датчик закрытия двери рено логан
Установка штатных концевиков дверей
Надоело, что сигнализация без причин начинает орать по среди ночи (бывает и по нескольку раз), решил поменять концевики дверей. Предыдущий хозяин либо не любил свою машину, либо был очень жадный и воткнул вот такую ерунду
из-за которых кстати на дверях остались небольшие следы. Долго не мог найти в магазинах нашего города оригинальные, или хотябы похожие, а тут искал новую музыку себе (о ней будет в следующей записи) и совершенно случайно листая альбомы у них на сайте натыкаюсь на то, что мне нужно). Позвонил, спросил, в наличии есть, после работы сразу туда, купил 3 штуки по 150 рублей)
Так же приобрел вазовские штекеры от датчика охлаждающей жидкости
Сама установка не заняла много времени, старые снял, припаял датчики, заизолировал и воткнул все на свои места.
Как итог, пака что ничего не пищит, в добавок ко всему не знаю почему так вышло, загорается свет в салоне при открывании любой из дверей, раньше только с водительской.
Забыл дополнить, двери перестали брякать, точнее пропал звук удара металла о металл.
№88 Индикатор открытых дверей — activated✓
Приветствую господа! В связи с тем, что у меня появилась НОВАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ захотелось активировать индикатор открытых дверей. Перед всеми манипуляциями советую сначала прозвонить контакт №12 на сером разъеме при включенном ЗАЖИГАНИИ. Если индикатор загорелся значит в саму приборку мы не полезем.
На фото выше видно, что в заводской проводке нет в гнезде №12 контакта с проводом, а значит будем прокладывать его сами. Для этого купил оригинальный разъем приборной панели с разборки:
Приобрел именно черный разъем т.к. там практически все контакты есть, за исключением 2х. Ну и как вы думаете что дальше с ним буду делать? Правильно варварски его уничтожать 😱😱😱 и добывать из него дорогостоящий контакт:😈😈😈
А вот и сам контакт который мне нужен, уже отпаянный:👍
Еще один контакт понадобится для колодки в Коммутационный блок (БЛОК КОМФОРТА) называйте как хотите. Альтернатива заводскому разъем от компьютерной платы. Его припаяю после прокладки провода на месте:👆
Далее понадобится провод который уже приобретен, взял серый с оранжевой полосой сечение 0,25:
Припаял разъем к проводу и пошел прокладывать его (провод) рядом с заводской проводкой:
После того как проложил провод припаял контакт который пойдет в коммутационный блок:
Было немного неудобно т.к. фотографировал и держал один, хотел показать все подробно и наглядно. Прошу прощения за это. Продолжим, теперь начинается очень интересная поза которой ты (я) должен был увидеть блок и аккуратно отсоединить черный разъем от него.
После этого, разъем или колодка эта состоит из 2х плоских разъемов нам нужен КОРИЧНЕВЫЙ его аккуратно выдвигаем и вставляем припаянный провод в гнездо №20. Будьте внимательны!👆👆👆
Теперь все собираем обратно ничего не сломав, провод (по желанию) проложил и прикрепил стяжками для надежности, теперь остается вставить контакт в колодку приборной панели что я сейчас и сделал:
Затраты:
Разъем приборной панели б/у — 1000 руб
Провод автомобильный 5 м 0,25 мм2 — 80 руб
Разъем (штекер) компьютерной платы 1 шт — 30 руб
_________________________________________________
Итого вложений: 1110 руб
С учетом всех затрат с момента покупки авто: 103380 руб
Не терпится опробовать или даже просто посмотреть в действии нашу ДОРАБОТКУ. Ну что ж подсоединяю приборку и проверяем что получилось
при этом дверь открыта…5…😮4…😦3…😨2…😱1…👀
Можете меня поздравить, все отлично работает!👏Любая из 4х дверей открывается и индикатор загорается, а если все закрыты — гаснет.
Благодарю за просмотр данной записи, всем огромной удачи и пока! А если она вам понравилась ставим 👍
Самостоятельный ремонт 5контактного активатора двери Renault Logan 2005-2014
Корпус оказался склеенным из двух половин, пришлось пройтись по шву вот таким резцом.
Наконец мы добрались до внутренностей. После проверки все пластиковые детали оказались в норме.
Проверяем сам мотор, подключив к его контактам 12 вольт от любого блока питания от 2 ампер и выше.
Нам удалось подтвердить неисправность мотора. Даже без нагрузки при подаче питания вал то крутился, то нет, тоже самое при смене полярности питания. Подхватывает только чуть крутанув шестерню. Мы убедились что неисправность в моторе.
Я уже заранее поискал в магазинах авто запчастей возможную замену активатору. Выяснилось, что 5контактные активаторы продаются только в сборе с замком двери и цена начинается от 7 тыс рублей. Можно конечно поискать и на разборах б/у запчасти, но подходящего в тот момент ничего не было. Было принято решение просто найти подходящий моторчик, благо подходят с двух контактных активаторов таких, как MANOVER 7700712901 2pin. В итоге был выбран самый дешевый вариант заказать с китайского сайта.
