Что значит снятость в парфюмерии
Что значит снятость в парфюмерии
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
ПРАВИЛА ПАРФЮМЕРНОГО СНОБИЗМА
Хочу начать свой первый пост с Правил парфюмерного снобизма. Этот негласный свод «законов» отражает сущность парфюмерного маньячества и является конечно профанацией. Однако, доля правды конечно же зашкаливает:)
1. Парфюмерия закончилась где-то в районе 1985 года
2. Аромат не стоит внимания, если его ещё не сняли с производства или не собираются снимать
4. Если от запаха становится плохо всем окружающим, значит в нём несомненно что-то есть
5. Если этого не происходит, ф топку его, ф топку
7. Если на полочке у человека стоит что-нибудь, выпущенное в этом году, он причисляется к плебеям
8. Если человек приходит на страницу Шалимара не для того, чтобы засвидетельствовать своё неистощимое почтение, он также причисляется к плебеям
9. Если человек хочет пахнуть морской свежестью, а не гальбанумом, ладаном и гвоздикой, его, несомненно, можно причислить к плебеям.
10. Если человек перенюхал всех Лютенов, АнникГюталей и Артизанов, и не нашёл ничего для себя. ну, Вы уже поняли
11. Репутация зарабатывается десятками флаконов, а разрушается одним «яблоком» Нины Ричи
12. Запах «говнеца» должен отныне и впредь обозначаться словом «индольность» и вызывать исключительное благоговение
13. Если в аромате присутствуют фрукты и он выпущен после 1980-х годов, его можно, не пробуя, назвать компотом.
А теперь хотелось бы прокомментировать вышенаписанное. Очень не хотелось бы никого обидеть из.
Пункт 1. Конечно высокая парфюмерия не заканчивалась в 1985 году. На нынешний момент существуют брэнды, которые творят замечательные ароматы.
А если говорить серьезно, то конечно, многие шедевральные ароматы перестали быть таковыми. Парфюмерные дома нещадно меняют формулы.
Когда у гениального Roja Dove, профессор парфюмерии, спросили: » По каким причинам парфюмерные дома перекраивают ароматы?». Он высказался очень смело и пугающе прямо: «- Первая – деньги. Все эти парфюмы – это быстрые деньги. Большие компании скупили маленькие компании. Проверили формулы. Нашли, как можно минимизировать расходы – всякая большая компания стремится минимизировать расходы! Вычленили самые дорогие ингредиенты и задались вопросом, почему бы их не заменить. Если это известный бренд, аромат все равно купят, они вложатся в рекламу, они вывезут журналистов на Таити, и вы напишете сочинения на тему, какой это чувственный аромат, и люди прочтут, и кто-то даже поверит, что аромат действительно «чувственный». И так они меняют формулу до бесконечности. Меняют – люди покупают – они говорят: “Смотри-ка, покупают!” – и еще что-нибудь минимизируют – и люди опять покупают – и в итоге мы имеем какую-то линялую субстанцию под тем же именем.»
Пункт 4. Про травлю окружающий:))) Наш народ привык к легким и незатейливым ароматом, поэтому любой шедевр парфюмерии, например легендарная Шанель №5, кажется «тяжелым ароматом».
Пункт 5. Без комментариев:)))
Пункт 7. Про новинки. большинство новинок, выпускаемых парфюмерными домами, представляют собой клоны ранее выпущенных ароматов. Они легки на «ощупь» и рассчитаны на быструю продажу.
Пункт 8. Shalimar. знаменитый Шалимар! Не так прост в понимании. Несомненно, шедевр парфюмерии. Один из известных критиков сказал о нем следующее:
Пункт 9. Гальбанум, ладан, гвоздика. имеют «тяжеловатый» запах:)))) поэтому, они как правило, присутствуют в красивых сложных ароматах, которые сейчас несправедливао считаются из «бабушкиного сундука», например Mystere Rochas (гальбанум, гвоздика), Guerlain Chamade (гальбанум), Paloma Picasso (гвоздика), Poison Dior (ладан). 
