дверь книжный шкаф потайная комната
Как сделать секретную комнату за книжным шкафом своими руками
Кто не хочет иметь собственный секретный книжный шкаф с потайной дверью? Наверно, если есть такая возможность, каждый бы хотел сделать у себя дома что-то подобное. Автор Scott McIndoe из Канады рассказал о своем проекте:
«У нас есть уголок в гостиной, который я давно мечтал закрыть такой дверью, но я откладывал это, потому что хотел сделать что-то подобное очень хорошо. Мне хотелось, чтобы столярная работа была высокого качества и механизм открывания был прочный и надежный и, наконец, я нашел время, материалы и инструменты соответствующие тому стандарту, к которому я стремился.
Это длинная инструкци, так как она показывает не только конструкцию книжного шкафа, но и другие нюансф — я использовал уникальный закрывающий механизм, основанный на сдвигающейся книге, множество секретных отделений внутри книжного шкафа (помимо самого большого за ним!), и электронное устройство производящее странные, но интересные звуки и световые эффекты.
Шаг 1: Нахождение подходящего места
Вы лучше знаете, где у вас подходящее место в доме, для такого шкафа-двери. У нас это был странный маленький уголок под мансардным потолком и окошком. Он закрывался парапетом лестницы и был совсем бесполезным, и первое, что мы решили сделать, это заменить баллюстраду стеной, чтобы получилась ниша для письменного стола, где дети могли бы заниматься. Эта ниша была хорошо видна из гостиной, что в общем, нормально, но не идеально, поскольку содержать такое место всегда в порядке трудная задача. Что особенно делало эту место подходящим для секретной комнаты, то что оно находилось над прихожей, поэтому если незнакомец входит в дом, он вряд ли догадается, что там что-то есть. Уже сейчас многие гости удивляются, и чему я безмерно рад.
Шаг 2: Схема
Чтобы еще больше скрыть факт существования секретной комнаты, я собирался сделать шкаф похожий на остальную нашу мебель. Мой план был прост: Я бы подобрал конструкцию и отделку похожую на другой деревянный книжный шкаф насколько это возможно, и приспособил бы дверные петли производства компании Murphy Door, которые выдерживают вес двери до 130 кг.
Для шкафа нужно было использовать фанеру с гнутыми краями, но я решил сделать из деревянных мебельных щитов, склеенных из реек: этот материал для полок не дорогой, не набухает и не усыхает, и продаётся необходимых размеров. Самым сложным было придумать такую конструкцию, чтобы создавалась иллюзия, что стенки шкафа такой же глубины, что и наш существующий шкаф, поскольку петли нужно было крепить к наружным краям коробки, чтобы получить двупольную дверь. К счастью, я нашел для этого элегантное решение, помимо прочего усиливающее книжный шкаф (нагруженная сторона шкафа сейчас находится прямо над осью петель).
Шаг 3. Материалы и инструменты
Вам понадобится 2 листа шлифованной фанеры толщиной 6 мм, и 6 деревянных сосновых ламинированых панелей 18х38х245 мм, и несколько длинных досок 50х100 мм (строганных). Также понадобятся металлические дверные элементы, как на фото выше. Мне они очень понравились —действительно выглядели надёжно и хорошо продуманными. Также вам понадобятся инструменты, в зависимости от метода, который будете использовать для сборки. Я собирал шкаф с помощью шурупов и деревянных шкантов; Мне нравятся обе техники, позволяющие собирать мебель на клею (который удивительно хорошо держит), но без разных специальных приспособлений и тисков (которых у меня просто нет). Общая стоимость всех материалов была меньше 500 канадских долларов.
Если у меня не было много специальных инструментов, то у меня хотя бы было в гараже много электрических, включая настольную дисковую пилу, ножовку, ручной рубанок, рутер, дрель и тому подобное. В общем то, ничего кроме этого и не нужно, чтобы построить обычный книжный шкаф, поэтому циркулярная пила с направляющей плюс шуруповёрт это все, что вам нужно.
