гильзы для кондиционера в стене
Монтаж трассы кондиционера – что нужно знать
Приветствую всех гостей сайта Кондиционерщик! В наши дни практически в каждой квартире нового дома установка кондиционера 
осуществляется в 2 этапа. Вначале осуществляется подбор и закладка необходимых коммуникаций, что требует учета всех нюансов. Потому первый этап является самым сложным, трудоемким и ответственным. Чтобы вы могли обезопасить себя от многих ошибок, я расскажу про важные особенности монтажа «трассы».
Для тех, кто плохо представляет, что такое «трасса» для «кондёра», в двух словах приведу информацию:
В какой последовательности происходит подготовка к монтажу «трассы» кондиционера
Данная последовательность будет актуальна как для владельцев квартир, так и для монтажников:
Производится укладка «трассы» с нужным диаметром трубок. Подробнее об этом процессе напишу ниже.
Пошаговая инструкция укладки «трассы» для сплит-системы
Существуют ситуации, где монтаж магистрали требует нестандартного подхода, и без помощи специалистов не обойтись. Но сегодня разберем один из простых вариантов укладки «трассы»:
На этом заканчивается процесс укладки магистрали для «сплита». Для более полного понимания процесса настоятельно рекомендую прочитать еще статью про монтаж кондиционера в 2 этапа.
Как я уже говорил – укладка «трассы» является одной из самых сложных работ в процессе ремонта квартиры. Мастера – штукатуры должны знать всё про внутреннюю отделку помещений. Кондиционерщики обязаны знать все нюансы подключения кондиционера. А специалист, который подготовит «трассу» должен знать и о кондиционерах и об особенностях отделочных работ. Желаю всем находить лучших специалистов, которые выполнят задачу грамотно и до конца!
Дополняйте представленный материал своими комментариями!
Как я устанавливал кондиционер своими руками
У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.
Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.
На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.
Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.
Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.
Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось
Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.
Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.
Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.
Установка кондиционера-как загерметизировать дыру на фасаде?
Для прокладки трубопроводов между наружным и внутренним блоками кондиционера в фасадной стене дома делается дырка
Насколько я понял,герметизация фасадной дырки с помощью монтажной пены- ЭТО ЧИСТО РОССИЙСКОЕ ноу-хау.
В мануле черным по белому написано,в том месте где рассматривается проход через стену, «уплотните трубопроводы с помощью резинового уплотнителя,наносимого вокруг трубопровода по
его диаметру (в месте выхода из стены)»
Почему же никто из установщиков не делает так,как написано в руководстве? Неужели:
1.Это ужасно сложно?
2.Это ацки дорого?
В Москве, может быть, и ремонт фасада делают за эти деньги
.
На самом деле, никто ничего не запенивает, а если к кондиционеру китайскому, идёт в комплекте замазка, то могут и замазать
.
Самый лучший вариант это: запенить, а потом срезать излишки пены и замазать хорошим герметиком для заделки меж панельных швов.
Designman написал :
Самый лучший вариант это: запенить,
самый лучший вариант-ДЛЯ КОГО?
Повторю,это чисто российское ноу-хау,такое же как забивание шурупов молотком.
А если из окна не достанут, сколько будет стоить альп, и сколько по времени и силам у Вас займёт получение ключей.
Или же Вы наивно полагаете, то что монтажники должны это делать бесплатно?
Интересно, как же Вы тогда их заставите? ))) Логичнее заинтересовать, а если есть чем заинтересовать, то какие собственно проблемы. Платите и Вам хоть стразами от Swarovski инкрустацию сделают
мы забиваем кусками флекса, герметиком или замазкой,
но многие настаивают именно на «запенить» ну что.. хозяин барин, пеним немного, чтобы потом в случае чего трубы можно было вытащить
jav написал :
когда будет крошится и в дырку в стене начнет задувать ветер,ЗИМОЙ!,заказчику хвататься за голову будет поздно
От ведь. Столько сплитов по России с такой бедой стоят, а проблема только что открылась.
Повторю,это чисто российское ноу-хау,такое же как забивание шурупов молотком.
Если ее сверху замазать герметиком то ничего крошиться не будет, т.к. она разрушается только если на нее попадает солнечный свет.
