Что отвечает за холодный запуск двигателя

Холодный запуск двигателя и ресурс силового агрегата

Многие автолюбители хорошо знают, что зимний период считается достаточно тяжелым для разных узлов и деталей автомобиля. Как правило, опытные водители заранее отдельно подготавливают машину к зиме, причем такая подготовка не ограничивается банальным переходом на зимние шины и подзарядкой аккумулятора.

Важно понимать, что двигатель также не является исключением из списка узлов и агрегатов, которые подвержены усиленному износу при эксплуатации в условиях холодов. Другими словами, если затрагивать холодный пуск, ресурс мотора в этом случае несколько сокращается. В этой статье мы рассмотрим, к каким последствиям приводит холодный запуск двигателя, вред такого пуска, а также способы свести возможные риски к минимуму.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Как избежать проблем при холодном запуске мотора

Если проанализировать основные рекомендации специалистов, большинства описанных выше проблем можно избежать, хотя и не полностью. Давайте разбираться.

2. Также перед наступлением холодов необходимо проверять и своевременно менять свечи зажигания (свечи накаливания для дизеля), а также другие ответственные элементы (например, высоковольтные свечные бронепровода). Такой подход позволит исключить проблемы с воспламенением смеси в цилиндрах.

3. Еще отметим, что перед зимой следует также заменить все фильтры (воздушный, масляный, топливный), проверить уровень и состояние антифриза в системе охлаждения. Также с наступлением холодов нужно заливать в бак качественное топливо на проверенной АЗС. Что касается горючего, особенно это важно учитывать для дизельных двигателей, которые остро нуждаются в специальной «зимней» солярке.

4. Заключительной рекомендацией, конечно же, является прогрев двигателя перед поездкой. Хотя многие автопроизводители утверждают, что современные моторы не нуждаются в прогреве, практическая эксплуатация показывает обратное.

Сразу отметим, такие автовладельцы встречаются, но по понятным причинам их меньшинство. При этом важно понимать, что далеко не всегда отказ от эксплуатации в зимний период позволяет говорить о том, что такой подход только увеличивает срок службы автомобиля и двигателя.

Также в этом случае можно дополнительно оборудовать автомобиль предпусковым автономным подогревателем двигателя типа Webasto или Гидроник, установить отдельный подогреватель масла в поддоне, реализовать подогрев топлива, утеплить двигатель и капот, приобрести пускозарядное устройство для запуска двигателя и т.д.

Естественно, такие решения потребуют дополнительных затрат (иногда достаточно объемных), однако в случае комплексного подхода двигатель будет легко заводиться даже в сильные морозы, меньше расходовать топливо на прогрев и медленно остывать. Также в значительной мере повышается комфорт эксплуатации как бензиновых, так и дизельных ДВС.

Что в итоге

Как видно, некоторых последствий холодного пуска можно избежать только путем достаточно серьезных денежных вливаний (установка автономных предпусковых подогревателей двигателя, подогревателей масла в поддоне и т.д.) в сочетании с хранением авто в теплом гараже.

Однако, если техническое состояние автомобиля хорошее или машина новая, не стоит бояться холодного пуска. Ресурс многих современных двигателей составляет, в среднем, около 300-350 тыс. км. (как бензиновые, так и дизельные ДВС).

Перечисленного выше вполне может быть достаточно для того, чтобы ущерб после холодного пуска оказался минимальным, а двигатель в процессе работы максимально безболезненно вышел на рабочие температуры.

Почему стоит установить предпусковой автономный отопитель Вебасто на бензиновый двигатель. Преимущества отопителя на бензиновом авто, особенности работы.

Подогрев моторного масла перед запуском: для чего это нужно. Доступные способы подогрева масла, что нужно знать. Предпусковой подогреватель масла в поддоне.

Как завести дизель в морозы: особенности холодного запуска дизельного мотора. По каким причинам холодный дизельный двигатель не заводится, диагностика.

Типы предпусковых подогревателей двигателя: электрические 220 В или с автономным источником питания, жидкостные. Отличия, особенности выбора и установки.

Что такое Вебасто (Webasto). Принцип работы автономных предпусковых подогревателей. Плюсы и минусы жидкостного подогревателя и воздушного отопителя (фена).

