Что значит под пайку
Как правильно паять в домашних условиях?
При сборке различных электротехнических и радиотехнических устройств популярна пайка. Она обеспечивает электропроводное соединение медных проводов и иных медных изделий друг с другом, с компонентами электрических схем и прочими металлическим деталями из чистой меди и медных сплавов, а также производить пайку алюминия. Пайка проста, очень гибка, позволяет получить низкое переходное сопротивление соединяемых компонентов.
Суть технологии пайки заключается в нагреве зоны контакта с последующей ее заливкой жидким металлическим легкоплавким припоем. После остывания расплав обеспечивает электрический контакт. Перед тем как припаять провода, обычно необходима дополнительная обработка соединяемых поверхностей (чаще всего т.н. лужение проводов), что гарантирует долговременную стабильность.
При отсутствии вибраций и ударных нагрузок для мелких деталей достигается неплохая прочность соединения. Во всех прочих случаях паяют с дополнительной фиксацией.
Что может понадобиться для пайки?
Для пайки требуется источник тепла. Можно паять с использованием открытого пламени, электрической спирали, а также луча лазера. Последний позволяет паять даже чистым металлом. Дома пользуются преимущественно электрическим паяльником. Он предназначен для:
Паяльник
Паяют ручным паяльником, который используют для:
Паяльник, который изображен на рисунке 1, содержит:
Подключение к электрической сети производят кабелем длиной примерно 1 м, который через ограничитель радиуса изгиба выходит из задней части рукоятки.
Деревянная или пластиковая рукоятка имеет форму простой ручки. Электронные схемы паяют изделиями небольшой мощности, оборудованных пистолетными рукоятками с кнопкой-курком для быстрого разогрева жала. Один из вариантов такого инструмента показан на рисунке 2.
Рисунок 2. Радиомонтажный паяльник пистолетного типа
Бытовые паяльники предназначены для подключения к сети напряжением 12 и 220 В.
220 — вольтовые паяльники из соображений обеспечения электробезопасности должны комплектоваться 3-контактной вилкой, обеспечивающей надежное заземление. Для 12-вольтовой техники достаточно простой 2-контактной плоской вилки.
Припой
Паяют припоем – сплавом олова со свинцом, возможны добавки иных металлов. Припой имеет форму трубки или проволоки различного диаметра. Трубчатый припой заполнен внутри канифолью, паять с его помощью более удобно.
Свинец вводят в сплав для уменьшения стоимости. Его удельное содержание различно, что прямо отражается в марке. Например, ПОС-61 (очень популярный третник) означает:
В быту паяют сплавами с уменьшенным содержанием олова, лужение посуды целесообразно выполнять составом ПОС-90.
Кроме того, паяют мягкими и твердыми припоями. Мягкие составы имеют температуру плавления менее 450, остальные относят к твердым. Температура плавления припоя ПОС-61 составляет 190 – 192 °С. Из-за сложностей разогрева высокотемпературную пайку с привлечением твердых припоев электрическим инструментом не выполняют.
Составами с добавлением легкоплавких металлов: алюминия и кадмия – паяют алюминий. Из-за повышенной токсичности паять с их помощью можно только при отсутствии альтернативы.
Паяют обязательно под флюсом — вспомогательным компонентом, обеспечивающим:
Обычно в этом качестве используют канифоль, а также составы на основе ее смеси со спиртом, глицерином и цинком. Канифоль имеет температуру размягчения чуть выше 50°С, при 200°С кипит. Химически канифоль довольно агрессивна по отношению к металлам и гигроскопична, при насыщении влагой быстро увеличивает проводимость. В зависимости от добавок и их концентрации демонстрирует свойства нейтральных или активных флюсов.
Канифольный флюс продается в виде порошка, кусками или раствора канифоли.
Серебро, нержавеющую сталь и некоторые другие металлы можно паять только с помощью специальных флюсов (известны как кислотные флюсы или паяльные кислоты).
Некоторые монтажники, которые паяют провода, для улучшения качества облуживания выполняют предварительный нагрев на таблетке аспирина, пары которого выполняют функции флюса.
Паяльные пасты
Паяльная паста это композиция из припоя и флюса. Ею паяют в труднодоступных местах, а также при установке безвыводных электронных элементов. Состав наносят на компонент, который затем просто прогревают жалом.
