дверь toyota will vs
Замена ограничителей дверей.
Есть такое слабое место у тойот — ограничители дверей. Со временем они стачиваются и перестают работать. Менять их на оригинал дороговато, ремонтировать — непросто. На первом вилле я отремонтировал штатные ограничители, они стали почти вечными и работают отлично www.drive2.ru/l/6965174/
Причиной неисправности служит эффект трамвая. Вернее его колеса и рельса: колеса изнашиваются быстрее, чем рельсы, а в ограничители колеса и рельсы пластиковые. Время, наш пыльный климат быстро их выводят из строя.
Тут нам помогают наши китайские друзья. Известно, что они любят много что делать и в основном копировать. Так что ограничители от Лифана прекрасно подходят и выглядят практически один в один.
Что бы поменять ограничители нужно снять обшивку. Первым делом нужно снять панель кнопок стеклоподъемника. Многие при этом делаю ошибку, дергая ее за край. Этого делать нельзя. Клипсы расположены на дальней стороне (красным на фото) а сами защелки на ближней стороне (желтым на фото)
Правильно нужно поддеть отверткой дальний край и и рычагом поднять клипсы.
Обшивка держится на двух шурупах. один из них под крышечкой в ручке двери:
Я всегда стараюсь подбирать подходящий «ключ к замку», а не крутить, чем попало. Поэтому у меня резьба не слизывается и болты не летают по салону закатываясь в дальние углы.
Остальная часть на клипсах, руками сдергиваем их и снимаем обшивку. Ограничители держатся на трех болтах — откручиваем:
Болт с кузова мощный и посажен на фиксатор резьбы. Нужен инструмент посерьезней:
Вообще чем крутить и с какой силой можно понять по самому болту. На нем есть метки. Для многих это просто риски и точки, а мотористы, к примеру, их знают на память. Вот болты ограничителей:
А вот тойотовский оригинальный даташит по ремонту моторов, страница с описанием значений меток прочности болта:
Самые прочные болты у меня под рукой это лифт-болты, у них класс 11Т
Вот сравнение ограничителей:
Китайские сделаны немного более топорней и имеют не крашенный элемент:
Теперь все двери работают как надо, китайская замена подошла отлично.
Lifan B6109100 ограничитель передней двери solano, smily
Lifan B6209100 ограничитель задней двери solano, smily
Замена ограничителей дверей
Наконец то руки дошли до ограничителей дверей)) По-моему это один из самых известных минусов наших машин)))Но и так же многим уже известно, что есть бюджетный вариант их замены на ограничители от Lifan Solano, так как оригинал в несколько раз дороже…
С самой покупки машины они у меня не работали, давно их заказал в магазине, но с ними (с магазином) чет как то не сложилось и решил заказать сам на EMEXе:
Lifan B6109100 ограничитель передней двери
Lifan B6209100 ограничитель задней двери
Заказал 15 июля (цена 341 рубль за штуку, перед и зад) и 29 июля они уже были на складе в моем городе.
Самое интересное случилось, когда я их пришел получать. Дают мне расписку, по которой получать заказ на складе, и говорят: «Мол, пришли 2 ограничителя задних и один передний, так как с поставкой что-то не сложилось и один передний ограничитель не отправили. Можете позже перезаказать у другого поставщика, деньги у вас на счету в вашем аккаунте.» Я конечно слегка огорчился, но по приходу на склад мне по расписке выдают два пакетика, после чего у меня настроение резко улучшилось)))
Получается, что два задних так и пришли, а вот передних пришло в пакете 3 штуки, вместо положенного одного (на фото видно на этикетке написано 1шт)! Итог: 5 ограничителей дверей по цене 3-ех)))) Халява не может не радовать! Спасибо EMEX за такой «подарок», передний будет про запас)))
На счет самих ограничителей — качество хорошее, внутри уже все смазано, двери наконец то работают в 2-ух положениях и на пригорке (этого так не хватало, особенно когда садишь сына в детское кресло) не закрываются)) Посмотрим, как долго они проживут)
Выкладываю несколько фоток старых и новых ограничителей
FAQ — Тойота Will VS, болячки и особенности эксплуатации
Уже давно хотел написать. За долгие годы владения этими автомобилями (у меня 3 вилла с 2009 года) накопился большой опыт эксплуатации, а общение в кругу клуба «виловодов» выявило большинство болячек, которые свойственны ей с учетом уже большого возраста данной модели, которые имеют массовый характер. Часть болячек можно отнести ко всем Тойотам, часть именно ко кузовам серии (от Е120 до Е129), но основная часть для Е127-Е129, к которому относится Тойота Вилл
А вообще Вилл редкая машина?