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Источник

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя

Большинство современных автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи топлива. Система устанавливается только на бензиновые двигателя. Несмотря на сложность конструкции и высокие требования к качеству топлива, инжекторный двигатель имеет ряд преимуществ перед карбюраторным механизмом:

Принцип работы двигателя

По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.

После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.

Таблица значения ДМРВ.

После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.

Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.

Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.

Причины неправильной работы инжекторного двигателя

Причиной того, что инжекторный двигатель плохо заводится на холодную, может быть несколько. Основная из них — это неисправность датчиков. При поломке одного из модулей, электронный блок управления получает неправильные данные, от чего двигатель плохо заводится и работает с перебоями.

Распространенные причины плохого запуска инжекторного двигателя.

Подсос воздуха

Возникает при нарушении герметичности в деталях системы подачи воздуха. Датчик массового расхода не может уловить часть воздуха попадающего в мотор, из-за чего в камеру сгорания подается обедненная смесь. Это приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах и проблемой холоднго запуска инжекторного двигателя.

Во время прогрева или работе на подсосе данная проблема почти не заметна, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры, перебои на холостом ходу становятся более заметными.

Подсос воздуха может возникать по таким причинам:

Причину подсоса воздуха можно определить при визуальном осмотре. Если неисправность значительно влияет на работу в холостом режиме и на запуск холодного инжекторного двигателя, до выполнения ремонта, повысить обороты можно отсоединив штекер с датчика массового расхода. Такое действие приведет к значительному повышению расхода топлива, поэтому не рекомендуется затягивать с ремонтом.

При незначительном подсосе достаточно отрегулировать топливоподачу с помощью прибора L-зонд.

Основные показатели топливной и воздушной смеси

Неисправность датчика массового расхода

Некорректная работа или поломка датчика приводит до моментальной остановки мотора после запуска. Когда такое случилось, необходимо отсоединить датчик и повторно завести автомобиль. Если двигатель работает бес перебоев, значит, датчик расхода нуждается в замене.

Неисправен датчик температуры

Когда центральный блок управления не получает сигналов от модуля температуры охлаждающей среды, он берет нулевое значение. Встроенная программа готовит рабочую смесь согласно этой температуре, что приводит к таким последствиям:

Модуль не ремонтируется, поэтому неисправную деталь заменяют новой.

Неисправно зажигание

Исправить проблему можно установкой момента подачи искры, регулировкой положения ремня ГРМ и заменой поврежденных деталей.

Таблица показателей сопротивления датчика температуры от температуры охлаждающей среды.

Источник

Морозная реанимация: способы запуска мотора зимой, о которых вы вряд ли слышали

С разу оговоримся, что дедовских методов вроде старта с толкача сегодня не будет и мануалов по правильному «прикуриванию» тоже – машины сейчас все чаще с АКПП, которые толкать и таскать на тросе нельзя, а про второе мы недавно писали во всех подробностях.

Предположим, что вы как раз попали в типичную зимнюю ситуацию: есть машина, у нее есть колеса, руль и бензиновый мотор с автоматической трансмиссией. Есть вы, страстно желающий куда-то уехать именно на своей машине. Есть немного инструмента, магазин со всякой химией рядом, добрый друг во дворе, готовый прикурить, а дома еще есть запасной аккумулятор, но за ним долго идти, да и не факт, что он поможет, ведь аккумулятор в нашей машине новый и неплохой.

Самый лучший вариант, конечно, отвезти машину в теплый гараж или паркинг. Буквально +10 градусов на впуске, часа два-три времени… и машина, скорее всего, заведется сама. Но это при условии, что есть куда отвезти и чем. Чаще всего это будет эвакуатор до автосервиса или автомойки, которые готовы предоставить такую услугу.

Иногда это действительно лучший выход: когда аккумулятор замерз, «секретки» не дают открыть капот и двери, а машина стоит много больше, чем возможные издержки. Но в любом случае, будет потрачено время – и это не спортивно. Поэтому вспомним, что еще можно сделать.

