Что относится к дверным приборам
Приборы для окон и дверей
Крепежные изделия. К этой группе относятся цельнометаллические и комбинированные изделия, предназначенные для оборудования окон, дверей жилых и общественных зданий, мебели.
Приборы для окон и дверей по назначению подразделяют на следующие группы: ручки; петли; замки и защелки, запорные приборы (завертки, задвижки, шпингалеты, стяжки, приборы фрамужные, устройства поворотно-откидные); вспомогательные приборы (закрыватель дверной, фиксатор, глазок, цепочка, упоры дверные, угольник, нагель).
Ручки могут быть дверными, оконными, для встроенных шкафов, замков и защелок. По конструкции ручки подразделяют на ручки-скобы (PC), ручки-кнопки (РК), ручки фалевые (РФ).
Ручки-скобы представляют собой П-образную изогнутую дужку, на концах которой расположены лапки с отверстиями под шурупы для крепления. Ручки-скобы производят следующих размеров (расстояние (в мм) между лапками): 80, 100, 140, 200, 250 мм, высота изгиба скобы 25-40 мм; комплектуются шурупами или винтами.
Ручки-кнопки выпускают на лапках, исполнения РК1 — устанавливают с двух сторон опорной поверхности и исполнения РК2 — устанавливают с одной стороны. Ручки-кнопки представляют собой рукоятку овальной формы, которая может быть неподвижной или поворотной, связанной с механизмом защелки; их также комплектуют шурупами.
Ручки фалевые имеют Г-образную форму. По способу крепления к опорной поверхности и конструкции (поворотные и неподвижные) они аналогичны ручкам-кнопкам.
Что относится к дверным приборам
Безусловно, хорошо, если ваше жилище находится за солидной красивой дверью, но этого недостаточно, чтобы быть уверенным в его безопасности. Необходимо, чтобы дверь была снабжена надежными запорными механизмами, или дверными приборами, к которым относятся замки, ручки, задвижки (шпингалеты) и пр. Самым важным моментом является выбор дверного замка. В настоящее время рынок предлагает огромное количество запорных устройств, но разобраться в надежности того или иного, не будучи профессионалом, довольно трудно.
Абразивные материалы представляют собой вещества, отличающиеся повышенной твердостью. Они используются для механической обработки (шлифования, резания, полирования и пр.) других материалов. К ним относятся кремень, наждак, алмаз и др.
Замки различаются по классам, в основе деления на которые лежат такие характеристики, как прочность, секретность, стойкость к вскрытию. Одни замки легко вскрываются даже без использования какого-либо инструмента (вспомните Остапа Бендера, когда он открыл замок ногтем). Специалисты, надо сказать, убеждены в том, что нет такого запора, который нельзя было бы открыть, поскольку люди, пытавшиеся это сделать, появились с изобретением первых замков. Закон, гласящий, что на каждое действие всегда возникает противодействие, актуален по-прежнему.
Достаточно привести пример из современной действительности: одни пишут компьютерные программы, другие их благополучно взламывают. Согласитесь, что это явления одного порядка, но разного уровня сложности. Поэтому, выбирая и устанавливая замок, следует принимать во внимание не то, можно или нельзя его открыть, а то, сколько времени это займет, какие приспособления и инструменты потребуются и насколько шумным будет весь процесс.
Паз – это выемка, углубление в различных пиломатериалах, который выбирается под шип другой детали; способ соединения деревянных элементов.
Итак, при выборе замка прежде всего учитывайте его секретность и надежность.
Секретность представляет собой устойчивость замка к несанкционированному вскрытию и выражается количеством комбинаций, к каждой из которых подходит только один определенный ключ. Чем выше секретность замка, тем сложнее его открыть отмычками и слесарными инструментами.
Надежность – это количество циклов срабатывания, то есть открываний и закрываний, на которое рассчитан данный замок, и способность противостоять силовому воздействию.
