Что значит форсунки 12 ревизии

Хвалёные германские инженеры и их косяки!

Катализатор с катколлектором инженеры уместили прямиком в развал блока. Температура этой «грелки» достигает 900 градусов Цельсия, при фактическом отсутствии принудительной вентиляции. Моторный отсек, к тому же, крайне тесный. Только за последний год мы отремонтировали несколько десятков таких моторов и они нас конкретно заколебали (некоторые дилеры за тот же период едва отремонтировали несколько штук, но они, судя по приватным беседам, заколебали их не меньше). И вот чтобы хотелось высказать по этому поводу.

Читаем в тексте ранее приведенного бюллетеня времен отзывной кампании:

на фото видно, что современные форсунки отличаются даже корпусом:

Как видно, она начинается примерно в середине 2011 года с 261-09 модификации.

Если вы думаете, что раз не так давно приобрели (заменили) совершенно свежий номер в коробочке 13 53 8 616 079,
то на этом все закончилось? То есть, форсунки 261-11 это вроде бы как самый совершенный и безглючный экземпляр, обновлений не будет?!

Факт: форсунки последних ревизий не встают в один ряд с более ранними, даже исправными, по причине вероятной несовместимости их заводских коррекций,
о чем даже выпущен документ PuMa:

«С января 2013 года доступны новые пьезофорсунки. Они могут использоваться для замены старых форсунок. Но из-за другого режима адаптации их нельзя использовать с форсунками прежней конструкции в одном ряду цилиндров. Причина: в противном случае существует опасность слишком большого отклонения в составе смеси внутри ряда цилиндров из-за общего измерения значения лямбда. Смешанная установка «старых» и «новых» пьезофорсунок (номер детали 13 53 7 585 261, индекс модификации 11 и выше, на упаковке 13 53 8 616 079) в одном ряду цилиндров не допускается. «

Резюме комплексное по этой теме, вроде бы как месть за отнятое время на изучение совершенно абсурдного вопроса, просто небывалого для предыдущих поколений моторов BMW.

Достаточно редкая ситуация: пьезофорсунка уже течет, но объем утечки мал.
Авто в шаге до аварийной ситуации. Текла бы чуть больше, был бы капремонт по причине «гидроудара».

Слетевшую крышку, в данном случае, затянуло под муфту:

Результат:

Новые VANOS имеют адаптации чаще всего в пределах всего одного градуса:

Неисправные же начинают «течь» и стучать «на холодную» уже после 3 градусов (первый выпускной,
например, стучит).

А в городе немало автомобилей с адаптациями не только в 2-3, но в 6-8 градусов.

Кожух пережевывается зубьями привода цепи, деформируется и так и плавает в ГБЦ.

Или же, что хуже и чаще, разлетается на кусочки и забивает маслоприемник.

Кстати, про маслонасос: в игре уже третья ревизия этого важного устройства. Рекомендую при ремонте установить новый образец.

Вот как раз то место, откуда он черпает «самое лучшее в мире масло», «со всеми допусками BMW», «разработанное специалистами специально для этого двигателя».
И вот та самая грязь, те самые выпадающие из масла присадки. И это еще не самый страшный случай.

Со временем, скапливается целое кладбище турбин от N63:

У N63, напомню, турбины расположены в развале блока. Что со всех сторон (в буквальном смысле) является очень технологичным решением.

Напомню, что точка кипения моторных масел находится в районе 280 градусов Цельсия.

Вот нормальная температура в области развала, при работе двигателя на холостом ходу:

Там же, в развале, находятся и тонкостенные металлические трубки маслоснабжения турбин. Вот так выглядит трубка дренажа турбины,
от которой до выпускного коллектора всего несколько сантиметров:

Живут они буквально пару-тройку сезонов до вероятного заклинивания турбины.

Внутри трубка (все трубки) выглядит примерно вот так:

Стоит, например, оставить автомобиль без движения в течение длительного времени и они могут внепланово напомнить о себе протечкой или негерметичностью.

Когда же лопаются (теряют герметичность) нижние патрубки вентиляции, давление в коллекторе начинает прыгать до атмосферного:

Их также рекомендую менять.

15.Крайне рекомендованы к профилактической замене часто отказывающие редукционные клапана турбин:

Старого образца:

нового образца:

. применяемый пластик часто не выдерживает длительных высоких температур, растрескивается и крошится буквально от руки.

