гидроизоляция задней стены гаража своими руками
Задняя стенка в земле, посоветуйте как гидроизолировать
Добрый день, господа!
Приобрел гараж год назад 6.6 на 3.3. Сейчас плотно им занимаюсь. Текла крыша — заделали, теперь все сухо.
Снес стелаж у задней стенки — оказалось там все сгнило: пол, листы дсп на стенах, сам стелаж.
Сделал вентиляцию: приток — сотая труба 30см от земли у ворот, по диагонали под потолком — отток 110 труба каналья, после колена 2 метра вверх.
Подлатал часть пола
Как видно на последних фото метр снизу задней стенки сырой — он находится в земле.
Пысы черное на стенах — следы краски из баллона, ну и в некоторых местах — цементная смесь, подлатал тем что было)
Разрыл заднюю стенку снаружи — руберойд отваливается. Все понятно, почему сырая стенка
Собственно вопрос: как защитить стену?
Горелки нет, чтобы наплавляемый материал прилепить. Думаю сначало пройтись битумным праймером и сверху надепить самоклеющаясю гидроизоляцию с заходом сверху 50см. Выше уровня земли. (все технониколь, не реклама).
Комментарии 26
если наклон крыши на эту стену необходимо отводить воду. делал у себя (та же проблема) водоотвод из полиэтиленовой 100 ки резал пополам, кронштейны из полосы в тисках выгибал и тупо проволокой закрепил желоб на кронштейне. кронштейн на дубель гвоздь к стене. +50 к сухости!
я также отвод воды с переда гаража сделал из трубы рыжей, только она ф 110, а не 100.
и под ней козырек сделал из проф. листа.
ПС: трубу купил на оптовке бракованную (на конце трещинка была) за 50 р. 🙂
Смотрел фото и «плакал»…1в1 как у меня ситуация была, даже кирпичи такие же)) Заднюю стенку выкапывал в полный рост, отчищал стенку от земли, корней. Крупные щели в кладке заделывал раствором. Когда все высохло покрыл выровненную стенку праймером и битумной мастикой. Заходы делал на стенки соседних гаражей и на 0,5м от уровня земли наверх. Чтобы растения корнями не попортили покрытие перед стенкой уложил в 2 слоя геотекстиль. Закопал, утрамбовал и сделал отмостку 70см. Под грунт отмостки закопал пленку строительную, чтоб вода от стены как можно дальше утекала. Сделано может не так надежно как с наплавляемой изоляцией, но 2 год стена подвала сухая
Отличные советы! Спасибо. Буду делать так же, только ещё утеплитель положу.
у меня второй гараж буквой Г наоборот полностью в горе/земле по крышу.
4,5 + 6,1 + 4,5 м.
Выкапывал в свой рост с плюсом.
Ширина чтобы ходить удобно было.
Мазал праймером.
Потом наплавляемый рубероид (мне так его с молодости привычно называть)
Горелка стоит 1000 р. + баллон на 12 л. также 1000 р. + шланг 300 р. = 2300 р.
Если у тебя гараж/дача/дом то данное оборудование всегда нужно!
У меня пацаны по гаражам стреляют горелку с баллоном, не то чтобы часто, но выручает очень.
Гидроизоляция гаража построенного на ручьях. Чудеса!
Ребята всем привет, когда то давно я делал несколько интересных постов, тогда еще мало кто делал толковую гидроизоляцию и большинство в сообществе были удивлены моим результатом, а те кто ремонтировал и знал только «смола и руберойд» и никогда не был в Венеции мне писали, мол ничего тебе не поможет в мокром гараже… кто то понаставил себе труб в гараже и молиться на вентиляцию. При этом тот же влажный воздух загоняя с улицы внутрь. А если тебе нужно сохранить редкую авто и при этом на улице постоянно влажно?
