Что значит открытая проводка и закрытая проводка

Проводка: скрытая и открытая

Скрытая проводка

После завершения монтажа электропроводки борозды заштукатуриваются цементным раствором или алебастром. Если монтаж скрытой проводки производится в строящемся доме, то нужда в пробивке борозд отпадает. Сначала производится монтаж проводки, провода закрепляются гвоздями, вбиваемыми в раствор между кирпичами, или примазыванием их к стене алебастром в нескольких точках, потом делается оштукатуривание стен и потолка, и провода оказываются под слоем штукатурки.

В местах соединений проводов устанавливаются разветвительные коробки, в которые прячутся все скрутки проводов. Разветвительные коробки должны быть установлены на уровне поверхности стены, заподлицо с ней. Закрываются коробки из соображений безопасности и эстетических пластмассовыми крышками. Для установки розеток и выключателей используются такие же разветвительные коробки. Они бывают изготовленными из стали или пластмассы. Розетки и выключатели применяются при монтаже тоже в исполнении для скрытой проводки. После установки они практически не выступают над поверхностью стен.

Для монтажа скрытой проводки используется медный и алюминиевый провод в поливинилхлоридной изоляции, медный — сечением не менее 1 мм2, алюминиевый — не менее 2,5 мм2. В квартирах монтаж скрытой проводки осуществляется в каналах, заранее сделанных в бетонных стенах и перекрытиях. Поэтому живущим в квартирах нужно быть очень осторожными при различных переключениях электрических проводов и замене выключателей и розеток. Чтобы заменить или даже дорастить электропровод, который вы неосторожно обломили, придется сбивать кафельную плитку, которую вы, возможно, совсем недавно положили, иначе до места соединения проводов вам не добраться.

Открытая проводка

Открытая проводка делается по поверхности стен и потолков. Для ее монтажа используют медные или алюминиевые провода с резиновой изоляцией, покрытые слоем поливинилхлорида. Можно для монтажа применять также медные и алюминиевые провода с изоляцией из одного поливинилхлорида, но только при наличии у провода разделительного основания, отделяющего одну жилу провода от другой. Электрические провода открытой проводки закрепляются на стенах и потолке при помощи роликов, изготовленных из изолирующего материала — фарфора. В каждом ролике имеется ось отверстия, через которое продевается гвоздь, крепящий ролик с надетыми на него проводами к стене.

Наименьшее сечение провода, используемого для монтажа открытой проводки: медного — 1 мм2, алюминиевого — 2,5 мм2. Провода при монтаже горизонтального участка проводки по стенам кладут параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии не менее 100 мм и не более 200 мм от потолка или карниза. Вертикальную часть проводки (спуски, подъемы) выполняют перпендикулярно плоскости потолка. Около дверей и окон провод прокладывают на расстоянии 100 мм от края обрамления двери или окна. Ролики для крепления провода располагаются на расстоянии 50 см один от другого.

Выключатели и розетки при открытой проводке крепятся не непосредственно к поверхности стены, а на специальные изоляционные подкладки, сделанные из сухого дерева и называемые подрозетниками. Подрозетник крепится к стене длинным шурупом, а к нему уже при помощи двух маленьких шурупов прикручивается выключатель или розетка. Сами выключатели и розетки для открытой проводки отличаются от предназначенных для скрытой проводки и по внешнему виду, и по способу закрепления на стене, поскольку вследствие специфики монтажа располагаются не в стене, а на ее поверхности. В подвале дома из-за опасных условий (сырость, токопроводящие полы и стены), выключатель ставить нельзя, его устанавливают на стене кухни. Сейчас открытая проводка в домах встречается редко, но это смотря где. В доме с деревянными стенами другую проводку сделать просто невозможно.

Источник

В чем разница между открытой и закрытой проводкой

Современные строительные решения полностью направлены на улучшение качества жизни и удобство домашних. Уже придуманы различные способы спрятать всё, что мешается или представляет опасность. Также придумано вывести доступ к чему-то важному, что иногда требует осмотра и починки. Вот и с проводами электросети такое работает сразу в двух вариациях. Вопрос между открытой и закрытой проводки остается открытым – берет ли какая-то из них преимущества, зачем используют одну и другую, есть ли вообще разница? Следует разобраться.