P.s. чего только стоит Black Afgano Nasomatto. Малейший перезод, и все живое рядом разбегается во все стороны:)))
Пункт 10. Serge Lutens, Annick Goutal, Artisan- одни из самых «близкий к народу» селективных брэндов. Большинство ароматов просты для восприятия, и любимы за легкость, (хотя Лютенса нельзя назвать легким) и необычность.
Пункт 13. Компооот! Это самое страшная характеристика ароматов. Это означает, что это пахнет фруктиками и конфеткой. О какой-то парфюмерной композии и намека на шедевр, речи быть не может. Яблоко Нины Ричи как раз из той оперы.
Снятости, просрочка, реинкарнации и коммерция в парфюмерии.
Итак. Для начала хочу сказать, что все бонусы за звездочки с этой статьи будут направленны на помощь старенькой одинокой бабушке и маленькой бездомной кошке. Подробную информацию вы можете найти у меня в профиле.
Совершенно недавно я столкнулась с вопросом «почему я могу найти снятый аромат в сети, но не могу найти в физических магазинах. Это подделка?».
Вопрос этот, несмотря на простоту, весьма объемный.
Разобьём статью на главы для простоты.
1. Снятости и просрочка.
В первую очередь могу сказать, что снятости можно найти и в физических неспециализированных магазинах и специализированных (у нас есть в городе подобный бутик, но заходить туда до крайности неприятно). Просто это будет локальная/не крупная сеть или вообще единичный магазин. У глобальных лакшери-проэктов за этим контроль жестче, да и нерентабельно им оставлять дорогое торговое место под уже отшумевший свое парфюм.
Явление это в общем потоке редкое и иногда сравни лучу света в непогожий день.
Будет ли это просрочкой? С вероятностью 70% да. Почему не 100%? Все просто. Не забывайте, что даже с момента остановки выпуска этот парфюм будет официально пригоден к реализации ещё 3 года в среднем.
Плоха ли действительно «просрочка»?
Мое мнение, как автора материала: я не боюсь парфюмов, которые «перешагнули черту». Практика показывает, что и те, которым 20+ лет (а, я вам скажу, что у меня есть даже одеколон 1971 года и звучит он как бусинка) при должном хранении благоухают наироскошнейше, оставляя позади реформулировки и свежевыпущенных конкурентов. Но это, повторюсь, сугубо мое мнение и я не призываю вас его поддерживать.
Частенько попадаются флакоши с 2-4 годичным перестоем.
Подобная «каталогизация» влечет за собой очень серьезный контроль товара, редко кто этим занимается. Особенно магазин, который в своем ассортименте имеет бытовую химию, косметику, предметы быта и прочее. Это сумасшедшее количество продукции, разбросанное по разным складам и закупленное из разных источников. Инвентаризация подобных объемов нечто сравни 12 подвигам Геракла и выворачивание наизнанку немейского льва может показаться чему-то сравни поглаживанию котика. Кто хочет и может это делать? Ответ очевиден.
Так же обильное количество предупреждений о «просрочке» может оттолкнуть контингент в неспециализированном магазине или насторожить соответствующие инстанции. Это психология. Вот такие вот пирожки с воробушками.
2. Как такие парфюмы вообще попадают на «прилавки»?
Отсюда у нас стоки с привлекательными ценами на все от одежды и бытовой техники до гелей для душа.
Далеко не всегда байер производит закупку у официального поставщика. Я даже больше скажу. Это происходит почти никогда за исключением сэйлов от производителя.
Ни один поли-товарный имаг на наших просторах не является официальным дилером парфюмерного бренда и являться им не может. От Армаф до Герлен и Фредерика Маля.
Ни-о-дин. Знаете почему? Как минимум официальное представительство обязывает к регламентированному ассортименту и перманентному наличию целого перечня позиций бренда(вплоть до никому не нужных кисточек для помады, сто́ящих как крыло самолёта). Синхронность и симилярность акций\распродаж в регионе, регулярный цензурированный брендом промоушен(вы не увидите там montale на одной картинке в склейке с единорогами и другими парфюмами, образно говоря) а так же соблюдение ценовой политики без возможности демпинга цены конкурентов. Именно потому у нас вы можете найти действительно оригинальные нишевые парфюмы дешевле цены официального сайта.