Напомню, что расширительный бачок сделан из той же пластмассы вынужден держать (как и вся система охлаждения) еще и давление до 2 атм,
что вполне вероятно в жаркую погоду.

18.К этому мотору безусловно относится статья про проблемы с шатунными вкладышами.
Коленвал уже менялся производителем один раз, так что с сезона 2011 года идет новая модель:

19.Кроме того, тоже самое касается поршневой группы. Замена поршней также производилась вот по этой причине.
Новая поршневая идет с 2011 года:

Технологии автопрома вообще и моторостроения в частности подошли к своему пределу.

Источник

Топливные форсунки БМВ

Ремонт BMW Х6 – пьезоэлектрические форсунки на двигателях BMW N63 и N54

Когда речь заходит о ремонте bmw Х6 3.5i и bmw X6 5.0i с двигателями N54 и N63, нельзя не упомянуть о топливных форсунках.

Напомним, что чаще всего двигатели N63 можно встретить на автомобилях BMW:

5 серии 550i (F07, F10, F11),

7 серии 750i (F01, F02, F03),

А двигатели N54 на автомобилях BMW:

1 серии 135i (E82, E88),

3 серии 335i (E90, E91, E92, E93),

7 серии 735i (F01, F02),

Многие владельцы этих автомобилей сталкивались с неисправностями топливных форсунок, а в некоторых случаях и с их ужасными последствиями (например, гидроудар).

Давайте попробуем разобраться в устройстве топливных форсунок и в причинах их некорректной работы.

Устройство топливных форсунок

Традиционный вид топливных форсунок — электромагнитные форсунки.

В данном случае управление клапаном форсунки реализовано с помощью электромагнитной катушки – блок управления двигателем обеспечивает подачу напряжения на катушку в нужный момент, при этом создается электромагнитное поле, которое, преодолевая усилие пружины, втягивает якорь с иглой и освобождает сопло. Производится впрыск топлива. С исчезновением напряжения, пружина возвращает иглу форсунки на седло. Форсунка с электромагнитным приводом может осуществить до 7 впрысков за рабочий цикл в цилиндре.

Однако, для улучшения характеристик двигателей с непосредственным впрыском, от форсунок требовалось большее быстродействие и бОльшая точность дозировки.

Для этих целей был представлен новый вид форсунок – пьезоэлектрические.

У этого вида форсунок вместо электромагнита применяется другой исполнитель — пьезоэлемент (пьезо – давить/сжимать). Он имеет форму квадратного столбика, состоящего из множества установленных друг на друга и спеченных между собой керамических пластинок. Под воздействием тока в них возникает пьезоэффект, за счет которого конструкция способна быстро изменить свою длину, воздействуя на управляющий клапан. Это позволяет сделать более 10 впрысков за цикл, при этом точность дозировки впрыскиваемого топлива очень высока. Такая форсунка выдерживает давление впрыска до 200 бар и экстремально быстрый подъем иглы, что позволяет впрыскивать топливо в камеру сгорания независимо от рабочих тактов, ограниченных временем открывания клапана.

Благодаря этому значительно улучшается динамика и снижается расход топлива.

Конструкция пьезоэлектрической форсунки: 1 — пьезоэлемент; 2 — гидрокомпенсатор; 3 — управляющий клапан; 4 — дроссельная шайба; 5 — игла распылителя

Пьезоэлектрические топливные форсунки на BMW

На двигателях бмв N63 и N54 с 2006 года устанавливались пьезофорсунки производства SIEMENS-VDO и очень долго производитель не мог добиться их нормального функционирования. Как известно, внедрять что-то новое всегда нелегко и с момента выпуска у них несколько раз изменялся заводской номер (деталь со старым номером снимали с производства и запускали в серию измененную деталь с другим номером), помимо этого, у каждого из предоставленных номеров было множество модификаций (ревизий), в каждой из которых производитель пытался улучшить деталь, добиться совершенства ее работы и устранить недочеты.

В данном случае было выпущено более 30 ревизий топливных форсунок за все время! Их многократно переделывали, запускали отзывные кампании…

Почему же все происходило именно так?

Главная проблема пьезофорсунок заключается в высокой вероятности неконтролируемой утечки толпива в цилиндры, приводящей:

– к пропускам воспламенения в цилиндрах и, как следствие, к неравномерной работе двигателя,

– в худшем случае, к “гидроудару”, в результате которого возможны серьезные повреждения ДВС (деформация клапанов, шатунов и т.д.)

