дверь в риме видно три страны
Три государства в замочной скважине
О Риме кто только не говорил — и вполне заслуженно. Суть этого города в том, что он вправду ухитряется быть вечным — соединяет в себе разные временные слои, точно торт «Наполеон», и принадлежит им всем в равной степени. Сами жители отмечают, смеясь, что за несколько тысяч лет в городе мало что изменилось — к примеру, будка полицейского ныне стоит там же, где до нашей эры был пост легионера.
Репутация города, в который все дороги ведут всех туристов, достойна зависти и уважения: основные достопримечательности на слуху даже у тех, кто никогда в Риме не был. Форум, Колизей, экскурсия по музеям Ватикана и обязательные, как итальянский кофе к завтраку, распродажи на виа-дель-Корсо…
Разумеется, если в распоряжении всего сутки, не стоит очертя голову бросаться в малоизвестные районы. Куда лучшим вариантом в такой ситуации будет обзорная экскурсия, может быть, на специальном открытом автобусе, который колесит по городу, — это чрезвычайно удобное изобретение человечества! Туристический автобус совершает маршрут по городу, в ходе которого можно выйти на любой остановке, погулять в достойных того местах — а после этого с той же остановки поехать дальше. Колизей и археологическая зона римского форума, Триумфальная арка, Ватикан и крупнейший католический собор, главные площади Рима — Испанская, Навона, площадь Венеции и Народная площадь, — всё это можно увидеть и оценить по достоинству.
Ну а если в Риме вы планируете провести чуть больше времени, то после обязательной программы смело отправляйтесь бродить по не столь затоптанным тропам.
Взглянуть сквозь три государства
Очень эффектная достопримечательность Рима, о которой даже не догадывается большинство туристов, находится близ Авентинского холма. Это так называемая «римская дырка» (точнее, bucco di Roma — если на языке оригинала), представляющая собой расширенную замочную скважину в двери дворца кавалеров Мальтийского ордена.
Замысел — оптическая иллюзия: если заглянуть в эту скважину, можно как на ладони увидеть купол собора Святого Петра. Кроме того, считается, что взгляд ваш пройдет сразу по территории трех государств: собственно Италии, Ватикана (которому принадлежит собор) и Мальтийского ордена. Символически, но очень красочно!
Затем стоит погулять по мандариновым садам, которые раскинулись около дворца. Правда, пробовать фрукты не стоит: с нижних веток все уже обобрано до нас, да и сорт очень кислый…
Кстати о «дырках»! Неподалеку от обители мальтийских рыцарей находится еще одна — известная bocca della verita, она же Уста Истины (знакомая нам в первую очередь по старым этикеткам на бутылках минеральной воды). У каменной маски со страшноватой физиономией (предполагают, что это бог океана) весьма богатая история, как и у всего в Риме: когда-то она была то ли частью фонтана, то ли канализационным люком — версии здесь расходятся. А легенда призывает честных людей смело вкладывать в каменные уста собственную ладонь — или призывать к тому же врунишек: считается, что руку откусят, если человек скажет неправду.
Спустившись с Авентинского холма, переходите ближайший мост и отправляйтесь прямиком в Трастевере — район, аналогичный московскому Замоскворечью (даже название переводится примерно так). Это своего рода город внутри города: узкие улочки, небольшие церкви и семейные траттории на первых этажах жилых домов куда больше напоминают маленькие городки Италии, нежели столицу государства. Именно здесь снимал многие эпизоды своих знаменитых фильмов Феллини, отсюда он почерпнул незыблемый образ Италии — висящее на веревках меж домов постельное белье.
Но, конечно, район запоминается не только этим — здесь раскинулся крупный блошиный рынок, где настоящие ценители могут купить уникальные вещицы за сущие копейки. А также в Трастевере находится самая популярная в городе пиццерия, название которой переводится примерно как «Кошка-обжора». Количество желающих поужинать там велико, так что лучше зарезервировать столик заранее — кошка плохого не советует, пицца и вправду того стоит.
Кошачьи раскопки
Вообще, римские кошки подарили городу не только названия ресторанов, но и значительный пласт культуры. Мало в какой цивилизации не оставили своего следа эти гордые и независимые животные, а в Древнем Риме даже восставший Спартак решил изобразить на своих знаменах именно кошку — символ борьбы за свободу. Сегодня в самом центре Рима — где-то между набережной и площадью Венеции — кошки облюбовали себе отдельную археологическую зону.