Герметиком каким точно?, А если не достать до отверстия? Готов ли заказчик оплатить допом и потраить время на найм того кто сделает?
Быстро не делается. Пена должна схватится. Плиточный клей монтажной бригаде с собой возить?
Силикон, не для наружнего применения. Нужен двух компанентный состав, продающийся вёдрами
jav написал :
просто начинает банальным образом задувать, особенно если ветер в нашу сторону.
Вот он лучший вариант. Всё должны делать специально обученные люди. Для фасадчика это плёвое дело. И специальной мастики у них, что того гуталину, ну просто завались и цена копейка если вовремя отловить.
Проблема проблем!
У меня часто на работе другое встречается-пены нет и небыло вообще,ничего не было, и свищет в эту дыру по зиме просто не по децки и умоляют именно запенить,потому что уже устали всей семьей болеть,а вот уж потом,когда пена высохнет и Я случайно мимо еду,срезаю и или нейтральным силиконовым герметиком замазываю,белым,бежевым(под цвет дома) или, когда выбоина большая на выходе бура получилась,тогда уж да,срезаю пену и штукатуркой на основе цемента замазываю и потом в цвет крашу,но таких мало(кто согласен все это оплачивать)
Pchola73 написал :
Вот он лучший вариант. Всё должны делать специально обученные люди. Для фасадчика это плёвое дело. И специальной мастики у них, что того гуталину, ну просто завались и цена копейка если вовремя отловить.
Ваши слова подразумевают,что «по мануалу» (т.е. именно так как и положено) делать категорически НЕ НАДО. так ))?
Повторюсь еще раз, по мануалу шурупы положено закручивать отверткой или шуруповертом. Скажите-ВЫ их молотком забиваете?
Ваши слова подразумевают,что «по мануалу» (т.е. именно так как и положено) делать категорически НЕ НАДО. так ))?
Повторюсь еще раз, по мануалу шурупы положено закручивать отверткой или шуруповертом. Скажите-ВЫ их молотком забиваете?[/QUOTE]
В Москве я еще пока ни у одного поставщика расходки не видел втулок в продаже, только в комплекте с Китайскими сплитами и то не для наших толстых стен.
Секреты кондиционерщиков ч.2
Я занимаюсь кондиционерами и вентиляцией и вот, спустя год, я решил написать второй пост на эту тему. Мой первый пост тут: Секреты кондиционерщиков ч.1.
В последнее время мы часто сталкивались с некачественно сделанным предварительным монтажом кондиционеров в квартирах. Особенно печально от того что это выясняется уже после завершения всех ремонтных работ, а, часто, даже после переезда клиента в дом/квартиру, что приводит к тому, что переделка становится не просто заоблачно дорогой, а невозможной в принципе.
Как это происходит? К нам обращаются люди, у которых уже сделан предмонтаж, и просят поставить кондиционеры, т.к. до своих мастеров они дозвониться не могут.
Кто эти мастера? Чаще всего те кого порекомендовали строители или те к кому обратились из рекламы в лифте/на двери. Вот тут так и хочется сказать: «не попадайтесь на ловушку низкой цены, заказывайте только у тех кто делает дорого, а значит качественно». Увы, не значит. Специфика нашего рынка такова, что качество почти не коррелирует с ценой, а это означает, что и за дорого и, даже с использованием дорогих и очень качественных материалов, могут сделать так, что придется все переделывать. Бывает, однако, что и дешево делают все очень качественно, но реже.
Быть может тогда не обращаться по рекомендации и рекламе в лифте? Это тоже не поможет.
Что же тогда делать? Вызывать мастеров из другой организации для проверки работ ваших мастеров? Скорее всего это спровоцирует конфликт, да и потребует дополнительных затрат времени и денег.
И вот пришла мне идея написать перечень критерием, по которым каждый может сам понять, качественно ему сделали предмонтаж или не совсем. Сюда я свел наиболее часто встречающиеся нам проблемы и способы их обнаружения без спец. навыков и инструмента. Получилось что-то вроде чек-листа. Прикрепленные картинки пронумерованы согласно пунктов ниже.
1. Закрыты концы трубок. Тут все просто: строительная пыль, коей будет в избытке при проведении ремонта, не должна попадать внутрь трубок, а затем и в сам кондиционер. Поэтому торцы медных труб должны быть закрыты как с внутренней стороны, так и с улицы, дабы защитить трубы от попадания в них мусора при проталкивании трассы на улицу через отверстие в стене.