Наружная часть шкафа сделана из пяти деревянных досок, которые собираются в первую очередь. Я использовал шканты Миллера (на фото вверху), чтобы прикрепить длинные бруски наличников. Шканты отпиливаются вровень с поверхностью, после высыхания клея, а затем шлифуются наждачной бумагой. Это кажется что возиться долго, чем на самом деле — в любом случае придется шлифовать.
Если вы эксперт по работе с шипами, пазами и прочим, работайте с ними; если вы будете красить шкаф, то можно использовать и шурупы, а потом зашпаклевать отверстия.
Перед креплением коротких брусков, вам нужно сделать гнезда для размещения металлических деталей (которые сконструированы для наружного размещения на коробе, поэтому если вы хотите красивую поверхность коробки, то вам нужно сделать эти гнезда. Я приклеил и завинтил шурупы в эти маленькие кусочки, чтобы не было видно шляпок шурупов.
У одного из внутренних кусочков крепится длинный кусочек наличника, у другого нет. Возьмите сторону, которая будет лучше видна в качестве наличника. Я прикрепил ее с помощью шканта Миллера, включая фиктивный шкант с другой стороны, чтобы обе стороны выглядели закрепленными.
У книжных стеллажей из IKEA, на которые я пытался ориентироваться было несколько краёв, обработанных рутером: закруглённые передние кромки на полках и фигурные накладки на стенках шкафа. Я добавил первые до того, как начал распиливать полки по длине, но поскольку у меня не было подходящей по форме биты для рутера, я начал импровизировать. Накладку я сделал с помощью биты для фаски, начиная и заканчивая на расстоянии 50 мм от края или около того. Эти небольшие добавления почти бесполезны с точки зрения прочности, но они нужны, чтобы изделие выглядело красивым и законченным.
Шаг 4: Распил
Отпилите одну доску шириной 185 мм от каждой оставшейся панели. Укоротите до длины 2120 мм, и поставьте метки «наружная правая» и «наружная левая».
#3, 4 и 5: Заузьте все элементы до ширины 185 мм. Из этих 6 длинных досок, сделайте 18 кусков длиной 718 мм. 12 полок из этих 18 будут съемные, и возможно, их слегка нужно будет укоротить, чтобы они легче вставлялись в шкаф. Я также слегка прошёлся по ним рутером, чтобы сделать декоративную кромку на этих 12 полках, если будете делать также, то лучше это сделать до распила по длине.
#6: Отпилите пластину 200х1511 мм, пометьте ее «подзор». Ещё одна пластина 90х1511 мм будет помечена как «задний подзор». Отпилите еще одну полосу 70х1549 мм и пометьте её «передний подзор». От обрезка шириной 70 мм, отпилите два куска длиной по 219 мм и пометьте их «левый подзор» и «правый подзор».
строительные доски 50х100мм
Я сделал наличники из обычных досок 50х100мм, распиливая их на бруски и обрабатывая пласти ручным электрическим рубанком. Эту работу было бы легче сделать фуганком или строгальным станком, но что поделаешь, если у меня их нет? Вот что вам нужно:
Два бруска 718 × 38 × 19 мм. «Правый средний» и «Левый средний».
Четыре бруска 718 × 60 × 19 мм. «Верхний правый», «верхний левый», «нижний правый» и «нижний левый».
Два бруска 2120 × 30 × 19 мм. «Задний левый» и «задний правый».
Четыре 150 × 60 × 19 мм (83 7/16 «× 5 15/16» × 3/4 «). Пометьте» верхняя правая сторона «,» верхняя левая сторона «,» нижняя правая сторона «и» нижняя левая сторона «
Два бруска 2120 × 30 × 38 мм. Выпилите из них кусок 11 × 19 мм, чтобы два конца бруска образовали Г-образный уголок толщиной 19 мм и пометьте их «передний правый» и «передний левый».
Подготовьте два куска 2120 × 746 мм. Здесь больше всего отходов, так как вам нужен цельный лист на заднюю стенку шкафа. Но фанера толщиной 6 мм вам может пригодиться и в других работах, так что просто отложите обрезки в сторону до другого раза.