Площадь Торре Арджентина, где когда-то находились четыре древнеримских храма, изначально вовсе не должна была превращаться в «кошкин дом». Все произошло волею случая: во время раскопок археологи нарушили систему мышиных нор в земле — как следствие, ближайшие районы заполонили грызуны. Кошки своевременно пришли на помощь и пару раз не без удовольствия пообедали — так что, выходит, Рим спасали не только гуси…
В благодарность за эту услугу кошкам было позволено жить непосредственно на раскопках. С 1994 года кошачья обитель на Торре Арджентина находится под защитой специальной культурной ассоциации, созданной двумя римскими кошатницами и существующей благодаря пожертвованиям. Каждый день кошки получают еду — за казенный счет — а раз в неделю их навещает ветеринар.
Подобная забота определенно пошла животным на пользу — выглядят кошки более чем хорошо, совсем не производя впечатления уличных. Особенно забавно наблюдать, как пара-тройка полосатых или пятнистых красавиц лихо прыгает с одного древнего камня на другой. Сразу понятно: кошкам-то безразлично, сколько этим булыжникам лет, — это просто их вотчина, а уж свой дом кошки ценить умеют получше многих.
Папская область
Рим встречает 2014 год, практически возведя в культ нового понтифика. Если у кого-то оставались сомнения, действительно ли католики так пылко обожают Франциска, — они исчезнут, едва вы взглянете на первую пару-тройку палаток с сувенирами. Открытки с его портретом, календари, медальоны, магнитики, брелоки, шкатулки с четками, тарелочки… и верх фантазии — игрушки: деревянная фигурка с прикрепленной на пружине головой. Вот это, на мой взгляд, уже слишком — все-таки Франциск мало смахивает на Щелкунчика… Хотя вряд ли такой сувенир — издевательство; скорее всего итальянцы просто искренне любят своего Папу.
Также можно улыбнуться и подумать о новом понтифике, проходя вдоль границ Ватикана и глядя на названия кафе и ресторанов. Здесь всё его: траттория «У Папы», кафе «Франциск I», ресторан «Бергольо»… Превыше всего пиццерия под названием «Habemus Pizza»: по аналогии со знаменитым возгласом habemus papam, который всегда завершает конклав. Сомнительно, правда, что Франциск там хоть раз обедал — хотя всё может быть, с его-то близостью к народу!
Что же касается более близкого знакомства с Ватиканом, то для наилучшего погружения в атмосферу карликового государства рекомендуется посещать в первую очередь сады, а уж потом музей. Все-таки коллекции — они, как ни крути, мертвые: даже глядя на замечательную подборку старинных географических карт или знаменитые «Стансы» Рафаэля, сложно представить себе реальный уклад жизни затворников католической церкви.
А сады как раз отражают быт, все в них связано с личностью того или иного понтифика: вот любимая аллея Иоанна Павла II, а вот эти оливы подарили папе Пию X, а в этом здании ныне живет Почетный Папа Бенедикт XVI… К сожалению, иллюзии туристов о том, что во время прогулки можно случайно встретить среди деревьев понтифика, пусты — оба Папы, живущие сейчас в Ватикане, прекрасно знают расписание экскурсий. И сидят в это время дома.
Так что полюбоваться удастся лишь на неодушевленные свидетельства обособленности Ватикана: собственную железнодорожную станцию с поездом, собственную почту, здание редакции «Радио Ватикана» (так вот, значит, откуда мы услышали эпохальную новость об отречении Бенедикта XVI!) и вертолетную площадку. Заглянуть в магазин — цены там не включают налогов — увы, не удастся: покупать в нем продукты могут только граждане Ватикана. Зато в аптеку вход свободный — любой желающий может купить там лекарство «со скидкой».
Вот только тем, кто соблазнится подобной прогулкой, придется заказать билеты заранее: экскурсию в сады легко забронировать в Интернете (можно даже на русском языке). Цена вопроса — около 25 евро на человека. Иначе, увы, никак — самостоятельные прогулки среди папских клумб запрещены.
