Что значит отремонтировать боковина

О ценах. В таблице указаны средние цены на услуги по замене. Цена может быть как ниже заявленной при заказе других услуг, так и выше при повышенной сложности работ.

Локальная покраска боковины с проемом 2 дня 4000–6000 руб. Полная покраска боковины с проемом 8000–18000 руб.

Удаление царапин и потертостей

Неглубокие (поверхностные) час 1500–2500 руб. Средние 2 дня 4000–18000 руб.

Удаление (выпрямление) вмятин

до 5 см 2–4 ч 500–1500 руб. до 10 см день 1000–2000 руб. до 15 см день 1200–2800 руб. до 20 см день 2600–3500 руб. свыше 20–25 см день 3000–4800 руб.

Ремонт (пайка, варка) трещин

до 10 см 2–5 ч 1000–3000 руб. свыше 10–15 см 2–5 ч 1500–3500 руб.

Ремонт (пайка, варка) разломов

до 10 см 2–5 ч 2000–3500 руб. до 20 см день 2500–5000 руб. до 30 см 1-2 дня 3000–5000 руб.

Восстановление выбитых элементов

На плоской поверхности (до 10–15 см) 1-2 дня 1000–3500 руб. На ребре (до 10–15 см) 1-2 дня 1500–4000 руб.

Замена других деталей

Замена арки крыла 20 мин от 800 руб. Замена бампера 1-2 ч от 1300 руб. Замена бензобака 1-2 ч от 1500 руб. Замена двери 1–3 ч от 1200 руб. Замена стойки двери 2–4 дня от 4000 руб. Замена колпака зеркала 20 мин от 200 руб. Замена капота 20–30 мин от 600 руб. Замена крыла от 30 мин от 800 руб. Замена крыши 6–10 дней от 16000 руб. Замена кузова (целиком) 10 дней от 40000 руб. Замена лонжерона от 4 дней от 12000 руб. Замена пола 5–14 дней от 6000 руб. Замена задней полки 10–20 мин от 300 руб. Замена порога (целиком) 4–6 дней от 8000 руб. Замена рамок стекол от 2 дней от 2500 руб. Замена стекла 1-2 ч от 800 руб. Замена стойки кузова 3–6 дней от 4000 руб. Замена фары 20–30 мин от 400 руб. Замена габаритного огня 10–15 мин от 200 руб. Замена четверти кузова 8–12 дней от 15000 руб.

Гарантия на замену боковины кузова

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Вводная информация по замене боковины кузова

Основные сложности при замене боковины или почему стоит обратиться в сервис

Главная проблема такого ремонт — большой объем разноплановых работ. Вот только приблизительный перечень операций, выполнение которых потребуется:

Добавьте к этому проблемы в поиске и приобретении панели; это не штампованное крыло или порог, по объему боковина представляет собой четвертую часть кузова. Кроме того, дополнительные проблемы создает необходимость работы с разными материалами, ведь отдельные детали могут быть изготовлены из пластика или алюминия, технология работы с которыми имеет определенные нюансы.

Считается, что по сложности замена боковой панели соизмерима с установкой новой задней или передней части машины. По сути, это практически сборка конструктора. Мы стараемся прибегать к такой масштабной замене только в исключительных случаях, когда нет возможности хотя бы частичного восстановления родных кузовных деталей. Но если такая необходимость возникнет, обращайтесь, обязательно поможем. Причем независимо от класса машины.

Где лучше приобрести панель — плюсы и минусы доноров и новых комплектующих

Оптимальный вариант — покупка оригинальной боковины от автопроизводителя. Все-таки у таких комплектующих более точная геометрия и форма, а учитывая необходимость соединения со множеством других кузовных элементов, этот фактор становится особо важным. Но при выборе стоит уделять особое внимание модификации панели, ведь установить боковину от машины другого года выпуска будет проблематично, при рестайлинге в конструкцию вносят довольно большое количество изменений. Еще одна проблема связана с тем, что на отдельные марки и модели автомобилей найти целую боковину технически невозможно. Поэтому в отдельных случаях приходится покупать целый набор комплектующих — стойки, пороги, крылья.

В любом случае — покупка оригинала пусть и дорогой, но более надежный вариант.