Если бы вы делали шкаф из фанеры, то вам бы пришлось купить два листа толщиной 18 мм, это бы обошлось вам в 100$, в сравнении с 130$, на мебельный щит + доски на наличники. Бьюсь об заклад, что последний вариант лучше тем, что вам не придётся гнуть фанеру и, что книжный шкаф будет выглядеть более дорого и закончено, несмотря на большую стоимость материалов.
Наружная часть шкафа сделана из пяти деревянных кусков, которые собираются в первую очередь. Я использовал шканты Миллера (на фото вверху), чтобы прикрепить длинные бруски наличников. Шканты отпиливаются вровень с поверхностью, после высыхания клея, а затем шлифуются наждачной бумагой. Это кажется что возиться долго, чем на самом деле — в любом случае придется шлифовать.
Если вы эксперт по работе с шипами, пазами и прочим, работайте с ними; если вы будете красить шкаф, то можно использовать и шурупы, а потом зашпаклевать отверстия.
Перед креплением коротких брусков, вам нужно сделать гнезда для размещения металлических деталей (которые сконструированы для наружного размещения на коробе, поэтому если вы хотите красивую поверхность коробки, то вам нужно сделать эти гнезда). Я приклеил и завинтил шурупы в эти маленькие кусочки, чтобы не было видно шляпок шурупов.
У одного из внутренних кусочков крепится длинный кусочек наличника, у другого нет. Возьмите сторону, которая будет лучше видна в качестве наличника. Я прикрепил ее с помощью шканта Миллера, включая фиктивный шкант с другой стороны, чтобы обе стороны выглядели закрепленными.
Шаг 5: Боковины
Наружная часть шкафа сделана из пяти деревянных кусков, которые собираются в первую очередь. Я использовал шканты Миллера (на фото вверху), чтобы прикрепить длинные бруски наличников. Шканты отпиливаются вровень с поверхностью, после высыхания клея, а затем шлифуются наждачной бумагой. Это кажется что возиться долго, чем на самом деле — в любом случае придется шлифовать.
Если вы эксперт по работе с шипами, пазами и прочим, работайте с ними; если вы будете красить шкаф, то можно использовать и шурупы, а потом зашпаклевать отверстия.
Перед креплением коротких брусков, вам нужно сделать гнезда для размещения металлических деталей (которые сконструированы для наружного размещения на коробе, поэтому если вы хотите красивую поверхность коробки, то вам нужно сделать эти гнезда). Я приклеил и завинтил шурупы в эти маленькие кусочки, чтобы не было видно шляпок шурупов.
У одного из внутренних кусочков крепится длинный кусочек наличника, у другого нет. Возьмите сторону, которая будет лучше видна в качестве наличника. Я прикрепил ее с помощью шканта Миллера, включая фиктивный шкант с другой стороны, чтобы обе стороны выглядели закрепленными.
Шаг 6: Просверлите отверстия для опоры полок
Шаг 7: Подготовка горизонтальных деталей
Мне необходимо сделать по три фиксированных полки с бортиком для каждой дверной створки. Я прикреплял их с помощью потайных саморезов, для работы с ними нужен специальный кондуктор и сверло особой формы (см. на фото). Потайные саморезы прочно стягивают два куска дерева, и вам не нужно соединять детали шкантами. На фото видно, что мои отверстия сильно шероховаты, потому что мое сверло старое. У вас должно получиться 6 полок с бортиками—2 полки глубиной 38 мм и 4 полки глубиной 60 мм. Первые пойдут в середину, а последние на края.
Шаг 8: Сборка корпуса
Я пытался задокументировать процесс, чтобы вы ясно поняли, как его собирать, но в этом нет ничего особо сложного. Я использовал потайные саморезы и клей по дереву для соединения боковин и 3 горизонтальных деталей. Просто проверяйте, чтобы углы шкафа оставались прямыми — может быть вы заметили, что я пользовался листом фанеры, чтобы измерять прямые углы и рейки прибитые крест накрест, чтобы предохранять шкаф от перекосов, пока клей высыхает.
