Что значит холодный чердак
Холодный чердак или теплая мансарда: что выбрать?
Каким должен быть чердак — холодным или теплым? Ответ на этот вопрос многое определяет, когда вы строите дом. Это и наружный вид коттеджа, и уровень уюта, и расширение площади. Ну и, кроме всего прочего, серьезное увеличение расходов в случае мансардной версии. Как же поступить: обойтись холодным чердаком или замахнуться и раскошелиться на комфортную теплую мансарду? Однозначного совета тут быть не может. Давайте совместно разберем «за» и «против» обоих вариантов.
При сравнении этих версий в пользу «холодного» варианта на чашу весов ложится традиционность национального деревянного зодчества и незамысловатость неотапливаемого, почти не используемого призматического объема. На другой чаше — скачкообразное увеличение жилой площади, дополнительное утепление дома, возможность отправить семейную молодежь на «верхотуру»…
Как показывает практика, представителей старшего поколения трудно соблазнить жизнью «под звездами», куда надо по несколько раз на дню забираться по крутой лестнице.
Мансарда в цифрах
Уточним отраслевую терминологию. Вот как трактует понятие мансарды СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»: «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа».
Википедия подходит к холодному чердаку более легкомысленно и кратко: «Холодный чердак — строительный термин, обозначающий пространственный объём под кровлей, которая термически изолируется от основного объёма здания».
О чем нам говорят эти цифры? Они предупреждают непосвященных: жилая, используемая площадь мансарды будет заметно меньше, чем площадь всех помещений на первом этаже. Ведь надо же как-то компенсировать наклон кровельных скатов? Зато у вас появятся ниши, куда можно будет сложить редко используемые вещи. Недавно на сайте живо обсуждалась похожая проблема, и любителям мансардных решений имеет смысл с ней ознакомиться.
Почему раньше не строили зимних мансард?
Как выглядит холодный чердак, знают почти все. Чаще всего это пустое, пыльное пространство, где в лучшем случае сушатся веники. Ваша фантазия сама дополнит эту картину, хотя с моей трактовкой вы, быть может, и не согласитесь.
А вот с понятием «мансарда» российские дачники начали сталкиваться в начале 90-х годов прошлого века. «А почему не раньше?» — может спросить далекий от строительной отрасли человек. Ответ прост: еще 25 лет назад на территории бывшего СССР не выпускались утеплители, способные превратить тонкую дачную крышу в надежную преграду для наших холодов. А об импорте мы тогда и не помышляли.
Реальный выбор между строительством холодного чердака и его теплого варианта возник лет 20 с небольшим назад, когда на строительных рынках появились новые современные технологии и материалы, обеспечивающие тепло-, паро- и гидроизоляцию кровель. К удивлению многих, ажиотаж первых двух-трех лет быстро прошел. А причина в том, что крыши повсеместно стали течь. Причем не только небесной влагой, но и «благоприобретенной», собранной из влажных паров. Сейчас было бы неэтично винить тех прорабов, даже с инженерным образованием, которые оставляли после себя протекающие мансарды. То поколение строителей не было ни теоретически, ни практически готово к пониманию процессов, которые проявляются в современном кровельном пироге. Кто тогда догадывался, что всему виной влага, содержащаяся в воздухе, поступающем из комнат? Она щедро оседала конденсатом на внутренней поверхности крыши из-за перепада температур.
Прошло немного времени, и с парами начали интенсивно и, главное, эффективно бороться. Под крышей обрели свое место ранее не виданные на советских стройках фольгированные материалы. Из них сооружали непрерывные паронепроницаемые контуры, которые защищали утеплители от внутренних паров. Однако эта работа была по сути отделочной, требующей руки добросовестного мастера. Легко ли было найти таких 20 лет назад? Да и сейчас проблема поиска порядочных строителей все так же актуальна.
Для выполнения точных и тщательных работ требовалось изменить уровень трудовой этики. К слову, в Германии время подготовки строителя, специализирующегося на утеплении пенополистиролом, составляет — вы не поверите — 3 года. Один только этот привезенный мной из служебной командировки пример наглядно демонстрирует необходимость квалифицированной и качественной работы при сооружении мансардного этажа.
Взвешиваем плюсы и минусы
Давайте оценим все преимущества и недостатки холодного чердака и утепленной мансарды. Начнем с чердака, как с наиболее привычной крышной конструкции.
