Что нужно для замены задних амортизаторов
🔧 Замена амортизаторов своими руками
🔎 Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.
Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.
🔎 Комплект инструментов для замены амортизаторов:
✔ Комплект гаечных ключей.
✔ Устройство для демонтажа пружин подвески.
✔ Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).
🔎 Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:
✔ Подтекает масло из амортизатора.
✔ Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
✔ Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
✔ Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
✔ Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
✔ На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.
Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.
При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.
Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.
❗ Обратите внимание! Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес ❗
🔎 Замена переднего амортизатора
⃣ Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.
⃣ Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.
⃣ Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.
⃣ Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.
⃣ Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.
⃣ Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке
🔎 Замена заднего амортизатора
⃣ Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.
⃣ Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.
⃣ Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.
⃣ Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.
Пошаговая инструкция замены задних амортизаторов
Значение амортизаторов в системе автомобиля невозможно переоценить. От правильной работы этих узлов зависит комфортная и безопасная езда. Если подвеска работает ненадлежащим образом, возрастает нагрузка практически на все системы авто: срок службы машины постепенно снижается. Неполадки в системе амортизаторов требуют неотложного ремонта.
Заменить амортизаторы на новые относительно несложно: с этой работой может справиться автовладелец, уже получивший опыт исправления незначительных поломок машины. Для ремонта потребуется немного свободного времени и набор простых инструментов. Самостоятельная замена амортизаторов позволит сэкономить денежные средства.
Замена заднего амортизатора: инструменты и неполадки
Чтобы переустановить задний амортизатор, автолюбителю потребуются:
Возможные неполадки заднего амортизатора
Виды неполадок задних амортизаторов идентичны с неполадкам передних амортизаторов которые мы рассматривали в статье ранее.
Прежде всего необходимо внимательно осмотреть авто, в общих чертах разработать схему ремонта. Возможно, амортизатор удастся отремонтировать, либо его придется менять. Не стоит забывать, что после ремонта требуется обязательная прокачка амортизаторов.
Если требуется замена и задних, и передних амортизаторов, понадобятся: комплект ключей, стяжки, домкрат и козлы. Вместо козел некоторые автовладельцы применяют колеса, но для повышения безопасности предпочтительнее использовать аутентичный инструмент. При ремонте амортизаторов нередки травмы, поэтому нужно быть очень внимательными и острожными.
Заменять нужно сразу два амортизатора: попытки сэкономить, заменив только один узел, резко снизят качество ремонта и негативно отразятся на управляемости авто.
Важно! Ни в коем случае не делайте насечек на стойках амортизаторов в надежде сохранить настройки развала. Развал-схождение колес придется делать в автосервисе.
Как заменить задний амортизатор
2. П
однять домкратом заднюю область авто, для повышения безопасности рядом с домкратом обязательно устанавливаем дополнительные опоры.
3. 
С помощью подходящего ключа откручиваем крепежный болт, которым низ амортизатора крепится к мосту, удаляем втулку.
4. 
Откручиваем гайку крепления амортизатора к кузову, снимаем старый узел.
5. Приступаем к закреплению нового амортизатора действуя в обратном порядке. Сначала крепим к кузову, регулируем высоту. Важно, чтобы нижняя часть входила в кронштейн, закрепленный на мосту автомобиля. Устанавливаем втулку и окончательно закрепляем амортизатор.
Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB
Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.
Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.
Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.
Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.
Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.
Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.
Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.
Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.
Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.
Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.
Влияние конструкции и особенности выбора
Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.
Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.
Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.
С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.
Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.
Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество.
Журнал Движок
Инструкция: установка амортизаторов KYB — как не попасть впросак
Замена амортизаторов — это сложная многоэтапная процедура. Неправильно установленные амортизаторы быстрее изнашиваются, неэффективно работают и даже приводят к потере управляемости. Чтобы такого не случилось, мы собрали этот гайд.
👀 УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЗАМЕНА НУЖНА
Если с подвеской что-то не то, дело не обязательно в амортизаторах. Проблема может быть в других элементах подвески: изношенных сайлентблоках, просевших пружинах или повреждённых стойках стабилизатора. Чтобы узнать точно, рекомендуем диагностику в три этапа.
1. Внешний осмотр. Считается, что повреждённый амортизатор обязательно должен течь. Отчасти это правда, поэтому внимательно осмотрите стойки на предмет подтёков амортизационной жидкости. Сдвиньте мешающие обзору пыльники штоков и осмотрите пространство под ними. Небольшое запотевание около сальника может быть и на исправных амортизаторах, а вот капли и ручейки масла однозначно говорят о неисправности.
2. Тест-поездка. Кроме внешних проявлений, неисправность амортизаторов может проявляться на ходу. Выполните серию разгонов, торможений и поворотов и внимательно следите за поведением машины. На дефект укажут: клевки и крены кузова, раскачка, запоздалые реакции на руль или стуки подвески.
3. Вибростенд. Если первые два шага не выявили проблем, а подозрения остались, работу амортизаторов контролируют на специальном вибростенде. Он работает так: колёса встают на площадку, которая вибрирует с заданной частотой. По скорости затухания колебаний стенд делает вывод об эффективности подвески в целом и амортизаторов в частности. Кроме того, на вибростенде находят источники шума, которые не диагностируются из салона при тест-поездке.
Проверка амортизаторов на вибростенде:
🔢 ПОНЯТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Процесс замены амортизаторов для машин разных производителей — разный, это понятно. Поэтому мы подготовили видео-руководства для основных моделей и продолжаем их готовить.