По типу установки замки классифицируются на:
Поскольку навесные замки чаще используют для дверей подсобных помещений типа гаражей, кладовых, то, видимо, останавливаться на них нет смысла, так как трудно представить себе дверь из массива красного дерева с подобным запорным устройством. Хотя несколько замечаний по этому поводу мы можем себе позволить. Дешевые навесные замки похожи, как близнецы, и не нужно быть профессионалом, чтобы открыть их. Навесной замок может быть надежным, если он секретный. Корпус у такого замка изготовлен из стали или меди, а бугель имеет толщину, как минимум, 8 мм и выполнен из закаленной стали. Поэтому перед ним бессильны болторезные кусачки. Немаловажная деталь: накладка или ригель защелки должны быть столь же прочными.
Несведущие люди обычно покупают накладные замки (рис. 115).
Рис. 115. Устройство накладного замка: 1 – коробка замка; 2 – скользящая кнопка; 3 – ключ; 4 – внутренняя замочная скважина; 5 – язычок; 6 – вспомогательный язычок; 7 – принимающая накладка; 8 – наружная замочная скважина
Накладной замок не отличается высокой надежностью, но достаточно дешев и прост в установке. Взламывают его легко. То, как конкретно это делают, зависит только от того, куда открывается наружная дверь – внутрь квартиры или наружу. В первом случае достаточно просто посильнее нажать на дверь, чтобы сорвать ответную планку. Во втором случае все будет зависеть от прочности крепления замка к двери. И последнее: накладной замок и эстетичность дверной системы, говоря словами классика, вещи несовместные.
В отличие от накладных врезные замки находятся внутри специального гнезда, расположенного в массиве дверной обвязки, поэтому их наличие никак не ухудшает внешний вид двери (рис. 116).
Рис. 116. Устройство врезного замка: 1 – дверная ручка; 2 – накладка ручки; 3 – ключ; 4 – шпиндель; 5 – корпус замка; 6 – щеколда; 7 – язычок; 8 – лицевая накладка; 9 – принимающая накладка
Обычный врезной замок комплектуется корпусом, щеколдой и косячной накладкой. Более сложной является конструкция замка, снабженного язычком и отверстием для шпинделя. Язычок подчиняется повороту дверной ручки и шпинделя, щеколда – движению ключа. Принимающая накладка устанавливается в пазу на дверном косяке. Для врезных замков, устанавливаемых на наружных дверях, производятся приемные накладки ящичного типа, что увеличивает надежность запорного устройства. При этом защелка оснащается валиком из твердых сортов стали, поэтому она не поддается обычной ножовке.
Ключевина – это декоративная металлическая пластина, которая обрамляет замочную скважину.
Ригели замка располагаются внутри стены. Защитные двери, к которым мы еще вернемся, оснащаются именно такими замками, поскольку их ригели более надежны и устойчивы к взлому.
Действие замков подчиняется определенным принципам, и их отнюдь не много. Все замки делятся на механические, электромеханические и электромагнитные. Один замок может основываться на сочетании принципов действия. Более всего распространены и надежны механические замки. По разновидности запорного устройства они бывают сувальдные и цилиндровые.
Сувальдные замки открываются ключами, которые по форме бороздок напоминают бабочку, поскольку располагаются по обе стороны ключа. Замок этого типа обладает высокой степенью защищенности, если оснащен, как минимум, шестью сувальдами, а скважина для ключа достаточно узкая. Сувальдные замки последнего поколения можно перекодировать на другой ключ, если утерян первый.
Цилиндровые замки снабжаются так называемыми английскими ключами. Основу таких замков составляет комплект подпружиненных штифтов, шариков и пластин, которые отличаются размерами. Если механизм имеет только пять штифтов, то его не рекомендуется применять по причине недостаточной надежности.
Цилиндры замков бывают круглыми, овальными. Профиль цилиндровых механизмов, если замок выпущен хорошо зарекомендовавшим себя производителем, может повториться только через несколько сотен тысяч изделий. Цилиндровые замки снабжаются как обыкновенными ключами, так и оснащенными дополнительной защитой в виде бокового кода, благодаря которому количество комбинаций цилиндров увеличивается на порядок. Следовательно, надежность замка возрастает.