Открытая проводка

Открытая проводка – это способ проведения электросети в квартире или доме, ничем не прикрывая сами провода. Обычно это растяжка по стенам. Ее выгибают по форме углов, иногда протягивают ближе к полу.

Этот вариант крайне дешев в исполнении – потратиться придется лишь на провода и держатели, ну и в теории на рабочую силу, при условии, если хозяин не способен произвести такую ремонтную процедуру самостоятельно. Выполняется это довольно просто. С любыми работами по починке в будущем дела обстоят также легче.

Имеется ряд весомых недостатков, из-за которых от нее обычно отказываются. К недостаткам относятся:

В жилых помещениях открытый тип обычно не используется, зато его активно применяют в местах временного пребывания.

Закрытая проводка

Закрытой, или скрытой называют тот способ укладки электросети, когда она полностью остается в стенах. Все провода остаются под слоем бетона или другого покрытия. Иногда внутри стены связку закрепляют, сцепляют между собой или дополнительно изолируют.

Полное изолирование проводов от внешней части комнаты позволяет сохранить эстетичный и приятный вид, сделает комнату более уютной. Также это позволит не беспокоиться по поводу случайных технических повреждений – сеть находится в изоляции, следовательно, внешние факторы вроде случайных ударов, растяжений в процессе ходьбы по полу и прочих бытовых ситуаций на нее не воздействуют.

В квартирах и домах для постоянного проживания это используется часто. Закрытая проводка наиболее пожаробезопасна, что делает ее оптимальным решением.

В чем же разница?

Итак, разобрав два вида возможных обустройств домашней электросети, следует их сравнить. В первую очередь надо подумать, что же общего. Что ж, обоими способами возможно обеспечить доставку электроэнергии до любой части квартиры. Более того, для каждого способа понадобится одинаковая длина проводов.

А теперь следует затронуть вопрос разницы:

Вывод

Для жилого помещения – будь то квартира или частный дом – следует использовать тип скрытой (закрытой) проводки. Это поможет сделать помещения безопасными, не бояться случайных повреждений и сохранить возможность создать интересный интерьер без оплошения его видом изнанки электросети. А вот в гаражах или дачных домиках можно позволить себе сэкономить и обеспечить прокладку сети по открытому типу. Но и тогда не следует забывать про элементарную аккуратность – провода все еще остаются под напряжением, стоит избегать повреждений.

Источник

Открытая и скрытая проводка

Каждый из нас с вами, заходя в магазин и выбирая розетку домой, задавался вопросом: что такое открытая или скрытая проводка, и что значат буквы ОП и СП. Эти буквы как раз и обозначают те самые вариации проводки. Оба варианта широко используются, но каждый предназначен под конкретные цели, нормы и задачи. Есть еще один вид проводки, который используется в дизайне помещений достаточно широко. Интересно? Как мы с вами помним, читать полезно, а значит читайте до конца.

Начнем со скрытой проводки. Сразу оговорюсь, что про кабели и провода, которые используются в той или иной проводке говорить сегодня не будем, так как это тема отдельной статьи. Оговоримся лишь, что провода и кабели бывают круглые и плоские. И от этого будем отталкиваться. Скрытая проводка — это очень распространённый способ прокладки инженерных сетей внутри бетонных, кирпичных и пеноблочных домов. То есть такая проводка проходит во всех многоквартирных домах по всему миру. Также, как правило, такая проводка имеет место быть в частных домах, построенных без использования деревянных материалов.

Провода и кабели при скрытой проводке, как правило, спрятаны в стену. Существуют разные способы скрыть проводку в толще стены. Так, обычно ее кладут в толще строительных конструкций — в каналах бетонных перекрытий, в перегородках из гипса и бетона и под штукатуркой.