Заказал, как говорится с запасом. Вал оказался немного длиннее, чем у родного, но все легко решилось с помощью болгарки. Пришлось подобрать вот такую пластину проставку, для того чтобы выбить шестеренку с вала.
Шестеренку насадили на новый моторчик, все встало отлично.
Дальше проверяем работу механизма.
Все встало отлично, ничего не чертит и не задевает. Можно немного смазать шестерню силиконовой смазкой.
Далее собираем корпус, склеивая половины горячим паяльником или капнув на шов немного супер клея.
Активатор получил вторую жизнь.
Старый моторчик был разобран для подробного осмотра. В нем были практически полностью сношены щетки и пригорели контактные пластины ротора. Ремонт такого мотора не имел бы смысла.Замена на новый это самый лучший вариант.
С новым мотором активатор работает уже больше двух месяцев без всяких сбоев. Так что время было потрачено не зря.
Активация функции автозапирания дверей. Программы EcuTweaker и PyClip
В последние годы получили широкое распространие беспроводные адаптеры ELM327.
Основные преимущества — дешевизна, удобство использования при управлении со смартфона, отсутствие необходимости в знаниях основ электроники, схемотехники и программирования.
В настоящее время для ELM327 имеется множество бесплатных диагностических и конфигурационных программ, обладающих широкими возможностями. Для примера — всем известная программа диагностики Torque, а также специально для машин Рено (Лада) конфигурационные программы PyClip и EcuTweaker. Последняя особенно хороша тем, что поддерживает базу настроек известной реноводам программы DDT2000.
Конечно, для первых Логанов и Сандер доступны только скромные возможности конфигурирования и настроек, в отличие от последних моделей Арканы, Каптюра, Дастера и Весты, но все-таки кое-что попробовать можно.
Владельцем наших машин доступно:
1. Активация автозакрытия дверей.
2. Управление режимами работы плафонов освещения, сигналами указателей поворота и аварийной сигнализации.
3. Управление режимом количеством взмахов щеток в режиме евродворников.
4. Управление временем работы обогрева заднего стекла.
5. Прописка в систему иммобилайзера новых ключей и т.д.
Необходимо отметить, что для всех операций необходим адаптер ELM327 версии строго 1.5, проходящий тест ELM327 Identifier с таким результатом:
Итак, активация автозапирания дверей.
Запускаем на смартфоне или планшете под Android программу EcuTweaker и соединяемся с адаптером.
Выбираем марку автомобиля, после чего подгружается список доступных для конфигурирования модулей. В верхней части экрана выбираем «Body Control Module» (блок ЦЭКБС), далее в нижней части выбираем «UCH_transv».
Открывается следующее окно
Выбираем «Ecrans de Configurations», далее «Configuration UCH». Открывается окно настроек
Где необходимо установить («OUI» — «Да») для двух параметров:
— Autorisation condamnation el roulant — активация функции автозапирание дверей в блоке ЦЭКБС
— Fonction CAR activee par le client — включение функции автозапирание дверей.
Здесь же можно настроить:
— Gestion Tempo et Exinction progressive — включение/выключение плавного гашения подсветки в салоне
— Autorisation buzzer oubli ceinture (X06) — активации зуммера превышения скорости
— Autorisation fonction alarme survitess — активации зуммера непристегнутого ремня безопасности (функция работает на Largus).
После чего выходим из режима «Configuration UCH» и переходим в режим «Parametres UCH». Открывается окно параметров.
В пункте «Seuil vitessse pour Conda. en roulant» указываем скорость, при которой должен срабатывать центральный замок. У себя поставил 31 км/ч. Нажатием рядом кнопки «ENVOI» записываем параметр в блок ЦЭКБС.
Для справки расшифровываю назначения остальных параметров, что удалось выяснить:
— Nbr coups balais apres lavage court (=1) — количество взмахов дворников после короткого включения омывателя (евро-дворники)
— Nbr coups balais apres lavage long (=3) — количество взмахов дворников после долгого включения омывателя (евро-дворники)
— Seuil vitessse pour Conda. en roulant (=8) — скорость, при которой должен срабатывать центральный замок
— Tempo avant arret force du plafonner — время горения подсветки салона и багажника при открытых дверях и выключенном зажигании (себе поставил 10 минут, по умолчанию стоит 30 мин)
— Temporisation des plafonniers — задержка выключения подсветки салона и багажника после закрытия (себе поставил 10 секунд, по умолчанию стоит 30 секунд, что слишком долго)
— Periode Cligontant (800) — промежуток времени между миганиями поворотника в обычном режиме
— Periode Cligontant degrade (400) — промежуток времени между миганиями поворотника в аварийном режиме (при перегоревшей лампочка указателя поворота)
— Duree du beep cligontant (6) — длительность звукового «пика» сигнализатора включения поворота
— Duree degivrage (11.76) — время работы обогрева заднего стекла
— Seuil vitesse de l’activation buzzer (10) — порог активации зуммера превышения скорости
Итак, мы активировали программно функцию автозапирания дверей и указали скорость, при которой это запирание должно происходить. Теперь для включения/отключения этой функции не обязательно использовать EcuTweaker, а можно просто нажать секунд на 5 и удерживать кнопку центрального замка, вверх — для выключения функции, и вниз — для включения. При смене режимов работы ЦЗ прозвучит звуковой сигнал.