Суть методики в чем. Допустим обанкротился в мире магазин с парфюмерией. Но у него на складах 10000 парфюмов.
Байер(у которого инфо-база сравни риэлторской) пишет ему: «предлагаю вам за весь ваш склад 20000 долларов. Сразу.»
Если склад продается, там проводится ревизия, оценка и прочие сопутствующие процедуры.
Просрочку в парфюмерии у нас никто не выбрасывает. Даже, к сожалению, в отношении косметики это бывает так.
Многие отзывы покупателей в течении многих лет на многих всем известных ресурсах тому подтверждение.
Я не могу сказать что порицаю наличие такой продукции как явление, но тем не менее несу знамя прозрачности информации. Покупатель ВСЕГДА должен в шаговой доступности знать что приобретает без дополнительных танцев с бубном и длительных чатов с администрацией магазина. Но, к сожалению, пока это остается только грезами.
3. Реинкарнации и перевыпуски
Вернёмся к перевыпускам.
Бывало такое, что парфюм исчезает, числится в снятых и через время опять штурмует полки имагов? Бывало.
Зачастую вы будете разочарованны тем, что купили, но это не однозначный вердикт.
Я называю такие парфюмы «зомби».
Это все связанно с маркетингом и кризисной ситуацией в бренде. Как финансовой, так и творческой.
Так же к этому ведут слияния и перекупки парфюмерных домов.
Зомби-парфюм обычно это блеклая тень предшественника. У нее возможны незначительные изменения в дизайне и с вероятностью 99% изменения в формуле.
В любом случае это будет не совсем то, что вы помните/ожидаете. (целая отдельная история по поводу того, как люди, пользовавшиеся 20 лет назад парфюмом принимают за подделку новодельный оригинал, но давайте не будем об этом.)
И да. Самое ужасное, что ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ИМАГИ МЕНЯЮТ ФОТОГРАФИЮ со стародела на новодел. И хватая в панике заветную флакошку вы так же можете нарваться попросту на перевыпуск-зомби, случившийся от безысходности или алчности производителя.
4. Подделки.
С этим моментом я сталкивалась несколько раз лично, но оперативно определяла подвох.
Но не забываем, что парфюмы-зомби бывают сильно падают в качестве. Либо сам парфюм хранился в диких условиях(это редкость, но возможность есть) до самого попадания на склад.
Если вы испытываете сомнения в оригинальности своего флакона, есть тема, которая вам поможет.
Так же в доступе сети есть море статей по определению оригинальности парфюма.
Батч-код и его совпадения абсолютно не является полным доказательством оригинальности, но поможет вам определить дату производства, если она нужна\принципиальна.
Сохраните ссылки на калькуляторы себе в закладки и используйте по мере необходимости
Будут ли с вами дискуировать имаги, предоставляя фото реального продукта? Нет. Будьте внимательны
5. Рекомендации
В заключении хочу сказать следующее:
Отсутствие обозначения срока продукции и 100% гарантии(не смотря на душещипательные простыни текста в оправдание к обвинениям от самих магазинов) оригинальности во всем известных популярных сетях это оскорбительно, но это имеет место быть. В связи с этим вам поможет:
1. Не совершайте предоплату. У всех известных магазинов есть функция оплаты при получении.
2. Выберите время чтобы осмотреть флакон на почте. Не надо хватать и бежать. Есть шанс потом никому ничего не доказать. Подготовьте фотографии доказано оригинальных флаконов и их упаковок заказанного парфюма, косметический калькулятор и уделите 5-7 минут осмотру покупки. Вам никто не дышит в спину и не стоит возле вас с пистолетом.
В целом даже этих двух пунктов достаточно, чтобы свести получение подделки/просрочки к минимуму.