2. Дренаж должен быть сделан из дренажного шланга(как ни странно) или металлопластиковой трубы. Главные критерии дренажного шланга:
a. Герметичность. Часто излишне экономные монтажники закладывают в качестве дренажа электротехническую гофру, которая негерметична, легко ломается при монтаже, причем ломается как раз в стене. Это приводит к тому, что дренаж от кондиционера выливается внутрь стены, где образуется грибок, плесень и прочие «прелести» отсыревания. Если у вас, заложена такая гофра, то её необходимо сразу заменить, пока не поздно.
b. Тяжело смять(металлопласт) или легко сминается но тут же восстанавливает форму(дренажная гофра). Есть еще так называемая полиэтиленовая трубка, она герметична, но легко сминается, после чего плохо восстанавливает форму. Её использование допустимо, но нежелательно.
c. Гладкие внутренние стенки(без оребрения). Во внутренних неровностях скапливается слизь, которая быстро разрастается и забивает дренаж, не говоря о том, что в ней с радостью разводятся нежелательные микроорганизмы и насекомые.
3. На протяжении всего пути дренажа не должно быть контруклонов. То есть дренажная трубка на всем пути должна иметь уклон для того чтобы вода самотеком легко стекала на улицу/в канализацию(опуск не менее 2см на 1 метр длины). Некоторые мастера делают некую имитацию сифона для дренажа, загибая шланг петлёй. Они обычно говорят что 100500 раз так делали и никаких проблем не было. Так делать нельзя! У мастеров проблем действительно от этого нет, проблемы начинаются у клиента, причем часто в первый же год.
4. Медные трубки должны быть без заломов. Чаще всего, правда, они ломаются отделочниками, которые любят использовать их как вешалки для вещей и гнуть их туда-сюда при поклейке обоев. Проверяется очень просто – видите резкий изгиб трубы в каком-то месте – проверьте не заломана ли она.
5. В месте выхода трассы из стены(в помещении) дренаж должен находиться в нижней её части. Допустимо не выше середины всей трассы.
6. Правильно расположены трубы относительно блока. У всех настенных блоков трасса подключается абсолютно одинаково, как на картинке. Т.е. трасса должна выходить из стены в левом нижнем углу блока. Вот прям всегда так. Таким образом, зная какой вы хотите поставить кондиционер и его размеры, вы всегда можете проверить, помещается ли он в отведенное ему место. Да, не забудьте, что над настенным блоком кондиционера должен быть зазор не менее 5см до ближайшего объекта(потолок, принтус, бра).
Вот вроде бы все основные пункты, проверка которых не требует каких-то специфических навыков, однако позволит избежать 90% проблем в будущем.
Если эта тема была интересна или даже полезна для вас, дайте знать плюсом или комментарием.
Если же есть замечания вроде: «слишком сложно» или наоборот «не надо так разжевывать, пиши короче, и так понятно», обязательно напишите, мне это важно, т.к. планирую написать серию статей по тематике кондиционирования и вентиляции.
Ну и вопросы по теме, само собой, только приветствуются.
Кстати о будущих статьях. Какая тема следующей статьи была бы наиболее интересна?
1. Как самому легко и просто подготовить кондиционер к сезону.
2. Как правильно и организовать систему кондиционирования канальными(скрытыми) кондиционерами и эффективно связать ее с системой вентиляции.
3. Обзор всех существующих видов вентиляции для дома/квартиры их плюсы, минусы и особенности.
4. Различные типы кондиционеров для дома, их назначение, плюсы/минусы, особенности и правильное применение.
Все моё, кроме некоторых фоток, надерганных из интернета и немного переработанных для статьи.
Дубликаты не найдены
Трубки во внутреннем блоке можно перекидывать направо, на многих блоках на корпусах даже выштамповка есть. По поводу сифона, к сожалению, в наших нормах есть требование, если дренаж отводится в хозбыт канализацию, то подключаться должен через сифон с разрывом струи. Лучше использовать сифоны с шариком (типа сухого затвора) производства HL. А слив дренажа на фасад и в ливневую канализацию строго запрещен (но всем на это как обычно).