Шаг 9: Крепление задней стенки
Это самый простой и быстрый шаг — отпилите два куска фанеры толщиной 6 мм следующего размера: 2120 × 746 мм, приклейте их сзади, а затем прибейте гвоздями. Я пользовался гвоздевым пистолетом (нейлером). Зашпаклюйте щели, а потом зашлифуйте.
Шаг 10. Верхний наличник
Верхние наличники делать очень быстро, только с помощью потайных саморезов. Заметьте, что законченный шкаф сделан с карнизом (короной) над верхним наличником, но я его не устанавливал, пока не поставил шкаф (смотрите далее). На 3 и 4-м фото показаны металлические пластины установленные на наличник, скобы и полоз.
Обратите внимание, что наличник внутри пустой. Вы можете использовать это обстоятельство для организации потайного отделения над дверью с секретом. Правда здорово!
Шаг 11: Отделка шкафа
Заполните все неровности шпаклевкой по дереву, отшлифуйте весь шкаф тонкой наждачной бумагой, почистите пылесосом от пыли, затем обработайте поверхность как вам нравится: краской, морилкой или полиуретановым лаком. Чтобы получить цвет близкий к деревянной мебели из IKEA, можете использовать морилку, которая продается там же.
Шаг 12: Установка нижнего полоза
Вам понадобится длинная доска из дерева твердых пород, к которой будет крепится нижний полоз. Я купил доску длинной 1550 мм из дуба с размерами 18х98 мм. Дисковой пилой сделал пропил глубиной 5 мм, просверлил отверстие для поворотного шарнира, и обработал края с помощью круглой фрезы для предотвращения травм во время хождения. Я также сделал вырез в нижней пласти, чтобы можно было подсунуть ковровое покрытие. Так как этот эта доска должна выдерживать полный вес книжного шкафа, её нужно прикрепить прямо к полу. Для меня это означало, что надо было отрезать ковер и окантовать его края. Когда я это сделал, дубовая доска глубоко погрузилась в ковер, пришлось подложить полоску фанеры толщиной 6 мм, чтобы слегка её приподнять. Оказалось, что я поступил правильно, иначе бы шкаф цеплялся за ковер.
Я определил точное расположение полоски подвесив «отвес» от верхнего горизонта, который прикрутил временно на место.
Шаг 13. Навешивание двери
Во-первых, попросите кого-нибудь вам помочь. Эти двери тяжело удерживать. Сначала прикрепите поворотный механизм, соединяя две части двери, используя рояльные петли, поднимите дверь вертикально, разместите наверху верхний горизонт, используя шаблон с 6 мм отверстиями, разметьте расположение запирающих болтов, удалите карниз, просверлите отверстия, затем установите карниз на место, привинтив его болтами. Ваш шкаф уже должен работать как следует!
Шаг 14: Секретное отделение в карнизе шкафа
Над верхним горизонтом я добавил карнизы, чтобы было похоже на остальную мебель, и накрыл их куском 6 мм фанеры. По краям фанеры я приклеил деревянные рейки, чтобы лист вставал вровень с верхом карниза. Верхний горизонт нужен, чтобы не дать шкафу упасть, он не рассчитан на тяжелые вещи, поэтому туда кладите туда только легкие предметы, он не будет дополнительной полкой.
Теперь вы видите, что создали просторное место идеальное для того, чтобы что-нибудь спрятать. Кто бы мог подумать, что наверху есть тайник (КГБ?) Ну, ладно, кроме тех, кто читал эту инструкцию.
Также есть ещё два секретных отделения, в которые можно положить более тяжелые вещи—наверху каждой двери. Опять же, для них также легко можно сделать крышку из фанеры. Но я решил не заморачиваться, частично потому, что хотел использовать это пространство для размещения электронного оборудования для звуковых эффектов.
Шаг 15. Изготовление замка секретной двери
Я просверлил маленькую дырочку в задней стенке шкафа, прямо за книгой, чтобы можно было привязать тонкий нейлоновый шнурок к металлической пластине, позволяя находящемуся в комнате открыть дверь изнутри. Этот шнурок также позволяет закрыться в комнате. Что касается книги, то я выбрал ту, что вряд ли кого-то заинтересует.