Пасту можно изготовить самостоятельно. Для этого оловянные опилки смешивают с жидким флюсом до гелеобразной консистенции. Хранят пасту в герметичной упаковке, срок годности из-за окисления олова не превышает шести месяцев.
Подставка для паяльника
Паяют жалом, нагретым до высокой температуры, поэтому в перерыве инструмент оставляют на подставке. Для мощных паяльников ее выполняют с двумя опорами: задняя для рукоятки, передняя – для корпуса. Опоры монтируют на фанерном основании, которое используют служит для:
Рисунок 3 показывает, что подставка не требует дефицитных материалов, может быть изготовлена своими руками.
Рисунок 3. Самодельная подставка для мощного паяльника
Для устройств малой мощности часто применяют конусообразный держатель (обычный или спиральный, что показано также на рисунке 3), в которую инструмент вставляют жалом.
Старшие модели подставок снабжают регулятором рабочей температуры, ЖК дисплеем для индикации температуры жала, рисунок 4. Подобный паяльный инструмент часто называют паяльной станцией.
Рис. 4. Пример паяльной станции с индикатором
Оплетка для удаления припоя
С оплеткой паяют в тех случаях, когда необходимо удаление припоя с печатной платы при демонтаже деталей. Представляет собой плотную сетку из покрытых флюсом тонких медных проволок.
Принцип действия основан на поверхностном эффекте: сетка «впитывает» припой, расплавленный на печатной плате, за счет капиллярных сил.
Обычно ширина оплетки составляет около 5 мм, поставка рулонная в корпусе диаметром примерно 5 см.
Функции удаления припоя может выполнять внешняя оплетка старого гибкого коаксиального кабеля.
Меры безопасности
Соблюдение техники безопасности:
Прежде чем начинать паять, следует убедиться в исправности кабеля питания. Жало не должно касаться поводов, а также прочих предметов. Паяльник необходимо всегда класть на подставку. Запрещается касаться его корпуса, брать инструмент можно только за ручку.
Подготовка
Рабочего места
Паяют всегда при нормальном общем освещении (не хуже 500 люкс), при необходимости создания более комфортных условий применяют источник местного освещения.
Следует позаботиться о хорошей вентиляции. Наилучшие результаты дает вытяжка, при ее отсутствии паяют с перерывами для проветривания помещение от паров канифоли (каждый час при интенсивной работе).
Выбор паяльника по мощности
Паяют паяльниками различной мощности. Обычно исходят из того, что:
О мощности прибора легко судить визуально: 50-ваттный паяльник оказывается чуть крупнее авторучки, тогда как 200-ваттный – имеет общую длину примерно 35-40 см.
Паяльника к работе
Перед первым включением следует удалить с корпуса остатки заводской смазки. Их выгорание приводит к появлению дыма и неприятного запаха. Поэтому паяльник включают через удлинитель, выставляя его на улицу через форточку на четверть часа.
Затем молотком проковывают жало паяльника: уплотнение меди увеличивает срок службы. Кончику жала придают форму:
Перед тем как начать паять, следует очистить жало от оксидной пленки. Эту процедуру выполняют мелкозернистой наждачной бумагой или бархатным напильником, а также химическим способом: погружением в канифоль. Очищенное жало облуживают припоем.
При необходимости паять в точке можно мощным паяльником. Для этого на его жало накручивают медную проволоку диаметром 0,5 – 1 мм, используя ее свободный конец для нагрева припоя.
Деталей к пайке
Паяют всегда в несколько этапов. Сначала готовят поверхность металлического проводника:
Затем можно соединять детали.
Обязательно зачищают провода, бывшие в употреблении.
Окисную пленку снимают напильником, наждачной бумагой, лезвием ножа. В случае гибких проводов обрабатывают каждую проволоку.
Изоляцию эмалированного провода удаляют протаскиванием по поверхности ПВХ-трубки, к которой его прижимают нагретым жалом.
Признак готовности – равномерно блестящая поверхность без остатков оксидной пленки.
Паяют всегда с обезжириванием, т.е. протирают поверхность безворсовой тканью или салфеткой, смоченной ацетоном или уайт-спиритом.
У новых проводов окисная пленка отсутствует. Их облуживают сразу после удаления изоляции.