Из практики можем сказать — что несмотря на плюсы оригинальных комплектующих, владельцы отдают предпочтение донорским панелям с разборки, так обходится существенно дешевле. Но и в этом случае есть два варианта решения:

Первый способ дает гарантию получения качественной панели, которые идут с соответствующими документами. Контактные комплектующие не уступают по своим характеристикам оригиналу, причем существует гарантия того, что эта деталь не была битой. Предложения с отечественных разборок будут более выгодными по цене, но гарантий вы не получите никаких, за исключением редких случаев.

В любом случае дистанционная покупка характеризуется еще и дополнительным риском покупки кота в мешке. Особенно часто с этим приходится сталкиваться при заказе с российских разборок — не там вырезали, сняли важные детали и другие подобные проблемы. Да, можно отказаться от поставок и вернуть деньги, но время на ремонт и замену в этом случае существенно затягивается.

Поэтому рекомендуем доверить поиск боковин и других кузовных элементов нам. Мы работаем с проверенными поставщиками, которые еще не подводили. В этом случае вы снимаете с себя практически все риски дистанционной покупки, а переплачивать не придется, ведь весь металл мы отдаем по цене закупки без дополнительных накруток.

Какой объем арматурных работ потребуется

Без предварительной разборки при замене боковой панели не обойтись, причем ее объем будет довольно большим. Обращаем внимание — уже этот этап лучше проводить на стенде, обеспечивающим возможность проверки геометрии по контрольным точкам. Загнать машину на него после разборки будет проблематично.

В общих случаях разбирать и снимать приходится:

Главная задача — обеспечить доступ ко всем сварным швам, за счет которых выполнено крепление панели к остальной конструкции кузова.

Отметим еще один момент — замена боковины возможна как с проемами, так и без них. Во втором случае несущие элементы кузова (стойки, пороги), формирующие проемы, не демонтируем, а выравниваем, вытягиваем при помощи стапеля. Такой подход позволяет сократить объем требуемых арматурных работ, да и всех операций по замене в целом. Но такой вариант возможен только при отсутствии критических повреждений металла, например, заломов, поэтому возможен не всегда.

Технология демонтажа боковины кузова

Чтобы дополнительно не ослаблять итак уже пострадавший несущий кузов, демонтаж выполняем только путем отсверливания по всем точкам на сварных швах, резка болгаркой в таких случаях недопустима и применяем ее крайне редко. Исходя из этого, в первую очередь зачищаем все места соединения боковины с кузовом от краски для обнаружения точек крепления.

У разных машин точки крепления отличаются, в общем случае отсверливаем в местах соединения со следующими кузовными элементами:

Высверливаем твердосплавным сверлом диаметром 5-6 мм или фрезой с аналогичными размерами. Выбор инструмента зависит от удобства доступа к тем или иным сварным швам. При демонтаже высверливаем только верхний слой металла, не повреждая основу. О разъединении детали свидетельствует характерный щелчок. Но учитывая применение в заводских условиях герметиков, защищающих сварные швы от влаги и ржавчины, снимать панель приходится с применением силовых методов. При этом действуем предельно аккуратно, не повреждая основные кузовные детали.

Подготовка кузова и новых панелей

Деформированные при демонтаже панели кромки металла выравниваем, восстанавливая плоскость. При обнаружении следов ржавчины зачищаем поврежденные участки до металла, дополнительно убираем все остатки герметика, поверхность должна быть чистой. Кроме этого, болгаркой убираем оставшиеся от сварки наплывы металла.

Зачищенные поверхности обезжириваем и грунтуем в 2-3 слоя. По будущим сварным швам используем специальный токопроводящий грунт, в состав которого включен цинк. Этот материал меньше горит, благодаря чему будет обеспечена более надежная защита, предупреждающая появление коррозии в этих зонах. Все прилегающие поверхности кузова обрабатываем эпоксидным грунтом, он обладает большей прочностью по сравнению со сварочными и акриловыми составами.

Новые панели в дополнительной подготовке не нуждаются, обычно поставщики поставляют их в состоянии «под покраску». К зачистке и перегрунтовыванию прибегаем только в тех случаях, когда возникают сомнения в надежности покрытия. Предварительно просверливаем отверстия под сварные точки во всех предполагаемых местах соединения с кузовом. Кромки также закрываем сварочным грунтом после предварительной зачистки и обезжиривания.

При подготовке доноров с разборки требуется практически такой же объем работ. Единственное исключение — наличие деформированных (битых) участков, которые правим, максимально восстанавливая плоскость поверхности. Подготавливать, грунтовать, красить боковину на этом этапе нецелесообразно. Учитывая большой объем сварочных работ, существует высокая степень риска повреждения ЛКП, поэтому всю малярку выполняем уже после подгонки и монтажа панели в штатное положение.