я же не опускал рук и сделал отличных два гаража, правда потом пришлось продать. И вот наконец появилась денежка на новый гараж, но я не стал покупать в «нормальном» месте, так как мне по душе старое место. А старое мое место, это советский кооператив, который построили на ручьях… построили и поняли, что жопа… всю жизнь тут у всех вода, про яму можно забыть… один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70! Потом правда ему пришла идея воткнуть моторчкик омывайки лобовухи в пенопласт и закинуть его включенным в яму 24/7 и так он «решил свою проблему…
я же сделал по другому… сразу скажу, за деньги я ничего не рекламирую, ничего никто мне не заплатит за мой пост… но может я помогу кому то с гаражом. Так вот свой промокший гараж я обработал раствором ceresit cr90. Мешок стоит порядка 32 евро. Два мешка и весь гаражик обработан и сух.
Метки: влажный, мокрый гараж.
Комментарии 72
Погреб мне надо тоже обработать такой штукой)
«…один дедок летом ведрами за час выносил 70 литров воды! 70!» — какой крепкий и выносливый, во всех смыслах, дед! Прямо богатырь-мужчина!
Нас, гаражников, волнуют не капли воды на бетонных плитах гаража, а влажность воздуха. Потому что от неё ржавеет машина и портятся вещи, бетон же — что с каплями двести лет простоит, что без капель триста.
Это точно. Обычно для всех сухой гараж, это когда воды не видно, а для меня 60% макс на гидрометре
Вот это грамотный коммент. Обмазочная cr60, ее я не пробовал, она дешевле в 2 раза, это cr90 проникающая. Гараж на склоне а по бокам ручьи. Как такового конденсата никогда не замечал, кроме ворот. Температура летом зимой +5. Стены намокают снаружи. В прошлых гаражах и в этом же кооперативе обрабатывал снаружи, зайдя на соседа, но там надо зайти на нескольких соседей, тогда будет ок 😀
После гидроизоляции сделал тепло и пароизоляцию и на гидрометре свыше 60 не поднималось
Мне кажется основная проблема тут — неправильное интерпретирование сложившейся ситуации.
У вас просто повышенная влажность или конденсат(судя по фото), а не течи, тем более напорные, как это бывает в ямах и подвалах…при которых необходимо использовать гидроизоляцию.
На фото ниже, так же конденсат, который выпадал от открытого грунта подвала(затапливаемого больше метра высоты) в моем гараже.
70- литров час у дедушки, честно говоря, это еще вполне нормально — обычная слабая струйка воды не сильная, которая легко перекрывается при желании.
Так же не совсем понятен первоисточник — откуда стены так впитывают эту влажность или конденсат(по фото — вроде многовато) — возможно между фундаментом и стеной не положили отсечную гидроизоляцию, поэтому стены тянут влагу от земли и фундамента. Или же гараж выполнен на склоне и стена соприкасается с грунтом. Или в яме стяжка без отсечной гидроизоляции и от неё идет влажность(в последствии на фото она накрыта пленкой — это как правило 80% проблем), или же с козырька вода слишком разбрызгивается и мокнет стена, или машина ставилась после поездок в дождь и снег и с неё натекало, или же использовалась газовая пушка для прогрева помещения, при которой так же сильно подпрыгивает влажность, или есть проблемы по вентиляции и с улицы засасывало влажный воздух(а может эти проблемы были все вместе или по несколько сразу)…нет замеров по гигрометру до и после — короче много моментов и переменных упущено в рассказе, которые очень сильно меняют картину.
Про церезит уже писали — это обмазочная гидроизоляция, но в большей степени наружная(её нужно использовать вместо глины по внешним стенам). При использовании внутри(когда речь идет про конденсат или влагу от земли, а не течи), по идее, я не вижу особых проблем. Да, стены может и будут мокнуть внутри, может и будут теоретически разрушаться, но на весь срок службы этих гаражей хватит и с ними ничего не будет.