Залудить медный проводник необходимо под флюсом, после прогрева припой должен покрыть поверхность металла тонким слоем. При наличии наплывов паять не рекомендуется, провод располагают вертикально, проводя паяльником сверху вниз. Излишек расплавленного припая при этом перетекает на жало.
Если же необходимо паять алюминий, то процедуру зачистки и облуживания совмещают. Для этого помещают провод, покрытый канифолью, в наждачную бумагу, греют его с одновременным вращением.
Качество флюса некоторых видов падает при длительном хранении, а также под воздействием влаги воздуха. Поэтому такими флюсами паяют с дополнительным контролем срока годности.
Пошаговая техника пайки проводов
Пайку проводов выполняют в такой последовательности:
Пайка алюминиевых проводов друг с другом, а также с медными не имеет принципиальных отличий за исключением более сложной процедуры облуживания.
Пошаговая методика пайки радиодеталей на плату
Обычно радиодетали и заводские печатные платы имеют выводы и токоведущие дорожки, которые покрыты оловом. Их можно паять без предварительного облуживания. Платы лудят только при их самостоятельном изготовлении.
Процедура пайки включает такие шаги как:
Избыток выводов удаляют бокорезами.
Рис. 8. Вариант исполнения паечного пинцета
На повторно используемых платах установочные отверстия очищают от остатков припоя деревянной зубочисткой.
При работе целесообразно соблюдать следующие правила:
Возможные проблемы при пайке
При наличии определенного быстро нарабатываемого навыка пайка обеспечивает хороший контакт. Немногочисленные проблемы легко выявляют визуально. К таковым относятся:
Устранение этих дефектов осуществляют повторной пайкой.
Заключение
Соединение пайкой обеспечивает высокое качество в сочетании с технологичностью. Процедура проста в реализации (научиться паять можно за пару часов), но необходимо аккуратно выполнять нескольких последовательных операций, тщательно соблюдая технологию работы.
Правильно паять можно только при наличии исправного инструмента.
Возможные проблемы при пайке Паяют всегда со строгим соблюдением правил техники безопасности.
Пайка
Пайка — технологическая операция, применяемая для получения неразъёмного соединения деталей из различных материалов путём введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.
Спаиваемые элементы деталей, а также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления спаиваемых деталей. В результате, припой переходит в жидкое состояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твёрдую фазу, образуя соединение.
Прочность соединения во многом зависит от зазора между соединяемыми деталями (от 0,03 до 2 мм), чистоты поверхности и равномерности нагрева элементов. Для удаления оксидной плёнки и защиты от влияния атмосферы применяют флюсы.
Содержание
Разновидности
Пайка бывает низкотемпературная (до 450 °C) и высокотемпературная. Соответственно припои бывают легкоплавкие и тугоплавкие. Для низкотемпературной пайки используют в основном электрический нагрев, для высокотемпературной — в основном нагрев горелкой. В качестве припоя используют сплавы оловянно-свинцовые (Sn 90 % Pb 10 % c t° пл. 220 °C), оловянно-серебряные (Ag 72 % с t° пл. 779 °C), медно-цинковые (Cu 48 % Zn остальное с t° пл. 865 °C), галлиевые (t° пл.
50°С), висмутовые (сплав Вуда с t° пл. 70 °C, сплав Розе с t° пл. 96 °C) и т. д.
Пайка является высокопроизводительным процессом, обеспечивает надёжное электрическое соединение, позволяет соединять разнородные материалы (в различной комбинации металлы и неметаллы), отсутствие значительных температурных короблений (по сравнению со сваркой). Паяные соединения допускают многократное разъединение и соединение соединяемых деталей (в отличие от сварки). К недостаткам можно отнести относительно невысокую механическую прочность.