Холодный чердак и его особенности
Сделаю небольшое отступление для тех читателей, которые до поры до времени откладывают строительство теплой мансарды (допустим, из-за временно ограниченных финансов), но рассчитывают в будущем стать ее владельцами:
Имейте в виду, что, выбирая для гидроизоляции недорогую микроперфорированную пленку (для холодных кровель), вы заранее обуславливаете схему будущего чердака. Эта мембрана неплохо служит на холодных чердаках и совершенно не годна при совместной работе с теплоизоляционными материалами в теплой мансарде.
Помимо вентиляции и гидроизоляции чердака, надо коснуться и его освещения. Мы как-то не задумываемся об этом. И действительно, а чего там освещать? Не развешанные же веники? Дневной свет поступает из вертикальных слуховых окон, внешне похожих на маленькие игрушечные домики. И этого вполне достаточно для неиспользованного пространства.
В наиболее «продвинутых» холодных чердаках можно найти и 60-вольтовую лампочку, подвешенную на всякий случай.
Если говорить о новом строительстве, решение ограничиться холодным чердаком нередко продиктовано финансовыми соображениями. Такая конструкция более доступна для большинства дачников. Хотя при выборе хладочердачной схемы могут быть и другие веские, сугубо инженерные доводы. Но мы о них поговорим в конце статьи. А теперь повнимательнее приглядимся к мансардным крышам.
Преимущества теплой мансарды:
Недостатки мансарды
Как грамотно утеплить мансарду
При увеличении отапливаемых площадей потребуется увеличить и мощность отопительной установки. Это правило верно везде, кроме случая с мансардным строительством. Ведь выполненная по современным теплотехническим нормам теплоизоляция настолько «энергобережливее», что общий тепловой баланс дома выдержит эту добавку без напряжения.
Чтобы выполнить первое условие, нужно знать требования по теплоизоляции, изложенные в отраслевом СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Не предлагаю вникать в десятки таблиц этого серьезного документа, но главный результат должен вам сообщить: эта величина называется сопротивлением теплопередаче кровельных покрытий. Для Центрального региона России оно должно быть не менее 4,7 м² х °С/Вт. Чтобы легче воспринять эту цифру, следует знать, что она достигается за счет использования типового минераловатного утеплителя толщиной не менее 200 мм. Производитель роли не играет — это может быть и «Роквул», и «Изовер», и «Изовол», и «Урса», и «Технониколь». Таким образом, у нас заметно «толстеет» конструкция крыши. Но это еще не все!
Ведь для выполнения второго условия потребуется защитить от влаги уже сам теплоизолятор, причем с обеих сторон. С внешней стороны — от снега и дождя. С внутренней — от влажных паров. Тут себя хорошо зарекомендовали материалы «Дюпон» и «Доркен». Важно: будьте внимательны при их укладке — у них есть лицевая сторона и изнанка, главное их не перепутать. На 100% доверять строителям тут не стоит, лучше проверить правильность укладки.
Кроме того, окна, расположенные непосредственно в плоскости крыши, пропускают заметно больше света и тепла, чем вертикальные. Для средней полосы это плюс, для южных регионов — минус. На отечественном строительном рынке можно найти качественную продукцию профильных оконных компаний «Велюкс», «Факро», «Рото».
Мансарда или холодный чердак: что выбрать?
Мансарда – тренд загородного домостроения. Устраивать под кровлей жилые помещения кажется очевидным решением. Между тем полноценный верхний этаж, поверх которого будет нежилой холодный чердак, не сильно дороже. Так что же лучше, мансарда или чердак? Каковы плюсы и минусы каждого варианта? На что обратить внимание при монтаже этих конструкций?
Плюсы мансарды
Она столь популярна, потому что имеет неоспоримые достоинства:
Фото: Alisha Hieb on Unsplash
Компания YTONG (Xella Россия) бесплатно предоставляет авторские проекты загородных домов при покупке газобетонных блоков YTONG в объёме, необходимом для строительства дома
Минусы мансарды
В связи с этим можно дать два совета:
Фото: Peter Jan Rijpkema on Unsplash
Рассмотрим подробно, чем же так сложен конструктив мансарды и какие трудности возникают при её строительстве.
Как устроена мансарда?