Кузов «полторашки»:
TA-NZE127 и UA-NZE127
Дата выпуска 7 января 2002 г. по 19 апреля 2004 г.
Фрэймы: NZE127-0001004 по NZE127-0005628
Количество: 4624 30.92%
Кузов 1.8 «136 лошадей»
TA-ZZE127
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 по 15 апреля 2004 г.
Фрэймы: ZZE127-0001019 по ZZE127-0007656
Количество: 6637 44.38%
Кузов 1.8 «192 лошади механика и автомат»
TA-ZZE128
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 г. по 16 апреля 2004 г
Фрэймы: ZZE128-0001013 по ZZE128-0003553
Количество: 2540 16.98%
Кузов 1.8 «полноприводная»
TA-ZZE129
Дата начала выпуска 16 апреля 2001 г. по 16 апреля 2004 г.
Фрэймы: ZZE129-0001009 по ZZE129-0002164
Количество: 1155 7.72%
Итого 14956 автомобилей WiLL VS
Данные по количеству собрал из отзывных компаний поставщиков запчастей (подушки безопасности, рулевые рейки и т.д.), где указаны диапазоны номеров кузова и дальше сверял с каталогами запчастей, где эти диапазоны так же указаны. Эти данные немного разнятся на единицы по начальным цифрам, видимо первые несколько авто серий оставляли на опыты и в продажу не выпускали, но на общую картину это не влияет и можно говорить, что всего сошло с конвейера 15 тысяч машин.
Значительно большая часть автомобилей была выпущена в начале выпуска серии. Поэтому на рынке очень мало в продаже машин 2003 и тем более 2004 года, основная масса это 2001 год и 2002 год для 1.5 литровых версий. Из базы данных Тойоты техстрима ( оф. дилерская сервисная программа по подбору запчастей и диагностики) я выдернул данные серийных номеров кузовов (фрэйм номер) по выпуску виллов помесячно, и получилась такая, уже полная по информативности таблица:
Как видно из таблицы, первый предсерийный вилл вообще появился в 2000 году. В январе 2001 года предсерийный Вилл был представлен на выставке в Лос Анджелесе. Сложно сказать, почему эта машина, для внутреннего японского рынка выставлялась в США. Но явно не с целью заинтересовать американских покупателей такой машиной. Может просто показать и посмотреть реакцию, но скорее всего просто показать работу автодизайнеров. Так же видно, что продажи машины после запуска не оправдали продаж (если верить японской википедии, то планировалось продавать по 1500 автомобилей в месяц) и уже в конце 2001 года на конвейер начали готовить удешевленную версию с 1.5 литровым мотором, которую и запустили в 2002 году. Так с 2002 года расширили количество цветов кузова. К примеру, скрин рекламного проспекта 2001 года содержал всего 5 цветов:
С 2002 года количество цветов увеличили, так же были запущены малые лимитированные серии комплектаций RED SPECIAL и WHITE SPECIAL. К примеру рэд спешл имел красный салон:
Такие спец серии были сделаны сериями по 100 штук и продавались только через интернет. Так же, с 2002 года появилась комплектация с механической коробкой для 190 сильного мотора. Но как я уже говорил, заманухи, реклама, спец серии, более дешевые комплектации продажам не помогли и на этой марке в том же 2002 году поставили жирный крест, дотянув конвейер до апреля 2004 года. Поэтому эта машина не имеет рестайла, как к примеру Тойота Филдер из этой же серии Е кузовов.
Начнем с банальщины ( как оказалось. многие и не знают):
Что бы налить воды в омывайку нужно вытащить желтую воронку-щуп и зацепить на крючок в крыле)
Эта воронка имеет щуп уровня, вот ее вид в разобранном состоянии:
Как отличить автомобили, комплектации по внешнему виду?
Выхлопуха справа, барабанные задние тормоза, светлая отделка верхней части салона:
Will VS 1.5 литра 109 лошадей
Выхлопуха слева, барабанные задние тормоза:
Will VS 1.8 литра 125 лошадей, полный привод
Выхлопуха справа, задние дисковые тормоза:
Will VS 1.8 литра 136 лошадей, передний привод
Выхлопуха слева, задние дисковые тормоза:
Will VS 1.8 литра 192 лошади, передний привод.
Так же особенности и главные различия:
У «полторашек» часто не тонированные заводские стекла. Так же светлая отделка стоек и потолка салона. Редко встречаются комплектации с туманками и нет складывания зеркал. Применяется электроусилитель руля. Не комплектуются штатным 16 литьем.
У полного привода поперечное расположение глушителя и меньшая глубина поддона запаски. На задних дверях с завода шла надпись «4WD»
У 192 сильного есть версии на механике. У версии на АКПП есть кнопки на руле, на селекторе есть положение «М» — ручное управление переключением, панель приборов отображает текущую передачу. Всегда с конвеера шли на родном 16 литье.Так же как и у полноприводного поперечное расположение глушителя — поддон запаски меньше по глубине.
У 192 сильной версии на механике были версии «Red Special» с красными сидухами и красной отделкой дверей. Кузов красный, задний шильдик модели тоже красный. Очень редкие, в РФ ввезли их единицы.
Как закрыть двери и снять аккумулятор?
1. Берем ключ, проворачивая его в личинке замка водительской двери убеждаемся в его работоспособности.
2. Садимся в салон. Открываем капот и закрываем все двери клавишей центрального замка на двери.
3. Открываем дверь рукой «механическим» способом, то есть за ручку.
4. Скидываем клемму с аккумулятора
5. Закрываем ключом водительскую дверь ( она закроется «механически»)
6. Проверяем все двери, машина должна быть закрыта.
7. Делаем дела в подкапотном и закрываем капот. Все.
Если установлена автосигнализация или есть штатный ключ с кнопкой, то процедура упрощается:
0. Проверяем работу штатного ключа в замке двери.
1. Открываем капот.
2. Закрываем сигнализацией.
3. Скидываем клеммы.
4. закрываем капот.
Но нужно учесть моменты при этом:
1. Как правило, на сигналках есть датчик открытия капота. При постановке на охрану сигналка будет не довольна открытым капотом. Но при этом должна поставить на охрану и закрыть двери.
2. Как правило, снятие аккумулятора при включенной автосигнализации «запоминается» мозгами автосигнализации, что при последующей установке и подключении аккумулятора даст о себе знать. Как минимум автосигнализация останется в режиме охраны, так же она может просигналить своим ревуном, так что можно получить хороший испуг.
Еще один момент: при подключении аккумулятора в блоке климата автоматически включается кондиционер, при последующем включении зажигания и запуске двигателя.
Есть ли крепление детских кресел стандарта «IsoFix»?
Есть. На два кресла. Только неудобно крепить среднюю верхнюю лямку крепления якоря — крючок ответной стороны на боку кузова.
Можно ли переключать селектор АКПП на ходу «не в те» позиции?
Но все же не стоит включать заднюю на автомате 2ZZ на малых скоростях вперед, коробка там очень «цеплючая» и мотор заглохнет, как на механике, при неудачной «игре» сцеплением.
Режим «М» на автомате 2ZZ
Включается сдвигом селектора в положение D на себя. Кнопками на руле переключается скорости. Если на высокой скорости «наклацать» не ту передачу ( на сотне первую к примеру) то скорость не включится и приборка будет злобно пищать. Если скорость будет падать, то скорости сами будут переключатся вниз. Если скорости не переключать (например ехать на первой), то при наборе скорости передачи не будут переключаться и в итоге скорость упрется в отсечку по оборотам и мотор будет на них «реветь» Если при переключении в режим «М» «мозгам» не понравится состояние датчиков коробки, то режим «М» включится в аварийный режим и индикатор «М» а панели приборов будет мигать. Скорости будут переключаться кнопками, но изменится алгоритм этих переключений.
Первая передача в режиме М имеет отличие от первой передачи в режиме D. В режиме «М» первая более «медленная» и имеет больший момент на колесах из за большего соотношения передачи гидротрансформатора. Получается две первых скорости, типа понижайки, но они хорошо сглаживаются и порой незаметны. Хорошо можно ощутить на холодной коробке, переключая в режиме D на режим M при движении без нажатия на «газульуку», на холостых, на первой скорости — скорость заметно и резко упадет при одинаковых оборотах двигателя
Плохо дует печка
Как правило, дует холодным с боковой правой ветродуйки воителя. Если выключить вентилятор климата, подождать несколько минут и включить снова, то на короткое время подует горячим а затем температура снова упадет.
Причина — забит радиатор отопителя. Чем реже меняется антифриз, тем скорее это настанет. Отложения забивает соты и печка начинает плохо греть именно со стороны водителя на крайнем воздуховоде это и ощущается. Чем сильнее разница по температуре между левым и правым воздуховодом, тем сильнее забит радиатор.
Решается проблема в зависимости от возможности, денег, и запущенности состояния. Информации много в гугле про это. Есть мягкие способы заливкой чистящих средств в охлаждающую систему, есть более кардинальные способы с помпой от газели, жесткой химии и кипятильника. В любом случае даже если ничего не поможет, то можно поменять отопитель — это достаточно не сложно.
87107-12550 — оригинал
SAT ST-TY28-395-0 — более реальный ценник заменителя (идет без патрубков!)
Мне лично помог мягкий способ с промывкой этилендиаминтетрауксусной кислотой www.drive2.ru/l/473677032023130354/
Пропал ближний свет фар.
Причина — подгорание контактов подрулевого переключателя. Питание ламп головного света идет непосредственно с подрулевого переключателя, без применения реле. Преимущества — длинная проводка ограничивает пусковой ток ламп. Недостаток — большая сила тока делает недолгим жизнь контактов подрулевого переключателя.
Как вылечить: заменить подрулевой. Парт номер 84140-12520 (с колесом включения туманок) 84140-12530 ( без колеса туманок).
Оригинал — дорого, контракт — желательно с не бегавшего по РФ экземпляра авто, китай с алиэкспресс — качество ниже, при мигании дальним ближний не горит.
Ремонт — возможен. Это чистка подгоревших контактов.
Апгрейд — установка отдельного реле ближнего света фар позволяет разгрузить контакты и забыть эту проблему.
Как быстро починить (например на трассе) — в разъеме подрулевого перемкнуть 9 и 7 контакт (красный с зеленой полосой и красный с синей полосой, в разъеме это второй и четвертый провод с краю)
Как поменять самому — открутить кожух рулевой колонки — 3 винта, один снизу и два с торца (два винта за рулевым колесом — руль покрутить придется). Снять разъем и сдернуть с защелки подрулевой.
Аналоги — с праворуких королл, isis, rav4, wish тех же годов.
Причина — лопается стекло от перепада температур. Избегать сугробов и протираний тряпками с включенными туманками зимой. Выключил туманки — остыли — протер стекло — включил туманки.
Лечение — замена стекла. Если забить на замену, то через трещины влага попадет во внутрь и убьется отражатель. Подходят любые стекла диаметром 90мм, их очень много от разных машин. Приоры, Логаны, Хонды, Ниссаны и т.д. Чаще всего ставят HDCRV00080Z от Хонды. Сажаются на стекольный прозрачный герметик. Перед заменой стекла обязательно убедится в целостности отражателя, иначе будет бесполезный труд.
Аналоги — прямых аналогов нету. Оригинал 81211-12170 дорогой. Можно поменять на многие аналоги 90-мм противотуманок с других авто, оставив родное крепление. Тип цоколя оригинальной лампы HB4.
Мрут часто аккумуляторы.
Поменял аккумулятор — хватило на одну зиму, поставил большую емкость на больших клеммах — помогает не сильно — тоже мрет.
Вероятная причина — несоответствие регулятора напряжения типу аккумулятора. Автомобиль старый, рассчитан на «простой» аккумулятор. Но в современном мире на полках магазинов большинство аккумуляторов «навороченные», не обслуживаемые, гибридные, гелевые, кальциевые и т.п. Их плюс в большом пусковом токе, в малом размере. Например, установив кальциевый аккумулятор, штатный регулятор не будет обеспечивать достаточный заряд аккумулятора. Рабочее напряжение кальциевого аккумулятора выше. Простой аккумулятор боится перезаряда — он будет кипеть, но при этом хорошо переносит сильный разряд. Кальциевый или гибридный хорошо наоборот переносит перезаряд, но переразряд для него смертелен (для гибридов меньше). Даже одного, пары глубоких разряда сокращают его срок службы на порядок. Я специально не привожу цифр электрики, ибо эта тема вызывает сильные брожения и холивары в комментариях, потому, что в «интернетах» достаточно много ложной, неверной, «недообговоренной» информации, которая способствует неверному пониманию и выводам. Чаще всего проблему стараются решить установкой более емкого аккумулятора. Так же порой мало технической информации по технологии у самих продаваемых аккумуляторах, на их страницах магазинов. Никто не делает описание особенностей, все делают только описание достоинств и главная задача впихнуть в заданный габаритный размер как можно большие цифры ампер. Продавцу выгодно, чтобы у вас аккумулятор умер сразу после окончания гарантии, а не служил по пять — семь лет.
Как проявляется?
Стоишь ночью зимой в пробке, толкаешься еле еле в потоке и замечаешь, как фары начинают светить заметно тусклее на холостых (не ксенон!) и поярче при оборотах в районе двух тысяч. Потом утром, даже не в сильный мороз при работе стартера заметно падают его обороты, стартер начинает тянуть, вплоть до треска втягивающего. Даже после недолгой стоянки с музыкой машина туго заводится. Вдруг, иногда, перестает работать задний стеклоподъемник. Заметно меняется шум потока воздуха климата при подъеме оборотов. и т.д.
Что делать? — провести ревизию электрики. Проверить ток утечки. Проверить предохранитель ALT-S под капотом. Проверить отсутствие обрыва диодов моста и наличие живых щеток. И самое главное далее поменять регулятор на TRANSPO, который даст +0.5 Вольта к борт сети и забыть проблему на долгие годы.
Как быть? — два варианта. Или менять регулятор на TRANSPO и использовать кальциевые аккумуляторы, или поставить обычный свинцовый дешевый аккум, к примеру ОАО Тюменский аккумуляторный завод — аккумуляторы «Сибирь»
Что лучше? —
Обычный аккумулятор: дешевая цена, меньший срок службы, нужно обслуживать, подходит под штатный регулятор, не боится разряда,
Кальциевый аккумулятор: более дорогой, большой срок службы, не нужно обслуживать (поставил и забыл на пять семь лет), нужно обязательно менять регулятор под него, при том же размере с обычным аккумулятором он мощнее и держит больший пусковой ток, меньше просадка, больший выбор в магазинах
Для 2ZZ и 1ZZ (1,8 литра)
Штатный регулятор 27700-20050
Регулятор менять на TRANSPO IN441
Диодный мост 27357-22050 (можно подешевле TRANSPO INR406P )
Щетки генератора 27370-75060
Для 1NZ (1.5 литра)
Штатный регулятор 27700-21040
Регулятор менять на TRANSPO IN260
Диодный мост 27357-22050 (можно подешевле TRANSPO INR406P )
Щетки генератора 27370-75060
Максимальная емкость, со штатным размером крепления и клемм «азия»
70B24L 58Ah 500A
74431-12020 малый поддон на оригинальный 35А аккумулятор
74431-12060 средний поддон на оригинальный 45А аккумулятор
Подходит наверняка большие поддоны от других авто — парт номер не знаю.
74404-12410 «большой» кронштейн под оригинальный 45А аккумулятор
Плохо светят фары.
Причина, как правило одна — выгорели или помутнели отражатели в линзах. Штатные отражатели не долговечны, они из жаропрочного пластика с напыление зеркального слоя.
Вот типичное состояние убитой линзы, а точнее внутрянки отражателя ближнего:
Видно, что даже кольцо проплавило.
Чаще всего лечат установкой ксенона и светодиодных ламп. Но это не сильно помогает, как и полировка фар.
Избежать этого нельзя, но отсрочить на долго можно. Использовать лампы только той мощности, на которую они рассчитаны. Не использовать лампы с покрытиями (обычно синие) Очень важно при установке ламп четко их зафиксировать поворотом в гнезде лампы и четко и хорошо воткнуть фишку. Плохой контакт может вызвать длительный перегрев. Очень часто причиной прогорания является использование ближнего в качестве ДХО днем, в жару и долго — крайне не желательно использовать ближний в таком режиме. Так же нужно обратить внимание на клапаны фильтров фары. Это пара белых колпачков, которые практически не видны снаружи под капотом. В них, в качестве фильтра используется поролон, в виде шайбы 15мм, который от старости забивается пылью, да и сам поролон рассыпается. А порой, после ремонта, колпачков вообще нет. Внутрь фары попадает дорожная пыль, которая оседая на отражателе может привести к ее перегреву.
Как поменять задние лампочки в фонарях?
В боковых бардачках багажника внутри, напротив фонарей, есть крышечки, крышечка убирается, за ними все цоколи ламп.
90981-11059 она же W16W — задний ход
90981-13044 она же W21/5W — стоп и габарит (две спиральки)
90981-15011 она же WY21W — поворот (желтая колба!)
Не работает вежливый свет в салоне
Обычно, происходит после манипуляций с установкой светодиодов в центральный плафон. В бардачке, там, где предохранители салона есть так называемый «блок комфорта». В нем сгорает транзистор, процедура замены описана тут:
www.drive2.ru/l/10561256/
Лампочки в салоне.
В пассажирском бардачке лампочка есть, и она светится при открытии бардачка, если включены габариты. находится рядом в замком бардачка.
90981-11018 на 12 В 1,2 Ватта, порой часто в каталогах указана не та лампа! Выглядит она вот так правильно:
«Штурманский» свет над головой, которые кнопками включаются:
90981-12020 на 12В 8 Ватт
Немного заморочено снимаются стеклышки плафонов, да и сами лампы сидят крепко.
Салонный свет на потолке по центру:
90981-14011 на 12В 8 Ватт
ВНИМАНИЕ! Коротнешь там че нибудь в процессе замены, сгорит мосфет в блоке комфорта, не будет работать в режиме авто.
Замок зажигания:
90010-01056 — зеленая лампочка. Что бы поменять, нужно снять кожух рулевой колонки (описано выше)
Багажник:
99132-13050 — на 12 Вольт 5 Ватт. Прозрачный пластик имеет две защелки по краям. Поддеть и снять.
Крутилки климата:
90010-05135 — нужно три лампочки. Описание замены тут: www.drive2.ru/l/4062246863888400722/
Селектор АКПП. Самая замороченная, наверное:
Необходимо снять центральную консоль, описание тут:
www.drive2.ru/l/1280892/
Упоры крышки багажника.
Как правило мрут зимой. Оригиналы не имеют аналогов, сами оригиналы пугают ценой:
Оригинальный парт номер 68960-19845
Что бы работало, как оригинал, альтернатива должна быть подобрана очень точно. Чревато:
Амортизатор длиннее — крышка упрется, погнет петлями крышу
Амортизатор короче — будет место для удара головой.
Сила слабее нормы — будет падать и не держать.
Сила сильнее нормы — будет гнуть опоры на кузове — порвет в итоге металл (он там тонкий) Крышку будет сложно закрыть
Точные параметры для замены: длина — 485-500мм, усилие как можно ближе к 270Н
К примеру от второго гольфа уж точно подойдет:
Meyle 140 161 006
Выходная мощность F, 280N
Длина, 500мм
Вот их работа :
Плохо чистят дворники.
Дворники на лобовом плохо работают. Скрипят, глючат и т.д. замена щеток не помогает.
Причина — изношен механизм.
Что делать? менять или капиталить. Изнашивается тут на втулках:
Задний дворник плохо чистит
Причина — плохой прижим пружины. пружину нужно натянуть. как это сделать описано тут:
www.drive2.ru/l/8109245/
Двери не держат!
Нет фиксации дверей в среднем и крайнем положении.
Причина — износ прижимов ограничителей дверей. Их просто стачивает в ноль и работает только упор в крайнем положении.
Как решить проблему?
Купить контракт. Нужен без пробега по РФ. Купить новые (нереально дорого!)
68630-12070 задняя правая
68640-12040 задняя левая
68610-12160 передняя правая
68620-12090 передняя левая
Аналоги: их полно! Во-первых, нет разницы, левая или правая дверь. Петли симметричны. Во-вторых — есть много аналогов других моделей и не только Тойоты, например Lifan solano ( мне они не понравились, видимо совсем левак попался) от 3 Фокуса и т.д. все это гуглится. В третьих — их можно при помощи дрели и напильника сделать вечными, заменив трущиеся элементы на металлические. Например на Вазовские как вот тут www.drive2.ru/l/288230376153196777/ или металлические от шевроле.
Не держит ручник!
Вероятно, нужно натянуть тросик. По правилу, тросик должен натягиваться с самого тормозного барабана или диска. Для этого на тормозном диске есть круглый лючок с резиновой заглушкой. Описание процесса можно погуглить ( на всех тойотах того поколения это одинаково), я лишь остановлюсь на нюансах:
После снятия колеса, перед регулировкой желательно барабан или тормозной диск зафиксировать колесной гайкой. Хода резьбы гайки не хватит, нужно подложить что либо между. Например гаечный ключ. Особенно, если тормозной диск (барабан) еще не успел прикипеть к ступице.
Раз уж полезли ручник натягивать, можно и диск (барабан) снять, посмотреть, что там внутри. А внутри бывает все плачевно заржавевшее от нашей российской агрессивной среды и времени и ручник натягивать бессмысленно.
Перед снятием тормозного диска нужно свести (сжать) колодки ручника, особенно, если тормозные диски старые. Иначе, проточившие борозду колодки встанут раком и погнут кожух-площадку на ступице при съеме диска. Геммор будет обеспечен.
Ручник в салоне натянуть можно, сняв лишь накладку панель под этим самым ручником. Панель на защелках, тянуть наверх с «взведенной» рукояткой ручника.
Штатно гайка крепления тросика ручника в салоне законтрогаена второй гайкой! Если попытаться применить силу без стопора контрогайки шпильку сломает! Если затянуто сильно, то только снимать центральную консоль, делать упор ключом на одной гайке и крутить вторую.
90179-06299 — контр гайка
46441-12010 — гайка
46410-12270 — оригинал троса ручника, если сломает шпильку
BOSCH 1 987 477 985 — аналог, подходит хорошо
Трос ручника из салона без подъемника поменять можно! Нужно снимать центральную консоль и вытаскивать водительское сидение (!) + ловкость рук и фонарик.
Протерлись подкрылки в арках
Сунулись в магазин и офигели от цены! Они стоят, как моя зарплата! Что делать?
Нужно делать на опережение. Аналогов подкрылков с других марок нет.
Причина — разгильдяйство ремонтников и хозяина. При отсутствии части клипс крепления подкрылка, на скорости, поток набегающего воздуха тупо сдувает подкрылок и трет его об колесо. Обязательно проверяйте наличие клипс крепления — это не сложно сделать. Ну и есть вероятность, что диаметр колес выше нормы, при вывороте колеса край трется об подкрылок.