Дело в том, что компоненты пьезофорсунки достаточно хрупкие и для ее долговечной работы – качество изготовления материалов и выбранный профиль сопряжения должны быть идеальными, включая и стабильность самого пьезоэлемента. Минимальная негерметичность седла – и форсунка протечет, так как давление топлива достигает 200 атм, а температура блока цилиндров более 100 градусов – пьезоэлемент может просто стареть от высокой температуры, при том, что конструкция недостаточно надежна в целом.

Чаще, проблемы появляются после длительного простоя автомобиля без движения, или же длительного снятия давления с системы подачи топлива. Например, это почти гарантированно происходит при капремонте, или даже среднем ремонте, когда топливная магистраль отсоединяется на длительное время. После повторной установки, форсунки начинают “переливать” в непредсказуемом алгоритме…

По поводу недостаточно надежных топливных форсунок у официального дилера есть отзывные кампании по сей день – в случае наличия кампании, Вы приезжаете к дилеру, номера форсунок проверяют и меняют форсунки БЕСПЛАТНО, если установленные на автомобиле являются устаревшими.

Наличие открытых отзывных кампаний можно уточить у любого официального дилера по телефону.

В «истории замены номера детали» – всего пять номеров, при этом каждый номер претерпел свою модификацию.

Рассмотрим каждый из этих номеров:

Самый первый номер, который встретить сейчас уже невозможно, настоящий раритет!

Как видно на изображении – этот номер подвергся десяти ревизиям (не менее десяти раз деталь пытались улучшить!), но в итоге был снят с производства и заменен другим.

Проблемой данных форсунок по большей части были пропуски воспламенения в цилиндрах и нестабильная работа ДВС.

Форсунки с данными номерами встретить так же практически нереально.

Как видно – это уже второй заводской номер и уже семь ревизий второго номера в попытках устранить недоработки, до сих пор связанные с пропусками зажигания.

Форсунки с этим номером меняли по отзывной кампании и, если на Вашем автомобиле вдруг окажутся такие форсунки – велика вероятность, что отзывная кампания на их замену до сих пор открыта и официальный дилер Вам поменяет их бесплатно.

Форсунки с номером 13 53 7 625 714 уже не встречаются, а вот с номером 13 53 7 585 261 эксплуатируются на многих автомобилях до сих пор.

ВАЖНО! Если форсунки под таким номером установлены на Вашем автомобиле – необходимо как можно скорее поменять их на современные, так как это самые опасные форсунки – их главным недочетом являются значительные протечки топлива в цилиндр, что ведет к необратимым последствиям.

Ревизий у данных экземпляров так же не меньше, чем у предыдущих…

Отличительным признаком форсунок первых ревизий данного номера и является рыжий цвет.

Самые современные номера и ревизии. Как правило, на упаковке указан номер 13 53 8 616 079, на самой форсунке, при этом 261-12.

Данные форсунки тоже выходят из строя, но на этот раз не настолько массово, как в предыдущие. Производителю таки удалось добиться их более-менее стабильной работы!

Можно заметить явные отличия современных форсунок – они отличаются даже корпусом.

Следует учесть, что форсунки последних ревизий (261-11 и 261-12) не желательно устанавливать в один ряд с более ранними, даже условно исправными, по причине вероятной несовместимости их заводских коррекций, о чем гласит официальный документ PuMa:

С января 2013 года доступны новые пьезофорсунки. Они могут использоваться для замены старых форсунок. Но из-за другого режима адаптации их нельзя использовать с форсунками прежней конструкции в одном ряду цилиндров. Причина: в противном случае существует опасность слишком большого отклонения в составе смеси внутри ряда цилиндров из-за общего измерения значения лямбда. Смешанная установка “старых” и “новых” пьезофорсунок (номер детали 13 53 7 585 261, индекс модификации 11 и выше, на упаковке 13 53 8 616 079) в одном ряду цилиндров не допускается.

Настоятельная рекомендация – замена всего комплекта на актуальную модель.

Так же, после замены топливных форсунок – обязательно выполнение сервисной функции «согласование инжекторов».

Ремонтопригодность пьезоэлектрических топливных форсунок

Можно считать, что пьезоэлектрические форсунки неремонтопригодны.