Поможем аккумулятору и стартеру

Если стартер раз за разом пытается прокрутить мотор и у него получается как-то не очень хорошо, его хватает буквально на пол-оборота и все, то скорее всего, аккумулятор подсел или стартер «не тянет». Если при попытке прикурить от доброго самаритянина ситуация не меняется, придется подумать, что идет не так и что делать.

Можно и даже нужно попробовать немного согреть мотор, не используя пожароопасные методы и сложные устройства. Чем согреться холодной зимой в типичном городском дворе? Вряд ли у вас стоят открытые трубы теплоцентрали или парят люки теплым воздухом. Открытым пламенем тоже не стоит – у вас пластиковая защита картера, и сам картер тоже может быть из пластика, да и масло там, грязь какая-то, сгорит ведь. А машина далеко не железный УАЗ, в общем, жалко.

Но вот работающая машина, которая вас прикуривает. Температура выхлопа бензинового мотора даже зимой на чуть повышенных оборотах будет градусов 50-60, осталось найти или сделать шланг из подручных материалов и подать теплый воздух на обдув картера мотора. Не самый эффективный способ, но уж что есть.

Только не пытайтесь проделать подобный «фокус» с дизельным автомобилем – у него температура выпуска на холостых оборотах едва выше температуры окружающего воздуха, он вас не согреет, так что ищите в помощники кого-то с бензиновым мотором. И помните, что в салоне прогреваемой машины концентрация вредных газов при таком способе прогрева может оказаться сильно завышенной, даже при наличии катализаторов, не стоит ожидать развязки там.

Неплохое подспорье в битве за старт мотора – это прокрутка коленвала подручными средствами. На современных машинах, даже с 4-цилиндровыми моторами, это не самая простая операция: «кривой стартер» нынче не в моде, и даже подобраться к шкиву коленвала не так-то просто. К счастью, выручают гаечные ключи (особенно хороши для этого «трещотки») и доступ к шкивам различного навесного оборудования, например, насоса ГУР или генератора.

Пять минут работы и десяток оборотов мотора – и вот уже немного подразогнали лишнее загустевшее масло… Стартеру будет чуть проще прокрутить мотор. Совсем без стартера, если он вышел из строя в неподходящий момент, к сожалению, вряд ли получится. Особо могучие личности могут запустить небольшой мотор шнуром при наличии достаточно большого шкива – я как-то даже наблюдал подобный «фокус», но вряд ли это возможно зимой и вне автосервиса.

Ключ на старт и запустились? Хорошо! А что если коленвал теперь крутится бодро, и обороты вроде даже неплохие, а вспышек все равно нет?

Нечему гореть, нечем поджигать или просто не получается

Если мотор крутится, но не заводится, то причин может быть довольно много, но по сути их все можно свести к трем стандартным причинам: нечему гореть, нечем поджигать или же поджечь не получается.

Плохое топливо? Вряд ли. Бензин замерзает при очень низкой температуре, а количество влаги в нем не может быть так уж велико на современной машине. Скорее всего, с топливом проблем нет, разве что привирает датчик уровня, зимой это с ними случается чаще обычного. Но вряд ли вы забыли о том, что вчера приехали к дому уже на «парах». Скорее всего, причина в чем-то другом.

Вот случай, когда бензина слишком уж много, вполне возможен. Залитые свечи – все еще частый случай. Не все хорошо читают инструкции, в которых обычно упоминается, что для «продувки» нужно нажать на педаль газа до упора и прокрутить мотор. Это довольно эффективно и куда быстрее, чем выкручивать свечи и греть их на плите дома. Современные системы зажигания способны пробить искровой промежуток в несколько миллиметров, так что чистить и прокаливать ничего не нужно.

А вот нарушение смесеобразования победить сложнее – причин может быть много, и все они завязаны на управляющую электрику. Датчики температуры, давления, положения коленвала, распредвала, дроссельной заслонки и другие, от которых зависит старт мотора, могут при морозе вести себя не очень адекватно, особенно если их заменили на китайские.

Жаль, что посоветовать тут ничего, кроме прогрева, упоминавшегося выше, не выйдет, потому что тут нужны диагностическое оборудование и опыт поиска неисправностей. Но если при прокрутке мотора вы хотя бы замечаете работу тахометра, то как минимум датчик положения коленвала все же работает. А значит, можно продолжить попытки.