Монтажные работы — подгонка и сварка боковины

Наиболее ответственный этап работ, требующий предельной концентрации внимания и точности. При подгонке и установке боковины обязателен постоянный контроль геометрии кузова, исправление любых ошибок будет довольно трудоемким.

Все работы выполняем по следующей технологии:

Удаляем оставшиеся после сварки наплывы металла, счищая их при помощи болгарки с абразивным кругом. Вычищаем и обезжириваем все сварные швы. Для защиты металла в этих зонах наносим слой полиуретанового герметика, предотвращающего проникновение влаги между слоями металла. Обращаем внимание — эти участки наиболее подвержены коррозии, именно по швам начинают появляться первые рыжики. Поэтому к герметизации стыков предъявляются жесткие требования по качеству. Дополнительно проливаем все скрытые полости стоек и порогов Мовилем или другими жидкими антикоррозийными составами. Это предотвратит гниение металла в наиболее опасных зонах — пороги, нижняя часть стоек.

Перед установкой крыльев обрабатываем все скрываемые поверхности эпоксидным грунтом после предварительной зачистки и обезжиривания. Крылья монтируем на болтовое крепление или при помощи сварки в зависимости от особенностей конструкции кузова автомобиля. При установке еще раз контролируем точность зазоров между этими элементами и дверьми, бамперами, крышками капота и багажника, оптикой и фарами.

Подготовка к покраске

По завершении монтажных работ приступаем к подготовке и покраске боковины. В большинстве случаев красить приходится с переходом на соседние элементы, в противном случае подобрать точный цвет краски будет проблематично. Технология работ стандартна, поэтому на этом этапе сложностей не возникает. Красим акриловыми автоэмалями, работаем с многослойными покрытиями типа металлика и перламутра, эксклюзивными ЛКП. При необходимости решим вопрос и с аэрографией.

Обычная схема подготовки к покраске включает в себя следующие этапы:

Покраска

После подготовительных работ переходим к покраске. Опишем этот процесс кратко.

Акриловые эмали наносим в 2-3 слоя с 5–10 минутной сушкой каждого. Протирать свежий слой для удаления напыла не требуется. Дальнейшая лакировка выполняется по желанию автовладельца. Акриловые краски и так сделаны на основе лака с добавлением красящего пигмента, благодаря чему имеют приличную прочность и устойчивость к истиранию, хорошо полируются.

Металлик и перламутр — многослойные покрытия из нескольких слоев базовой краски и лака. Каждый из слоев участвует в получении требуемого визуального эффекта, поэтому применение обязательно. Базовую краску протираем после просыхания для удаления напыла. Лакируем также в несколько слоев с обязательной сушкой, к полировке приступаем только после набора покрытием своей прочности и жесткости.

При необходимости переход делаем как по краске, так и по лаку. Убрать небольшое несоответствие цвета можно при помощи специальных растворителей для получения перехода, размывающих интенсивность красящего пигмента и сглаживающих разницу.

Сборка

На завершающем этапе выполняем обратную сборку, ставим на место двери, проверяем корректность работы замков, при необходимости регулируем. Устанавливаем на место элементы отделки салона, монтируем оптику, бамперы, снимавшиеся детали подвески и колеса. Обязательно регулируем развал-схождение. На все выполненные работы, включая и ЛКП, даем гарантию.

Чтобы заменить боковую панель кузова любой машины (с проемами или без них) просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте. По возможности отправьте фото повреждений, может быть, предложим другие возможные варианты ремонта. Пожалуйста, сделайте все это заранее, нам нужно согласовать удобное и для нас, и для вас время посещения сервиса.

Источник

Сложный ремонт боковины кузова. Ремонт вместо замены

В рубрике ДО и ПОСЛЕ, мы хотим показать нашим читателям, какие можно делать сложные кузовные работы, в прямом смысле спасая кузовной элемент, который по всем условиям можно было смело менять. Тем не менее, для того, чтобы ремонт авто был для клиента как можно более дешевле, наши мастера взялись восстановить сложную боковину.