Устройство таких форсунок очень сложное, поэтому их диагностика и ремонт требуют наличия дорогостоящего узкоспециализированного оборудования и высококвалифицированного персонала – такие предложения на рынке есть, но их крайне мало.

В некоторых сервисах предлагают ремонт топливных форсунок – как правило, в таких случаях производится замена/ремонт (шлифовка) управляющего клапана, замена/очистка распылителя; при этом производители материалов остаются неизвестными, ремонт получается дорогостоящим и крайне недолговечным (в связи с тем, что восстановить форсунку без специального оборудования не получится, так как все ее компоненты имеют высокую точность изготовления с параметрами измерений на микронном уровне)

Поэтому, во избежание трат на недолговечный ремонт и на многократные снятия/установки форсунок – самое разумное это их замена на новые.

Как определить ревизию и работоспособность топливных форсунок, установленных на Ваш автомобиль?

Остались вопросы?

Обращайтесь в WhatsApp или по телефону +7-922-207-02-20, мы будем рады Вам помочь!

Наши цены:

– электронная диагностика двигателя – 1000р

– определение ревизии топливных форсунок – р

– работа по замене топливной форсунки 1шт – р

-работа по замене топливных форсунок одного ряда цилиндров –р

– замена всех топливных форсунок – р

– выполнение сервисной функции «согласование инжекторов» – р

– топливная форсунка (BMW) – р

Мы оставляем за собой право на опечатки и неточность в технических данных, а также на изменения указанных цен.

Указанные номера деталей могут изменяться и/или не соответствовать номерам деталей конкретного а/м (в зависимости от комплектации и исполнения).

Подробную информацию о цене, наличии и соответствии деталей – уточняйте в WhatsApp или по телефону +7(343)363-02-10

Источник

12 ревизия форсунок бмв что это значит

Форсунки 12 ревизии на бмв что это такое

* Желтый-к переключенному 12В (включается при включенном зажигании)

Это было немного сложнее найти. Слева от места под задним сиденьем находится блок управления центральным замком и несколько оранжевых реле. С помощью маленькой отвертки вы можете отпустить маленький язычок, удерживающий 3 реле на месте. И немного приподнять их. Чтобы проверить провода. Идущие в них. Я думаю. Что это была середина 3 реле, но не уверен. Что в нее входил фиолетовый/черный провод (выглядит немного толще. Чем другие). Который показывал на счетчике. Как включается и выключается с зажиганием. Поэтому я выбрал именно это. В левом углу вы увидите кучу проводов… найдите Фиолетово-черный толстый!

Как только я нашел его. Я использовал скотч-замок (S L) (один из тех пластиковых зажимов с металлической вставкой. Которые вы зажимаете над двумя проводами. Которые хотите соединить) и просто закрепил его на проводе. Чтобы я мог снова измерить его. Чтобы проверить. Оказалось, что все в порядке, поэтому я расстегнул S L, вставил желтый провод и зажал его. Чтобы соединить их обоих.

Я не использовал серые или оранжевые провода, поэтому отрезал все открытые провода от них. А затем заклеил концы изоляционной лентой.

Вот правильная схема (2 реле SPD — это 2 реле, подключенные к DLS!)

1. Откройте багажник (или ) и открутите 4 пластиковых винта (каждый перемещается на четверть оборота) на отделке самой крышки багажника. Отцепите его от резиновых упоров и потяните вниз, чтобы вы могли видеть механизм блокировки. Провода и биты.

Запишите, где находится соленоид, прежде чем вы его открутите. Так как это положение важно для его правильной работы. Соленоид удерживается на месте 2 латунными болтами (около 6 или 8 мм) – вы должны быть в состоянии видеть рядом с черной защелкой на внутренней стороне крышки багажника. У ствола замка ключа (с внутренней стороны) вы увидите стержень с загнутым на 900 градусов концом. Который сидит в пластиковой втулке – этот стержень прикреплен к соленоиду. И вам нужно вытолкнуть стержень из втулки. Прежде чем соленоид выйдет наружу. Открутите две гайки и снимите соленоид, оставив провода подключенными к нему! Это немного скрипка, и легче, если вы также вытащите соединительный стержень из конца соленоида.