«…городу две тысячи лет»
Всего лишь за полчаса на метро (с пересадкой на линию наземного поезда, действуют те же самые билеты) из центра Рима можно доехать до маленького городка Остия — когда-то главного римского порта, а ныне отличного места для прогулок любителей археологии и морепродуктов.
Остия расположена на побережье Тирренского моря, а главная достопримечательность там — огромная археологическая зона, где раскопан город IV века до нашей эры. Причем организована эта зона так, что по ней можно просто неторопливо гулять — как и в любом городе, сворачивая в переулки, заходя в дома, поднимаясь по ступеням амфитеатра…
Просто в этом городе давно никто не живет. И настоящих ценителей археологии и истории, пожалуй, это зрелище впечатляет сильнее, чем хрестоматийные Колизей и римский форум в самом городе — ведь там речь идет лишь о частицах былого величия… В Остии же можно полюбоваться на собственную арену — может быть, она и уступает Колизею размерами, зато сохранила вокруг себя все переулки и стены ближайших домов.
А после прогулки по археологической зоне можно, проехав еще пару остановок на электричке, добраться до берега моря. Летом недурно и о купании подумать — в Остии неплохие пляжи, — а в любое другое время года просто приятно и полезно дышать морским воздухом. А неподалеку от набережной работает множество кафе, где подают свежую рыбу и морепродукты с легким белым вином. Кстати, цена на обед в этом пригороде может оказаться в полтора раза ниже, чем в самом Риме — прекрасный способ совместить вкусное с выгодным!
Buon appetito!
Если продолжать тему гастрономических изысков, то единого совета — где поужинать в Риме так, чтобы всю жизнь помнить? — никто никогда дать не сможет. Все зависит от притязаний: кого-то впечатляет ризотто, поданное в одной из центральных тратторий, а кто-то готов ехать в крошечное заведение на край города, в семейную таверну на три столика… в общем, «куда туристы не ходят». Подобная характеристика не всегда абсолютный синоним хорошей кухни: в маленьких кафе на главных улицах тоже кормят вкусно.
Конечно, не обходится здесь и без своих секретов… Желающим скорее приобщиться к «настоящей итальянской кухне» стоит помнить, что пицца римским специалитетом никогда не была — вполне возможно, что ее приготовят неплохо, но все-таки хуже, чем в Неаполе или на Сицилии. В Риме лучше обратить внимание на запеченные артишоки (особо романтичным особам они напоминают розы), телятину saltimbocca с вином и веточками розмарина, а также спагетти карбонара.
Кстати, не стоит удивляться, увидев порцию этого популярного блюда: классический римский рецепт карбонары не предусматривает сливок, которые добавляют в российских кафе. Так что соус получится куда менее жидким, чем мы привыкли, — но не менее вкусным!
Запивать яства лучше всего домашним вином — и дешевле, чем марочные, и оригинальнее. На десерт — кофе (возможно, сдобренный граппой), тирамису или настоящее итальянское мороженое. Впрочем, последнее лучше заказывать не в ресторане, а в одной из джелатерий близ фонтана Треви — самое вкусное продают именно там.
И не забыть бросить в фонтан монетки: одну — чтобы непременно вернуться в Рим, две — встретить здесь свою любовь, три — вступить в брак, а четыре — разбогатеть. Сколько же зарабатывает сам фонтан за день.
Авентинская замочная скважина
Авентинская замочная скважина — самая интригующая достопримечательность Рима. Она стала любимой остановкой для тех, кто ищет необычные находки. Посетители встают в очередь перед большой зеленой дверью, чтобы им открылся вид на три государства сразу: Италию, Мальтийский орден и Ватикан. Многие пытаются запечатлеть его с помощью своей камеры — однако это тот вид, которым проникнуться можно только лично.
Авентинская замочная скважина (Buco della serratura aventino)
История
Замочная скважина — собственность Приората рыцарей Мальты, римско-католического религиозного ордена крестоносцев, который возник в Иерусалиме в 11 веке. Сейчас это старейший из сохранившихся рыцарских орденов в мире.