Фотографии признаков подделки прилагайте в хорошем качестве и под прямым углом. Будьте настойчивы и готовы отстаивать свои убеждения. Часто это помогает.
В любом случае не молчите. Напишите, если найдете время отзыв о сделке на любом из информационных ресурсов. Будьте при этом сдержанны, спокойны и говорите по сути. Прилагайте фотографии и скрины переписки с сайтом.
Этим вы сможете помочь другим покупателям и хоть немного повлиять на уровень внимательности магазина в будущем.
Напоминаю, что все бонусы от этой статьи идут в фонд бабушки и кошечки. Подробная информация у меня в профиле.
Если Вас не затруднит, напишите в комментариях о Вашем опыте- встречались ли Вы с подделками\просрочкой в интернет-магазинах и как Вы в целом относитесь к данному явлению.
Комментарии к статье Снятости, просрочка, реинкарнации и коммерция в парфюмерии.
Просрочку у парфюмерии не проверяю, с подделками тоже не сталкивалась. Беру в основном в «трёх китах» на М, П и Н, ни разу ничего не попадалось, ттт.
В общем, нет веры таким свидетельствам
В П и М я столкнулась. Если относительно фэйков
Один полная обычная коробка, в второй «тестер». Но это было года два и три назад.
Не слишком приятно, но я их попросту не взяла.
Рада за вас и надеюсь никто никогда вас не подведёт🤗🤗🤗
Подписываюсь под каждым вашим словом!
Самое главное не ограничивать себя в исследованиях!☺️
Я решила просто поднять и развить тему. Ваш вопрос был катализатором для статьи))) ответ же непосредственно на него я дала вам в беседке.🤗🤗
В первом абзаце речь о просрочке, т.е продуктах с вышедшим официально сроком годности.
Очень познавательно! Благодарю! Правда, я только недавно тут и не поняла, о каких «китах» речь, буду благодарна за ответ в личку ☺️
Я не боюсь просрочек, а вот «умерших» ароматов и подделок боюсь. К сожалению, на самом кремчике уже дважды столкнулась с тем, что мне присылали умершие ароматы несмотря на мои расспросы, благо удавалось всё решить полюбовно.
Из-за страха подделок в имагах кроме гигантов, типа брокара, бомонда и ароматеки, нигде не покупала. Вылавливаю акции, хотя уже поглядываю в сторону, где цены поприятнее. Но страшно отдать несколько тысяч в никуда 🙄
Столкнулась с тем, что некоторые парфюмы ни на одном из проверочных сайтов не пробиваются по батч-коду. Штрих-код при этом говорит об оригинальности аромата.
Подозреваю, что в Украине уже развился черный рынок парфюмерии 8)
У нас, к сожалению, только люди заботятся о слабых.
Новые комментарии к статьям
ellenok 19.12.2021 12:35
Комментарий к новости 
Переформулировка, что это такое?
marjoury 18.12.2021 09:32
Комментарий к новости 
Витамины для души Atelier Cologne Orange Sanguine подтверждаю vwizard 17.12.2021 13:17
Комментарий к новости Витамины для души
Не фан цитрусовых тоников, но и в моём гардеробе нашлись вполне любимые ароматы по теме.
Serena 16.12.2021 13:03
Комментарий к новости Витамины для души
AromaFit Lancome, Zest de Solei Cartie, O de Lancome в любимчиках. Кстати очень удивлена, что на Кремчике нет описаний той самой знаменитой ароматройки от Ланком Aroma Fit, AromaTonic, AromaCalm. Oни были очень любимы многими, когда выпускались, да и сейчас многие их ищут.
Вопросы терминологи.
Винтаж, раритет, редкость, «снятость». Как лично Вы характеризуете эти понятия.
Прошу без выдержек из интернет-источников, нажимать на кнопки я тоже умею. :))))
Ваше отношение к ретро-ароматам. Носите? Любуетесь? Равнодушны?
Раритет от 20-25 лет минимум, как сняты с производства, цена еще на порядок выше чем Снятость и Винтаж, более узкий круг ценителей. Сложнее достать, но еще ни антикварная ценность.
* Искусственный Интеллект (339665) Стараюсь)))
Снятость – это парфюмы, которые уже не будут выпускать. Для меня бывают двух видов, те, что ещё можно спокойно купить в магазинных и те, что уже сложно достать. Теоретически, снятость может стать винтажом, раритетом, а может и не стать.
Винтаж – по мимо возраста, желательно лет 20 как отроду, мне кажется, что это ещё и история. То есть даже если представить, что яблоки донны каран снимут с производства, то для меня они через 20 лет не станут винтажом. Просто нет истории за ними. Просто пахучая жидкость во флаконах. Да простят меня любители этих ароматов.
Редкость и раритет, для меня тоже близки, но на редкость ещё можно наткнуться нежданно негаданно, в магазинах. Это, например разные лимитированные выпуски. Которые уже стали снятостью и редкость одновременно. А раритет, это то, что днём с огнём не ссечешь, т. е. уже и винтаж и снятость и редкость в одном флаконе.
На счёт себя. могу сказать я в начале пути, росту и очень хочу до расти, думаю, со временем полюблю всей душой
Не претендую на истину в последней инстанции, просто моё субъективное мнение))) )
.
От абсолю до эвернила: Краткий словарь парфманьяка
Что такое фиолка? А как расшифровывается IFRA? Словарик для тех, кто уже выучил, чем фужер отличается от шипра, но все еще встречает непонятные слова в постах и заметках парфюмерных критиков.
Абсолю(т) — дорогое парфюмерное вещество. Получают его сложным образом: сначала проводят экстракцию ароматических компонентов из растительного сырья с помощью летучих растворителей. Полученная масса называется «конкрет», ее растворяют в спирте, чтобы отделить воск от эфирных масел. Затем спирт выпаривают — остается абсолю. В основном его получают из розы, жасмина и цветов апельсина.
Альдегиды — синтетические ароматические вещества, которые могут пахнуть мылом, свежевыглаженным бельем, воском. Но есть множество других версий — с нотами персика (С-14), лилий и фиалок (С-12), зеленых яблочных нот (С-6). Самый популярный альдегидный аромат — Chanel N5, классический цеточно-альдегидный — Climat, Lancome.
Атомайзер — небольшая емкость (обычно 5 мл) с распылителем, куда переливают духи.
Аттар — духи на масляной основе. Особенно популярны в арабских странах.
«Баккара» — аромат Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540, выпущенный в 2015 году. Отличается насыщенностью и убойной композицией — ноты йода, сахара и шафрана. Некоторые критики называют его «умри все живое», но у широких народных масс он, наоборот, пользуется бешеным успехом.
Бриф — задание парфюмеру на создание аромата. Бриф обычно пишут маркетологи компании-заказчика на основе исследований потребительского спроса, в нем указывают общий профиль будущих духов и цену. Далее бриф отправляется в одну из компаний-производителей духов и парфюмерного сырья. Нишевые марки тоже часто заказывают ароматы по брифу. Разница только в том, что они меньше ориентируются на массового потребителя.
Винтаж — легендарные духи, которые были выпущены давно (минимум 15 лет назад). Главная причина ажиотажа вокруг винтажей и их дорогивизны в том, что, даже если аромат не снят с производства, ингредиенты в нем, скорее всего, другие. Раньше в духах было больше натуральных (и часто дорогостоящих) компонентов, абсолю и эфирных масел. Поэтому Shalimar 1930-х, 1980-х годов и 2020 года — разные ароматы.
Грасс — город на юге Франции и парфюмерная столица мира. Здесь выращивают розы, жасмин, туберозу определенных сортов. Яна З. их там даже собирала. И не раз. Земля в Грассе очень дорогая, что дает производителям ароматов повод гордиться, что их цветочки росли именно тут. И оправдывать этим цену духов.
Джус — собственно сам аромат, то, что налито во флакон. Сленговое общеупотребимое слово.