Заднее крыло, как вы можете видеть на фотографиях, имеет сложную форму и восстанавливать ее чрезвычайно трудно, если только не лепить из шпаклевки. После удара, боковина получила и вытяжку и практически полностью потеряла первоначальную форму. И все же, мы взялись ее восстанавливать, поскольку замена оказалась очень дорогим удовольствием для клиента, а он как раз и обратился к нам по акции малярно-кузовного участка, чтобы получить максимальную скидку на работы – 25%.

Перед сложным ремонтом кузова, арматурщики почти полностью разобрали багажный отсек. Заметим, что профессионализм наших мастеров позволил не срезать стекло боковины, на что решится не каждый мастер, поскольку в процессе правки кузова, из-за изменения формы крыла, стекло может лопнуть и за это пришлось бы платить станции.

Кузовные работы выполнялись практически полностью при помощи споттера – специального инструмента, позволяющего править металл с внешней стороны, привариваясь к нему точечно специальными латунными насадками и как бы выдергивать вмятины в обратную сторону.

На фото видно, что мастер кузовного участка сумел практически полностью восстановить форму крыла, чтобы при покраске было использовано минимальное количество шпаклевки. Ремонт лакокрасочного покрытия автомобиля.

И вот, теперь посмотрите результат. Даже самый внимательный эксперт не поймет после визуального осмотра, что боковина подвергалась такому сложному ремонту и имела столь сильные повреждения. Естественно, если воспользоваться толщиномером, позволяющим измерять толщину лакокрасочного покрытия и толщину шпакоевочных материалов, то станет понятно, что ремонт кузова все же выполнялся.

В итоге, стоимость сложных кузовных работ, включая покраску и материалы, составила 22 000 рублей, а если бы боковину поменяли, что эту сумму можно было бы смело умножать на три.

Источник

Ремонт фурнитуры пластиковых окон — распространенные поломки и пути их решения

Металлопластиковые оконные блоки достаточно надежны. Даже сравнительно недорогие модели оснащаются фурнитурой, которая при соблюдении эксплуатационных норм будет работать долгие годы. Однако любой механизм время от времени требует к себе внимания, а иногда и замены. Далее рассмотрим наиболее распространенные проблемы с фурнитурой ПВХ конструкций и пути их решения.

Окно не закрывается

Чаще всего подобная неисправность наблюдается на окнах, установленных более 10 лет назад. Металлопластиковые конструкции на тот момент только набирали свою популярность и не было проверенных временем механизмов.

При возникновении проблем с закрытием в первую очередь следует провести визуальный осмотр фурнитуры на створке и ответных планок на раме.

Цапфа на створке и ответная планка на раме

Осмотр поможет обнаружить явные поломки элементов фурнитуры, а также посторонние предметы, которые возможно попали в механизм и препятствуют его нормальной работе.

Поломка ответной планки

Если же внешне все выглядит исправно, следует обратить внимание на другие вероятные причины.

Провисла створка

Распространенная проблема больших блоков с высокой частотой открывания. Если окно открыто в распашном режиме, то первое, что необходимо сделать – приподнять за ручку провисший край створки, вставить ее в раму и попробовать повернуть ручку в закрытое положение. В случае неудачи, нужно попытаться самостоятельно настроить наклон петель. Для этого снимаем с них декоративную накладку и шестигранником на 4 вращаем по часовой стрелке регулировочный винт.

Потяните вверх Регулировка нижней петли

Некорректная работа блокиратора

Блокиратор предназначен для предотвращения открывания в двух режимах одновременно. Визуально, это подпружиненная пластина, зафиксированная на боковой стороне открывающегося элемента.

Блокираторы различных производителей

Если блокиратор сработает не вовремя, например, из-за быстрого и не совсем точного поворота рукоятки при открытии, то механизм может заклинить. Чтобы привести его в рабочее состояние нужно сдвинуть пластину вручную и полностью провернуть ручку в положение «открыто».

Среди других причин некорректной работы блокиратора деформация профиля, к которому он прикручен, и неправильная регулировка фурнитуры. В таких ситуациях пластина будет неточно попадать в посадочное место на ответной планке рамы и упираться в нее, препятствуя закрытию. Проблема обычно решается регулировкой, за исключением тех случаев, когда деформация кривого профиля не позволяет это сделать.

Видеоинструкция по регулировке фурнитуры своими руками:

Мешает арматура щелевого проветривателя

Если данный элемент по какой-либо причине изменил свое исходное местоположение, например, из-за открутившегося крепежа, то створка будет не полностью прижиматься к раме и рукоятку не получится провернуть в нужное положение. Отрегулировать ответную планку достаточно просто – в ней для этого предусмотрены овальные отверстия под саморезы, вдоль которых и выполняется корректировка положения. Если же по каким-то причинам планку нельзя смещать, стоит попытаться настроить механизм на створках.

