздушился»). Который нужно спустить. Предварительно обследовав систему водоснабжения на предмет протечек. Еще одна причина — сбой в работе обратного клапана.
Какие процедуры Вы можете произвести самостоятельно — при желании этим заниматься, конечно же.
Слить воду (опустошить бак). Приходится выполнять, например, дачникам перед закрытием сезона и консервацией системы водоснабжения. Или для проведения периодической чистки (подробнее о процедуре ниже) емкости, или для замены ТЭНа или анода. Процесс отличается в зависимости от модели и способа подключения, потому внимательно читайте инструкцию по эксплуатации.
Бывает, что для слива устанавливают дополнительный кран. Но чаще всего применяют обратный предохранительный клапан, перекрыв при этом подачу холодной воды в бойлер и открыв дренажную ручку на клапане. Для запуска процесса придется открыть на смесителе кран горячей воды (для запуска воздуха в систему). Если бак расположен не над ванной, предварительно подставьте емкость. Можно также надеть на сливной клапан шланг с тем же диаметром, опустив его конец в ванну или унитаз, чтобы слив шел туда. Процедура не самая быстрая — 80-литровый бак опустошается за пару часов.
Как открыть корпус после слива воды? Нужно отвинтить болты на электрической части (середине нижней части корпуса) и снять нижнюю крышку. Предварительно его можно снять с креплений и аккуратно перевернуть. Снять кабели с разъемов. Открутить винты и снять фланец. Придерживая электрическую часть, к которой, собственно, и крепится нагревательный элемент, аккуратно начинайте его вытаскивать. Следите, чтобы не повредилась резиновая прокладка, чтобы впоследствии это в буквальном смысле не вылилось протечкой. Рядом с ТЭНом найдете магниевый анод — оцените его состояние и при необходимости замените на новый. Запомните, что собирать бойлер в обратной последовательности следует только после тщательной просушки корпуса и ТЭНа.
Сразу к теме о ТЭНе: мокрый или сухой?
Лично я обожаю рубрику «зачем платить больше». Потому с готовностью верю в слова консультанта из «Аксиом Плюс»: «в режиме жизнедеятельности среднестатистической семьи, когда вода нужна по утрам и вечерам, мокрый ТЭН прослужит не намного меньше сухого. В итоге выигрыш от сухого будет меньше, чем переплат за него». Вы можете проверить сами, расспросив знакомых и родственников, кто пользуется бойлерами. Наверняка получите те же цифры, что у продавцов: средний срок службы бака с мокрым ТЭНом 5-6 лет, с «сухим» 6-7 лет.
Покупать с сухими целесообразно в случае, если водоразбор происходит постоянно (как в душевой спортклуба), и постоянно нужно ее догревать. Тогда получите около года разницы в сроке эксплуатации нагревательного элемента. Потому что открытый ТЭН за пару-тройку месяцев сойдет на нет с любыми анодами. А «сухие» проживут в таком режиме год. Разница в 4 раза в сроке эксплуатации — это уже приятно.
Целесообразно ли возиться с ТЭНом после 5-6 лет работы бойлера?
Краткий анализ целесообразности:
Магниевый анод — на сегодняшний день устанавливается практически во всех (если, конечно, речь не о копеечных вариантах неизвестного происхождения). Даже в самых дешевых сериях нормальных производителей. Его роль трудно переоценить: износ анода происходит вместо износа ТЭНа. В теории (и по рекомендациям производителей) анод подлежит регулярной замене. На практике картина иная: практически никто никогда не меняет. Как и ТЭН.
Вообще-то ресурс работы анода приравнивается к ресурсу работы самого бойлера. Производители в принципе не рекомендуют использовать бойлер дольше 5-6-7 лет. Какой бы он ни был замечательный. Почему? Это емкость, в которой постоянно вода. За такой срок эксплуатации там могут возникнуть и размножиться различные нежелательные представители флоры и фауны. Если Вы когда-нибудь видели, каково состояние используемых годами труб водопровода, то можете приблизительно представить и бойлер после 5-6 лет ежедневной эксплуатации с изнанки.
А фильтры на воду спасут?
Если и ставят, то грубой очистки, условно — от песка. Действительно эффективные серьезные системы очистки воды стоят немало (собственно, на квартиру их и физически не поставишь из-за габаритов). Если и ставят высокоэффективные, то для получения питьевой воды, а не для купания. В итоге любой бойлер через 5-6 лет интенсивной работы превращается в помойку — многослойный пирог из накипи, ржавчины, плесени и чего угодно. Разве что Вы живете в частном доме с крутой системой очистки воды, но сколько людей с такой системой? Потому вопросы ремонта или замены автоматически снимаются многими просто потому, что хочется чистый новый бак. Визуально определить, что в твоем бойлере уже помойка, трудно. Заметите, только если слить и набрать под давлением новую воду — будет ржавая. В обычном состоянии оно все уже прилипло к стенкам и осело на дне. Т.е., в любом случае, как показывает практика, при интенсивной эксплуатации не стоит рассчитывать на срок беспроблемной работы свыше 6-7 лет.