Химический старт

Весьма эффективным средством пуска очень холодного мотора является добавление диэтилового эфира к топливной смеси, а в случае с бензиновым мотором – впрыск его вместе с бензином во впускной коллектор. Эффективнее всего после фильтра, например, сняв один из патрубков после дроссельной заслонки.

Для того, чтобы эфир сработал, необходимо лишь наличие компрессии в цилиндре, при небольшом сжатии смеси он воспламенится сам и воспламенит топливо. Разнообразные баллончики «быстрого старта» основаны именно на этом эффекте: немного эфира – и легкие углеводороды, обычно это пропан-бутановая смесь, позволяют мотору сделать «рывок». А после нескольких вспышек температура камеры сгорания возрастает, свечи очищаются, и штатная система питания и воспламенения уже неплохо справляется со своей задачей. Мотор запускается.

Главное в этом деле не «переборщить»: первая порция эфира должна уйти в цилиндры, а не во впускной коллектор, а при старте подливать смесь нужно порциями, не допуская ее скапливания во впуске. Расплавить мотор и сломать поршни такая смесь не может, ее преимуществом является возможность самовоспламенения от сжатия и легкость воспламенения газа от свечи зажигания. Даже если бензин из форсунки абсолютно не испаряется, а воздух слишком холодный, мотор заработает.

Дизельным моторам подача эфира в общем-то противопоказана. При их степени сжатия и скорости вращения стартера эфир воспламеняется слишком рано, а небольшое превышение содержания пропана или дизельного топлива в камере сгорания приводит к очень ранней вспышке, которая плохо влияет на поршневую группу мотора. Да и стартует мотор при этом очень резко, что сказывается на состоянии навесного оборудования. В общем, только проверенные составы и в малых дозах.

Химии нет и не будет

А что, если никакой химии в вашем распоряжении нет, магазинов нет поблизости и даже больниц тоже нет? Пропан-бутановую смесь можно банально подать из зажигалки, правда хватит ее на одну попытку, не больше. Куда эффективнее просто положить тряпку, смоченную в бензине, в воздухозаборник. Если дело в плохой испаряемости топлива при низкой температуре или заливании свечей при неудачной фазе впрыска топлива, то при очередной продувке мотор может заработать. Бензин понемногу испарится, у него будет куда больше времени, чем один-два оборота коленвала при подаче из штатной форсунки.

Кстати, «добыть» топливо на современном моторе та еще задача – в бак тряпку не засунуть, трубочки снять сложно… Самый простой способ – найти штуцер проверки давления в топливной рампе и надавить на головку ниппеля. Топливо прыснет, если давление в рампе есть. Заодно проверите, работает ли топливный насос.

Источник

Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.

Как сделать запуск зимой в мороз остывшего автомобиля? Несложная последовательность приемов, доступных каждому, облегчит холодный запуск двигателя внутреннего сгорания. Мерам профилактики мы посвятим отдельный информационный материал, а в той статье только о том, что можно сделать здесь и сейчас.

Температура запуска двигателя

Изначально надо определиться, стоит ли пытаться завести двигатель зимой в этих температурных условиях. Для этого есть простой способ. От первого индекса вязкости моторного масла, залитого в двигатель, отнимаем число 35 и получаем примерную температуру, когда моторное масло должно еще быть достаточно жидким для прокрутки двигателя.

Так, для моторного масла с вязкостью 10w-… температура проворачивания составляет ориентировочно — 25 °С. Таким образом, без дополнительных мер разогрева двигателя (и, соответственно, моторного масла в нем), двигатель с маслом не 10w-… не стоит и пытаться заводить при температуре ниже — 25 °С.

Есть еще один важный показатель с точки зрения холодного запуска – температура прокачки моторного масла насосом. Как правило, она ниже температуры прокручивания на 5 градусов. Для приведенного выше примера с вязкостью 10w-… температура масла, при которой маслонасос не сможет прокачать его через каналы смазки двигателя, составит — 30 °С.