Сооружать жилые помещения можно на скатной крыше практически любой геометрии, если соблюдены три условия:
В сравнении с холодным чердаком у мансардной крыши усложнённый конструктив, поскольку он включает в себя несколько слоёв, объединённых в один «пирог»:
Главный слой такого «пирога» – теплоизоляция, её укладывают между стропил. Именно она превращает скаты крыши в «тёплые» стены жилого помещения.
Для утепления используют, как правило, минеральную вату, то есть плиты или маты из каменного или стеклянного волокна. И в этом основная загвоздка. У таких материалов отличные теплозащитные свойства, но только тогда, когда утеплитель сухой. Если он увлажнён, то возникает целый ряд проблем:
Кроме того, влага приводит и к повреждению деревянного основания кровли – стропил, обрешётки, контробрешётки. Они плесневеют, гниют и постепенно разрушаются.
А значит, нужно избежать попадания влаги в толщу крыши. Наиболее опасен водяной пар. Он образуется в жилых помещениях дома и поднимается вверх. Оказываясь внутри крыши, он попадает из зоны тепла в зону холода и может конденсироваться, превращаясь в воду. Этого нельзя допустить. Чтобы обезопасить крышу от пара, со стороны помещений к стропилам крепят паробарьер, обычно в виде пароизоляционной плёнки.
Несмотря на паробарьер, какая-то часть пара всё равно способна попасть в кровельный «пирог». Поэтому между утеплителем и кровлей создают вентиляционный контур: воздух затягивается через отверстия на карнизе крыши, а удаляется через отверстия на её коньке. Поток воздуха «уносит» с собой пар на улицу.
Вентиляционный контур создают с помощью брусков контробрешётки, прибитых поверх стропил.
Наконец, ещё один слой – гидроветрозащита. Обычно это мембрана, которую монтируют поверх теплоизоляции, вплотную к ней (прижимая к стропилам контробрешёткой). Мембрана защищает от протечек наружной влаги при повреждении кровли, а также предотвращает теплопотери из утеплителя. Кроме того, она является паропроницаемой, то есть не мешает удалению пара из теплоизоляции.
4 ошибки при монтаже мансардной крыши
1. Неплотное прилегание подрезанных фрагментов утеплителя к стропилам.
На крышах с ендовами или хребтами стропила соединяются с опорными балками под углом. Чтобы утеплить пространство между стропил, плиты (маты) теплоизоляции приходится обрезать по форме проёма. Но сделать это идеально ровно сложно, и часто подрезанный материал неплотно прилегает к деревянной конструкции. Появляются зазоры, через которые теряется драгоценное тепло.
Как же быть? Оптимальный, но трудоёмкий в реализации вариант для крыш сложной геометрии – установить весь слой утепления поверх стропил.
Вариант попроще – в дополнение к основному контуру теплоизоляции сделать второй, под стропилами: набить обрешётку и проложить между её брусками утеплитель.
Тем самым будут перекрыты возможные места промерзания в основном контуре. Это решение хорошо ещё и тем, что устраняет хоть и незначительные, но всё же имеющиеся теплопотери через деревянную конструкцию крыши.
2. Разрывы в паробарьере
Все строители знают, что надо закрывать утеплитель паробарьером. Но далеко не все знают, что у пара очень высокая диффузия, и он способен проникнуть в теплоизоляцию через негерметичные стыки между рулонами пароизоляции и места фиксации плёнки к тем или иным конструкциям – стенам, дымовым и вентиляционным трубам, электрическим кабелям, мансардным окнам и пр. Поэтому при монтаже плёнки недопустимы любые разрывы.
Это значит, что рулоны нужно укладывать с перехлёстом полотен не менее 100 мм. А все стыки полотен и места соединения плёнки с теми или иными конструкциями следует герметизировать. Для этого предназначены скотчи, ленты и клеи. Герметизирующий материал выбирают, исходя из свойств поверхности, к которой фиксируют пароизоляцию. Если она шероховатая, то подходят клеи и двусторонние ленты. Если гладкая, то клеи, одно- и двусторонние ленты.
Нередко качественно сделанный паробарьер повреждают уже после сооружения кровли – при установке электрических розеток, выключателей, кабелей и пр. Чтобы этого не произошло, имеет смысл оставлять зазор 30-50 мм между паробарьером и отделкой мансарды.
3. Недостаточная вентиляция подкровельного пространства
Казалось бы, ничего сложного: в вентиляционном контуре должен постоянно циркулировать воздух в объёме, достаточном, чтобы быстро «выносить» пар на улицу.