СВЕТ И ЗВУК
Очень легко забыть выключить свет в кабинете, поэтому я решил поставить датчик движения, выключающий свет. Я купил сенсорный выключатель, потом сделал деревянный коробок из обрезков досок, поскольку у нас нет подходящего места на стене для крепления выключателя. Для более гибкого расположения выключателя я использовал провода от сканера, которые у меня были. Свет включается, когда дверь открывается и выключается через несколько минут, если датчик заметит движение.
Шаг 16. Световые эффекты
4. Место образованное сзади для размещения проводов 5. Сзади выключателя есть схема подключения проводов. Провода удерживаются в крышке с помощью ребристого держателя
Шаг 17: Звуковые эффекты
Чтобы было интереснее, я добавил несколько электронных гаджетов. Во-первых, когда толкаете закрывающую книгу, играется the Legend of Zelda «раскрывающий секрет» звук (звенят колокольчики, гогда решается пазл). Затем, когда закрываете дверь, проигрывается звук фанфар, и включается яркий свет внутри комнаты. Повторяется эхом звук, когда открывают сундук с сокровищами. Смешно, хотя большинство людей не знают откуда эта музыка, все находят её подходящей для секретной двери.
Как же это работает? Первая мелодия играется, когда сдвигается книга, а вторая, когда открывается дверь. Оба устройства используют модуль для записи с микрофоном и динамиком, стоимостью в 7$, которые питаются от 3 батареек АА.
Звуковой модуль был помещен на пластину, а большой деревянный рычаг двигается книжным шкафом. Чтобы усилить звук, я сверху закрыл его пластиковой тарелкой, вырезанной из бутылки.
Выключатель для другого модуля я разработал в SketchUp и сделал на 3D принтере (к которому у меня есть доступ на работе). Это в общем маленький домик с крышей и стенами гармошкой, которые закрывают звуковой модуль. Когда дверь открывается, она давит на крышу, которая соединена с «трубой» вниз, а та давит на кнопку модуля.
Отверстия нужны для крепления звукового модуля, а стены гармошкой, чтобы они пружинили при сжатии. Вы можете установить выключатель так, чтобы он срабатывал при открытии двери на определенный угол.
Творческий процесс разработки чего-нибудь для 3D принтера очень необычный для того, кто делает вещи традиционным способом, потому что вы почти полностью можете игнорировать вопрос «Как я это буду делать?», и просто создаете любую даже странную фигуру. Я не претендую, что этот странный домик самое элегантное решение, но делать его было интересно.
Шаг 18: Расставьте ваши книги
У нас было довольно мало полок для размещения книг, и этот проект добавил нам почти 8 метров. Большая часть книг в мягкой обложке (>200) плюс несколько в твёрдой обложке и разные сувениры. Дверь открывается очень плавно, полагаясь на прочность петель, нам нечего беспокоится о перекосах. Мне кажется она прослужит долгое время. Я очень доволен!».
Потайная дверь в доме своими руками для скрытой комнаты-невидимки
Я создал этот книжный шкаф / потайную дверь в нашей мастерской. В том углу комнаты находился чулан примерно метр глубиной и 80 см шириной. Такая конструкция также будет идеальным решением для потайной двери в гардеробную комнату.
Просмотрев несколько других инструкций и погуглив для вдохновения, я понял, что мне ничего не подходит. Некоторые проекты нуждались в изготовлении металлоконструкций или дорогих петлях. Многие открывались внутрь потайной двери, что было не вариантом в моём случае. Наклонный потолок также добавил еще одно измерение.
Шаг 1: Комната
Вдохновение как сделать скрытую дверь в стене пришло после установки изоляционных панелей на крышу и новый потолок. Это приспустило высоту нового потолка, срезав угол двери. Я мог бы просто срезать дверь и навесить ее с другой стороны, но это не выглядело бы правильно и не являлось было полным обновлением, после 6 месяцев солидного строительства, так что я был готов заняться проектом 🙂
Шаг 2: Материалы
Материалы, которые я использовал:
Шаг 3: Изготовление книжного стеллажа
Я не хочу описывать здесь подробные замеры, так как ваш шкаф должен будет подходить к вашей конкретной ситуации. Но я рассчитал лист распиловки (смотрите фото), где вы можете посмотреть на мои замеры. Они сделаны для конструкции основного книжного стеллажа и бОльших панелей.