Исходя из физико-химической природы процесса, пайку можно определить следующим образом. Процесс соединения металлов в твёрдом состоянии путём введения в зазор припоя, взаимодействующего с основным металлом и образующего жидкую металлическую прослойку, кристаллизация которой приводит к образованию паяного шва. Пайка подразделяется на капиллярную, диффузионную, контактно-реакционную, реакционно-флюсовую и пайку-сварку. В свою очередь, капиллярная подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Диффузионная — на атомно-диффузионную и реакционно-диффузионную. Контактно-реакционная — с образованием эвтектики и с образованием твёрдого раствора. Реакционно-флюсовая — без припоя и с припоем. Пайка-сварка — без оплавления и с оплавлением. Анализируя сущность физико-химических процессов, протекающих на границе основной металл — расплав припоя (при формировании соединения в существующих видах пайки), можно видеть, что различия между капиллярной пайкой, диффузионной пайкой и пайкой-сваркой не носят принципиального характера. Капиллярность является общим признаком пайки. Отличительным признаком диффузионной пайки является длительная выдержка при температуре пайки и изотермическая кристаллизация металла шва в процессе пайки. Других характерных признаков этот метод не имеет, основное назначение его — повысить температуру распая шва и прочность паяного соединения. Диффузионная пайка может быть развитием любого вида пайки, в том числе капиллярной, реакционно-флюсовой или контактно-реакционной. В последнем случае диффузионная пайка возможна, если второй металл взаимодействующей пары вводится в виде прослойки между соединяемыми металлами. При реакционно-флюсовой пайке происходит совмещение процессов вытеснение из флюса металла, служащего припоем, и его взаимодействия с основным металлом. Наконец, пайка-сварка отличается от других методов пайки количеством вводимого припоя и характером формирования шва, делающим этот метод пайки похожим на сварку плавлением. При соединении разнородных металлов при пайке-сварке возможно оплавление кромки одной из деталей, изготовленной из более легкоплавкого металла.
Бессвинцовые технологии
Стандарты
Технология пайки оловянно-свинцовым припоем
Для соединения металлических деталей пайкой их необходимо облудить, соединить и нагреть, возможно, вводя в место пайки ещё припоя. Следующие простые рекомендации помогут достичь высокого качества пайки.
Соединение проводов пайкой при электромонтаже
В данной статье рассмотрю соединение медных проводов в распределительной коробке при электромонтаже посредством пайки.
Несмотря, что я перешёл на разъемы Ваго, которые существенно ускоряют монтаж электропроводки, всё же считаю, что соединение проводов пайкой лучше. Сейчас на меня набросятся приверженцы сварки. Но я спорить не буду, скажу только, что мне так удобнее, а электрические и механические свойства такого соединения ничуть не хуже сварки.
Кстати, знаете, что лет 50-70 назад радиоаппаратуру собирали посредством сварки. Это относилось к ламповым (других не было) телевизорам и радиоприемникам. А потом перешли на печатный монтаж, где используется пайка. Способ с пайкой требует более высокой технологической подготовки, но скорость и простота монтажа решают всё.
Итак, публикую несколько фото, иллюстрирующих пайку проводов в распределительной коробке. Постараюсь раскрыть все свои секреты такого электромонтажа. Надеюсь, мой опыт пригодится моим читателям. В основном, с этой целью я и пишу статьи на СамЭлектрике.
Подключение проводов скруткой и пайкой – что говорит ПУЭ?
Начнем с того, что соединение проводов скруткой в электромонтаже запрещено. По крайней мере, в ПУЭ скрутка не допускается (ПУЭ, гл.2.1). Это можно объяснить тем, что качество скрутки очень зависит от опыта, инструмента, и даже настроения электрика. И проверить это качество никак нельзя, только оценить “на глаз” или испытать повышенным током.
Пайка в ПУЭ допускается, но рекомендуется в ГОСТ Р 50571.15-97. Мотивируется это тем, что в некоторых аварийных режимах температура соединения может достигать 300°С, припой расплавится и стечёт. Честно, я не представляю, как это может произойти, если защитные автоматы установлены нужного номинала. Но даже если это и произойдёт – по моему мнению, такую проводку нужно будет целиком менять! И уже будет не важно, расплавился припой, или нет.
По опрессовке – да, способ хороший, но он требует дополнительного оборудования (пресс-плещи) и расходных материалов (гильзы). То же самое по сварке – нужен трансформатор (инвертор) и графитовые стержни. И опыт – сколько раз видел, что от превышения тока шарик на конце скрутки отваливался, или схватывал не все проводки в скрутке из-за малого тока.
Поэтому, я считаю, что скрутка с последующей пропайкой – лучший способ соединения проводов в распределительных коробках. Паяльник лёгкий, цена небольшая, припой и канифоль – копеечные.