2. С соленоидом вне, Вы можете раскрыть верхнюю часть соединительной вилки для того чтобы показать провода. Которые convieniently имеют круглые отверстия внутри для того чтобы засунуть метр внутри! Запирая и отпирая (потяните и нажмите на соленоид, который вы только что вытащили). Вы можете измерить напряжение на 5 открытых контактах. Вот что я нашел:

Красный / черный +12В все время
Белый + 12В импульс при блокировке. Затем 0В в состоянии покоя в заблокированном положении.
Белый / зеленый +12v когда разблокирован / 0v когда заблокирован / 12v когда привод в покое разблокирован
синий + 12v импульс когда разблокирован / 0v когда в покое в разблокированном положении
белый / синий +12v когда заблокирован / 0v когда разблокирован / +12v когда привод в покое заблокирован

· Все 0В, кроме белого / синего и красного / черного, которые показали +12В

Два дополнительных реле (не DLS), которые я упомянул, я не использовал, предназначены для того. Чтобы защитить соленоиды от повреждений. Которые могут возникнуть. Если дверь заблокирована ключом. А затем попытается разблокировать с помощью пульта дистанционного управления. Я не стал этого делать, так как тупиковая блокировка заставила Бена играть. И я больше не хотел ее использовать. Если вы не установите эти реле, просто вспомните, когда вы заблокировали машину! Www. Mypushcart.com могу выслать вам схемы по электронной почте, если вы хотите, чтобы они соответствовали.

Все провода возвращаются к нагрузке проводов центральным блоком управления замком, и это поможет делу. Если вы сможете снять часть ленты. Чтобы облегчить разделение проводов.

Вот как я подключил его (опять же, используя шотландские замки), и все работает нормально:

DLS провод центральный замок провод
зеленый белый / синий
синий белый / зеленый
фиолетовый красный / черный

Центральный Замок Проволока

Я сначала проверил провода с зажатыми полосками, прежде чем соединять провода…. Просто чтобы быть уверенным!

Как только все было подключено, я запрограммировал устройство в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Добивание:
реле DLS я установил на одном из винтов на пластиковой крышке управления центральным замком. Один винт легко доступен и находится ближе всего к спинке сиденья…вы не можете пропустить его. Я вынул этот scerw. Вставил реле DLS между 2 половинами пластиковой крышки и выровнял отверстие в реле с отверстием для винта. А затем снова вставил винт. Чтобы зажать его на месте. Реле действительно легкие, так что я решил, что это должно быть нормально.

Сам основной блок имеет два выступающих выступа с отверстиями внутри. Чуть выше того места, где я соединил черный заземляющий провод. Есть резьбовое отверстие для болта – я нашел болт с такой же резьбой и надежно прикрепил блок к металлической Опять же. Он совсем не тяжелый и держался очень прочно.

Антенный провод. Я снял резиновую / войлочную отделку вокруг дверной рамы, а затем ввел в нее провод и задвинул его на место. Так что провод оказался запечатанным вокруг дверной рамы – что дало довольно хороший прием и было приятно в стороне.
Что стоит отметить:

Система может работать с полной системой закрытия, если она есть у вашего E34 (обычно она работает. Удерживая ключ в замковом или тупиковом положении). Когда система подключена, как описано выше, полное закрытие не будет работать. Причина этого (я думаю) заключается в том. Что замок багажника (багажника) не работает на полное закрытие при использовании ключа – следовательно. Поскольку система подключена к этому набору проводов. Полное закрытие не будет работать. Если вы можете побеспокоиться о том. Чтобы попытаться выяснить провода блокировки/разблокировки в водительских или пассажирских дверях, я думаю. Что это должно сработать. Я просто решил, что будет значительно проще использовать провода замка багажника. А также мне очень нравится оставлять люк в крыше или окна слегка открытыми летом. Когда запираешь машину.

То, что я описал на этих страницах, — это именно то, что я открыл, попробовал и сделал, и я надеюсь. Что это поможет другим. Как мы все знаем, новые биты BMW стоят недешево. И я очень беспокоился о повреждении соленоидов или блока управления центральным замком.

В принципе, при установке системы вам нужно найти заземление, постоянное +12 вольт. Провод блокировки и провод разблокировки. Если вы хотите, чтобы ваши замки запирались. Когда вы заводите свой автомобиль, и открывались. Когда вы его выключаете. То вам также нужно найти +12 вольт. Который включается. Когда двигатель работает. Я не проводил свой, чтобы чирикать клаксоном или мигать огнями, так что я не могу вам помочь. Он также платит за покупку некоторых низковольтных кранов. Я получил их пакет из Radio Shack (#64-3053) за 1,69 доллара. Они позволяют вам обжимать ваш бесключевой входной провод на существующий провод, а не резать его и паять. Вы просто сжимаете их плоскогубцами. Мне с ними повезло.