Живадан (Givaudan) — крупнейшая в мире компания-производитель ароматических веществ, парфюмерных композиций и отдушек. Находится в Швейцарии.
Изо е супер (Iso E Super) — альдегид с древесно-кедровыми нотами. Прославился благодаря аромату Fahrenheit, Dior, в котором этого ингредиента едва ли ни четверть. Стал ключевым компонентом многих мужских ароматов 90-х годов, и, наконец, единственным ингредиентом аромата Molecule 01, Escentric Molecules.
Индол — ароматический ингредиент со специфическим запахом: в разных концентрациях варьируется от цветочного до фекального, животного или запаха немытого тела. Индольные ноты можно почувствовать в цветах апельсина, туберозы и жасмина. Например, они ощущаются в ароматах Jo Malone Orange Blossom Cologne, Annick Goutal Néroli.
Исипка (ISIPCA) — Международный институт парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов. Самая известная школа парфюмеров. Основал ее в 1970 году правнук основателя Guerlain Жан-Жак Герлен. Ежегодный набор — всего 20 человек на курс, при этом у абитуриентов уже должно быть высшее образование в области химии.
ИФРА (IFRA — International Fragrance Association) — организация, регулирующая парфюмерную промышленность, находится в Женеве. Одна из ее задач — обеспечить безопасность духов для потребителя. Она определяет, какие ингредиенты и в каких количествах можно использовать, а потенциально опасны и вызывают аллергические реакции. Каждый год организация обновляет список запрещенных ингредиентов в соответствии с новыми исследованиями. Иногда туда попадают ключевые компоненты знаменитых духов (например, дубовый мох, который раньше был в Chanel N5). Тогда парфюмерам приходится менять формулы, чтобы соответствовать стандартам.
ИФФ (IFF — International Flavors and Fragrances) — одна из четырех главных парфюмерных компаний, производящих ароматы и ароматическое сырье. Парфюмеры IFF разработали бестселлеры для Dior, Lancome, Yves Saint Laurent, Estee Lauder, Givenchy, Nina Ricci, Hugo Boss, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Moschino, Giorgio Armani, Shiseido и Kenzo.
Колокольчик — любой из ароматов Serge Lutens во флаконе в форме колокола. А еще есть линия с черными вытянутыми флаконами — их называют «гробики».
Компот — легкомысленный цветочно-фруктовый аромат.
Малль — Фредерик Малль — парфюмерный «продюсер», первым догадавшийся ставить имена парфюмеров на флаконы духов. Почитайте наше интервью с ним или отрывки из его книги «О создании ароматов».
Нероли — эфирное масло из цветов апельсина.
Ниша — нишевый аромат — духи, которые, как правило, выпускает независимая небольшая компания или парфюмер в небольших количествах. Вопреки расхожему мнению, нишевые ароматы не всегда стоят заоблачных денег и не обязательно пахнут необычно или шокирующе. Но свободы для творчества при их выпуске, несомненно, больше, чем у компаний-гигантов.
Ольфакторный (лат. olfactorius — благовонный, душистый) — относящийся к восприятию запахов. Например, ольфакторная память — память запахов.
Ольфакторный профиль — разные оттенки запаха. Может быть у аромата и у отдельного ингредиента. Например, пачули — это одновременно древесный, землистый и влажный аромат. О цветочно-фрутовых духах можно сказать, что у них коммерческий, успешный профиль.
Осмотека — библиотека ароматов в Версале. Находится на территории парфюмерной школы ISIPCA. Парфюмеры Осмотеки воссоздают давно утерянные ароматы и их ингредиенты. Попасть в Осмотеку крайне трудно — библиотека задумана скорее для сохранения парф. наследия, чем как музей. Однако иногда у них бывают выездные лекции (в том числе в Москве). Президент Осмотеки с 2008 года — Патрисия де Николаи, фрагменты книги которой мы недавно публиковали.