Далее – подробнее об этом горячем пахнущем процессе)
Пайка скрутки медных проводов
Начнём с того места, когда провода скручены в распределительной коробке.
1. Скрутка проводов в коробке
В левой коробке провода скручены в соответствии с электрической схемой электропроводки. В принципе, многие электрики на этом и останавливаются. И они на 90% правы, можно изолировать, такая проводка простоит 100 лет, больше нам не надо. Но это при условии, что в этой распред. коробке всегда будет сухо, и защитный автомат выбран правильно. Про выбор защитного автомата рекомендую мою статью – Как выбрать защитный автомат.
Встречал, когда в старых коробках было соединение скруткой алюминия и меди. Это были скрутки 50-летней давности! И всё прекрасно работало! Тут очень рискованно, и такие соединения будут жить долго при соблюдении нескольких благоприятных условий. Такие скрутки обычно подвергается жесткой критике в среде электриков, и это считается крайне непрофессиональным. Но простим, тем более, что те, кто сделал такие скрутки, уже в ином мире, где не надо соединять провода…
Пайка проводов в распределительной коробке
Достаем паяльник мощностью 65 или 100 Ватт. Мощность зависит от суммы сечений спаиваемых проводов. Например, если паять 3-4 провода сечением 1,5 кв.мм, то паяльника 65 Вт вполне хватит. Если же суммарное сечение скрученных проводов – более 10 кв.мм, то паяльник должен быть 100 Ватт.
Итак, берём канифоль в куске или в пластиковой баночке. Провода должны торчать кончиками вверх. Прогреваем место скрутки, и касаем канифолью так, чтобы она плавилась и немного стекла вниз по скрутке.
2. Нанесение канифоли
Особенно хорошо это видно на центральном и правом проводах. Затем берём припой в прутке, прогреваем одновременно припой и скрутку, залуживая скрутку.
Припой лучше использовать с канифолью, сейчас такого много в продаже. Канифоль находится внутри прутка припоя. Если канифоли внутри нет, её необходимо больше предварительно наносить на скрутку, и тщательней контролировать время и температуру пайки. иначе канифоль может просто испариться.
3. Пайка скруток в распределительной коробке
Проводим спайку проводов. Залуживаем скрутку, чтобы припой проник во все места. При этом медь должна быть покрыта припоем на длине 40…80% длины скрутки.
Нужно стараться не перегреть место пайки, чтобы не попортить изоляцию. Да и вообще стараться всё делать быстро, на автомате.
Некрасивые торчащие кончики пропаянных скруток обрезаем бокорезами (3-5 мм).
Спаяли, изолируем места пайки изолентой (обычно использую ПВХ разных цветов). И в принципе всё. Можно муровать коробки.
5. Изолируем места пайки
6. Укладываем провода в распределительных коробках
Не правда ли, в слове “заподлицо” слышится что-то подлое?))
7. Закрытые коробки. Заподлицо
За контакт в таких коробках можно точно не беспокоиться, можно полностью их хоронить под слоем штукатурки. Хотя, лучше конечно иметь доступ к коробкам, мало ли чего – проверить, дополнительно подключить, и т.п.
Как высказался на эту тему сs-cs.net: Если вам в 2 часа ночи захотелось посмотреть, как там поживает ваша скрутка меди с алюминием, вы должны без проблем иметь доступ в распред.коробку.
Опрос на тему статьи:
Рекомендую похожие статьи:
Согласен,что пропаянная скрутка ничем не хуже сварки,но,в случае добавления новых проводов к соединению – у сварки достаточно откусить сваренный кончик,распрямить провода,добавить новые,скрутить и снова сварить.
А вот при хорошо скрученном и пролитом оловом соединении ( а провода жёсткие и надо не поплавить изоляцию ),разобрать его для добавления новых проводов Очень Большая Проблема …
Да, это точно. Приходилось несколько раз разбирать такие пропаянные скрутки. Поэтому лучше оставлять запас проводов, если это возможно. Тогда пайку можно будет отрезать и заново собрать. Или напаивать новый провод поверх, что тоже неудобно и нет так качественно.