В силу конструктивных особенностей двигателя, состояния масла и основных компонентов запуска реальные значения предельных температур могут незначительно отличаться от расчетных, но приведенный способ определения вполне себе хорош как предварительный ориентир для исправного двигателя.

Если расчетная температура прокрутки используемого моторного масла равна или выше температуры воздуха в месте хранения автомобиля, имеет смысл переходить к запуску двигателя.

Холодный запуск двигателя в мороз: приемы

Запуск зимой мороз на пределе температуры прокрутки двигателя, если есть возможность, то лучше сразу еще перед началом пуска применить одну из дополнительных мер облегчения холодного запуска двигателя.

Основные приемы холодного запуска двигателя, без учета дополнительных предварительных мер облегчения запуска зимой, составляют следующий состав действий:

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Удостоверьтесь, что выключены все потребители электроэнергии – подсветка салона, электроподогревы сидений, аудиосистема, габаритное освещение и др.
На несколько секунд включите ощутимый потребитель электроэнергии (например, фары головного света автомобиля секунд на 3-5 или подсветку в салоне секунд на 10-15) – это будет способствовать «подогреву» аккумуляторной батареи и облегчит ей холодный запуск двигателя.
Для двигателей с карбюратором и механическим топливным насосом рекомендуется вручную произвести подкачку – как правило на бензонасосе есть для этого небольшой рычаг. Делается несколько нажатий (чаще от 5 до 8 нажатий) о подкачке топлива будет свидетельствовать возросшее их усилие.
Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь для холодного запуска двигателя.
Для двигателей с системой впрыска топлива кратковременно включаем зажигание (не пытаясь завести двигатель), чтобы заработал электронасос и обеспечил необходимое давление в топливной системе. Как правило достаточно «цокнуть» стартером, при этом бензонасос по заложенному программой алгоритму отработает столько времени, сколько необходимо для прокачки топлива в систему и обеспечения нужного давления. В некоторых автомобилях электрический бензонасос срабатывает и без «цокания» стартером – это хорошо слышно по характерному жужжащему звуку при включении зажигания (во второе положение ключа зажигания).
При автоматической КПП поставьте селектор в положении «P» и нажмите педаль тормоза.
При механической КПП нажмите на педаль сцепления до упора и рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. Выжатая педаль сцепления снизит сопротивление при холодном запуске двигателя.
Не нажимая на педаль акселератора (педаль газа) и не отпуская педаль сцепления поверните ключ в замке и включите зажигание на 3-5 секунд, не включая пока при этом стартер, после чего доверните ключ в замке и включите стартер для запуска двигателя. Описанная пауза в 3-5 секунд на включенном зажигании, но без пуска стартера, нужна для полного запуска компьютером автомобиля программы холодного запуска.
Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд.
Если двигатель не запустился с первой попытки, что бывает часто в морозы, сделайте паузу 20-30 секунд, после чего сделайте повторную попытку. Часто двигатель заводится со второй попытки, но может завестись и заглохнуть.
Если двигатель не заводится, или после холодного запуска двигателя сразу же останавливается, повторите запуск, нажав на педаль акселератора до половины её полного хода.
В случае неудачи с наполовину выжатой педалью газа сделайте это еще раз, но уже до упора нажав педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо из впускного коллектора и цилиндров двигателя.
Еще раз предпримите попытку холодного запуска двигателя, не трогая педаль акселератора.
Если двигатель не запустился после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора.
Обороты при запуске холодного двигателя в мороз как правило первое время составляют 2000-2500 в минуту и уменьшаются с прогревом. После успешного запуска необходимо отпустить полностью педаль акселератора, чтобы избежать резкого роста оборотов холодного двигателя сверх этих значений.
При механической КПП необходимо плавно отпустить педаль сцепления только после того как двигатель перейдет к устойчивой работе после запуска. В самые сильные морозы рекомендуется подержать выжатым сцепление несколько дольше, еще несколько минут для лучшего прогрева, иначе при преждевременном отпускании педали сопротивление вращению застывшей МКПП способно остановить и заглушить двигатель.
При карбюраторном двигателе по мере прогрева после запуска утапливаем привод дроссельной заслонки, регулируя тем самым (убавляя) обороты. В инжекторном двигателе программа делает это самостоятельно.
Описанных приемов достаточно для холодного запуска двигателя в рабочем температурном диапазоне с учетом вязкости масла. Если запуска не происходит, значит этому мешает какая-то неисправность – ее надо найти и устранить. Если есть возможность, то нужно применить дополнительные меры по холодному запуску двигателя, о которых будет сказано ниже. Либо, как вариант, следует отказаться от запуска сейчас до некоторого уменьшения мороза – несколько градусов потепления может оказаться достаточно для запуска зимой описанными выше способами без внешней помощи и дополнительных мер.