Еще одна немаловажная деталь: цилиндровые механизмы, которые называются личинками, могут взаимозамещаться, повышая секретность замка. Потеряв ключ, можно менять не весь замок, а только личинки.
Механические замки (и сувальдные, и цилиндровые) бывают многозасовными. Например, цилиндр замка совмещает как механический, так и электрический код, поэтому в него можно заложить программу открывания двери только в определенное время или заблокировать при утере ключа и т. д.
Электромагнитный и электромеханический замки обладают высокой секретностью, могут оснащаться различным количеством ригелей, при необходимости быстро перекодируются. Такие замки лучше совмещать с системой видеонаблюдения, допускается использование магнитных карт, кодовых замков и т. п. Кроме того, электромагнитные замки исключительно износоустойчивы.
Деревянный профиль – это пиломатериал, который по достижении соответствующей влажности был простроган с целью придания ему особого сечения.
Наиболее качественными считаются замки шведских производителей. Встречаются модели, которые иногда называют дисковыми (финских производителей). Это тот же цилиндровый замок, но вместо штифтов в нем сделаны диски.
Чтобы установить замок, можно обратиться к специалисту или попробовать выполнить это самостоятельно. Обычно замок врезают в дверь на высоте 90–100 см от пола.
Установить накладной замок очень просто, для этого необходимо строго выполнять действия, прописанные в инструкции к изделию. Сначала высверливают отверстие для ключевины. Устанавливают замок таким образом, чтобы его передняя планка была заподлицо с торцом дверного полотна. Лицевая поверхность запорной планки должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Замок фиксируют шурупами и проверяют работу открыв и закрыв его ключом. После этого, прикрыв дверь, на бруске дверной коробки определяют место для ответной планки. Для этого выбирают небольшое углубление, чтобы планка была заподлицо с дверной коробкой, в наличнике делают вырез. Дверные ручки и накладки замочной скважины устанавливают в последнюю очередь.
Установить врезной замок немного сложнее, но вполне реально. В первую очередь в боковом бруске обвязки дверного полотна стамеской или долотом выбирают гнездо (паз), соответствующее размеру замка, причем последний должен входить в него достаточно плотно, зазоры и особые усилия исключаются. В противном случае возможны перекосы замка, что скажется на его функционировании. В дверном полотне высверливают отверстие соответственно размеру цилиндрового механизма (если устанавливается цилиндровый замок) или ключа. Оно должно быть достаточным для обеспечения свободного доступа для ключа, но при этом не очень большим – примерно на 1 мм больше габаритов ключа. Чтобы не ошибиться с размером отверстия, место для сверления нужно промерить. Под ключевину цилиндрового механизма отверстие высверливают, причем сначала его просверливают, но не до конца с одной стороны, потом с другой. Это поможет избежать расщепления древесины.
Ламели представляют собой полоски, изготовленные из ткани, пластика, дерева и образующие полотно жалюзи.
Установив замок, проверив его работу (ключ должен без усилий поворачиваться, а ригель и защелка – легко двигаться), подвижные части смазывают солидолом (цилиндровый механизм смазывать нельзя!) и фиксируют шурупами через отверстия в планке.
Трудности обычно возникают при установке на дверной коробке запорной планки, поскольку она должна размещаться так, чтобы ригель замка свободно открывался и закрывался. Предварительно следует разметить место установки прорези запорной планки. Для этого в дверной коробке выбирают паз такого размера, чтобы ригель входил в него с небольшим припуском. Заполнив паз, например, пластилином, выравнивают его поверхность. При повороте ключа ригель выскочит и оставит отметку на пластилине, с которой и надо совместить прорезь запорной планки. Приложив запорную планку, размечают и прирезают планку в соответствии с отметкой на пластилине. При правильно выполненной работе замок будет функционировать нормально. Врезка замка показана на рис. 117.