«Ремонтировать нельзя заменить», или почему в общем и целом ремонт бойлеров дело неблагодарное
Другое дело, если поломка случилась на протяжении срока действия гарантии. Здесь Вы, скорее всего, обойдетесь без покупки нового и решите проблему силами сервисантов. Но при одном важном условии — если купили бойлер в нормальной торговой точке. «Нормальной» — это продающей исключительно сертифицированную оригинальную и законным образом ввезенную продукцию.
Почему важно купить в правильном месте? Чаще всего гарантийные сроки разделены производителями на 2 составляющие: для электрической части и для бака. Т.е., звучит это примерно как: 2 года на электрическую часть и 5 (6,7) лет на бак. И правда в том, что практически все производители гарантию осуществляют по серийным номерам каждого изделия. Если купить неоригинальный или завезенный неофициально, то рассчитывать на гарантийное обслуживание не приходится.
Вообще самый верный способ минимизировать риски возникновения проблем — делать покупки в магазине, с проверенными товарами. Т.е. у официального представителя бренда: например Bosch, Zanussi, Ariston, Atlantic, Gorenje, Roda и др бойлеры официально представлены одновременно в одном интернет магазине (прим.ссылка на АксиомПлюс).
Причем для этого не придется предпринимать немыслимые усилия и куда-то ехать. В крупных интернет-магазинах (а идеально еще и электротехнических — почему бы сразу не купить тот же дифавтомат для защиты?) бойлер Вам доставят куда угодно: хоть по Киеву, хоть в Николаев или Бердянск, хоть куда по Украине. Еще раз подчеркну, что покупать проверенные марки в проверенных магазинах — это половина успеха, если не больше.
Приятный факт: кардинальной разницы в качестве работы нормального водонагревателя из эконом-сегмента и моделью в 2-3 раза дешевле Вы не заметите.
Во-первых, в уважающих себя торговых точках Вам не предложат сомнительный товар, просто его даже не будет в ассортименте. Магазину, годами подтверждающему свою репутацию, попросту нет резона держать в каталоге проблемные бренды с низкосортной продукцией. Тем более, вполне достаточно приличных предложений в том числе из эконом и среднего ценового сегмента. При покупке у «официалов» Вы получите:
Внимание: бойлер, завезенный контрафактом, ремонтировать или менять по гарантии не станут. Сверятся по серийному номеру и определят, что «не наш клиент».
Где поставить? На Ваше усмотрение, где удобная ниша или угол, на твердую вертикальную поверхность (стену). Стандартное требование, что стена должна выдерживать нагрузку, в 2 раза большую, чем вес «бочки» с водой внутри. Но учитывайте: лучше как можно ближе к месту забора и использования воды (крану), чтобы сократить теплопотери на прохождение участка трубопровода. Но одновременно так, чтобы на корпус не попадали брызги.
Как сделать первое включение бойлера, чтобы не навредить ему? Общая схема простая:
Если включить без воды, высока вероятность, что ТЭН просто перегорит.
Профилактика лучше лечения
В идеале придется регулярно следить за состоянием нагревательного элемента и анода. И вовремя убирать накипь — как Вы могли заметить, именно ее отложения провоцируют появление большого числа поломок. Производители рекомендуют раз в год проводить техническое обслуживание. В процессе инспектируют:
В идеале комплексное ТО проводить следует раз в год. Но зависит также от состояния воды и частоты пользования.
Факторы, ускоряющие необходимость чистки:
Признаки того, что пора чистить:
Как почистить от накипи
Вы уже поняли, что слой накипи на ТЭНе — причина множества неполадок. Что предпринять? Во-первых, пользуйтесь режимом «Эко» (температура нагрева не превышает 60°C), он прилично продлевает срок службы основных элементов бойлера. Но здесь напомним о важном нюансе.
Дело в том, что вода температурных значений порядка 50-55°C очень благоприятна для размножения различного рода микроорганизмов. Учитывая, что большинство бактерий умирает при температуре свыше 65-70°, потому время от времени выставляйте терморегулятор на «погорячее». Например, раз в неделю-две до максимального нагрева и автоматического выключения (при этом хотя бы на протяжении часа не пользуйтесь водой, дайте время бактериям хорошенько «провариться»). Вопрос снимается только в случае, если у Вас дома скважина, подающая воду с глубины 250 метров и герметичная система. Для чистки лучше обратиться в сервисный центр, но можно попробовать самостоятельно:
Суммируем рекомендации
Правильный выбор — правильная эксплуатация — своевременная профилактика — ремонт или замена после истечения срока эксплуатации (в среднем 5-7 лет работы). Таков оптимальный цикл жизни. И первая заповедь того, кто хочет не иметь проблем с автономных горячим водоснабжением — покупать хороший бойлер. Проверенной марки и в надежном магазине. Второй секрет успеха — внимательное чтение инструкции и правильная установка (желательно прямыми руками специально обученных специалистов).
И не стоит параноидально ежедневно проверять воду из бойлера на запах и прозрачность. Вы можете быть спокойны за его состояние, если: