дверь провисла на классике
Регулировка двери, провисшие петли.Длиннопост
Решение проблемы номер раз,колхозное, но решение:
Дня начала смазываем замок, можно снять и вымочить в бензине, можно просто очистителем спиртовым побрызгать, затем литолом и\или маслом смазать.Так же смазываем сухарь в ракушке на стойке, он должен ходить свободно.
На фото видно, что провис верх двери=>чтоб его убрать, нужно подложить под нижнюю петлю шайбы(ПЛАСТИНЫ!!)И ЭТО при условии, что дверь петлями отрегулирована, т.е. винты крепящие петли открутили, и регулируем подъемом\опусканием двери.
Люфт можно проверить открыв дверь и поднимать ее вверх\вниз.ШАЙБЫ подбираются эксперементально, в моем случае это шайбы\пластина 2-3 мм
Выкручиваются болты ударной отверткой, много кто говорит, что их выкрутить, это ад.Так как моя разбиралась, то это уже не проблема.
АХТУНГ!Пластина с резьбой в стойке, куда вкручиваются винты, по заводу в стойке же и зафиксирована, но бывают случаи, что и нет, пластина падает в ебеня и доставать ее нужно с помощью болгарки, а это боль., так что изголяйтесь с проволкой и т.д.
Апосля всего этого зажимаем винты, смотрим чтоб дверь не касалась крыла(дверь просто упрется) и порогов(будет шорканье), и чтоб не висела как на 1ом фото(значит ослабляем винты и поднимаем дверь), нажимаем ручку двери, держим ее и прикрываем дверь, не должно быть стуков, сопротивления и шорохов, т.е. бесшумно должна закрываться.
В моем случае все равно дверь не хотела закрываться на 2 щелчка.Ракушку на стойке высовываем наружу и вверх на максимум.
Ракушку на стойке регулируем так:
Нажимаем на ручку и удерживая ее закрываем дверь, она не должна ни подниматься, ни опускаться при закрытии.Соответственно ракушку опускаем или поднимаем.На счет наружу или внутрь точно сказать не могу, но я высунул наружу, и мне это помогло, зазоры совпали.
—
Далее я психанул, снял дверь, че там уже…
оказалось, что и под верхней петлей были шайбы…никто про них мне сказать ничего не смог, откуда они там, когда меняли дверь.
Немного прикинув, шайбы все же зло, вырезал пластины под петли, вместо шайб.
обе люфтят, но с верхней еще можно вопрос решить(об этом позже)., там петля только люфтит
а вот с нижней жопа (____|____), широкая такая…гхм.Короче ушко просто слизало, палец должен сидеть неподвижно,а завеса на нем ходить сама, а у меня она настолько закисла, закусило, разъебенена, что палец гуляет вместе с завесой!
Петли оставил пока как есть…подложил пластины, и пришлось половину шайбы под верхнюю подложить, иначе дверь за крыло задевала…и да, от отчаяния пришлось вырвать возвратную пружину замка в двери, сухарь в ракушке на стойке не выкидывайте, это ваша безопасность.
Результат регулировки на видео, не айс конечно, но уже закрывается.
Метод ремонта завес номер два:
вам понадобится сварка, и\или новая петля.
Идея на этом видео(
Это можно делать и без снятия двери.
Метод номер три:
Тут советовали поднимть дверь домкратом, или доской.Юно на сколько действенен этот способ я не скажу, смысла не понял.
Смазывайте петли, замки дверей, ракушку(сухарь в ней)., все должно ходить мягко, и тогда дверь будет закрываться мягко и тихо.И на последок, вот как оно должно быть на самом деле…
Провисла дверь? Домкрат, и никаких шайбочек…
Ещё в канун нового года пытались мне в «сервисе» выровнять провисшую дверь традиционным подкладванием шайбочек под нижние винты, но по итогам результатом я остался не доволен. Во-первых, дверь завалили: верх углубился внутрь салона, низ торчал наружу. Во-вторых, изнутри салона с водительского места сквозь щель между передом двери и стойкой был виден белый пушистый предновогодний снег! Чтобы поднять дверь, им пришлось подложить две шайбы, общей толщиной примерно 2 мм, может чуть больше, плюс завал двери и как результат — щель! Тогда на зиму временно наклеил на ребро двери уплотнитель и твёрдо решил самостоятельно летом переделать эту залепуху…
Перелистав кучу интернет страничек, пришёл к выводу, что при отсутствие люфта в петлях (мой случай), восновном все применяют этот колхозный метод с шайбами, и лишь несколько раз встречал заметки, что люди дверь домкратили… Толком пояснений нигде не видел, но всё же решился проделать эту процедуру… В погожий солнечный день приготовил инструмент, взял на работе 3 тн домкрат и занялся ремонтом…
Вынул штифт ограничителя открывания двери… осторожно, дверь у нас теперь открывается до упора ребром на крыло, зачем лишний раз царапать краску?! Из пяти винтов выкрутить получилось только три, два пришлось высверливать… В качестве выворачивателя высверленных винтов использовал четырёхгранный напильник с ключиком… Провод на фото в одном из отверстий — это на случай сгнившей рамки сухаря… А то поначитался страшилок, как у людей сухари вниз падали, мол потом пол машины пилить надо, чтобы его достать…)) Но с сухарями оказалось всё в порядке…
Прошёлся по посадочным местам цинкарём…
Низ двери навеял немного грусти…
Но с другой стороны для 11 летней двери состояние ещё вполне приличное… Но затяжная борьба со ржой у нас в другой теме, посему продолжу… Для удобства регулировки выставил передок двери через деревянный брусок на домкрат…
Внимание! Для тех, кто соберётся повторять процедуру… При регулировке один винт сверху и один снизу приходится периодически поджимать и ослаблять, чтобы была возможность сдвигать дверь на сухарях относительно кузова… Так вот, не тяните сильно винты при этих манипуляциях! Они одноразовые, шляпка широкая, садится в выборку на петле намертво… чуть крутанул посильнее на затяг, и назад уже со срывом шлицов! Я так один винтик выкинул… После выставления двери переходим к самому интересному… Корпус фиксатора замка я для удобства снял, только, внимание, там тоже есть сухарь!)) Домкрат под задний угол двери через брусок и осторожно начинаем качать…
Провис у меня был около 4 — 5 мм, я делал 3 подхода, давал минут по 10 повисеть двери в поддомкраченном состоянии… В последний раз верхний передний угол двери почти соприкасался с крылом… Было очень страшно, слышалось подвывание металла… )))
В итоге мне удалось вывести дверь точно в линию с задней дверью… Фиксатор на место, регулируем закрытие, и вуаля!
Регулировка дверей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Двери – это важный кузовной элемент любого автомобиля, на них устанавливаются различного рода электроприборы (Стеклоподъёмники к примеру, или электро-замки которые двери открывают и закрывают когда сигнализация срабатывает), так же на дверях установлены стёкла благодаря которым у автомобиля улучшается аэродинамика, а так же благодаря ним в машине становится не так холодного и даже сокращается расход (Если вы когда ни будь ездили на дальние расстояния с полностью открытыми всеми стеклами, то вы знаете на сколько литров примерно расход возрастает), но не в этом суть, а в том что со временем любой металл стареет и становится менее прочным, с петлями которые удерживают двери точно такая же история и поэтому если взять старые автомобили (Примерно 80-х годов) то вы скорее всего замечали что двери стоят не ровно, а если их ещё открыть и силой пошатать вверх и вниз то почувствуется люфт, этот люфт возникает из-за изношенных петель, его вы никак не уберёте, ну только если петли с пальцами которые их держат не поменяете (В этом случае дрель понадобится), но если вы ничего сверлить не захотите и на люфт просто внимание обращать не будете, то есть один вариант благодаря которому двери можно будет чуть повыше поднять (Люфт не пропадёт) о том как это сделать, мы и расскажем сегодня в данной статье по регулировки дверей на классических автомобилях.
Примечание!
Для осуществления регулировки, из инструментов будет нужна: Ударно-поворотная отвёртка, а так же шайбы разной толщины, возможно что за место шайб вы ещё вы будете использовать металлическую пластину (Пластина или шайбы в принципе разницы нет никакой, просто пластина полностью прилегать будет а шайбы частично но всё равно регулировка и с пластиной и с шайбами удастся), кроме этого если вы вдруг сами петли решите заменить и после их замены кстати про люфт вообще забудете на некоторое время (Со временем дверь всё равно провиснет, но как правило через очень долгое время это происходит, если вы конечно двери на длительное время открытыми оставлять не будете, потому что именно из-за открытых на длительное время дверей, петли и провисают), то понадобится болгарка, дрель, фреза, молоток, зубило и ещё кой какие инструменты, но самые основные это те которые мы перечислили, без них никак не получится (Кстати если штифт удерживающий петлю сможете зубилом выбить, то болгарка вам вообще не пригодится)!
Краткое содержание:
Когда нужно регулировать двери?
Как вы только увидели что они начали провисать, то рекомендуем не ждать того пока дверь вообще напрочь заклинит, а сразу же переходить к процедуре по регулировки дверей, осуществляется она двумя способами, оба из которых придётся проделать, первый это регулировка петель и устранения у них люфта (Люфт можно и не устранять, а просто петлю поднять подложив под неё что то, тем самым дверь станет выше), второй это регулировка замков (Более подробно об том как отрегулировать замки, читайте в статье: «Регулировка замков дверей на автомобилях»), но только пока петли не отрегулируете, за регулировку замков вообще не рекомендуем браться, для наглядности на фото ниже обведено в круг место, где дверь тёрлась верхним краем об стойку в связи с чем повредилась краска, всё это произошло как раз таки из-за провисшей двери, которая при закрывании упиралась в стойку и тем самым царапала её, чтобы такого не произошло и у вас, всегда следите за зазора, к тому же из-за кривых и неверно выставленных зазоров, боковая часть у автомобиля вид очень сильно теряет и автомобиль начинает выглядеть хуже.
Как отрегулировать двери на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Если вы вдруг не сможете выкрутить болты которые петли крепят ударно поворотной отвёрткой, то в таком случае прибегните к их высверливанию, для этого берёте сверло на 6 мм и хорошую дрель и те болты которые нереально выкрутить, головки у них высверливаете в начале на глубину около 6 мм аккуратно, потом сверлом на 8 мм, на глубину 4,5 мм примерно и когда головки будут срезаны, снимите дверь, а шпильки выкрутите с помощью пассатижей и если будет нужно, то ещё WD-40 их по брызгайте!
1. Есть несколько способов рассмотрим их все, первый заключается в выкручивании болтов которые крепят петли двери к кузову (Они указана красной стрелкой, на фото не все болты видны, на самом деле их гораздо больше и ещё нижняя петля при этом есть), после их выворачивания под них нужно будет подложить толстые шайбы, наподобие таких как показаны на маленьком фото, тем самым подбором толщины и количеством шайб, вы сможете выровнять дверь так как вам нужно, если же вы болты постоянно откручивать не хотите и есть желание по скорее работу закончить, то разрежьте все шайбы таким образом, чтобы они под ослабленные болты залезли и после чего этими же болтами их зажать можно было, благодаря такому, постоянно выкручивать болты не придётся, а только лишь чуть ослабить из, засунуть разрезанную шайбу и опять завернуть и так до того, пока дверь не выровните.
2. Следующий способ заключается в подкладки под петлю толстой металлической пластины, в общём берётся пластина опять же толщина подбирается индивидуально, если дверь слишком низко висит то пластина нужна будет толстая, если же чуть-чуть провисла, то и тонкой хватит, ну так вот, из чего же сделать такую пластину спросите вы, отвечаем: Из любого металла который скорее всего лежит у вас в гараже и имеет небольшую толщину чтобы его можно было разрезать, если нет такого, то пластину можно сделать из металлической банки к примеру или ещё из чего ни будь (Всё на вашу фантазию), кроме того пластину нужно вырезать в центре как вы можете видеть на фото ниже, именно для того, чтобы болты завернуться смогли и чтобы эту пластину не было видно, делайте её по размерам, чуть меньше петли, но только в длину её сугубо по размерам вырезайте, чтобы её от самого верха и до самого низа петля облегала.
Примечание!
Чтобы засунуть такую пластину под петлю, нужно проделать тоже самое, ослабить чуть-чуть болты крепления данной петли и после чего подложить под неё пластину, рекомендуем начать с нижней петли, так как если под верхнюю подкладывать, то есть вероятность того, что дверь наоборот вниз завалиться, а не выпрямиться прямо как это нужно!
3. И последний способ, сразу предупредим что он сложный (Для кого как, но мы к нему прибегаем только в том случае, когда петли уже ужасно износились и у них появился ужасный люфт) но всё же выполнимый и всё же более надёжный, делается он следующим образом, дверь полностью снимается с автомобиля, после чего высверливается или же спиливается болгаркой средняя часть под которой сам штифт установлен (Средняя часть указана красной стрелкой, не в коем случае смотрите не заденьте те части которые синей стрелкой показаны и кстати штифт мы зелёной стрелкой указали, чтобы вы понимали что это такое) и в завершении штифт вынимается и петля снимается с двери автомобиля и на её место ставится новая (Немного другой способ по замене петель, но только там ничего сверлить и резать не нужно, объяснён в видео-ролике в самом конце статьи, если вам интересно то и с ним ознакомьтесь).
Дополнительный видео-ролик:
Как вы уже увидели, способов есть очень много по восстановлению уровня свисания двери, но это ещё и не все способы, более подробно со всеми ними и наглядно с теми которые были приведены в этой статье, вы можете ознакомиться в видео-роликах которые размещены ниже:
Способ первый:
Способ второй:
Способ третий:
Примечание!
Кроме этих способов, есть ещё один и он очень хороший, потому что благодаря нему не меняя петли можно сделать так чтобы они не болтались, но только есть кой какой нюанс, а именно там штифт выбивать придётся и под него подкладывать шайбу, но не на всех автомобилях это осуществимо (В основном чтобы его вынуть, срезать болгаркой центральную часть петли как мы уже говорили выше приходится) и поэтому если вы не сможете его выбить, то попробуйте (Если получится) срезать немного шайбу и вставить её в те пазы, куда шайбу нужно подкладывать выбив при этом штифт, более всё подробно и наглядно смотрите в ролике ниже:
Реанимируем дверные петли
Доброго времени суток всем!)
Давно мне не нравилось как закрывается водительская дверь, причина тому чуть просевшие петли на водительской двери…
Не то чтобы люфт сильный был, можно было подложить шайбы, но делать уже так делать).
Переваривать петли, это очень много гемора.
Наткнулся как-то на драйве на статью, как без переварки петлей решить проблему! автора статьи потерял(
Думаю многим будет интересна данная процедура)
Попытаюсь сам описать процесс, который на самом деле не сложный.
— Покупаем комплект новых дверных петель.
— Теперь нам нужно выбить штифт из петли, чтобы внешнюю часть петли, установить вместо старой на дверь.
— Дальше я загрунтовал нужную нам часть петлей, и покрасил в цвет машины.
— Теперь нам понадобиться ударная отвертка, чтобы снять двери.
У меня болты откручиваться совсем не хотели, особенно один нижний, уже хотел его высверливать, но все обошлось и болт все таки выкрутили с горем пополам! Со снятием дверей провозился больше всего.
— Двери сняли, дальше нужно высверливать саму эту внешнюю петлю. Больше всего люфтила нижняя петля, верхняя была почти живая)
Берем дрель и сверла по металлу, сверлим дырки сначало маленьким, потом увеличиваем диаметр сверла. Я сверлил примерно так: сверло на 4-6-8.
Смысл на фото ясен я думаю, сверлим, потом выбиваем штифт как на последнем фото.
Главное не просверлить дверь)) я подлаживал железную пластину.
Вынимаем петли
И ставим новые, и забиваем штифт от новых петель. Не забыв перед этим его чем нибудь смазать! графиткой например.
На этом и всё!
Болты на двери мне пришлось взять новые, ставим дверь, смазываем болты нигролом, чтобы не возникло потом если что таких проблем со снятием! Регулируем, и радуемся). Двери как новые! Люфта даже на милиметр нету! Закрываться стали без усилий.
На остальных дверях у меня петли в порядке были, так что обошлось пока все только водительской)
Теперь можно ставить бесшумные замки приоровские, которые я уже приобрёл.
Если у кого возникли вопросы, спрашивайте!
Регулировка дверей
Проблема всех старых автомобилей-провисшие двери. Конкретно на моем автомобиля приходилось с такой силой хлопать дверями, чтобы закрыть (особенно передние), что прохожие оборачивались. Усугублялось это все тем, что с первой попытки не всегда получалось закрыть дверь. Регулировка «ракушек» на стойках дверей не помогла. Но мириться с этой бедой я не собирался.
Вариантов решения проблемы мне было известно два: первый- подкладывание пластин под нижние петли дверей; второй-замена изношенных осей дверных петлей. Второй вариант более грамотный с технической точки зрения, но более сложный: петли надо сверлить и резать болгаркой. Я остановился на первом варианте.
Вначале заготовил два десятка регулировочных пластин из оцинковки толщиной 0.5 мм. Как оказалось, пластин получилось много. Но, как говорится: «Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь».
Кроме того приобрел 20 винтов М8х1.25х25 на случай если ни один из старых винтов не будет пригоден для дальнейшего использования.
Ну а дальше все по схеме: проливаем тормозухой, бьем ударной отверткой, снова тормозуха и опять отвертка… И так до тех пор, пока не сдвинем все винты. Затем ослабляем нижние винты, чтобы можно было между петлей и стойкой кузова вставить нужное количество пластин. Затягиваем (слегка!) винт и проверяем результат регулировки. При необходимости добавляем/удаляем пластины. Винты с сорваными шлицами меняем на новые.
Помните! Если на петле нужно заменить все винты, то выкручиваем и меняем их по очереди. Если выкрутить все сразу, закладная пластина с резьбой упадет вниз, а достать ее возможно лишь разрезав порог…
Вот что получилось в итоге. Минус этого способа заключается в неравномерности зазоров дверей относительно дверных проемов (что видно на фото). Плюсы- прекрасно работающие двери ценой небольших усилий.
Попутно, для облегчения последующих регулировок «ракушек», заменил штатные болты со стандартной шестигранной головкой на винты под внутренний шестигранник. Так гораздо удобнее.
В окончании моего небольшого рассказа… Пробег автомобиля приближается к 110 тыс.км