Другой момент, что после этих процедур стены не смогут больше впитывать в себя конденсат и потом отдавать, плавно регулируя влажность (как например дерево в деревянных домах) Сами поверхности эти постоянно холодные и на них будет постоянно выпадать конденсат, просто более резко, особенно летом.
Выхода тут 2 (как вместе так и врозь)
1. Делать еще утепление стен, чтобы воздух в гараже(он всегда более теплый) или засасываемый с улицы не соприкасался с холодными поверхностями и не увеличивал влажность, которой некуда деваться.
2. Делать вентиляцию для создания сквозняка и вывода влажного воздуха (но тут, как вы и писали — есть моменты, когда влажность на улице даже больше — и нужно следить и периодически затыкать).
В целом — это далеко не панацея и не тот вариант, чтобы советовать…но именно в Вашем случае он «сработал» (наверно). Поэтому могу только порадоваться за проделанный труд, который принес результат 🙂
От дождевой и грунтовой воды спасет гидроизоляция гаража: чем обработать стены изнутри и снаружи
Гидроизоляция гаражных стен, пола, подвального помещения, смотровой ямы — важный этап, без которого большая часть работ будет совершена насмарку.
Влага становится причиной появления грибка, плесени, конденсата на стенах, а то и вовсе луж на полу в весеннюю пору.
В таком помещении ни урожай сохранить, ни автомобиль не удастся. Хозяину нужно задуматься о том, что делать если затекает вода в гараж, чем обработать стены от сырости.
Гидроизоляция гаража: что это и как правильно производить ее на момент постройки
Гидроизоляцией называют защиту помещения от попадания грунтовых вод, осадков и химических жидкостей внутрь. Она может быть внешней и внутренней. Гидроизолирующими материалами покрываются полы, вертикальные поверхности, крыши.
Как сделать гидроизоляцию в гараже?
Гидроизоляционные работы должны совершаться с начала строительства гаража. Ошибки, допущенные при гидроизоляции фундамента, потом очень сложно исправить. В качестве материалов большая часть людей выбирает рубероид и битумные сплавы. Конечно, срок службы у них не превышает 10 лет, но зато и больших денежных затрат не требует. Можно приобрести составы с полимерами, которые прослужат в 2, а то и в 3 раза дольше.
Для начала стоит позаботиться о защите фундамента. На песчано-гравийной подсыпке по периметру помещения, там, где будут стоять фундаментные блоки, раскатываются рулонные материалы. После того, как залит или установлен фундамент, полимерно-битумными мастиками обрабатываются поверхности и с наружной и с внешней стороны.
Эти же составы подходят и для защиты пола. Для дополнительной внешней защиты может быть использован глиняный замок. Поэтому котлован превышает по площади размеры гаражного помещения.
Если подвал в гараже не был предусмотрен, то выполнить можно горизонтальную гидроизоляцию гаража своими руками. Пол из бетона покрывается рубероидом или слоем битумно-полимерной мастики, затем на весу устанавливается арматура (используются подпорки), металлическая конструкция вновь заливается жидким бетоном.
Смотрите видео о том, как выглядит гидроизоляция гаража своими руками:
Как проверить уровень грунтовых вод?
Когда нет представления, на каком уровне залегают грунтовые воды в месте строительства, то не имеет смысл его начинать, так это будет сродни возведению «замка на песке». Для начала нужно осмотреться на местности, нет ли рядом колодцев. Уровень воды в них укажет, на какой глубине находятся подземные воды. Но отсутствие колодцев — не повод для паники.
Следующий шаг: исследование растительности на поверхности земли. Мох, камыши, верба и другие растения, растущие преимущественно в болотистых низменностях, сообщают, что грунтовые воды расположены близко к земной поверхности. Чтобы убедиться в достоверности своих догадок, остаётся ещё один и, пожалуй, самый верный способ проверки: бурение скважины.
Если все подтвердилось, то Вам нужно хорошо подумать, перед тем как строить гараж при близкой воде. Ведь потребуется много усилий для сооружения качественной гидроизоляции.