Однако зачастую на крышах есть проблемы с притоком или вытяжкой воздуха.
Воздух поступает под кровлю через карнизный свес.
Увы, нередко свес закрывают софитами без перфорации, и тогда притока воздуха нет. Его нет и тогда, когда гидроветрозащитная мембрана доведена до карнизной планки, нависающей над жёлобом, прикреплённым к лобовой доске. В холода жёлоб заполняется наледью, и приток перекрывается.
Проблемы не будет, если крепить желоба к последней доске обрешётки, а конец гидроветрозащитной мембраны фиксировать на специальном капельнике, предусмотренном на свесе. Тогда мембрана и вентзазор оказываются ниже желобов, и притоку ничего не мешает.
Нередко на крыше есть препятствия для вытяжки воздуха. Например, отсутствуют коньковые аэроэлементы. Или аэроэлементы сами по себе есть, но в основании крыши под ними возможности для выхода воздуха нет.
Стандартный размер вентиляционного контура – 50 мм. Но хватит ли этих 50 мм, когда скат очень длинный или с малым уклоном? Возможно, нет, и тогда придётся либо делать воздушный зазор большей величины, либо предусматривать на крыше дефлекторы для усиления воздухообмена.
Воздух должен циркулировать в каждом межстропильном пролёте. Между тем комбинация мансардных окон или труба большого сечения – это преграды для движения воздуха. Как обеспечить вентиляцию? Можно сделать отверстия в стропилах или разрывы в контробрешётке, и тогда воздух будет «огибать» преграду по соседним межстропильным пролётам. Другой способ – установить дополнительные кровельные вентиляционные элементы: один перед преградой для вытяжки, а второй после неё – для притока.
Затруднена вентиляция и на крышах сложной конфигурации. Так, скаты над протяжёнными ендовами вообще не проветриваются (даже если на карнизных свесах той же крыши приток есть). Поэтому нужно устанавливать вдоль ендовы кровельные вентэлементы и делать отверстия в стропильной системе, чтобы воздух мог распространяться по всей конструкции крыши.
4. Нарушения технологии монтажа мансардного окна
Окно должно герметично соединяться со всеми слоями кровельного «пирога» – теплоизоляцией, паробарьером, гидроветрозащитой. А толщина слоя утепления по периметру окна должна быть равна толщине основной теплоизоляции крыши.
Зачастую эти условия не выполняются. Например, по периметру рамы и откосов монтажники либо вообще забывают установить теплоизоляцию, либо считают, что можно обойтись только контуром предварительного утепления – готовым элементом, который предлагают некоторые производители мансардных окон. Но одного такого контура недостаточно, чтобы полноценно утеплить раму и откосы. Подобные ошибки оборачиваются проблемами: из-за конденсации водяного пара появляются пятна сырости на откосах окон.
Таким образом, мансардная крыша предполагает целый ряд сложных узлов, требующих правильного и аккуратного исполнения. А как обстоят дела с холодным чердаком?
Плюсы холодного чердака
Минусы холодного чердака
Как устроен чердак?
Под кровельным покрытием располагают гидроизоляцию, которая будет защищать от протечек в случае повреждения кровли. Достаточно бюджетной гидроизоляционной плёнки, не мембраны. Плёнку крепят к стропилам.
Утеплитель, обычно из минеральной ваты, устанавливают по перекрытию верхнего этажа. Чаще всего перекрытие выполняют из деревянных балок, и тогда плиты или маты теплоизоляции укладывают между балками. Со стороны нижнего этажа утеплитель защищают от водяного пара пароизоляцией. Если чердак не планируется эксплуатировать, то теплоизоляцию со стороны кровли лучше оставить открытой, предусмотрев для перемещения по чердаку деревянный настил. Когда утеплитель открыт, вентиляция будет быстро и эффективно удалять из него водяной пар за пределы крыши.
Кстати, о вентиляции. Это обязательный элемент чердачной крыши. Для притока оставляют продухи на карнизном свесе, обеспечивая проветривание как над, так и под гидроизоляционной плёнкой. Либо устанавливают вентиляционные решётки на фронтонах.