Рис. 117. Врезка замка: 1 – паз для корпуса замка; 2 – углубление под планку замка; 3 – углубление под шурупы; 4 – массив двери; 5 – ригель; 6 – шурупы; 7 – защелка; 8 – замочная скважина
Дверные шпингалеты размещают на одном из полотен двухстворчатой двери, причем они должны находиться сверху и снизу. Шпингалеты прирезают, как и врезной замок. В вертикальном бруске дверной обвязки выбирают пазы, в которые врезают механизм шпингалета. Пластина с отверстием для шпингалета фиксируется к брускам дверной коробки. При отсутствии у дверной коробки порога пластина крепится к верхнему бруску и полу.
Предохранительная цепочка комплектуется и планкой с фиксирующим пазом. Цепочку устанавливают на наличник двери с помощью шурупов, причем они должны, миновав наличник, углубиться в массив дверной коробки. Ответную планку привинчивают к бруску обвязки дверного полотна. Место под планку должно быть определено так, чтобы запорный крючок цепочки вставлялся в фиксирующий паз или вынимался из него только при закрытой двери и натянутой цепочке. Тогда бы при малейшем движении дверного полотна цепочка втягивала в паз планки запорный крючок. В этом случае его можно будет вынуть только при закрытой двери.
Жалюзи – это многостворчатые ставни и шторы, которые состоят из подвижных и неподвижных пластинок, монтируются на окнах и регулируют световой и воздушный поток.
Дверные ручки (рис. 118) никак не участвуют в обеспечении безопасности замка, но они влияют на его функционирование.
Рис. 118. Одна из разновидностей нажимной ручки с раздельными накладками: а – с двумя ручками; б – с одной ручкой; 1 – ручка; 2 – накладка; 3 – штифт; 4 – винт
Формы ручек и применяемые для их изготовления материалы весьма разнообразны. Кроме того, ручки предусматриваются как для наружных, так и межкомнатных дверей. При покупке нужно обратить внимание на то, чтобы стержень ручки был достаточно длинным и ручка выступала не менее чем на 20 мм с каждой стороны дверного полотна. Дверная ручка должна совмещаться с корпусом замка.
В завершение необходимо сказать, что один замок – хорошо, а два – лучше. Поэтому представляется важным установить два замка разного типа, что существенно осложнит работу взломщика.
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРИБОРЫ
Обшие указания.
Укрепление дверных створок и оконных переплётов, запирание и открывание их производятся с помесью металлических приспособлений, носящих название дверные и оконные приборы. В зависимости от назначения все приборы можно разбить на 3 группы:
1) приборы, служащие для подвески подвижных створок и полотен (петли дверные, оконные, форточные);
2) ручки (скобы) дверные и оконные;
3) приборы, служащие для закрепления подвижных створок в определённом положении (замки, шпингалеты, задвижки, завёртки, остановы, крючки и т. д.).
Приборы изготовляются преимущественно из нехладноломкой стали. Отдельные детали могут быть выполнены из литого чугуна и ряда неметаллических материалов (дерево твёрдых пород, пластмассы, гагат и т. д.). Наружные поверхности приборов из чёрных металлов покрываются защитным слоем.
Для более простых типов приборов применяются: окраска-лакировка, покрытие нитролаками и отделка эмалью. Лучшие типы изделий покрываются одним или несколькими слоями цветных коррозиеустойчивых металлов (никель, медь, хром, цинк и др.). Такая отделка даёт при хорошем внешнем виде наилучшую защиту от ржавления (коррозии). Защитный слой наносится обычно гальваническим способом. Лишь простейшие виды приборов (главным образом петли) выпускаются без защитного покрытия и закрашиваются потом, при отделке окон и дверей.
Приборы крепятся к окнам, дверям и колодам с помощью шурупов. Отделка шурупов должна быть такой же, как отделка самых приборов. В тех местах, где головки шурупов остаются открытыми, следует применять шурупы с полукруглой головкой.
Приборы для навески подвижных створок и полотен (петли).
Обычные полушарнирные петли состоят из двух карт с отверстиями для шурупов (рис. 277, фиг. 1). Карты соединяются круглым стержнем, называемым баутом.