Глиняный замок
Глиняный замок — это слой глины, которым покрывают дно и стены котлована для того, чтобы влага не нарушала целостность стен, пола и вода в гараж снаружи не попадала. Это необходимая мера, если в чертеже предусмотрена смотровая яма и подвал. Котлован, в который будут установлены фундаментные блоки, должен предусматривать свободное пространство между фундаментом и грунтом, в котором послойно будет уложена глина.
Глину распределяют по полу, формируя слой примерно в 100 мм., на него укладывается гравий, затем песчаная подушка. На ней будет установлен фундамент.
Но перед этим необходимо сделать стены котлована водонепроницаемыми.
Для этого из влажной глины делаются шары — «яблоки», которые сплющиваются с 2-х сторон и разравниваются по стенам ямы. Толщина глиняного слоя — от 5 до 10 см.
Какую глину лучше использовать для глиняного замка? У неё должен быть достаточно высокий процент жирности — не менее 15%.
Проверить, подходит природный материал для замка или нет, очень просто: в глину нужно добавить немного воды и размять ее, превращая в податливый комок.
Если образуются трещинки, то глина слишком сухая. Гладкая поверхность указывает, что глину можно использовать для защиты от воды. Для повышения пластичности материала строители добавляют в него 20% известь.
Ещё лучше, когда глина будет заготовлена с осени и пролежит под снегом в течение зимних месяцев. За это время частицы воды смогут проникнуть в глину на молекулярном уровне, превращая ее в пластичную, податливую массу.
Гидроизоляция фундаментных блоков и смотровой ямы
Как варианты, рассматриваются составы, которые в расплавленном состоянии можно нанести на поверхность фундамента или рулонные материалы. Их же можно использовать для гидроизоляции потолка в гараже и пола.
Битум в разогретом состоянии наносят на стены валиком, обращая особое внимание на стыки. Щели можно замазать битумной мастикой, в которую нужно добавить немного бензина. Проблема состоит в том, что при нанесении на стены битумный материал плохо сцепляется с рабочей поверхностью. Поэтому фундаментные блоки для начала обрабатывают составом, выполняющим роль грунтовки.
Он называется — праймер и состоит из бензина и битума. На такой раствор слой чистого битума осядет крепко.
Другой вариант, при котором используются рулоны рубероида, не менее эффективен. Вертикальные поверхности предварительно нужно очистить от грязи и пыли, нанести праймер, смазать расплавленным битумом, а затем приложить рубероид к горячей массе — битум выступает в роли клея.
Необходимо учитывать, что при укладке таких материалов образуются стыки, поэтому куски рубероида укладываются друг на друга внахлест. Ширина нахлеста — не менее 10 см.
Когда на фундаментных блоках будет установлена водонепроницаемая защита, можно приступать к кирпичной кладке стен.
Неприятно, когда при нарушении технологии или при ошибках при строительстве не были учтены какие-то моменты, и в смотровой яме появляется влага.
Какие материалы можно использовать для защиты стен и пола в этом случае?
Срок действия полимерных мембран не ограничен, но они дорогие по стоимости. Места стыков между ними приходится скреплять горячим воздухом. Проникающие составы выпускаются в виде порошков. Они разбавляются небольшим количеством воды. Когда состав станет однородным, его наносят на рабочую поверхность.
Рулонные материалы укладываются в несколько слоёв внахлест друг на друга. Места стыков заклеиваются расплавленным битумом. Жидкая резина при укладке создаёт слой, равнозначный 4 слоям рубероида. Это очень эффективный способ защиты.
Защита стен и пола в подвале изнутри
При гидроизоляции гаража изнутри от грунтовых вод применяются два типа защиты:
Для гидроизоляции пола используются гидрофобные материалы (рубероид, мастика и др.), на которые потом заливается бетонная стяжка. Если перед работами были замечены щели в полу, то стяжка выполняется после того, как установлена арматура. Она не позволит материалам деформироваться. В месте стыков и пола можно установить бетонитовый шнур — он разбухнет и не даст влаге проникнуть в помещение.