Отказ от ответственности: то, что следует за этим, — это мой взгляд на вещи. Я не инженер. Не считайте меня ответственным, если вы взорвете предохранитель или что-то в этом роде. Я был настолько осторожен, насколько это возможно, но проверьте то, что я написал. Посмотрев на ваше собственное руководство Bentley или поговорив с профессионалом или другим человеком. Который сделал это. Конец дисклеймера. Для автомобилей 92-го, 93-го и 95-го годов выпуска E34 система устанавливается под задним сиденьем со стороны пассажира. Поищите 12-контактный штекер рядом с батареей, куда будет вставлен модуль сигнализации. Провод замка-это белые/красные / желтые точки. Разблокировка-это синие/красные / желтые точки. Коричневый / оранжевый провод-это земля, красный/серый провод-это постоянная +12 вольт, а фиолетовый/белый провод-это тот, который составляет +12 вольт, когда автомобиль работает. 1994 E34 такие же, как и выше. За исключением того. Что постоянный +12 вольт-желтый провод на штекере сигнализации. А земля коричневая. Извините, но мой Бентли не показывает, какой провод является +12 вольт, когда машина работает.

Для Провод замка-это белые/красные / желтые точки. Разблокировка-это синие / коричневые / желтые точки. Вы должны быть в состоянии найти красный провод для постоянного напряжения +12 вольт (вот когда дешевый мультиметр удобен) и маленький винт или что-то еще для Земли. Я не знаю, где найти +12 вольт. Которые нагреваются только при работающем двигателе.

Системы обычно поставляются со светодиодом, который мигает, чтобы помочь вам запрограммировать систему. И он мигает. Когда автомобиль заблокирован. Я решил, что это может служить сдерживающим фактором для угона. Поэтому я установил его в пластиковую панель. Которая находится за правой икрой пассажира. Сидящего на заднем сиденье с противоположной стороны автомобиля от водителя. Я повел программирующую кнопку вверх за сиденьем, так что она находится за центральным подлокотником на заднем сиденье, за крышкой. Которая держится на липучке. И даже за небольшим клапаном в резиновом шумопоглощающем материале (у моей машины нет лыжных ботинок). Я не хотел поднимать заднее сиденье, чтобы перепрограммировать пульты или систему.

Надеюсь, это поможет. Я не связан с Crimestopper или mypushcart.com или audio-etcetera.com это были как раз те места. Которые я нашел в интернете. Там есть много хороших систем. Любой из них должен работать до тех пор. Пока они срабатывают положительно (или вы покупаете реле и розетки и тратите дополнительные 20 минут на их подключение).

Chris I.
Clearwater, F L
‘ 95 525i A с бесключевым входом!

У меня есть сигнализация, которую я купил у местного оптовика электроники примерно за 60 долларов. Он имеет большинство функций громких сигнализаций, таких как прыжки кода. Блокировка при включении зажигания/разблокировка с выключенным ключом. Мигающие огни. Двухуровневый вход aux и т. д. Самое классное, что когда двери запираются, когда я завожу свою машину. Они не запираются дважды-где — то в мозгу BMW должна быть какая-то логика. Которая мешает машине дважды запираться с ключом в замке зажигания.

ЛИТ О Рейес
92 525им острил!

Вот что я придумал. Как сказал Крис, если ты взорвешь свою машину или что-то в этом роде. То это будет твоя собственная чертова вина

Пожалуйста, обратите внимание, что вполне возможно, что моя причина и следствие ошибочны. Это как раз то, что я проследил, используя надежный тестовый свет. Кстати, тестовый свет, как у меня, удобен для такого рода работы. Это одна из тех, что выглядят как Отвертка с проволокой из крокодиловой кожи, идущей сверху. Настоящий секрет заключается в том. Что он устраняет эти досадные короткие замыкания. Потому что он просто загорается. Если вы соединяете противоположные полярности. Если вы попеременно подключаете зажим аллигатора к положительному или отрицательному. То вы можете исследовать триггеры. Потому что нить накаливания лампы завершает цепь. А триггерные цепи даже не тянут достаточно тока. Чтобы зажечь ее. Это, очевидно, не очень хорошая идея, когда речь идет о чувствительных/высокоимпедансных драйверах, например. Цепях топливных форсунок в некоторых автомобилях или проводке подушек безопасности; в этих случаях выкопайте DMM.