Мальтийский орден — старейших из сохранившихся рыцарских орденов мира
Резиденция первоначально принадлежала сенатору Альберику II, римскому правителю с 932 по 954 год. В 10 веке она превратилась в бенедиктинский монастырь, а потом перешла во владение к тамплиерам. Расположение на Авентинском холме давало последним хороший обзор. В 14 веке орден победили, а собственность забрали себе рыцари-госпитальеры.
Вид на рим с Авентинского холма
Замочная скважина расположена на площади Кавальери, спроектированной Джованни Пиранези в 1765 году. Согласно легенде, бытовавшей в то время, Авентинский холм представлялся как священный корабль. Однажды он должен был отплыть в небеса, потому Пиранези добавил в свое творение морские элементы: декоративная дверь символизировала вход на палубу корабля, а ухоженные сады внутри — своего рода оснастку.
Скважина расположена на площади Кавальери, спроектированной Пиранези в 1765 году
Как добраться до Авентинской замочной скважины
Нужно подняться самостоятельно на Авентинский холм от цирка Максимус по улице Via di Santa Sabina. На площади Мальтийских Рыцарей будет очередь туристов у большой деревянной двери.
Точный адрес: Площадь Рыцарей Мальты 3, 00153 Рим, Италия.
Как добраться от вокзала Termini:
Метро:от станции Термини по синей ветке до станции Чирко Массимо (5 минут).
Пешком:пройти 700 метров.
Автобус:маршрутом No85 доехать до Чирко Массимо за 21 минуту.
Пешком:через Via Cavour мимо Колизея и Ботанического сада идти 3,5 км.
Авентинская замочная скважина на карте
Что посмотреть
Невзрачная зеленая дверь в конце тупика — что там интересного? Но взглянув в скважину этой двери, вы увидите потрясающе обрамленный, хотя и комично крошечный вид, состоящий из двух государств и одной страны. Возвышается над ними купол Базилики Святого Петра, идеально расположенный в центре.
Взглянув в маленькую скважину, вы сможете увидеть два государства и одну страну
Дверной проем ведет к Приорату Мальтийских Рыцарей — комплексу Мальтийского ордена на Авентинском холме. Там же расположена Магистральная вилла — резиденция католического монашеского объединения. Сегодня элегантное здание представляет собой небольшую церковь, известную как Санта-Мария-дель-Приорато. Это работа архитектора Джованни Баттиста Пиранези, также известного своими романтическими гравюрами.
Архитектурные мотивы церкви вызывают в памяти корабли и море, а оформление включает в себя множество эзотерических и масонских символов. Вид из замочной скважины идеально сочетается с садом, расположенным в центре Ватикана.
Часы работы и стоимость билетов
Стоимость: бесплатно.
Время работы: круглосуточно.
Интересные факты
На площади Кавальери есть лавочки в тени деревьев, где можно переждать очередь за просмотром скважины
Полезные советы
Панорама площади рыцарей Мальты, на которой находится Авентинская скважина
Никто не может с уверенностью сказать, был ли вид на три государства сразу с математической точностью спланированным зрелищем или просто счастливым совпадением. Авентинская замочная скважина находится в центре Рима, здесь есть на что посмотреть. Неподалеку расположен Палатинский холм, апельсиновый сад позади Базилики Святой Сабины и Термы Каракалла.
Визитная карточка
Адрес
Площадь Рыцарей Мальты 3, 00153 Рим, Италия
Рим через призму трех «Т»
Я заглянула в Трастевере по совету одной моей давней приятельницы, с которой я встретилась незадолго до отъезда в Рим.
Послушав о моих планах, она сказала:
— Добавь в свой список Трастевере! Тебе там понравится!
— А что там? — начала расспрашивать я.
Она задумалась, пожала плечами и произнесла:
— Что там Там Трестевере. Там ты поймешь Рим твой город или нет.
Моя приятельница любила Рим, часто там бывала, а однажды даже зависла в Вечном Городе на два долгих месяца. Кроме того, мы были давно знакомы, и она хорошо знала мои интересы и предпочтения. Так что, я поверила ей на слово и включила Трастевере в план поездки!
Из-за ограничений во времени (на все про все у меня была всего неделя) и моих обширных планов, в Трастевере я решила провести полдня. Я решила не только прошвырнуться по еще незнакомому мне району, но и заглянуть в три его основные базиликами.