Вот потому в розпредкоробку я ставлю клемную шину ( черная 3-х/ 4-х контактная на болтовых соединениях,с заглушкой из оргстекла), предварительно пропаяв концы.
Не надо раскручивать паяную скрутку. Просто провод который надо присоединить к паяной скрутке сначала надо залудить и после этого припаять к скрутке.Всё просто. Лужённый конец накручиваеш на паянную скрутку и припаивпеш. Испытано. Проверено.
Это понятно.
А что, если нужно провод наоборот, убрать из скрутки? Просто, откусить?
Не удобно конечно паять в распред коробках ))
А я приловчился, делаю пайку быстро. Как в любом деле, главное отработать технологию.
Щас уже многие пояют, мотодом окунания скрутки в чашу с розогретым оловом, я так тоже делаю, очень удобно, бронзовую чашечку прикрутил к пояльнику для пластиков труб, все быстро надежно качественно)
Я тоже, паяю, такую проводку можно спокойно заливать соседям сверху. А аппарат сварку таскать с собой на потолок как раз неудобно!
никогда не паял и не буду.. слишком много видел распаявшихся соплей.. если нет под рукой сварки или термитной спички – ставлю концевой клемник с хорошим моментом затяжки..
Валерий, спасибо! Отвечу: каждый электрик имеет свой опыт и навыки. Сейчас делаю дом полностью под пайку. Не представляю, как может распаяться пропаянная скрутка. А я видел отломившиеся провода в месте сварки. Зависит от усердия и ответственности конкретного электрика.
Поделитесь, что такое термитная спичка и концевой клемник с хорошим моментом затяжки!
Василий, спасибо за хорошую ссылку!
Дай Бог тебе здоровья, добрый человек.
Приятно. Рад, если помог.
Согласен с автором, сам регулярно использую пайку при электромонтаже.
Хочу добавить. Концы скрутки перед пайкой надо подрезать чтобы они не торчали а были одинаковыми.
И паять только кончик, около 1-1,5см при общей длине скрутки около 3-4см. Это для возможности лёгкой разборки такого соединения.
Спасибо за статью, а то сварочники напирают, говорят паяльник фуфло))
Доброго всем времени суток! Пайка, а тем более сварка – это все здорово, до того момента, как надо: или добавить новое соединение, не дай Бог, если надо разбирать несколько соединений, если где – то по просторам кабелей гуляет надоедливое животное под названием Коза. Соединение Vago держит 32А, по опыту не отказывало ни разу, за исключением изначально плохой сборки. Может, это ложка дегтя, но в любом деле есть свои плюсы и минусы. С уважением, ко всем электрикам необъятных просторов России!
Ну если стоит узо, либо диф 25а, вот вам ограничение, ваго в распредкоробке же не сгорит.
День добрый, коллеги. Паял, паяю и буду паять скрутки, делаю паяльником на 100 Вт, как в статье. По поводу Vago только отрицательные имоции, сам не ставил, но перебирал отгоревшие и прикипевшие много раз, ставить только на свет с небольшой нагрузкой, тут писали 32 и 25 ампер, я бы до 10 ограничил… А вообще в начале статьи правильно сказано про хорошо скрученные медные провода, которые без дополнительных мер простоят 100 лет, главное длину скрутки делать 30-40 мм, дабы увеличить пятно контакта проводов в месте соединения и будет вам счастье… С уважением, Алексей.
Единственный толковый электрик. Респект и уважуха.
Wago ))) да все клемники куплены за копейки в переходе будут Вам служить долго и верно, шутка конечно )))Но есть спец магазины где продают фирмовые клемники на них идет сертификат плюс гарантия вот они и могут держать токи до 32 А осталось теперь найти оригинал в куче мусора))
Единственный толковый электрик. Респект
Я Александру хотел написать выше комментом
Николай, любой клемник, хоть какой фирмы и с сотней сертификатов подразумевает обслуживание, т.е. протяжку, что не всегда удобно. С уважением. Алексей.
Забыл прокомментировать саму статью… Не ну неужели нельзя было нормально скрутить провода, автор напиши мне, покажу как надо))))
Я сам сторонник скрученых соединений медь-медь… В пайке и сварке есть много плюсов. Но и минусы конкретные тоже)
Пример минуса паяного соединения приведите
(речь о нормально спаянных проводах/выводах).