Вытяжку можно делать двумя способами. Первый – через коньковые аэроэлементы. Второй – через скатные вентэлементы, смонтированные близко к коньку. Причём, в районе конька надо обязательно делать разрыв в гидроизоляции. Через него воздух будет направляться к устройству для вытяжки, а оттуда – на улицу. Общая площадь продухов должна составлять 0,2% от площади чердака. Тогда помещение будет регулярно проветриваться, но без излишних утечек тепла.
Зимой на пологих кровлях отверстия вытяжных устройств могут забиться снегом, и циркуляции воздуха не будет. Чтобы этого не произошло, предусматривают трубчатые вентиляционные элементы. Их высоту выбирают, исходя из высоты снежного настила, характерного для того или иного региона, где ведётся строительство.
Как подняться на чердак? По складной лестнице, совмещённой с люком. Обратите внимание: люк нужно утеплить по периметру и герметично соединить со слоем пароизоляции, смонтированным по перекрытию. Желательно, чтобы крышка люка также была теплоизолирована, а между ней и рамой находился качественный уплотнитель. Все эти меры направлены на то, чтобы пар не проникал беспрепятственно через люк под кровлю.
Итак, свои плюсы и минусы есть как у мансарды, так и у холодного чердака. Что в сухом остатке? Мансарда сложнее в исполнении, но при условии качественного монтажа она вполне способна долгое время радовать домовладельца. Чердак проще и беспроблемнее, но, как правило, дороже в строительстве и предполагает, что довольно большая площадь дома будет нежилой.
Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG
Что такое холодный чердак в каркасном доме?
Каким бы не был проект каркасного дома, под его крышей всегда образуется подкровельное пространство. Это помещение называется либо чердаком, либо мансардой. Определение зависит от того, как обустроена эта часть дома и для чего она будет использоваться в процессе эксплуатации дома. В этом материале кратко рассмотрено, что такое холодный чердак, как его правильно реализовать, в чём преимущества и недостатки данного решения. Отдельно рассмотрены частые ошибки при строительстве и возможные проблемы, являющиеся их следствием.
Особенности устройства холодного чердака
Холодный чердак — это пространство под кровлей, которое находится за пределами теплового контура дома. Основная задача при его обустройстве заключается в том, чтобы добиться минимальной разницы температур между улицей и помещением. Ставится эта задача по двум причинам. Во-первых, с целью снижения теплопотерь в жилом пространстве. Во-вторых, чтобы избежать или минимизировать образование конденсата на деревянных элементах стропильной конструкции.
Крыша каркасного дома с холодным чердаком не утепляется, как в случае с мансардой. Максимум, что требуется выполнить, так это защитить конструкции помещения от проникновения атмосферной влаги и осадков. В зависимости от используемого кровельного материала эту задачу может решать гидроизоляционная, ветрозащитная или супердиффузионная мембрана.
Фронтоны каркасного дома с холодным чердаком — это самый непонятный многим элемент, так как данная технология предполагает использование утеплителя во всех конструкциях. Тем не менее, в случае с реализацией холодного чердака теплоизолятор не применяется даже при строительстве фронтонов. Снаружи под лицевой обшивкой монтируется ветрозащитная мембрана, и всё. Важными деталями фронтонов каркасника являются вентиляционные решётки. Они нужны для предотвращения скопления влаги и образования конденсата.
Перекрытие в каркасном доме с холодным чердаком — это та конструкция, где допускается больше всего ошибок. Во-первых, чтобы вынести подкровельное пространство за тепловой контур жилья, нужна правильно подобранная теплоизоляция. Если её не будет, либо она выбрана неверно, чердак не будет холодным. А это значит, что там постоянно будут проблемы с конденсатом, сыростью и гниением стропильного каркаса.
Во-вторых, чердачное помещение необходимо разграничивать с жилыми комнатами при помощи пароизоляционной мембраны. Она монтируется со стороны нижнего уровня непосредственно между лицевой отделкой и утеплителем. Благодаря пароизоляции влага из жилых помещений не проникнет ни в утеплитель, ни на чердак.
Преимущества и недостатки холодного чердака
Недостатков у холодного чердака не так много, особенно, если не считать проблемы, возникающие из-за ошибок строителей. Главный минус (по сравнению с мансардой) — подкровельное пространство кроме как для хранения вещей никак нельзя использовать. Что касается ошибок при строительстве, то в случае их допущения на холодном чердаке возможно интенсивное образование конденсата или даже инея. Также может прийти в негодность утеплитель, стропильная система и кровельный материал, если он подвержен коррозии.