Если свечи зажигания залило топливом

Избыток топлива при неудачных попытках холодного запуска двигателя может привести к заливу свечей зажигания и потере их способности выполнить свою задачу. Залитые топливом свечи необходимо выкрутить, просушить и прокалить зону электродов подручными средствами – зажигалкой или др.

Если выкручивание свечей зажигания на данной модели автомобиля на двигателе с системой впрыска очень трудоемко, то проще временно отключить подачу топлива (например, отсоединить электрические разъемы управления форсунок) и вращением стартера 12-15 секунд выполнить принудительную вентиляцию цилиндров и электродов свечей.

На двигателе с карбюратором для этого полностью открывается воздушная заслонка (утапливаем рычаг «подсоса») и двигатель прокручивается стартером.

Если садится аккумулятор

После нескольких попыток холодного запуска двигателя можно заметить уменьшение количества оборотов прокрутки – это свидетельствует о разряде АКБ. Рекомендуется сделать паузу в несколько минут – это несколько исправит ситуацию и даст как минимум еще одну попытку запуска. Если АКБ садится и не может сколько-нибудь уверенно прокручивать двигатель, а запуск не произошел, то нужно прекратить попытки для исключения полного разрядка аккумулятора. В этом случае лучше воспользоваться внешним пуско-зарядным устройством, если оно доступно.