Если карты выполнены из листа, сложенного вдвое и огибающего баут (рис. 277, фиг. 1 а), петля называется огибной. Петли из более толстого листа, в которых огибается только баут, называются подгибными (рис. 277, фиг. 1 б). Баут закрепляется в верхней половине одной из карт (левой на фиг. 1). Вращение происходит благодаря упору нижнего конца баута в стержень А, заделанный в нижней половине второй карты (правой на фиг. 1). Вращение облегчается, если на баут, между картами, надеть круглую металлическую шайбочку или под нижний конец баута установить шарик из твёрдой стали.
В оконных створках с наплавом вращение должно происходить в точке А около ребра наплава, поэтому петля должна быть выгнутая (рис. 277, фиг. 3). Переплёт с наплавом может быть подвешен также на так называемых вколотных петлях (рис. 277, фиг. 4), имеющих тонкие заостренные к внешнему краю щеки. Такие петли легкими ударами молотка вколачиваются в обвязку под наплав в закрепляются ввертываемыми сбоку шурупами.
Для навески форточек и фрамуг петли делают шарнирными с закреплённым или выемным стержнем (рис. 277, фиг. 2).
Если створку необходимо открывать на 180°, то, чтобы не мешал наличник; делают так называемые выносные петли (рис. 277, фиг. 5). Такие петли, только более тяжелые, делаются и для дверей.
Двери, которые должны отворяться в обе стороны (качающиеся), навешиваются на пружинных петлях (рис. 277, фиг. 6 и рис. 267), состоящих из трёх карт и двух шарниров. При открывании в одну сторону (рис. 277, фиг. 6 а) дверь вращается около шарнира I, при открывании в другую сторону (рис. 277; фиг. 6 б) — вокруг шарнира П.
Каждая подвижная створка подвешивается обычно на две петли, а тяжёлые двери иногда на три петли.
В дверях петли ставятся на расстоянии 150 — 200 мм от верха и низа полотна, но обязательно вне пределов горизонтальных обвязочных брусков (рис. 279; фиг. 1, 2, 7 и 8). Оконные петли прирезаются в 150 мм от верха и низа створки, вне шипов (рис. 277, фиг. 8). В коробке и бруске навешиваемой створки по контуру петли вырезаются гнезда с тем, чтобы карта петли была врезана заподлицо их с поверхностью. Баут петли должен выступать за плоскость двери.
Дверные приборы.
Ручки для дверей изготовляются трёх родов: ручки-скобы (рис. 278, фиг. 8), ручки-кнопки (рис. 278;фиг. 11) и ручки-фала (рис. 278, фиг. 7).
Ручки-скобы делают длиной от 115 до 165 мм, высотой (перпендикулярно к плоскости двери) от 40 до 55 мм. Скобы должны быть изогнуты в сторону от притвора с таким расчётом, чтобы ось валика сместилась на 18 — 24 мм. Это-делается для того, чтобы не задевать пальцами за дверную коробку при закрывании двери.
Ручка-фаль состоит из двух собственно ручек, изогнутых крючком и соединённых стержнем, проходящим сквозь дверь. Очень часто ручку-фаль комбинируют с затвором, имеющим ригель (рис. 278, фиг. 7) с выходящим наружу косым засовом. Такой затвор, благодаря скосу, при захлопывании двери автоматически закрепляет её в закрытом положении. Открывается дверь поворотом ручки вниз. Ручки-фали делаются высотой (относом) на 50 — 55 мм. Длина крючка делается? до 100 — 120 мм.
Ручки-кнопки (рис. 278, фиг. 11) представляют собой две круглые головки; соединённые сквозь дверь стержнем. Ручки-кнопки применяются неподвижные и в комбинации с затвором, аналогичным описанному выше. Высота ручек-кнопок делается 50 — 65 мм, диаметр кнопки 50 — 65 мм.
Кнопки и валики, скобы и фали изготовляются часто из пластмассы, дерева; керамики и других материалов.
Для крепления к двери ручки имеют лапки (рис. 278, фиг. 8 и 9) или планки. Планки менее целесообразны, так как требуют излишней затраты металла: в настоящее время предусмотрены ручки только с лапками. Если ручка не имеет планки, то замочная скважина оформляется небольшой накладкой — ключевиной (рис. 278, фиг. 10). Форма ключевины должна соответствовать форме лапок.