Замена передних амортизаторов для автомобилей на платформе Golf V:
Инструкции по замене амортизаторов KYB для других моделей машин (добавляются) ↓
📚 УЧЕСТЬ НЮАНСЫ
Дьявол — в мелочах. Мастера от любителя отличает знание тонкостей процесса. Мы собрали несколько советов.
Инструкции производителя. У разных моделей разные требования к процессу установки амортизаторов. Например, снимать детали важно в определённом порядке, а ставить в том же порядке, в котором снимал. Производители пишут о таких деталях в руководствах по ремонту. Найдите этот документ через поисковики, на форумах или агрегаторах технических решений типа Autodata, Motordata, Alldata, Mitchell и прочих.
Инструмент. При монтаже амортизатора с верхним креплением типа «шпилька», требуется зафиксировать шток от проворачивания при закручивании гайки. Самый простой вариант — зажать шток газовым ключом или пассатижами — не годится. Любая царапина или вмятина на зеркальной поверхности штока приведёт к нарушению герметичности при работе сальника. Такой амортизатор можно выбросить.
Также не рекомендуем использовать пневматический гайковёрт для гайки на штоке амортизатора. Инерция от вибрации этого ударного инструмента расшатывает гайку на внутреннем креплении поршня, и это вскоре приводит к стуку, который потом можно принять за брак амортизатора. Для установки амортизаторов нужно пользоваться только ручным инструментом и контролировать моменты затяжки крепежа динамометрическим ключом, а для фиксации штока может потребоваться специнструмент, подходящий для данной модели автомобиля.
Пыльники и отбойники. Здесь правило простое: меняете амортизаторы — меняйте защитные комплекты. Всегда. Даже если пробег минимальный и на первый взгляд детали выглядят свежо. Работа с изношенными амортизаторами, время и дорожные реагенты лишают отбойники главного качества — упругости.
Защитные комплекты напрямую влияют на ресурс амортизатора. Неисправный пыльник или отбойник запросто раньше времени выведет из строя амортизатор. Плохие дороги и грязная погода усугубляют негативное влияние. При этом новый защитный комплект обходится на порядок дешевле стоимости пары амортизаторов — в районе 1 тысячи рублей, в зависимости от модели автомобиля.
Сход-развал. В большинстве конструкций независимой подвески (на всех МакФерсонах, например) после замены амортизаторов углы установки колёс относительно кузова меняются. Из-за этого машину может начать тянуть в сторону, а износ амортизаторов становится опасно неравномерным. Чтобы такого не было, обязательно делайте сход-развал после замены амортизаторов.
Предварительная прокачка. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, а во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Это вызывает подозрительные звуки при работе и может разрушать дроссельные клапаны. Чтобы избежать поломки амортизатора, а главное — оценить работоспособность демпфера заранее — перед установкой его крайне рекомендуется привести в рабочее состояние — прокачать.
Прокачка амортизаторов (видео снято сотрудниками одного из авторизованных магазинов KYB):
🛠 БРОСИТЬ И ПОРУЧИТЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ
Как видите, не всё так просто с установкой. Надо многое учитывать, использовать специальный инструмент и помнить о нюансах. Если вы поняли, что не готовы рисковать, обратитесь в авторизованный сервис. Для этого есть несколько причин:
Безупречная репутация. KYB авторизует только проверенные автосервисы, которые являются лидерами по качеству обслуживания в своём регионе.
Обученные мастера. Мастера авторизованных сервисов знают своё дело, потому что проходят обязательное обучение на семинарах и тренингах KYB. Они сдают тесты на знание продуктов и процесса их установки.
Специальное оборудование. В авторизованных СТО всегда есть то, что нужно для диагностики и ремонта подвески. Оборудование соответствует строгим требованиям KYB.
Расширенная гарантия. Если менять амортизаторы в авторизованном сервисе, гарантия длится 3 года или 80 000 км (если установили четыре амортизатора) или 2 года или 80 000 км (если установили два амортизатора).
Список всех авторизованных сервисных центров на kyb.ru/map
Надеемся, это руководство было для вас полезным. Если остались вопросы по установке, задавайте их в комментариях — мы с удовольствием ответим. Расскажите о своём опыте замены амортизаторов в комментариях.
Расширенная 3-х летняя гарантия: кому положена и как не слететь (СКОРО!)
Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?
Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.
Для чего нужен амортизатор?
Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.
Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.
Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.
Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.
Работа телескопического амортизатора
Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.
Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.
Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.
За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.
Еще раз: клапаны нужны, чтобы задать определенную жесткость амортизатора в разных направлениях его работы.
Типы конструкций
Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.
Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.
Достоинств у такого типа амортизаторов немного: дешевизна и малое влияние на их работу от вмятин на корпусе. Еще стоит упомянуть хорошую плавность хода автомобиля и относительно малую жесткость таких амортизаторов.
К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.
Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.
Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.
Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.
Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.
Но законы природы никуда не денешь: где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Поэтому достоинства двухтрубных амортизаторов стали недостатками однотрубных. Последние значительно дороже и весьма чувствительнее к механическим повреждениям корпуса, стало быть, эксплуатация с ними автомобиля пусть не так уж значительно, но дороже.
Установка амортизаторов
Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.
С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.
Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.
МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.
МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).
Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.
Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.
В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.
Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.
Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.
Пример замены амортизаторов
Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.
Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.