Как проложить проводку в стене

Часто происходит так, что мы с вами покупаем новую квартиру, получаем план проводки, и он нас не устраивает. Нередко возникают случаи, когда просто от счетчика провод введен в квартиру и на этом точка. И дальше вам либо переделывать проводку, либо прокладывать ее. И тут начинается самое интересное. Для начала вам нужно начертить трассу, согласно которой будете прокладывать электрическую проводку. В ней должны быть учтены места, где будут установлены розетки, а также выводы под осветительные приборы. Имея на руках этот чертеж, можно переходить к следующему пункту.

Нам понадобится вооружиться штроборезом и перфоратором. Будем с вами штробить трассы между подрозетниками и выводами под светильники. Отметим, что провода прятать под штукатурку надо в гофрированной трубе. Замазывать жёлоб штукатуркой поверх трубы стоит так, чтобы слой штукатурки был примерно четыре миллиметра. Также прокладывать провод в гофрированной трубе надо так, чтобы он не занимал больше одной трети диаметра. Такие условия прокладки кабеля считаются оптимальными.

Немаловажно, что перед заливкой наливного пола и установкой натяжного потолка стоит позаботиться о проводке в них. Так как после окончания работ по заливке или установке, проводку сделать в этих местах значительно проблематичнее.

Далее перейдём к подрозетникам. Подрозетники, как правило, имеют диаметр 72 или 73 миллиметра. Также для установки подрозетника потребуется проштробить круглое отверстие чуть больше, чем диаметр самого изделия и туда установить его, отшпатлевав и оштукатурив. Далее провода со всех комнат собрать в щиток. Во все подрозетники установить выключатели и розетки, подключить освещение. И все, проводка готова.

Второй способ установки проводки более простой, и не менее распространённый — открытая проводка. При этом способе провод не прячется в стену, а проходит по поверхности стен и потолка. Как правило, такую проводку используют в деревянных дачных и частных домах. В деревянных домах по пожарным соображениям нельзя прятать провод в стену. Провод постоянно находится под напряжением, а если это еще и дом, где вы постоянно живете? Представьте, как провод под нагрузкой нагревается от стиральной машины, чайника, или других мощных электроприборов? Это попросту может привезти к пожару.

Такая проводка иногда рациональнее, так как все распаячные коробки и провода находятся на поверхности. И при возникновении аварии ее проще найти в открытой проводке, чем в скрытой. Для скрытой проводки нужно специальное устройство для «прозвона» кабеля. А если же вы въехали в квартиру уже с готовой проводкой, ее переделывал хозяин самостоятельно, а в управляющей компании могут предоставить только схему проводки при постройке? Так что даже при слегка менее «дизайнерском» виде открытой проводки, у нее много плюсов.

Открытая проводка, как правило, укладывается в кабель-канал, гофрированные и гладкие жесткие трубы. И если десять лет назад это были только белые и серые трубы, то сейчас все изменилось. Вы, придя в магазин, можете купить уже не только кабеленесущие системы с цветом под «дерево», но и любого, такого, как вам заблагорассудится.

Итак, нам понадобятся: кабель-канал или трубы, провода, распаячные коробки, выключатели и розетки. От главного щитка на вводе в дом пойдут трассы из кабель-канала, которые в нужных нам местах будут входить в распаячные коробки и там делиться на несколько трасс. Например, нам нужно одну ветку пустить на розетки, другую на выключатели, а третью провести к люстре. Вводим провода в распаячную коробку и там с помощью клеммных колодок делим ее на несколько.

Одно из огромных преимуществ такой сети — не нужно штробить стену под трубы и розетки. Розетки открытой проводки устанавливаются не в подрозетники, а на поверхность стены. И с этим, уж поверьте, справится даже ребенок. Хотя розетки детям не игрушка. С выключателями абсолютно такая же история.

А теперь про дизайнерский вид проводки. На самом деле, это просто вид ОП. Так называемая ретро-проводка. Тут используется специальный провод, похожий на тоненький канат. Держится он на специальных фарфоровых изоляторах. Также для такой проводки часто используются специальные выключатели и розетки. Они имеют фарфоровый корпус, и, как правило, очень красивые. Но важно понимать, что это не особенные розетки, там не может быть ничего особенного. Это самые обычные розетки и выключатели, просто исполненные из необычных материалов и имеющие красивый дизайн. Поэтому и стоят достаточно дорого. Но поверьте, это правда очень красивый вариант открытой проводки, да еще и очень оригинальный.

Источник

Скрытая проводка

Скрытая проводка безопасна в пожарном отношении, так как она расположена в толще несгораемого материала (при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3 мм) и доступ воздуха к ней затруднен. Механические повреждения скрытой проводки ограничены. Действие солнечных лучей, пыли, газов на изоляцию исключается. Основной недостаток — невозможность без переделки присоединить новые токоприемники.

По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшим расстояниям между ответвительными коробками и светильниками, в местах, где исключена возможность их механического повреждения. Запрещается прокладка плоских проводов пакетами или пучками.

Пересечение плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями прорезиненной или поливинилхлоридной липкой ленты или изоляционной трубкой.

Изгиб плоских проводов выполняется методом, аналогичным для открытой проводки (рис. 1)

Рис. 1. Прокладка плоских проводок: а — правильная параллельная прокладка плоских проводов; б — пересечение плоских проводок; в — неправильный изгиб плоской проводки; г — правильно выполненный изгиб; д — неправильный изгиб; 1 — изолента

Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (например, при наличии скрытого участка у проходящей вблизи стены трубы водопровода) через изоляционные трубки, воронки, фарфоровые или пластмассовые втулки (рис. 2).

Рис. 2. Выход скрытой проводки на поверхность: 1 — провод; 2 — резиновая трубка; 4 — воронки

На рис. 3. представлены несколько вариантов скрытой прокладки проводов. На фрагменте, а перегородка 1 покрывается мокрой штукатуркой 2. Провод 3 закладывается до проведения штукатурных работ и примораживается строительным гипсом 4 (алебастром). На фрагменте 6 стена покрыта сухой гипсовой штукатуркой 6. Провод /прокладывается в заштукатуриваемой 9 борозде 8 в толще стены 5. На фрагменте е деревянная перегородка покрывается мокрой штукатуркой 10. Провод 11 прокладывается по слою листового асбеста 12 толщиной 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест (намет штукатурки) кладется либо поверх дранки 14, либо в специально вырезанную борозду. «Приморозка» провода производится алебастром 13. На фрагменте г деревянная перегородка 15 покрывается сухой гипсовой штукатуркой 16. Провод 17 прокладывается либо в сплошном слое алебастрового намета, либо между двумя слоями 18 листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 10 мм. На фрагменте д прокладка проводов производится в пустотах плит перекрытия 19. Крюк 20 входит в отверстие арматуры плиты перекрытия и фиксирует арматуру 21 для закрепления люстры. В месте выхода провода 23 он должен быть покрыт изоляцией 22.

Рис. 3. Варианты скрытой прокладки проводов

Скрытая проводка в стальных и пластмассовых трубах

Такие проводки выполняются только тогда, когда не рекомендуется применение других способов прокладки. Трубные проводки задействуются для защиты проводки от механических повреждений и для защиты от воздействия внешней среды. Если предполагается только защита от механических повреждений, то герметичность трубопровода не требуется. Но если надо защитить провод от внешней среды — герметичность обязательна.

Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки изолированных проводов АПР, АПВ, АПРВ, АПРТО

Для герметичности обязательно уплотнение мест соединений участков трубы и всех ответвлений.

При пересечении с трубами отопления расстояние до труб электропроводки должно быть в свету не менее 50 мм, а при параллельной прокладке с ними — 100 мм.

Стальные трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла скапливаться влага и конденсат. Для стока воды трубы прокладывают на горизонтальных участках трассы с некоторым уклоном в сторону коробки.

В стальных и пластмассовых трубах прокладывают незащищенные изолированные провода марки АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др.

Минимальные сечения токопроводящих жил изолированных проводов, прокладываемых в трубах, составляют 1,0 мм2 для медных и 2,0 мм2 — для алюминиевых проводов.

Электропроводки монтируют в трубах так, чтобы при необходимости провода можно было извлечь из трубы и заменить другими. Поэтому если на трассе прокладки трубопровода имеется два угла изгиба, то расстояние между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках — 10 м.

Выполнять соединения или ответвления проводов в трубах запрещено, их выполняют только в коробках.

Выполнение электропроводки в стальных трубах можно проводить при открытой, скрытой и наружной прокладке. Стальные трубы применяют в виде исключения, когда не допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать неметаллические трубы.

В садовых домиках и строениях стальные трубы необходимы для устройства вводов и электропроводок на чердаках, в подвалах и для наружных электропроводок.

Трубы перед монтажом очищают от ржавчины, грязи, заусениц. Для предупреждения разрушающего воздействия коррозии на оболочку проводов и кабелей — трубы, прокладываемые открыто, окрашивают. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления их наружной поверхности с бетоном.

При изгибании труб, смятие (гофрировка) на углах не допускается. Изгибать трубы на угол менее 90° не рекомендуется, так как при сложной конфигурации трубопроводов и большой его протяженности трудно протащить провода через трубы. Поэтому радиусы изгиба труб ограничиваются. При прокладке труб, скрыт радиус изгиба. Он должен быть не менее шести наружных диаметров трубы, при одном изгибе или открытой прокладке — не менее четырех наружных диаметров. При прокладке трубы в бетоне радиус изгиба должен быть не менее десяти наружных диаметров трубы.

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб на горизонтальных и вертикальных участках зависит от диаметра прокладываемых труб. Трубы диаметром 15—32 мм крепят через 2,5—3,0 м, а на изгибах — на расстоянии 150—200 мм от угла поворота. При открытой прокладке труб их крепят к опорным конструкциям скобами, клицами, накладками и хомутами.

Концы труб после обрезки очищают от заусенцев, раззенковывают и оконцовывают втулками.

Проводка в замоноличенных трубах

В настоящее время скрытую проводку обычно выполняют в замоноличенных на домостроительных заводах пластмассовых (винипластовых) трубах. Фрагмент такой проводки показан на рис. 4.

Рис. 4. Проводка в замоноличенных трубах: 10 — арматура; 11 — перегородка; 12 — крышка штепсельной розетки; 13 — штепсельная розетка; 14 — закладной пластмассовый стакан для установки розетки; 15 — винипластовая труба; 16 — соединение проводов; 17 — крышка ниши; 18 — ниша; 19 — провода

Применение замоноличенных пластмассовых труб и коробок для соединений и разветвлений проводов, а также для установки в них штепсельных розеток, выключателей и т.п. позволяет:

— заменить электропроводку в процессе эксплуатации;
— обеспечить независимость электромонтажных работ от общестроительных;
— исключить дыропробивные работы и мокрые процессы (заделку борозд с проводами) при монтаже электропроводки;
— значительно повысить электробезопасность, так как винипластовые трубы — хорошая дополнительная изоляция;
— повысить уровень индустриализации электромонтажных работ благодаря тому, что трудоемкие основные процессы со строительной площадки переносятся на заводы;
— монтировать электропроводки, не нарушая звукоизоляцию жилых зданий.

При выполнении электропроводок в замоноличенных винипластовых трубах повреждение проводов во время выполнения строительных работ полностью исключено.

Плинтусные электропроводки

Они находят все большее применение, особенно широкое распространение они получают в домах из монолитного железобетона. В электротехническом плинтусе (рис. 5,г) имеется пять каналов. В двух верхних укладывают провода групповой электрической сети, в трех нижних — провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель. Провода телефона и радиотрансляции разделены таким образом, чтобы не было взаимных влияний (помех). Проводка в плинтусах сменяема. В каналах провода фиксируют клицами, которые устанавливают через 500 — 700 мм.

Рис.5. Плинтусные электропроводки;

А – установка надплинтусной розетки; б – поворот и подъём проводки; в – наличник обрамляющий дверь; г – электротехнический плинтус; д – установка электротехнического плинтуса; 1 – плинтус, 2 – наличник, 3 – основание плинтуса, 4 – крышка, 5 – стена, 6 – чистый пол

Крепят плинтусы несколькими способами: пристрелкой с помощью монтажного поршневого пистолета; приклеиванием; гвоздями к деревянному основанию пола, выполненного из щитового паркета; металлическими скобами, которые закладывают в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью во время монтажа здания до затвердения раствора; с помощью закладных устройств; дюбелями; при наличии деревянных пробок непосредственно шурупами или гвоздями.

Допустимые нагрузки на медные провода с резиновой изоляцией

Длительно допустимые токовые нагрузки (токи) на провода и шнуры с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, а также на неизолированные провода воздушных линий

Электротехнический наличник служит для декоративного оформления дверной коробки и для прокладки проводов при огибании дверного проема. Электротехнические устройства специально для плинтусных проводок: штепсельные розетки, радиорозетки, телефонные безобрывные и телевизионные розетки. Монтироваться эти устройства должны в унифицированных монтажных коробках. В настоящее время над плинтусами устанавливают надплинтусные штепсельные розетки.

Тросовая проводка

В металлических гаражах, навесах, теплицах (в индивидуальном жилом секторе) крепление обычной проводки к несущим конструкциям затруднительно и с этой целью могут применяться тросовые проводки. Ее выполняют, как правило, обычными установочными алюминиевыми проводами с поливинилхлоридной, полиэтиленовой или резиновой изоляцией или специальными тросовыми проводами. Тросовые проводки содержат два основных элемента: несущий трос с комплектом натяжных устройств и собственно электропроводку с проводами, крепежными подвесками, соединительными (ответвительными) коробками, арматурой и пускозащитными устройствами. Для концевого крепления стальных тросов применяют анкеры или сквозные болты, которые устанавливают в отверстия, пробитые в стене и скрепляют пайкой с наружной стороны, а для удаления под гайку подкладывается широкая шайба. Для соединения троса с анкерами на его концах делают петли. Если в качестве троса используется стальной канат, петли выполняют с помощью тросового зажима 2 (рис. 6) и коута 3, а в случае применения катаной проволоки — стальной обоймы 5 (заранее надетой на катанку и затем сваренной) и зажима 6. Натяжение и стрелу провеса регулируют натяжной муфтой 7, устанавливаемой с обоих или одного конца троса. Кроме крепления по концам в зависимости от веса монтируемой электропроводки и светильников устанавливают промежуточные крепления троса к потолочным конструкциям по мере необходимости, уменьшая этим стрелу провеса и придавая всей линии необходимую механическую прочность. На обоих концах троса устанавливают конечные конструкции с изоляторами.

Рис. 6. Элементы тросовой проводки

1 – трос; 2 – тросовый зажим; 3 – коут; 4 – проволока; 5 – обойма; 6 – зажим; 7 – натяжная муфта; 8 – конечная конструкция

В местах расположения светильников устанавливают кронштейны (рис. 7) и к ним крепят осветительную арматуру.
Рис 7. Кронштейны для крепления светильников (размеры в мм):

Соединение отпаек к осветительной арматуре с магистралью и место соединения проводки с питающими линиями выполняют с помощью ответвительных сжимов в пластмассовом корпусе и ответвительных коробок, имеющих анкерные устройства для закрепления коробок на тросе. Металлические ответвительные коробки в местах ввода проводов должны иметь разрезные втулки из изолирующего материала, либо на провод накладывается дополнительная изоляция.

Чердачные электропроводки имеют свои особенности. В домах со сгораемыми перекрытиями чердачные проводки как открытые, так и скрытые допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. В домах с несгораемыми перекрытиями провода с алюминиевыми жилами прокладывают, открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. В домах со сгораемыми перекрытиями провода с алюминиевыми жилами прокладывают открыто в стальных трубах с защитой их и соединительных (ответвительных) коробок от проникновения внутрь пыли. При этом разрешается применять трубы стальные водогазопроводные и тонкостенные печной сварки и электросварные со снятым гратом.