Я делаю в распределительных коробках скрутки длиной 4-5 см, а паяю на длину около 2 см. Чтобы соединение было разборным.
Такой длины вполне хватает, и припой и время экономится.
А если надо соединить жесткий и многожильный провод – пайка скруток это идеальный и лучший способ!
даже если вы Умеете Паять, нелишне ознакомиться со свежей информацией:
zametkielectrika.ru/pajka-provodov/
во избежание… так сказать
Подскажите пожалуйста, перед пайкой, до скрутки, надо ли зачищать проводники от изоляционного лака?
С уважением,
Сергей.
О каких проводах идёт речь?
Если электромонтажные, как в статье, то там кроме ПВХ изоляции ничего нет, никакого лака.
Провода, покрытые лаком – в основном обмоточные, используются например в трансформаторах и двигателях. Изоляцию лаковую на толстых проводах (более 1,0 мм2) я обычно счищаю, но иногда на тонких можно просто тщательно прогреть с флюсом и припоем скрутку, потерев одновременно об доску. Изоляция выгорает, провода спаиваются.
Подскажите! У девушки перестала работать розетка, проводили ее отдельным проводом и подключали к распредкоробке. Хочу проверить розетку и коробку.
Если обрыв в розетке, то понятно, что зачистить и прикрутить. А если в коробке, то как действовать? Придется паять или варить. Отключу свет в квартире, а откуда паяльник запитывать?
Паять пока ничего не надо.
Первым делом надо убедиться в том, что отсутствует напряжение в установочной коробке. Бывает, провода плохо прикручены на клеммы розетки, либо обломаны около розетки, либо на выходе из стены. Если провода все целые, но напряжения нет, то надо проанализировать соседние розетки – бывает, что ваша розетка запитана от соседней, и там нет контакта.
Потом уже лезть в коробку.
И да, после чего розетка перестала работать?
На мой взгляд пайка это лучший метод соединения. Вспомним старые высоковольтные и низковольтные соединительные муфты, использовали медные или латуные жимы которые заливали припоем, конечно использовали ПОС 30 и припой А этим же припоем А лудили алюминиевые жилы.
Работаю кабельщиком в облэнерго и ремонтировал кабель на котором была муфта 1940года было это в 2013году тоесть она простояла 73года, кабель кстати по сей день находетьмя в экспотации кабель медный с бумажной изоляцией
А мне больше нравятся клеммные колодки, хотя что-то чинить или монтировать приходится редко (всё само как-то работает). А по общению с профэлектромонтажниками единого мнения не выявил – одни паяют, другим нравятся СИЗы.
Попробуйте увеличить количество канифоли, как написано в статье, отдельная пластиковая баночка.
Возможно ещё, температура паяльника не та…
Либо плохо обезжирил жилу, либо не добрался. Скорее всего и то и другое.
Насчет припоя который не липнет попадался мне такой, внутри канифоль, не знаю в каком подвале какие смешивали компоненты, но я замучился паять, не облуживается и все, хоть тресни, потом попробовал другим припоем из старых запасов и выяснилось что дело именно в том припое, сейчас только проверенный припой беру.
Доброго времени суток! Подскажите,а нельзя эти скрутки изолировать такими пластиковыми колпочками с пружинкой внутри(не знаю как они правильно называются)?
Это называется СИЗ – соединительный изолированный зажим.
Таким колпачком удобно скручивать провода, информации в интернете много.
Но нужно выбрать – или скрутка с пропайкой, или СИЗ.
Пайка хороша практически везде, особенно если это не обслуживаем соединение (коробка за натяжные и потолками, либо замурована под слоем штукатурки)
Единственный минус, если это в обслуживаемой коробке, и ты хочешь ещё что-то туда добавить. Тогда, конечно, геморрой. Распаковать, скручивать все вместе, снова пропаивать. Но по надёжности дают фору вагам и клеммным колодкам
Спасибо за ответ.Интересный сайт,много нового для себя почерпнул.
Доброго времени суток всем.