Сейчас мне уже не вспомнить в какой из дней я наконец-то добралась до Трастевере (мои римские планы постоянно и совершенно неожиданно менялись и трансформировались). Помню только, что оказалась я в Трастевере после полудня, и мне ужасно хотелось есть. Где-то, недалеко от этого места я увидела кафе.
Уж не знаю, то ли в этом месте отказались от сиесты, то ли мой голодный взгляд был красноречив, но здесь меня покормили, а на десерт я получила такой тирамису, который нигде и никогда больше не пробовала.
Теперь, полная сил и хорошего настроения, я нырнула в узкие, потертые временем улочки Трастевере. Теряясь в переулках, я отправилась на поиски базилики Санта-Чечилия-ин-Трастевере, где хранится великолепная скульптура одноименной святой, созданная Стефано Мадерно в 1600 г.
Надо сказать, что копию скульптуры святой Чечилии (Цецилии Римской) я видела всего несколько дней назад в катакомбах Сан Каллисто и она произвела на меня сильное впечатление. Тогда же я узнала, что Стефано Мадерно дословно воспроизвел в камне то, что видели его глаза, когда был вскрыт саркофаг с нетленными мощами святой мученицы.
Однако, увы, оригинал мне увидеть не посчастливилось. На мою беду Санта-Чечилия-ин-Трастевере была закрыта.
Около часа я бродила вокруг церкви в надежде, что висящее при входе расписание окажется правдивым и двери вот-вот откроют. Но этот момент никак не наступил и, устав от ожидания, я отправилась дальше, искать базилику Сан Франческо, а Рипа.
Под сводами этой церкви хранится последняя работа Бернини — скульптура «Экстаз Блаженной Людовики Альбертони». Великий мастер создал ее в 1674 г. будучи уже убеленным сединами старцем.
Паутина узких улиц Трастевере оплетала меня. Здесь и вправду была совсем другая атмосфера, не похожая на ту, которая была мне знакома в центральных районах Рима.
Здесь было другое настроение. Удивительным образом мне здесь легко представлялись сценки из эпохи возрождения, и в то же время, я ловила себя на мысли, что также легко могу представить здесь модернистов и авангардистов, и Бог знает кого еще.
Этот район будто опутан незримыми нитями, связывающими его с жившими здесь когда-то загадочными этрусками, колоритными сирийцами, грустными евреями и другими, обитателями, совсем не похожими на римлян.
Трастевере рождает фантазии. Только оказавшись здесь, можно понять, почему и по сей день, творческая публика предпочитает этот район. Этот район готов преподнести сюрприз или отправить вас в приключение. Небольшое приключение было и у меня.
Я шла по намеченному маршруту к базилике Сан Франческо, а Рипа.
Мелькали и исчезали за моей спиной улицы и переулки. Так было, пока, неожиданно для себя, я не оказалась в тупике перед открытыми воротами.
В задумчивости я остановилась, прикидывая на какую же из улиц мне свернуть. В этот момент из ворот вышел мужчина средних лет и поманил меня рукой.
— Здесь есть симпатичный садик. Хотите посмотреть?
Удивляясь себе, я кивнула и вслед за мужчиной вошла в ворота. Он указал мне на вход в дом, расположенный за воротами и исчез. А я вошла в подъезд и оказалась в полумраке галереи, в конце которой, за распахнутой дверью была видна зелень.
Здесь, зажатый со всех сторон стенами города, был миниатюрный парк.
Тут цвели цветы, росли апельсиновые деревья и был даже маленький рукотворный грот с какими-то святыми.
Этот парк-садик можно было обойти всего за 10 — 15-ть минут. Здесь не было ничего особенного, но после длиной череды каменных улиц, оказаться среди обильной зелени было настоящим чудом.
Выйдя из сада, я сделала попытку запомнить, где находится это место, но вывесок с названием улиц здесь не было, да и людей тоже.
Где я и как мне отсюда пройти к моей цели — базилике Сан Франческо, а Рипа?
Пришлось идти на угад! Через несколько поворотов поняла, что уже никогда не смогу отыскать маленький сад, упрятанный от глаз за стенами домов…Забегая вперед, скажу, что даже вечером, изучая карту, я не смогла вычислить это место. Если бы не фото, то можно было бы подумать, что этот сад в недрах Трастевере — всего лишь сон!