Течет стена в гараже, что делать?
Если Вас интересует, как сделать гидроизоляцию стены в гараже, то здесь дела обстоят немного сложнее.
Наиболее эффективный способ гидроизоляции — использование проникающих материалов.
Но для этого понадобится специальное оборудование для закачивания состава в заранее проделанные отверстия в стене. Способ достаточно дорогой и трудоемкий, поэтому для защиты стен подвала в гараже чаще используются обмазочные материалы.
Такие составы содержат полимеры, которые при застывании образуют прочный влагонепроницаемый слой. Но перед этим:
Пользуются спросом составы «Пенетрон», «Гидрохит», «Максил» и др.
Что делать, если в гараж попала вода?
Дождевая вода в гараже или грунтовая — ещё не повод для паники. Правильно установленная дренажная система позволит воде уходить, так и не попав в помещение. Существует 2 системы дренажа:
Суть первой заключается в том, что нужно вырыть глубокую траншею шириной 40 см. по внешнему периметру гаража. Дно траншеи должно быть ниже уровня пола примерно на 40 см. Через каждые 2 метра бурятся скважины до глубины залегания материнского песка. В них устанавливаются полимерные трубы, предварительно обернутые в геотекстиль.
Выходные отверстия труб должны быть защищены мелкой сварной решеткой во избежание попадания твёрдых материалов внутрь. На дно траншеи укладывается геотекстиль, затем насыпается щебенка и ее слой нужно обернуть краями геотекстиля. Траншея засыпается гравием.
Внутренняя система дренажа отличается тем, что работы происходят внутри помещения. Чтобы вырыть траншею, потребуется вскрыть пол. Траншея получается небольшой глубины — 40-50 см. Трубы диаметром 20-110 мм. укладываются горизонтально. На каждой из них должны быть отверстия по 4-5 мм. по всей трубе.
На каждый метр соблюдается 3 мм. уклона. Трубы укладываются на слой щебня. Они должны быть направлены к сливному колодцу, который можно купить в готовом виде или сделать самому.
Сверху трубы снова засыпаются щебнем, заворачиваются в геотекстиль и засыпаются песком. Сливной колодец оборудуется насосом, который срабатывает, когда вода в нем достигает критической метки.
Стены ямы можно обработать жидкой резиной. При процессе распыления она образует прочный водонепроницаемый слой толщиной 1-3 мм. После первого распыления действия можно повторить. Такой защите не страшны ни температурные перепады, ни вода. Служит она до 50 лет.
Течет гараж: что делать? Надо правильно покрыть кришу. Если хотите узнать подробнее, смотрите ниже видео:
Какой способ гидроизоляции выбрать, решать хозяину гаража. Если на этапе строительства были предусмотрены все детали и мелочи, то повторные работы по гидроизоляции понадобятся только через несколько лет. Если гараж протекает уже через несколько месяцев, то это говорит о том, что при строительстве были допущены ошибки.
Ремонт гаража. Гидроизоляция подвала гаража.
В прошлом году делал канализацию в гараже (как и зачем можно почитать ЗДЕСЬ ). Сначала планировали завести канализацию в подвал через правую сторону гаража (если стоять лицом к воротам) и работники пробурили там отверстие, но потом все поменялось и завели через левую сторону. а справа осталась сквозная дыра в стене подвала. Через нее зимой в подвал текла вода. Не так чтобы много, луж и сырости не было, но подтеки на стене меня не радовали.