53806-12060 — левый подкрылок
53805-12060 — правый подкрылок
90159-50383 — винт крепления верхнего края бампера к крылу, на кромке арки. Крепится сквозь ухо подкрылка
53879-16010 — пластиковая скоба крепления подкрылка к низу бампера. По две на одну сторону.
53879-16010 — винт крепления под ключ на 10 и отвертку. Используется к пластиковых скобам, про которые было выше.
90467-07166 — клипса. Как раз их часто и не хватает. 6 штук минимум Нужно много, стоят копейки.
90189-06013 — пистон. Крепится задняя часть подкрылка. Они квадратной формы. Минимум 4 штуки
Данные крепления можно купить пачками на алиэкспресс, если нужно много и про запас. Копируйте эти цифры парт номеров и вставляйте в поиск алиэкспресс.
Если все же совсем беда и надо, а денег нет даже на контракт, то можно вкорячить подкрылки от Короллы. www.drive2.ru/l/2427378/
www.drive2.ru/l/504062585612534202/
Защита задней правой арки, а точнее заливной трубы бензобака.
Верхнюю часть арки защищает пластиковая защита. Защита эта лежит горизонтально земле, под заливной горловиной бензобака, и спускается по арке вниз. Эта защита не рассчитана на грязь вообще. Грязь закидывает за защиту, она там накапливается и под весом грязи подкрылок ломает. Посмотреть, что бывает можно тут: www.drive2.ru/l/3346618/ Я покупал ее новую. Хватает на один, два сезона и ее ломает снова.
Второй, более вредный фактор это выход из строя трубы заливной горловины. Агрессивная среда разъедает трубу, и при очередной заправке топливом можно получить кучу впечатлений и неожиданностей их за худой трубы.
77277-12170 — пластиковая защита
77201-12580 — труба заливного бензопровода.
Подходит от 120 королл, так что достать не проблема. Лучше всего заменить весь узел с разборки.
Передний бампер!
Благодаря форме передней губы, которая имеет сверху большой и длинный воздухозаборник между противотуманками, нижняя часть бампера при малейшем «чиркаше» сильно страдает. Решить эту проблему поможет установка железной решетки:
Найти ее можно в группе виловодов вконтакте. Помимо усилителя бампера решетка защищает соты радиатора.
52119-1E932 — парт номер некрашеного бампера! В каталогах его обычно нет, там идут крашенные! По этому номеру нужно искать бампер на разборках.
52119-1E780-ХХ парт номер крашенного бампера, где ХХ — это код цвета.
Падает стрелка температуры на ходу или на оборот, ползет стрелка вверх!
Если мотор долго прогревается, падает стрелка на ходу или при работе на холостых — виноват термостат.
Если ползет стрелка вверх, особенно в жару и при передвижении в пробках — вероятная причина в мусоре между радиаторами кондиционера и двигателя. Необходимо вычистить там все, порой там доходит все до состояния войлока :
Слабые места по моделям марки коротко в двух словах:
2ZZ — проворачивает вкладыши
1ZZ — залегают кольца — жрет масло
1NZ — электрорейка долго не живет
Где взять книжку по ремонту и эксплуатации? электросхему?
umat.ru/doc/willvs.pdf
Большинство вопросов имеют ответ в этой книжке: как прописать ключи в мозгах? С каким усилием крутить болты? Что за фишка торчит не подключенная? и т.д.
Есть ли где еще почерпнуть информацию, задать вопрос?
Да, есть, есть отличная активная группа вконтакте: vk.com/will_club, там есть клубные продавцы виловоды, которые смогут помочь ( особенно обвесы и спойлеры) там есть много знающих людей, там и я есть. Кстати благодаря этой группе многие абзацы здесь я и изложил.
…потихоньку добавляю новые абзацы. еще про моторы нужно, но осталось всего 1500 символов по ограничению текста, такт что не будет.