Дополнительные средства и способы облегчения холодного запуска двигателя

Применение средств EasyStart (Быстрый старт) для бензиновых двигателей. Зимой при температурах на грани прокручивания двигателя ощутимо помогает холодному запуску двигателя использование содержимого баллончика с летучей легковоспламеняющейся жидкостью (аэрозолем) для запуска зимой. Средство необходимо впрыскивать в открытую дроссельную заслонку (после воздушного фильтра двигателя). Вскрывать корпус воздушного фильтра и выполнять другие операции для использования этого средства крайне некомфортно на морозе, но иногда это единственный быстрый способ запустить двигатель, когда обычным способом это сделать не удается.
Предварительный подогрев аккумуляторной батареи. При сильных морозах аккумуляторная батарея застывает, что сильно снижает ее способность запускать двигатель. Если предстоит холодный запуск двигателя, то накануне АКБ можно снять с техники и поместить в тепло, поставив ее в прогретом состоянии обратно непосредственно перед запуском.
Предварительный электроподогрев двигателя. Предварительный прогрев двигателя можно выполнить специальным обогревающими электрическим устройством, устанавливаемым отдельно. Устройство для большинства доступно по цене, но требует доступа к электрической сети 220 В.
Автономный предпусковой обогреватель. Устанавливают устройство, которое работает на том же топливе, на котором работает и двигатель. Питание осуществляется из основной топливной системы автомобиля. На планируемый период простоя необходимо программировать устройство для его периодического запуска и прогрева автомобиля. При этом расход топлива подогревателем за ожидаемое время простоя не должен превышать остаток топлива в баке. АППО достаточно дорог, может сам не запуститься в нужный момент из-за длительной паузы на морозе без прогрева, так же может не запуститься из-за закупорки собственной выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, разряжает АКБ при каждом холодном запуске двигателя без какой бы то ни было зарядки из-за того, что двигатель автомобиля при этом не заводится вообще.
Автозапуск двигателя. Как правило функция автозапуска двигателя реализована в устанавливаемых сигнализациях. На холодный период нужно программировать устройство: холодный запуск двигателя в автоматическом режиме можно установить по достижению определенной температуры или выставить периодичность запуска по времени, а, так же, важно выбрать правильную настройку времени прокрутки. Так же, как и с автономным предпусковым подогревателем, при активации автозапуска двигателя важно рассчитать достаточно ли топлива в баке. Автозапуск имеет ряд недостатков, о которых нужно помнить: немалый расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, вероятность закупорки выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, автозапуск систематически разряжает аккумулятор при каждом запуске без полноценной зарядки во время прогрева на холостых оборотах, частые запуски в холодное время негативно влияют на двигатель.
Полив горячей водой. Полив кипятком на замерзший двигатель крайне чреват серьезными повреждениям деталей из-за резкого перепада температур и рекомендовать его нельзя. К тому же, главное препятствие при холодном запуске двигателя — загустевшее моторное масло, а внешний облив двигателя устранению этого препятствия мало помогает. Полив горячей воды на впускной коллектор может повысить испаряемость топлива, но чреват образованием трещин. Можно рассматривать ступенчатый полив с постепенным прогревом коллектора, когда сначала применяется еле теплая вода, потом через небольшую паузу теплее, еще теплее и уже в конце горячая – но здесь важно осознавать целесообразность и сопутствующие риски. Применение впрыска легковоспламеняющейся аэрозоли, о которой рассказано выше, гораздо безопаснее и эффективнее.
Внешняя установка подогрева. Устройства внешнего подогрева как правило применяют в компаниях с коммерческой техникой в северных условиях. Стационарная или маломобильная высокопроизводительная установка подает теплый воздух в подкапотное пространство для предварительного подогрева двигателя. Как правило с помощью этой установки можно подогреть и легковой автомобиль, однако из-за редкости вероятность использования частным владельцем стремится к нулю.
Внешний электрический подогрев. Холодный запуск двигателя можно облегчить применением в качестве внешнего электрического подогрева одно- или двухкомфорочной электрической плиты компактного размера, электрообогревателей бытовых и электрических тенов промышленного применения разной конструкции. Подогрев подкапотного пространства от внешнего электрического обогревателя требует самого подогревателя и доступа к электрической сети, немалого времени с учетом мощности обогревателя, утепления моторного отсека сверху и бокового просвета между кузовом и поверхностью земли по периметру моторного отсека для исключения выноса ветром из-под автомобиля теплых воздушных потоков от обогревателя.
Разогрев паяльной лампой. Аналогичного утепления моторного отсека потребует и применение вместо электрообогревателя бензиновой паяльной лампы. Попадание открытого пламени в подкапотное пространство недопустимо: паяльная лампа должна быть вынесена за габарит автомобиля, на выход паяльной лампы надо надеть металлическую трубу-удлинитель подходящего диаметра и длины до нижнего входа в моторный отсек, а на конец трубы можно надеть отвод на 90 градусов, ориентированный направлением выхода вверх к двигателю в районе поддона картера. При этом конец трубы или ее отвода должен быть немного удален от самого двигателя (поддона картера) и иных элементов конструкции автомобиля – тепло должно несколько рассеиваться, а не локально приводиться к какую-то одну точку. Холодный запуск двигателя с применением паяльной лампы требует осторожности и постоянного контроля ввиду высокой пожароопасности и вероятности повреждения деталей автомобиля.

Важно помнить, что использование внешнего подогрева рассчитано на доступ теплого воздуха в подкапотное пространство снизу моторного отсека. Главная задача – прежде всего подогреть моторное масло и снизить сопротивление при прокрутке стартером. Установленная защита картера двигателя и штатные пластиковые обтекатели этому как правило препятствуют, а в ряде случаев без демонтажа могут сделать внешний подогрев снизу неэффективным и привести к их повреждению.

Использование аэрозоли и подогрев АКБ не позволяют решить вопрос холодного пуска двигателя при температурах ниже, чем температура прокрутки при данной вязкости моторного масла. Способы же предварительного обогрева двигателя позволят несколько расширить возможности запуска при температурах ниже расчетных для прокрутки, т.к. направлены прежде всего на повышение температуры моторного масла.

Холодный запуск двигателя, и особенно запуск зимой в мороз потребует внимания и аккуратности.

Источник