В лапках и ключевине делаются отверстия для шурупов, но в последнее-время начинает применяться крепление бесшурупное. Для бесшурупного крепления неподвижного прибора, расположенного с одной стороны створки, его снабжают нарезанным стержнем, проходящим сквозь створку; на конец стержня,; с другой стороны створки, навинчивается закрепляющая фасонная гайка.
На рис. 278, фиг. 12 показано более сложное бесшурупное крепление ручки-фали, которая должна поворачиваться. В специальные круглые отверстия; выдолбленные в обвязке двери для установки замка, вставляются две втулки, имеющие изнутри фланец для закрепления и нарезанный конец, выступающий перед плоскостью двери. На конец навинчивается плашка, закрепляющая втулку. Во втулки вставляется нарезанный стержень а, к концам его закрепляющими гайками привертываются ручки, которые вместе со стержнем могут поворачиваться.
Дверные ручки привёртываются на высоте 800 — 1100 мм от уровня чистого пола (рис. 279, фиг. 1 и 2).
Для запирания дверей служат замки. Дверной замок обычно врезается в боковую обвязку полотнища и, кроме приспособления для запора (ригель, рис. 278, фиг. 10), имеет еще каток для удержания двери в закрытом, но не запертом на замок положении.
Запирание осуществляется поворотом ключа, приводящего в действие механизм и заставляющего ригель выйти из корпуса замка и войти в отверстие планки. Эта планка называется личинкой и укрепляется на коробке.
При врезке замка необходимо обеспечить совпадение отверстий для ключа в замке с соответствующим отверстием в планке ручки (рис. 278, фиг. 11). Если для замка ставится отдельная ключевина (рис. 278, фиг. 10), то она должна стоять на одной вертикали с лапками ручек, на 30 — 35 мм ниже их. Замок должен иметь длину планки в 200 — 250 мм, ширину планки в 30 мм, толщину коробки в 18 мм и расстояние от планки до оси ключевины — 55 мм. Врезной замок устанавливается так, как это показано на рис. 279, фиг. 1, 3, 4 и 6 (двупольная дверь) и на фиг. 2 и 5 (однопольная дверь).
Следует указать, что для гостиниц в Америке существуют замки, имеющие два ключа: один индивидуальный, открывающий только этот замок, и другой — групповой, отпирающий сразу целую группу замков: по этажу, коридору и т. д. На рис. 280, фиг. 8 показан заграничный замок с прорезью для ключа в самой кнопке. В тех случаях, когда не требуется запирания двери на ключ, вместо замка ставят качающуюся щеколду или каток без замка, которые при закрывании двери входят в прорезь личинки (рис. 278, фиг. 6).
Для запирания двери с внутренней стороны служат задвижки. Форма и конструкции их могут быть весьма разнообразны. Некоторые примеры приведены на рис. 278 (фиг. 3, 4 и 5). У задвижек могут быть ушки для висячих замков (фиг. 5). Существуют различной формы задвижки, имеющие с внешней стороны двери табличку с перемещающимися надписями: «занято», «свободно» (рис. 278, фиг. 4).
При дву- и полуторапольных дверях необходимы также приборы для закрепления в неподвижном положении одного из полотнищ (которое обычно не отворяют). Такие приборы называются врезными задвижками или шпингалетами.
На рис. 278, фиг. 2 изображён внешний и внутренний вид шпингалетов, имеющих перекидной рычаг А, который толкает стержень В, закрепляющий дверь; вдвигая его в личинку, заделанную в коробке. Реже применяются шпингалеты-задвижки, в которых перемещение стержня осуществляется с помощью скобки Б (рис. 278, фиг. 1).
Различают шпингалеты: нижние, имеющие минимальную длину, требуемую конструкцией (обычно 225 мм), и верхние, длина которых (обычно 370 мм) определяется тем, чтобы низ шпингалета находился не выше 1800 — 1900 мм от пола. Это необходимо для удобства отпирания (рис. 279, фиг. 1).