Парфюмерный орга’н — рабочее место парфюмера в виде стола и нескольких рядов полок с ароматическими ингредиентами. Внешним видом и правда напоминает музыкальный инструмент. У профессиональных парфюмеров в нем от 800 до 1000 флакончиков. Однако сейчас на рабочем столе парфюмера чаще всего стоит только компьютер, на котором он составляет формулу духов.
Питти (Pitti Fragranze) — ежегодная парфюмерная выставка во Флоренции, где дебютируют нишевые бренды и ароматы.
Распив — совместная покупка дорогого аромата с расчетом на то, что джус будет поделен между несколькими участниками. Обычно заранее обговаривается, кому достанется флакон, а кому – атомайзер, и сколько мл аромата в нем будет.
Разносить (аромат) — протестировать духи на коже в течение нескольких дней при разных условиях (погоде, времни года или суток).
Реплика — дешевая копия дорогого аромата.
Рудницка Эдмон — легендарный парфюмер и учитель. Его называют величайшим мастером своего времени, учился у Эрнеста Бо (создателя Chanel N5), создал эталонные Diorissimo, Eau Sauvage, Diorella. Основал парфюмерную лабораторию Art et Parfum, его учениками стали многие ныне знаменитые парфюмеры. Жан-Клод Эллена, Мона Ди Орио, Франсуа Демаши, Оливер Кресп.
Селектив — часто то же самое, что и «ниша». Иногда «селективами» марки называют премиальные линейки своих ароматов.
Селье, Жермен — первая женщина-парфюмер. Прославилась ароматом Bandit, Robert Piguet (ставшими любимыми духами Майи Плесецкой), а также Balmain Vent Vert (1947) со сверхдозой гальбанума и Fracas, Robert Piguet.
Симрайз (Symrise) — немецкая компания, крупнейший поставщик ароматов, ароматических ингредиентов и сырья.
Слепое пятно — индивидуальная нечувствительность человека к некоторым парфюмерным ингредиентам. Иначе — частичная (избирательная) аносмия. Например, некоторые не чувствуют белый мускус.
Такасаго (Takasago International) — японская компания-производитель ароматов, парфюмерного сырья и ингридиентов. Делает ароматы для Givenchy, Guerlain, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Lanvin, Lancome, Rochas.
Тинктура — настойка на спирту.
Фланкер — интерпретация успешного аромата. Например, у Angel, Thierry Mugler около 40 фланкеров (!). Среди них были «Ангелы» с корицей, белым мускусом, сухофруктами и так далее.
Фиолка — мини-пробирка размером в 1 мл.
Фирмениш (Firmenich) — одна из четырех главных мировых компаний, создающая ароматы и парфюмерные ингредиенты.
Фрутчоли — ароматы с фруктами и пачули (fruits + patchouli), блогерский сленг. Например, Coco Mademoiselle, Miss Dior Cherie, Elixirs Charnels Guerlain, Flowerbomb Viktor&Rolf.
Хроматограф — прибор, позволяющий определить количество ингредиентов в аромате. Помогает определить формулу аромата.
Эвалюатор — оценщик ароматов в косметической компании. Он оценивает аромат не с точки зрения «нравится — не нравится», а ориентируется на точку зрения рынка: «будет продаваться — не будет продаваться». Наш знакомый эвалюатор — Любовь Берлянская, почитайте интервью с ней.
Этилмальтол — парфюмерный ингредиент. Пахнет жженым сахаром, пралине, карамелью. Входит во все «сладкие», «вкусные» ароматы. Самый яркий пример «этилмальтольного» аромата — Angel.
Эвернил — синтетический парфюмерный ингредиент. Воспринимается всеми людьми по-разному: кому-то пахнет мягко и сладко, кому-то дубовым мхом, кому-то йодом и медицинскими бантами. Именно из-за него столько шумихи вокруг Baccarat Rouge.
Эксенс (Esxence) — парфюмерная выставка, проходит в Милане весной. Вот, как там было в 2017 году.
Какие парф-термины и понятия мы не расшифровали? Добавляйте в комментариях свои версии и задавайте вопросы:)