Дверь получилась 798 мм шириной х 1625 мм высотой и 289 мм глубиной.
Второй шкаф вышел 798 мм шириной х 1976 мм высотой и 289 мм глубиной.
Разницы в 62 мм было более чем достаточно, чтобы дверь свободно выезжала, проходя через второй книжный шкаф.
Так как вес всей двери-шкафа будет распределяться на петли, конструкция должна быть прочной. Чтобы сделать её прочной без использования стального каркаса, я использовал долото, чтобы вырезать каналы глубиной примерно 9 мм в боковых панелях, таким образом, полки можно приклеить и прикрутить, создавая прочное соединение.
Чтобы вырезать ровные углубления, я положил 2 боковины книжного шкафа на стол. Я прижал их сверху плоской металлической пластиной, убедившись, что все лежит ровно, и прошелся 19мм долотом вдоль них. Повторите процедуру там, где должны будут находиться полки. Я использовал ненужный кусок доски, чтобы замерить смещение между краем долота и тем, где должен быть сделан вырез. Очень важно провести долотом каналы по обеим сторонам полки в одно и то же время, чтобы быть уверенным, что все линии параллельны.
Шаг 4: Подвешиваем дверь
Сперва пару слов о петлях. Петли воротного типа поставляются с крепежной пластиной (которая крепится к стене) и планкой (которая крепится к шкафу). Это позволяет снять шкаф прямо со стены, просто подняв его с крепежных пластин, что удобно, так как вам нужно будет снять его, чтобы прикрепить кое-какие облицовочные доски и колесо.
Чтобы подвесить потайную дверь своими руками, мне сперва нужно было выставить его на правильную высоту, чтобы полки обоих шкафов были на одном уровне. Как вы можете увидеть на фото, три нижних полки каждого из шкафов находятся на одном уровне. Удостоверьтесь, что все выставлено по уровню и располагается так, как вы этого хотите. В зависимости от купленных петель, расстояние между стеной и шкафом будет варьироваться. Вы можете повращать петли между ними, чтобы убедиться, что зазора хватает. Удостоверьтесь, что промежуток остаётся на всем пути сверху и донизу.
Затем мне понадобился уровень, чтобы начертить вертикальную линию на стене, прямо там, где будет левый передний край двери. Линия, по которой будет крепиться петля, находится прямо за ней. Возьмите на заметку, где вы хотите расположить петли. Лучше всего, если крепёжные пластины будут располагаться сразу под полками, потому что после завершения работ, болты, вкрученные в шкаф, будут наименее заметны.
Отодвиньте шкаф на свободное место и прикрепите петли к стене. Левый край петли должен совпадать с вертикальной линией.
Следующая часть имеет свои хитрости, так как пространство ограниченно. Задвинув шкаф обратно на место и удостоверившись, что всё стоит ровно, поместите планку петли на крепёжную пластину. Используя карандаш, начертите горизонтальную линию сверху и снизу от неё, где планка соприкасается со шкафом. Затем измерьте расстояние, с которого и по которое передний край шкафа прилегает к петле. Если у вас получится сделать разметку карандашом — отлично, но если нет, то просто измерьте всё.
Вам нужно будет опять выдвинуть шкаф, чтобы прикрепить металлические планки, используя замеры и пометки карандашом, которые вы сделали. Просверлите отверстия для болтов и прочно закрутите их гайками. Если вам попалась прямая планка (не такая, которая была у меня, с изгибом), вы можете добавить деревянную доску между планкой и шкафом, чтобы шкаф висел на расстоянии от стены.
Перед тем, как вы посадите шкаф на петельные штифты, лучше всего просверлить на обоих шкафах отверстия при помощи специальной пилы, на которые можно будет прикрепить облицовку. Использование такой пилы позволит вам сделать крепёж на задней части облицовки без использования неприглядных винтов, которые будут видны спереди. Для этого также можно использовать небольшие угловые скобки.