Лабиринты улиц, площадей и переулков в итоге вывели меня к Сан Франческо, а Рипа как раз тот момент, когда служитель открывал тяжелые двери церкви.
На этот раз мне повезло, и я увидела интересовавшую меня скульптуру Бернини.
«Экстаз Блаженной Людовики Альбертони» фотографировать нельзя, но я воспользовалась отлучкой служителя и все же сделала пару снимков.
Секретные места в Риме, до которых не доходят туристы
Если бы вы спросили у римлян совета, куда сходить, где поесть и провести вечер, они рассказали бы вам про эти места
Если вы уже не раз прошлись по Via del Corso, съели мороженое на ступенях Испанской лестницы и бросили монету в фонтан Треви, а Колизеем и Пантеоном вас не удивишь, то этот гид — для вас.
Что смотреть
Базилика Святого Климента
БАЗИЛИКА СВЯТОГО КЛИМЕНТА
Церковь расположена между Колизеем и Латеранским собором. Уникальность ее в том, что на самом деле это не одна базилика, а сразу три. Нижний уровень составляют два строения I века нашей эры, второй (построенный когда-то на развалинах первого) представляет собой раннехристианскую базилику IV века с фресками, содержащими первые из известных надписей на простонародном итальянском языке. Верхний уровень — это еще более поздняя базилика с мозаикой XII века. Весь комплекс похож на длинный запутанный лабиринт, ходить по которому можно бесконечно.
БАЗИЛИКА SAN PIETRO IN VINCOLI
Центральное место в этой базилике занимает мраморная скульптура Моисея работы Микеланджело (Michelangelo). По легенде, когда великий маэстро закончил статую, он сам был так потрясен своим творением, что ударил его молотком и воскликнул: «Но почему ты не говоришь?» Немому диалогу с этой скульптурой посвящен фильм известного режиссера Микеланджело Антониони (Michelangelo Antonioni) «Взгляд Микеланджело» (Lo sguardo di Michelangelo).
Скульптура Микеланджело «Моисей» в базилике San Pietro in Vincoli
Здесь можно увидеть главный символ Рима — статую Волчицы, вскармливающей близнецов Ромула и Рема. Копию скульптуры, расположенную при входе на Капитолийскую площадь, туристы обычно по ошибке принимают за оригинал. Капитолийские музеи — это старейший публичный музей в мире, открытый в 1471 году, когда папа Сикст IV передал в дар народу Рима собрание античной бронзы из Латерана. Здесь хранятся фрагменты Колосса Константина, бронзовая позолоченная статуя Марка Аврелия, произведения Тициана (Tiziano), Тинторетто (Tintoretto), Караваджо (Caravaggio), Рубенса (Rubens), Веронезе (Veronese) и других художников.
ЦЕРКОВЬ SAN LUIGI DEI FRANCESI
Церковь строилась в честь короля Франции Людовика IX, откуда и получила свое название. Примечательна она тем, что одна из ее капелл — капелла Контарелли — украшена четырьмя картинами художника Караваджо: «Призвание апостола Матфея», «Святой Матфей и ангел», «Мученичество святого Матфея» и «Уверение Фомы».
«Святой Матфей и ангел», Караваджо
Обычно все так стремятся попасть в базилику Святого Петра и Сикстинскую капеллу, что оставляют остальные галереи Ватикана без внимания. Это большая ошибка: в Ватикане есть еще другие залы, расписанные Рафаэлем, этрусский музей, пинакотека с коллекцией живописи итальянских и византийских мастеров почти всех эпох и красивые сады. Билеты лучше покупать заранее на сайте, чтобы не стоять потом в длинной очереди.
Из сада с деревьями горьких апельсинов на Авентинском холме открывается красивый вид на город. Именно поэтому он стал самым популярным местом для предложения руки и сердца — влюбленные приходят сюда на закате. Апельсиновые деревья были посажены в честь святого Доменика, основателя монастыря при церкви Святой Сабины (она расположена неподалеку и тоже достойна внимания).