Да, кстати, иногда удобнее металлопласта использовать полипропилен. Можно даже с PN10. Он жесче, фитинги стоят копейки, любой дурак может спаять, и можно замонолитить.
А можно поподробнее, про «слив дренажа на фасад и строго запрещён»
Летом всю ночь с кондера верхних соседей о подоконник капли стучат. Разговоры не помогают.
В Москве постановление 85-пп от 2011.там согласование на установку кондея отменили.
Но :»при размещении индивидуальных кондиционеров на фасадах не допускается отведение конденсатной воды на ограждающие конструкции оконных заполнений и площадки перед входом в жилые здания».
Была такая же фигня-капало перед подъездной дверью (козырька нет).
Одним сказал- завели трубку на фасад.
Второй сказал «пох,не мои проблемы»
Так ему кто-то кирпич на внешний блок скинул.
Спасибо. К сожалению далеко от Москвы. Пойду изучать местное законодательство. У нас есть запрет размещения кондеров на фасадах центральных улиц. Может и подобное что-то найду.
Лучше договорись по хорошему, цена вопроса 1000 р с материалом-увести дренаж в сторону.
Сперва было по хорошему, потом через ТСЖ..
Сп 60 п 14.3. но суды как-то вяло на это смотрят. Находил пару постановлений в сети. Но при проектировании экспертиза на основании этого пункта на фасад не даёт сбрасывать конденсат.
В РБ запрещен законодательно. Звонок в жек и Штраф и переделать.
Трубки можно перекидывать, но не при предмонтаже.
Сифон с шариком (он же сухой затвор) просто обязателен, но его ставят тоже чуть позже.
А как Вы ПП в штробу укладываете, все загибы прям фитингами паяете?
Не стоит забывать, что ПП не металлический и слегка загибается) а углы можно и спаять
Вода будет плохо уходить и в самую жаркую погоду, при высокой влажности ваш кондиционер потечет в комнату. Со временем проблема усугубляется скоплением в этом сифоне слизи и ила, которые очень плохо от туда выводятся. Поставьте вместо этого сухой затвор и не ломайте голову. Он стоит сущие копейки.
Мы все еще про предмонтаж говорим?
Какая разница пред или монтаж?
Невидимый убийца из кондиционера или что такое болезнь Легионеров (легионеллез)
Знаете ли вы о том, что обычный кондиционер, установленный в вашей квартире или в офисе, не только делает комфортнее вашу жизнь, но и может приносить массу неудобств и даже навредить вашему здоровью? Помимо риска заболеть банальной простудой, сидя под потоком ледяного воздуха, в этих бытовых приборах таится другая опасность. Кондиционеры и их внутренние части, являются рассадником различных микроорганизмов. Большинство из них не опасны для человека, но часть способна возбуждать инфекцию, именуемую «болезнь легионеров», или легионеллез.
Название Болезнь Легионеров связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легиона собралось в Филадельфии на 49-й ежегодный съезд организации.
Американский легион — организация американских ветеранов боевых действий, созданная после окончания Первой мировой войны военнослужащими американских экспедиционных сил 1917—18 годов. Была утверждена Конгрессом 16 сентября 1919 года. Сейчас в организации состоит около 3 миллионов человек. «Американский легион» оказывает помощь американским ветеранам войн и является крупнейшей организацией военнослужащих.
В течение недели было обнаружено, еще несколько десятков заболевших, которые посещали съезд Американского легиона. А уже 2 августа 1976 года, официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом. К этому моменту умерли 18 легионеров. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось.
Как происходит заражение?
Причиной болезни являются бактерии Legionella, которая широко распространена в естественных водных системах. Более 90% случаев болезни ассоциированы с видом L.pneumophila.
Однако наиболее вероятным источником болезни являются системы вентиляции и кондиционирования, искусственные водные системы, которые создают условия, способствующие размножению и распространению Legionella.
Эти бактерии живут и размножаются в водных системах при температуре 20-50 градусов (оптимальная температура – 35 градусов).
Заражение легионеллезом происходит при вдыхании водного аэрозоля, пара, либо любой другой формы водной взвеси, в которой присутствует возбудитель. Источником аэрозоля может стать любая из вышеперечисленных замкнутых водных систем. Инфекция не передается непосредственно от человека человеку.