Теперь должно быть достаточно просто (при помощи второй пары рук) поднять шкаф на петли. Если планки не садятся полностью на одну или несколько крепежных пластин, вы можете купить несколько металлических шайб и закрыть ими зазор. Очень важно, чтобы планки сидели плотно и поровну распределяли вес.
Теперь произведем замеры под шкафом и прикрепим колесо. Моё колесо было недостаточно высоким, так что я прикрепил на несколько шурупов кусочек дерева и добился правильной высоты. Колесо не принимает на себя много веса, но смягчает процесс открытия и закрытия, добавляя небольшое торможение.
Шаг 5: Завершение
Теперь, когда дверь подвешена, нужно обратить свое внимание на второй шкаф. Вам нужно прикрепить нижнюю облицовочную доску. Она должна не доходить до шкафа-двери около 19-20 мм. Облицовочная доска на шкафе-двери закроет этот зазор.
Пододвиньте второй шкаф так, чтобы он идеально подходил к шкафу-двери. В моём случае я имею дело со старым домом, где стены не идеально ровные. Чтобы исправить положение я подложил несколько кусочков дерева под шкаф, чтобы всё было абсолютно ровно. Затем я использовал небольшие угловые скобы, чтобы прикрепить его прямо к стене.
Затем я покрасил всё белым, замерил и вырезал облицовку. Я закрепил её с задней части, с помощью отверстий, которые я выпилил до этого специальной пилой. Я оставил небольшой зазор, около миллиметра, между каждым соединением облицовочных панелей. Это связано с тем, что в облицовке должен быть небольшой зазор с закрытой дверью, таким образом, постоянный зазор делает менее очевидным тот факт, что там вообще есть дверь.
Между двумя шкафами у меня был зазор в 62 мм. Этого расстояния было более чем достаточно, чтобы дверь открывалась и закрывалась без соударений. Объединение зазора в 62 мм с толщиной стенок шкафов 18 + 18 мм дало в сумме 98 мм. Ширина вертикальной лицевой панели составляла 10 см, так что когда панель был закреплена на шкаф, оставила приятные миллиметр или два перекрытия, которые скрыли небольшие зазоры и трещины. Скрыть эти зазоры — это и есть разница между дверью и потайной дверью.
Затем я соорудил полку, которую закрепил над шкафом-дверью. Для этого понадобилось много замеров и распиловки, затем новых замеров и распиловки, пока 3Д-пазл не был завершен. Всё это было произведено по моим габаритам, так что я не буду выкладывать свои замеры сюда. Мне нужно было вырезать отверстие на задней панели и паз под полкой, позволяющий затвору проходить под ней.
Вертикальная лицевая панель с левой стороны установлена на 3 старые петли от кухонного ящика. Они нужны для того, чтобы позволить панели двигаться в диапазоне минимум 90 градусов и позволить ей сидеть ровно по стене в открытом состоянии. Дверь не откроется, если эта панель будет закреплена, так что этой панели для начала нужно отодвинуться с пути. Я рассматривал использование магнитов для её закрепления, но это означало бы, что панель нужно снимать каждый раз, когда нужно было бы открыть дверь. У меня были петли от старой кухни, поэтому… нужно просто хорошенько всё замерить, чтобы понять, где их нужно установить. Поле фиксации, петли можно было слегка настроить, так что я смог установить лицевую панель в точное положение.
Затем я приклеил немного обоев, просто потому, что у меня был запасной рулон в подвале.
Я вырезал и покрасил белым еще одну 18-мм фанерную доску, чтобы завершить правую сторону шкафа для дверей комнаты невидимки.
Это был прекрасный проект, который можно было делать понемногу раз за разом. Наверное, я обойдусь без объяснений, почему вам нужно делать точные измерения и разрезы, если вы хотите сделать по-настоящему потайную комнату в доме, которую никто не заметит. Лицевые панели также должны быть прямыми и не деформированными, иначе вы не получите прямых линий без каких-либо недостатков. Успехов 🙂
Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.