Еще прошлым летом я планировал забетонировать въезд снаружи и, одновременно сделать гидроизоляцию стены подвала со стороны въезда и купил тогда рубероид толщиной 3,5 мм, рулон 10 метров. Осенью, скинувшись с соседями, решили провести воду от гаража, в котором будет скважина, но трубу проложили только на половину расстояния. Пришла весна и работы возобновили. Но копать начали рановато, посередине проезда на глубине 25 см земля еще мерзлая, стали копать вдоль гаражей, там зимой лежал снег и земля не промерзла. А мне это только и нужно.) Стена откопана, лучший момент чтобы сделать замазать лишнее отверстие в стене и сделать гидроизоляцию. Договорился с одним из парней, которые копали, что он это и сделает.
Начали в 8 утра, сначала замазали раствором отверстие, пока оно подсыхало, отчистили насадкой для дрели землю со стены, ободрали старую гидроизоляцию. Она была сделана как попало из тонкого рубероида и за несколько лет превратилась в труху. Впрочем, до раскопки траншеи, воду она не пропускала (кроме места, где было отверстие), но вряд ли бы она справилась с этой задачей теперь, когда ее нарушили лопатами.
Потом промазали битумной мастикой. Ее пытались греть паяльной лампой, но от лампы она постоянно загоралась и оставалась жидкой лишь пару минут, как только прекращаешь греть — густеет. Я вспомнил, что у меня есть старая электроплитка, поставили на плитку, не горит и постоянно подогревается, процесс пошел бодрее.))
Далее порезали рубероид на куски и давай их клеить. Поклейка осложнялась перепадом на стене и лампой, которая постоянно тухла от недостатка воздуха между листом и стеной.
После поклейки основных листов, я решил налепить еще полоску, которая прикрывала щель между листами рубероида и рамкой ворот. Что и сделали.
Потом закидали траншею землей и получилось так в итоге:
Наверняка будет вопрос: «Почему не сделал на всю глубину?»
1. Это бы удорожило и усложнило весь процесс раза в 2-3.
2. Самое главное. Старая гидроизоляция вполне хорошо держит влагу по низу, там где не было отверстий и траншеи.
Осталось еще 4,5 метра с рулона (почти половина), думаю использовать этот кусок на заднюю стенку гаража когда-нибудь. Сейчас там никаких проблем с водой, поэтому не к спеху.
По деньгам получилось где-то 2000 грн ($77) включая работу и материалы.
Комментарии 7
Уважаемый, Еще можно применить гидроизоляцию проникающего действия, в тело бетона входит и благодаря химическим реакциям она при соприкосновением с водой просто блокирует ее, и в ж/б конструкцию вода не идет. Грибок образуется от сырости, а сырость от того, что идет подсос влаги, поэтому надо обработать сами стены, перекрытие! Вообще это обмазочная гидро-ция не самая надежная, у нас словно стериотип прям сложился, что делать надо именно так… ЭТО ЖЕ ВТОРИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ! Можно же первичной сделать, тем более такую работу провели, как раскопку фундамента! и От соседа получается же влага все равно пойдет, с границы примыканий, ведь он себе не сделал нормально, а вода, как известно, найдет выход… Поэтому задумайтесь и погуглите для полного избавления от всех проблем. Сейчас столько разных и притом не дорогих материалов появилось, только мы о них слабо знаем. Герметики, Фобизаторы и тд. Например, снаружи применить состав и стены от осадков не мокреют, или плитку тротуарную обработать и лед легко потом слетает! короче глянь в и-нете про проникающую гидроизоляцию, гидрофобизаторы, рем составы и тд. например, сайт Пенетрона и Сази в себе все содержит в себе, полистай, реально удивишься как я возможно!
Проблем с водой, на самом деле, не было и до этого. Сделано скорее «на всякий случай». Подвал как был сухой до этого, так и сейчас сухой.
т.е. подстраховались, ясненько.
Ну, лишним все же не будет ознакомиться с новыми материалами. Если вдруг стройка какая будет на будущее )))
Знатная там у вас работа шла, всё перекопано) Работа отличная, гараж на зависть!