Для автоматического закрывания полотнищ дверей на них устанавливаются пружины различной конструкции. На рис. 280, фиг. 9 изображена усовершенствованная пневматическая пружина, применяемая обычно для входных дверей. Кроме замков, с внутренней стороны наружных дверей ставят иногда предохранительные цепочки. Они состоят из планки, цепи и закладки.
Оконное и форточные приборы.
Оконные ручки делают обычно в виде скоб, на планках или лапках, аналогично дверным, но несколько меньшего размера. Предусмотрено изготовление скоб исключительно на лапках (рис. 277, фиг. 10). Длина скоб (без планки) делается 100 — 120 мм, высота (перпендикулярно переплету) 30 — 40 мм, диаметр 10 — 13 мм. Реже применяются для окон ручки-кнопки. Оконные ручки привёртываются обычно на высоте 1,5 — 1,6 м от пола.
Для удержания оконных переплётов в закрытом положении применяются оконные задвижки, состоящие из планки, движка или личинки. Задвижки ставятся на среднем бруске с внутренней стороны той створки, которая имеет внутреннюю четверть. Благодаря этому обе створки закрепляются одновременно. Диаметр стержня оконных задвижек делается 12 мм, длина нижней задвижки—125 мм. Длина верхней задвижки для удобства открывания и закрывания форточек на окнах средней высоты делается 225 мм.
На больших окнах ставят стержневые оконные шпингалеты, позволяющие поворотом ручки закрепить одновременно верхний и нижний концы окна. На рис. 277, фиг. 7 изображены две конструкции таких шпингалетов. Слева изображен раздвижной шпингалет; при повороте ручки стержень (погон), идущий вдоль бруска окна, с помощью механизма А из шестерни и рейки, заключённых в коробку (фиг. 7а), раздвигается, и выступающие концы стержня заходят в личинки, укрепленные к вершнику окна и подоконнику.
Справа изображен притяжной шпингалет. При вращении ручки, имеющей перекидной рычаг, поворачивается штанга, прикреплённая к створке окна. На концах штанги имеются особые крючки, захватывающие при её повороте круглые шпиньки, закреплённые личинкой к колоде. Длина таких шпингалетов зависит от высоты открывающейся створки окна и бывает 1500 — 2000 мм.
Взамен задвижек и шпингалетов можно ставить врезные завёртки с ручками-кнопками. Такие же завёртки, но меньшего размера, ставятся на форточках (рис. 277, фиг. 12 б). На фиг. 12 а изображены завёртки схожей конструкции, с опускающейся ручкой.
Для закрепления окон в открытом положении ставят так называемые ветровые крючки. За границей вместо простых ветровых крючков применяются приборы, позволяющие закрепить окно в любом положении. Два типа таких приборов показаны на рис. 280. На фиг. 6 изображён прибор в виде планки, с несколькими отверстиями, на фиг. 4 — прибор со скользящим по штанге стопорным винтом.
Когда оба переплёта открываются внутрь, то при открывании они могут сталкиваться, вызывая сотрясение и повреждение стекол. Чтобы устранить эту возможность, на верхние или нижние обвязки переплётов ставят так называемый останов (рис. 277, фиг. 11), представляющий собой металлический стержень с резиновой головкой, служащей буфером.
Фрамужные приборы.
Фрамуги расположены в самой верхней части окна и потому открывание их с пола любым прибором. рассмотренного выше типа (задвижки, завертки и т. д.) затруднительно. Поэтому фрамужные приборы имеют приспособления, позволяющие закрывать и открывать фрамуги с пола.
Наши фрамужные приборы (рис. 280, фиг. 1) состоят обычно из щеколды, укрепляемой на внутренней фрамуге. Открывание и закрывание щеколды производится с помощью системы блоков и спускающихся шнуров. Наружная фрамуга соединяется с внутренней системой рычагов, вследствие чего открывание их производится одновременно.
В открытом положении фрамуга удерживается с помощью останова, изготовляемого в виде металлического крючка к, укрепляемого на колоде сбоку от фрамуги (рис. 280, фиг. 1).