синхронизированные купольные фонари (

синхронизированные купольные фонари (

+ постоянно*большинство проводов также имеют маленькие желтые точки на них
* * купольные перекидные переключатели в переднем положении

В моем случае у меня есть вход без ключа DEI, который поставляется со всеми видами лакомств. Которые я, вероятно. Не буду использовать. Я упомяну некоторые из функций, которые я использовал, и как это сделать. Самое замечательное, что вам не нужно никуда ехать, кроме вилки под задним сиденьем. Я довольно анально сдержан и припаиваю все подряд вместо того. Чтобы использовать краны; даже в этом случае фактическая установка заняла всего около 30 минут.

1. В отличие от некоторых систем, эта система подает как положительные. Так и отрицательные сигналы для блокировки/разблокировки. К сожалению, это делается не с четырьмя отдельными проводами, а с двумя. Как же так? Каждый провод выполняет двойную функцию, несущую обратную тому, что делает другой; например. Один провод является + lock, – unlock. Другой-это противоположность. Это вызывает некоторую проблему при попытке выполнить действие двойной блокировки. Так как один диод все равно вызовет короткое замыкание между + цепи блокировки и – разблокировки (помните. Что другой всегда инвертирован). Хотя DEI мог бы поставить схему, чтобы устранить эту проблему, я не рисковал. Поэтому я использовал два диода. Чтобы исключить возможность того. Что ток + пойдет “назад” по проводу разблокировки (см. Нижнюю схему на диаграмме). Это может быть неплохой идеей, даже если ваше устройство не меняет полярности. Так как драйвер все еще может быть чувствителен к потоку тока. До сих пор у нас есть замок и двойной замок (УУУ-УУУ).

2. …Но у нас нет стеклопакета/люка на крыше. Это потому, что мой бесключевой блок подает только импульс для блокировки, а не постоянный сигнал. Это можно преодолеть (по-видимому) с помощью дополнительных блоков, которые снабжают DEI. Но у меня нет никакого вонючего времени. Чтобы ждать Чтобы добавить оскорбление к травме. Вы не можете запрограммировать эту систему на выполнение более чем одной функции канала для одной и той же клавиши (отдельные каналы управляются либо отдельными кнопками. Либо уникальными комбинациями двух кнопок. Нажатых одновременно). Я рассудил, что было бы неплохо использовать вспомогательную кнопку для выполнения функции свертки. Вспомогательный канал подает сигнал ( — ) до тех пор. Пока кнопка нажата. Кроме того, я также не мог просто перепрограммировать вспомогательный канал на кнопку блокировки. Потому что устройство нуждается в “правильном” сигнале блокировки. Чтобы выполнять все домашние дела (начать мигать светодиодом. Мигать вспышками. Сигналить клаксоном и т. д.). Сначала сигнал ( — ) был преобразован в ( + ) с помощью реле. Затем была использована еще пара диодов, чтобы объединить сигналы разблокировки и aux. Не завинчивая что-то (верхняя диаграмма). Кстати, у меня было около 20 таких диодов. Я купил пачку из 25 некоторое время назад для другого проекта Итак. Теперь вы блокируете с помощью кнопки блокировки. Затем нажимаете кнопку aux. Чтобы свернуть окна и т. д. Хотя я не уверен. Что нынешняя тяга сделает с системой сигнализации. Он может подумать, что вещи заперты и что-то злонамеренно использует электричество.

3. Все остальные каналы DEI являются триггерными. Поэтому я подключил их прямо к проводам купольного фонаря и парковочного фонаря. Я мог бы вызвать купола на разблокировку от провода блокировки (помните эту штуку с инверсией?). Но решил использовать канал Это обычно используется для разблокировки водительской двери при первом нажатии кнопки разблокировки. А остальных дверей-при втором нажатии. Теперь я могу контролировать, включатся ли купола до того, как дверь откроется. Нажав кнопку разблокировки во второй раз.

5. Я воспользовался этой возможностью, чтобы послать телеграмму еще с несколькими индульгенциями. Это предметы, которые было бы глупо размещать во Всемирной паутине! Скажем так, я немного усложнил жизнь тиве.

Источник