Дело осталось за малым — подать сигнал от датчика скорости автомобиля к ЦЭКБС.
Многие берут этот сигнал с приборной панели или от разъема магнитолы.
Но в этой статье описан очень простой способ лада.онлайн/do-my-self/tu…verej-na-lada-largus.html
Идем под капот, снимаем «-» с аккумулятора (обязательно!).
Снимаем крышку монтажного блока.
С правой стороны видим большой разъем, отгибаем фиксатор, снимаем и разъединяем его.
Находим свободный белый провод, примотанный к жгуту изолентой.
Подключаем его к зеленому проводу датчика скорости (я использовал ножевую клемму, вставленную в разъем рядом с проводом датчика скорости).
Перемещаемся в салон. Снимаем сдвоенный разъем с блока ЦЭКБС. Нам нужен коричневый (или черный) разъем. К жгуту проводов примотан второй конец белого провода, который мы видели под капотом. Освобождаем его, и, используя, например, клемму от питания флоппи-дисковода, вставляем в контакт № 6 разъема.
Подключаем все обратно, едем проверять. Если все сделали правильно, ЦЗ заблокирует двери после достижения заданной скорости. Вот только обидно, что при остановке и выключении зажигания двери не разблокирует.
Еще есть неплохая программа PyClip.
Вообще, она предназначена для конфигурирования новых моделей Renault и Lada, но и со старыми кое-что умеет. С ее помощью изменим звук сигналов поворотника на с раздражающего «пиканья» более приятный.
Открываем программу, устанавливаем параметры, как на картинке. У меня работала при включении «Use CFC0″.
Далее открывается меню, в котором необходимо выйти к параметру «Прерывистый зуммер» и установить значение «01 — Короткий» вместо «04 — Длинный».
Звук при включении поворотников станет более приятным, чем-то средним между «пиком» и щелчком.
Как звучит, можно посмотреть, например, здесь
Вышел из строя датчик закрывания задней двери румынского Renault Duster (2G)
Где то месяц назад заметил, что после снятия с сигнализации машины и открывания задней левой двери, через 5…7 секунд машина снова становится на сигнализацию. Сигнализация так работает, когда принимает сигнал на снятие с охраны, а никаких действий не происходит. Т.е. выходит, что я открыв дверь как бы ее и не открыл.
Вывод, первый претендент на косяк датчик закрывания двери.
Посмотрел на индикацию БК — так и есть, дверь открыта, а по индикации — она закрыта.
Учитывая, что завтра отпуск и предстоит поездка в другой город — обращение к ОД не вариант.
Решил заменить этот концевик сам.
Почитал БЖ и узнал, что бывают эти концевики двух типов:
Ну думаю, чем же отличается румын от итальянца.
Первый авторынок (в черте города, для харьковчан — Барабашово) в наличии только ASAM 30341. При этом продавец с ухмылкой утверждает, что хорошо, что этот есть.
Еду на загородный авторынок Лоск. Там есть много чего. В палатке Рено продавец показал оба датчика и румынский и итальянский, цена соответственно 90 грн и 200 грн.
Но разница ощутимая в качестве изготовления и визуально, и по мягкости нажатия на концевик.
Итальянский ходит плавно и упруго, румынский рывками с мягкими провалами.
Взял однозначно итальянский
Думаю, если бы отдал ОД, то поставили, не заморачиваясь, датчик ASAM!
Но это не конец истории, по приезду в другой город… сдох датчик правой задней двери. После этого полез читать про этого производителя. Вот что нашел:
ASAM – крупное румынское предприятие, специализирующееся на выпуске запчастей для нужд афтермаркета. Как и с момента основания, предприятия ориентируется на рынок запчастей для недорогих авто наиболее популярных марок, в частности Dacia и Daewoo. С 2000 года входит в группу Conex.
В каталогах ASAM можно найти амортизаторы, шаровые опоры, замки, полуоси, шкивы, подшипники, фильтры, датчики, пружины, уплотнители, элементы сцепления, детали стартеров, оптику, насосы, шестерни, фаркопы, переключатели, кнопки, а также зеркала, радиаторы, поршневые кольца, детали стеклоподъемников. Это недорогие запчасти низкого и среднего качества, сертифицированные по TUV ISO 9001:2000 и удовлетворяющие требованиям, выставленным рядом организаций контроля: AFER-OCS, RAR, OMCAS.
Резюмируя, отметим, что запчасти ASAM – хорошее недорогое решения для ремонта авто от Dacia, Daewoo. Несмотря на противоречивые отзывы, покупатели по большей части остаются довольны румынским продуктом. Вместе с тем, он очень далек от OEM-запчастей по качеству исполнения. Единственная серьезная проблема: высокий процент брака продукции ASAM. Перед покупкой старайтесь изучить товар на предмет дефектов и несоответствий геометрии оригинала.