Уважаемые электрики, делаю проводку в квартире, наращиваю провод ВВГпнг методом скрутки и пайки (пайку произвожу горелкой). Вопрос такого характера, скрутка изолируется двойной термоусадкой и ПВХ изолентой и замуровывается в стене. Провода медные 2,5 кв.мм. Не ипанет у меня под слоем штукатурки алебастровой ничего? Скрутка 30-40 мм. по длине. Первая термоусадка на слой скрутки, вторая термоусадка на 10 мм. ниже скрутки, изолента ниже термоусадки второй на 10 мм.
Согласно ПУЭ 2.1.23, все места соединения проводов должны быть доступны. Поэтому их делают в распред.коробках, к которым должен быть доступ, для осмотра, ремонта и обслуживания.
По вопросу. Ничего не будет. Только при штукатурке выключайте электроэнергию.
Кстати, в таком виде без доступа воздуха скрутка живёт гораздо дольше!
Александр, спасибо за совет! Премного благодарен. Делаю первый раз, поэтому возникают вопросы и сомнения, а этот сайт очень даже доходчиво все пояснил. Спасибо еще раз!
Уважаемый автор, ПУЭ раздел 4.2 относится к РУ (щитовым и к подстанциям), а ваша статья относится к ПУЭ раздел 2.1.Удачи вам!
Что бы сейчас не говорили, считаю пропаивание скруток одним из самых надежных способов, а клемники доверия не внушают.
Согласен, коллега! Я, как радиолюбитель с младенчества, паять люблю и умею!
Противники пайки говорят, что она запрещена в ПУЭ, и что при нагреве выше 300 гр. припой расплавится)))
Глава 4.2 ПУЭ не имеет никакого отношения к квартирной проводке. А вот глава 2.1 имеет,
а именно пункт 2.1.21.:Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.”
То, что у Вас показано на фото – это НЕ ПАЙКА, это ОБЛУЖИВАНИЕ СКРУТОК.
Если Вы действительно “радиолюбитель с младенчества”, то должны знать, что перед пайкой необходимо залудить КАЖДЫЙ проводник, затем соединить в скрутку и эту скрутку прогреть, при необходимости, добавляя припой. В таком случае получается действительно пайка, а то что Вы делаете – замыливание глаз малосведущим клиентам (которые слышали звон, да не знают где он), поскольку СНАРУЖИ СОЕДИНЕНИЯ тонкий слой припоя, а ВНУТРИ СОЕДИНЕНИЯ у Вас банальная скрутка, более того внутренние проводники вообще не видят олова, какая же это пайка?? Другой вопрос, что никто и никогда так качественно пайку делать не будет – слишком велики затраты времени.
С сваркой же ситуация совершенно иная – торец скрутки при сварке превращается в монолитный шарик из меди, в образовании которого участвуют ВСЕ проводники. В отношении отвалившегося шарика и пропущенных проводников при сварке – это вопрос навыков и личной аккуратности и ответственности, а не изъянов технологии сварки.
В условиях производства пайка, тем более такая, неприменима и приведет к беде. В домашних условиях такая пайка будет работать как обычная скрутка, скорее всего долго и счастливо, однако я признаю, и практикую, только сварку, пайка применима только в слаботочке.
Александр, спасибо за мнение!
Отдельного облуживания не требуется, если использовать достаточное количество флюса, и хорошо прогревать и распределять припой.
Припой тогда хорошо протекает внутрь скрутки. “С младенчества” так паяю, и никогда проблем не было.
По сварке – согласен, при должном опыте и наличии хорошего инструмента она лучше пайки.
А можно взять фен и все замечательно прогреть, о качестве облуживания можно судить по растеканию олова по меди.
Отправляя комментарий, Вы соглашаетесь с Правилами комментирования и разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.
Реле напряжения TOMZN TOVPD1-60-ЕС – обзор параметров и отзыв о работе
В связи с приближением конца сезона безделья (зима), так и не дождавшись обещанных УЗИс, и чтобы было чем-то.
От какого тока всё-таки срабатывает УЗО? Разбираемся в терминологии
Ток утечки, ток замыкания на землю, дифференциальный ток – от чего же срабатывает УЗО? Пусть это будет.
Как отличить качественный кабель ВВГнг от некачественного?
Кабель ВВГнг – силовой кабель с медными жилами и оболочкой из ПВХ пониженной горючести. Предназначен для.
Как выбрать дизельный генератор для дома
Периодическое отключение электроэнергии — крайне неприятное явление, которое может нарушить планы человека.