Инкубационный период легионеллеза в среднем составляет 5-7 суток. Наиболее изучена легионеллезная пневмония, то есть заболевание, возникающее при попадании возбудителя в легкие человека. Как правило, болезнь развивается очень быстро. Начинается все с умеренной головной боли и недомогания, а затем — в среднем через сутки — следует резкий подъем температуры до 39-40 градусов, сопровождающийся сильным ознобом, резким усилением головной боли, болями в мышцах. В первый день часто отмечается сухой кашель, позже появляется мокрота. Очень редко отмечается кровохарканье. Если болезнь легионеров не лечить, то она обычно ухудшается в течение первой недели.
Летальность достигает 20 %, что в значительной мере обусловлено поздними сроками диагностики и тяжестью течения болезни. К группе риска относятся прежде всего люди среднего и пожилого возраста со сниженным иммунитетом. Кроме того, предрасполагающими факторами является курение и хронический стресс.
Лечение включает обязательную госпитализацию. Тактика лечения легионеллеза подбирается в зависимости от того, какую форму принимает инфекция. Для лечения используется целый комплекс средств, обязательно включающий антибиотики и средства для снятия симптомов. Срок терапии достаточно долгий — две-три недели, то есть дольше, чем при лечении обычного ОРВИ. Если болезнь перешла в тяжелую форму, могут потребоваться реанимационные мероприятия, включая вентиляцию легких.
Болезнь легионеров имеет резко выраженную сезонность — большинство вспышек и отдельных случаев заболевания регистрируется летом. Это в том числе связано с интенсивной работой многочисленных кондиционеров «на охлаждение». В системах охлаждения скапливается конденсат, летнее солнышко разогревает его до 30-35.С, и вот они — самые благоприятные условия для размножения легионеллы. Однако справедливости ради следует заметить, что подобная проблема возникает в основном там, где существуют разветвленные централизованные системы кондиционирования воздуха, там где вода отстаивается некоторое время и контактирует с подаваемым воздухом. Прежде всего, это гостиницы и, как ни парадоксально, лечебные учреждения. Производители начали усовершенствовать офисные кондиционеры после нескольких вспышек болезни легионеров, возникших по вине их оборудования. В современные системы очищения и увлажнения воздуха встраиваются специальные бактерицидные фильтры.
Профилактика:
своевременное техническое обслуживание устройств, включая регулярную чистку и дезинфекцию, своевременная замена фильтров в кондиционирующих устройствах и очищение вентиляционных систем, регулярная влажная уборка помещений.
В Исландии почти всей стране разрешили работать меньше после эксперимента с сокращённой рабочей неделей
[Прим. автора: картинку можно увеличить, если не видно. Данные на ней взяты отсюда]
Эксперимент провели по инициативе городского совета Рейкьявика и правительства Исландии в ответ на предложения профсоюзов и некоммерческих организаций. В рамках эксперимента в разных организациях продолжительность рабочей недели сократили с 40 часов до 35-36 часов без снижения зарплаты.
Масштабы испытаний и разнообразие рабочих мест позволили доказать эффективность сокращенной рабочей недели как для работников, так и для организаций. Производительность труда сотрудников осталась на прежнем уровне или выросла. При этом благополучие людей улучшилось по нескольким показателям: от уровня стресса и выгорания до здоровья и баланса между работой и жизнью.
После эксперимента исландские профсоюзы добились сокращения рабочей недели для десятков тысяч людей по всей стране(при населении около 370 тыс чел). Сейчас 86% трудоспособного населения Исландии или перешли на сокращенную рабочую неделю, или же получили право сократить рабочее время.
Напомню, что в Испании некоторые компании тоже уже перешли на 4-дневную рабочую неделю. Первой стала компания Software Delsol. В левой партии Испании «Мас Паис» уверяют, что благодаря этому в компании сократилось число прогулов, производительность выросла, а «рабочие говорят, что стали счастливее». В конце января власти Испании принципиально одобрили идею «Мас Паис», предложившей в рамках пилотного проекта сократить рабочую неделю с 40 до 32 часов. В «Мас Паис» допускают, что проект может начаться уже осенью.