Алюминиевые провода должны соединяться сваркой, опрессовкой или с помощью зажимов, рассчитанных на присоединения алюминиевых проводов. Соединения алюминиевых проводов путем скрутки допускается с применением защитного покрытия техническим вазелином с периодическим обслуживанием.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА К ИСТОЧНИКУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Естественное стремление многих людей уйти от типовых решений дало толчок широкому развитию индивидуального строительства жилых домов, коттеджей, садовых домиков. При индивидуальном строительстве неизбежно возникает вопрос энергоснабжения дома.

Электрическая схема жилого дома или квартиры является естественным концевым этапом единого комплекса энергосистемы, и на нее распространяются все правила, действующие в области энергетики. Это диктуется необходимостью обеспечения безопасности жителей. От того, какие приборы и оборудование будут эксплуатироваться, зависит вид энергоснабжения. Если все токоприемники будут однофазными (освещение, бытовые приборы: холодильник, телевизор и т.д.), то и линия, подходящая к дому, будет идентичной. А в случае необходимости подключения трехфазного оборудования (токарный станок, циркуляционная пила и т.д.) следует проводить электролинию 380 В, состоящую из трех проводов, соответствующих каждой фазе, и четвертого, нулевого провода. Трехфазная подводка намного дороже однофазной, поэтому без особой нужды от ее прокладки следует воздержаться. До начала проектных работ необходимо получить технические условия энергоснабжения вашего дома, за которым нужно обратиться в энергоснабжающую организацию (РЭС), с которой следует согласовать и проектную документацию. Соблюдение технических условий, а также Правил эксплуатации электроустановок при проведении монтажных работ обязательны для каждого потребителя электроэнергии. Это позволит избежать недоразумений, которые могут возникнуть при получении разрешения на подключение дома к электросети. С целью улучшения эстетического вида дома, а также для большей надежности энергоснабжения, предпочтительнее предусмотреть кабельный ввод к дому от электрической сети с подземной прокладкой. После завершения всех монтажных работ для получения разрешения на подключение необходимо пригласить инспектора энергонадзора, которому надо предъявить следующую документацию:

1) Проект энергоснабжения, согласованный с энергоснабжающей организацией;
2) Протоколы проверки изоляции кабелей;
3) Акты на скрытые работы и заземляющие устройства;
4) Протоколы замера сопротивления петли «фаза-нуль»;
5) Протоколы замера сопротивления заземления;
6) Технические паспорта на электросчетчик и силовое оборудование;
7) Справку РЭС о соблюдении технических условий.

Перечисленная документация может составляться только организациями или людьми, имеющими соответствующее право.

Инспектор энергонадзора (контролер) должен проверить электропроводку на соответствие ее Правилам, правильность подключения электросчетчика, исправность защитных предохранителей и автоматического устройства, опломбировать счетчик, дать разрешение на подключение к электросети, а также оформить абонентскую книжку и провести необходимый инструктаж.

Пробивные работы

Открытая электропроводка проводится по законченным строительным работам и не требует специальных борозд для прокладки проводов. Розетки и выключатели такой проводки крепят к специально закрепленным деревянным подрозетникам. Поэтому для открытых проводок пробивные работы сводятся к пробивке отверстий для установки проходных втулок сквозь стены и простенки, а также сверлению отверстий для установки пластмассовых дюбелей для установки подрозетников. Отверстия для проходных втулок в стенах выполняют при помощи шлямбура. Шлямбур прижимают насечкой к плоскости стены и, ударяя молотком по шлямбуру, левой рукой делают небольшие поворотные движения.

Скрытые проводки обычно выполняют до штукатурных работ, однако в случае необходимости проводку можно проложить в специальные борозды, выполненные в штукатурке. В жилых домах штукатурка выполняется из известкового раствора, твердость которого невелика. Поэтому борозды в штукатурке можно легко выполнить зубилом, стамеской или даже большой отверткой. При больших объемах эту работу необходимо выполнить специальной электрической или пневматической фрезой. Глубина борозд должна быть на всю толщину штукатурки, т.к. скрытая проводка выполняется под штукатуркой, а не внутри ее. Для коробок под розетки и выключатели углубления выполняются при помощи зубила и молотка. При этом глубина их заложения должна быть такой, чтобы крышка своей внутренней плоскостью плотно прилегала к плоскости штукатурки.

Источник