Настройка цапф на раме в режиме зима — лето

Планку, работа которой вызывает сомнения, можно снять – створка при аккуратном обращении будет нормально работать и без нее. Поочередно снимая и ставя обратно все планки, достаточно просто выявить неисправную и настроить ее положение.

Не закрывается верхний угол

Верхняя часть, расположенная над ручкой, может не закрываться по следующим причинам:

Окно заедает не открывается

В большинстве случаев причина в упомянутом выше блокираторе, а точнее в его не своевременном срабатывании.

Если в открытом распашном положении по невнимательности провернуть рукоятку вниз, а потом его закрыть, может сработать блокиратор.

Дальнейшая последовательность действий зависит от модели механизма. Сначала нужно попробовать повторно закрыть и открыть створку поочередно в откидном и поворотном режимах.

Если ручка не проворачивается полностью ни в одно из положений открытия, попробуйте следующее:

Бывают ситуации, когда ручка не заклинена, а напротив, вращается вокруг своей оси, но створка на вращение никак не реагирует. Это свидетельствует о поломке фурнитуры и в таком случае самостоятельно вряд ли получится что-либо сделать. Радует одно, что подобные поломки не происходят внезапно, а все начинается с люфта в ручке, который увеличивается со временем. Поэтому, если своевременно принять меры и заменить неисправную деталь, можно избежать неприятных сюрпризов.

Заело в режиме проветривания

Причина заклинивания, как правило, выход из пазов или поломка так называемых «ножниц».

При подобных поломках окна главное не прикладывать к ручке чрезмерных усилий и не пытаться насильно закрыть или открыть створку.

Для восстановления работоспособности блока необходимо сделать следующее:

Иногда можно обойтись без демонтажа створки. Для этого потребуются определенные навыки и достаточно свободного места сверху окна, поскольку, если будут мешать откосы, то вправить «ножницы» на место достаточно трудно.

Заедание в режиме проветривания также может иметь место при поломанной фурнитуре, наличии в механизмах или пазах посторонних предметов, перекосе створки и некорректной работе блокиратора.

Повисла створка на одной петле

В таких ситуациях створка держится в раме на нижнем навесе и верхних «ножницах». Поломка ликвидируется следующим образом:

Наиболее распространенной причиной подобной поломки считается некорректная работа фурнитуры в совокупности с человеческим фактором. Окно переводят из режима проветривания в распашной не полностью прижав верх створки к раме.

Инструкция для старых окон без блокиратора

Ручка не поворачивается до конца

Сначала необходимо выявить причину неисправности. Это может быть деформация профиля, смещение ответных планок или поломка фурнитуры. С деформацией самостоятельно вряд ли получится справиться самостоятельно, а вот устранить смещение планок задача вполне посильная.

Если же рукоятка не крутиться в любом положении створки, причина скорей всего в механизме фурнитуры. Чтобы найти в какой именно ее части сделайте следующее:

Проблемных мест может быть несколько, если это так, то выявляем каждое и устраняем дефект описанным выше способом.

Замена ручки

Проблемы, требующие полной замены, случаются сравнительно редко. Однако иногда ручка трескается, скалывается пластик, ломается из-за исчерпания своего рабочего ресурса, или необходима замена на механизм с замком, если в доме, например, есть маленькие дети.

Установка выполняется в обратной последовательности.

Сломалась петля

Проблема распространена прежде всего на больших створках, в особенности, если их часто открывают в распашном режиме. Вся нагрузка, и при том не малая, ложится на нижнюю петлю и в скором времени ее корпус трескается или, что случается реже, срываются саморезы. Единственный выход в таких ситуациях – замена.

Чтобы процедура прошла быстрее и все остальные элементы окна остались целыми, менять петлю лучше вдвоем. Ситуация может усугубиться поломкой и верхней петли, поскольку массивная створка, при вывернутом нижнем навесе существенно тянет верх и часто деформирует его детали.

Последовательность действий:

Замена петли выполняется подручными инструментами в зависимости от типа крепежа.

Сломался замок на пластиковом окне

Замена выполняется следующим образом:

Если неизвестна модель, лучше покупать замок для замены, имея на руках образец установленного.

Источник

• визитки установка дверей шаблоны →