Кадр из фильма «Великая красота»
ЗАМОЧНАЯ СКВАЖИНА ЗАМКА МАЛЬТИЙСКОГО ОРДЕНА
Из сада нужно пройти по Via di Santa Sabina до площади Мальтийских рыцарей. Обычно здесь стоит небольшая очередь людей, которые смотрят в замочную скважину ворот замка Мальтийского ордена. Известна она тем, что благодаря специальному оптическому эффекту в ней открывается панорама на церковь Святого Петра. Именно по этому саду, в который ведут ворота со скважиной и который закрыт от посторонних, гулял главный герой фильма «Великая красота» (La Grande Bellezza) Джеп Гамбарделла со своей возлюбленной.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Вариантов для проживания в Риме много, но чтобы было легче добраться до всех достопримечательностей, лучше района, чем Monti, не найти. Квартиру или комнату можно снять на airbnb. Bed & Breakfast GreenHouse Colosseo находится в двух шагах от Колизея и окружен садом из старинных лимонных деревьев. Приветливая хозяйка, итальянская актриса Валентина Салерно, всегда с удовольствием общается с гостями, может посоветовать хорошие рестораны и кафе, а по запросу — провести персональный тур по городу и накормить классическим домашним римским ужином. Благодаря тому, что дом расположен на частной территории и огорожен со всех сторон, тут очень тихо и спокойно.
25, Via delle Sette Sale
ГДЕ ВЫПИТЬ КОФЕ
Лучший кофе в городе готовят в кафе Panella на знаменитой улице Merulana — той самой, на которой произошло «пренеприятнейшее происшествие», описанное в одноименном романе римского писателя Эмилио Гадды (Emilio Gadda). Чтобы почувствовать себя жителем Рима, нужно попросить добавить в эспрессо крем zabaione — он очень похож по вкусу на «гоголь-моголь». Его можно добавить и в «капуччо» (именно так римляне называют капучино), а вот в латте не стоит — бариста могут сильно удивиться такой просьбе. Кроме крема zabaione есть фисташковый, шоколадный и много других. При желании в Panella можно перекусить.
Прямо за Пантеоном почти всегда стоит огромная очередь — это туристы стремятся во что бы то ни стало попасть в кофейню Tazza D’Oro. Но нам не туда. Прямо напротив находится другая старинная кофейня — Sant’Eustacchio. Хотя она менее известна, эспрессо, латте, капучино и все остальное там гораздо вкуснее. Отсюда домой можно увезти пару пачек ароматного кофе.
82, Piazza Sant’Eustacchio
ГДЕ ПОЕСТЬ
Отличительная особенность всех аутентичных римских пиццерий, в том числе и этой — можно смело просить добавить какие угодно ингредиенты. Главное, выбрать базу — белое тесто (pizza bianca, без соуса) или красное (pizza rossa, с томатным соусом). Умелые пиццайолы воплотят ваши фантазии. А если захочется классики, всегда можно заглянуть в меню.
95, Via Madonna dei Monte
Как и в предыдущем ресторане, в Li Rioni пиццу можно собрать, как конструктор, из любимых ингредиентов. Но главное — попробовать типично римские закуски: цветки цукини и «суппли» — шарики из риса с начинкой из моцареллы во фритюре.
Этот легендарный ресторанчик всегда забит битком (кроме дождливых дней), но пицца здесь такая, что стоит всех, даже самых длинных очередей. Сюда ходят сами римляне, а вот туристы заходят редко — это было и остается секретным римским местом. Лучше всего здесь пробовать фокаччу.
32, Via del Teatro Pace
Проходя по Piazza Navona, которая находится в нескольких шагах от пиццерии, стоит обратить внимание на церковь Сант’Аньезе и стоящий перед ней фонтан «Четырех рек». Мало кто знает, но этот архитектурный ансамбль — живое свидетельство соперничества двух великих итальянских архитекторов, Борромини (Francesco Borromini) и Бернини (Lorenzo Bernini).
Любимчик папы Иннокентия X, Борромини пытался помешать карьере своего соперника Бернини, и тогда тот распространил по Риму слух, что фасад церкви Сант’Аньезе — нового проекта Борромини — выполнен неграмотно и грозит обрушиться на головы несчастных жителей. Для усиления эффекта, шутник Бернини, занимавшийся строительством фонтана «Четырех рек», поставил фигуры-аллегории рек так, будто они пытаются защититься от опасной церкви и в ужасе закрываются от нее руками.