Также отмечу, что в августе 2019 г. японский офис Microsoft в качестве эксперимента на месяц перешел на 4-дневную рабочую неделю без сокращения зарплаты и уменьшения отпуска. По сравнению с августом 2018 г., продуктивность увеличилась почти на 40%. При этом компания сэкономила на потреблении энергии (оно снизилось на 23%) и на бумаге (сотрудники печатали на 58% документов меньше).
При обсуждении было выявлено, что резкое обязательное уменьшение продолжительности рабочей недели несет в себе риски, но одновременно имеет и положительные аспекты.
Так, сокращение продолжительности рабочей недели может, к примеру, привести к увеличению издержек на рабочую силу, а также себестоимости продукции.
Вместе с тем, уменьшение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты труда может способствовать охране здоровья работника, повышению эффективности труда и профессиональной трудоспособности, личностному и профессиональному развитию, более гармоничному сочетанию семейных и производственных обязанностей, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых.
Также сообщаем, что согласно Трудовому кодексу РФ при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени (статья 102 Кодекса). На основании данной нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по
соглашению сторон.
Минимальный порог продолжительности рабочего времени Трудовым кодексом РФ не установлен.
Как выращивают рыбу на рыбных фермах
Это один из первых моих постов.
Итак, начинаем. Ни для кого не секрет, что рыба растет не только сама в водоемах, а и на рыбных фермах. Процесс довольно сложный, но не невозможный)
Для начала отбираются маточные особи, которые дают икру достаточного размера для выхода более менее крупной икры, обычно это особи старше 5-6 лет для самок и 2-3 года для самцов. У нас нужную рыбу, расскажу на примере карпов, завозят в цех инкубации в ванны. Пару дней рыба привыкает к новым условиям и к температуре воды. Затем наступает момент когда нам нужно «на доить» икры и тут начинается интересная движуха, а именно уколы гипофизом мешаным с физраствором. За 12 часов до предполагаемой дойки вводится каждой особи 1 мг гипофиза, что бы стимулировать выброс икры. Конечно бывают случаи, что не додержала икру и выбросила ее раньше, бывает что отдают также позже на несколько часов. Это всё идёт в брак, т к по опыту выхода личинка чаще всего бывает слабая либо просто пустая. Процесс проколов не успел сфотографировать, но там не особо интересно.
После дойки икру мешают с молокой. Обычно нужна молока от трёх самцов, так выше шансы большего оплодотворения икринок. И далее икринки перемещают в вейсы для дозревания. В эти аппараты заливается молоко, что бы икра не склеивались между собой, а самое главное нужна определенная температура, которая поднимается не несколько десятых градуса через определенный промежуток времени. Ну и само собой проточная вода. Парни каждые 6 часов проходятся по весам и убирают пустую икру, она всегда находится выше остальной, так что это не особо сложно.
После отбраковки не зрелой икры, остальная часть перемещается в вейсы большего объема и просто ждём выклева личинки. Когда наступает выклев, опять начинается процесс очистки воды от оболочки, для того чтобы личинка не погибла.
На выходе в каждом аппарате получается примерно по 300 000 штук личинки. Далее воду сливают через сито, а личинку пакуют по 100-литровым пакетам заполняя пустое пространство кислородом. Пакеты перевозим на пруд и оставляем в воде на пару часов для уравнивания температуры и после уравнивания все выливаем в пруд. В пруд площадью 1 гектар обычно садится не более 4 000 000 штук, а это два или три пакета. Выживаемость личинки примерно 30%, что является очень хорошим показателем. А далее комбикорма и постоянный уход за прудами а также охрана от браконьеров, коротые всегда считают что в прудах находится крупная рыба. По осени пруды облавливают и перевозят сеголетка в садки на канале с проточной водой. Опять же комбикорма, охрана, доращивание и через 2 года эта личинки превращается в карпа 1,5-2 кг.
фоток мало, т к не всегда попадал на смены у нужные моменты. Если будет интересно, постараюсь сделать больше фото и сфотографировать крупную рыбу которую доят для икры. Похожими технологиями выращивается белый и черный амур, сом, осетр, белуга и веслоносые на базе нашей фермы. Отличаются лишь начальные этапы для подготовки рыбы к дойке, т к повадки нереста разные у каждых видов
Икра в малых вейсах
Личинка на выходе, плавает и питается микроорганизмами и планктоном пока не подрастет до нужных размеров