Что нужно для замены переднего амортизатора шевроле лачетти
Замена передних амортизаторов и пружин на лачетти
Наконец то победил лень и перебрал передние амортизаторы на своём лачетти. Всё же хоть пробег не большой, но ей 8 лет. Запчасти подкупал зимой по немного. Хотел набрать запчастей на полностью собранные стойки. Собрать неспешно и потом только вынуть старые и воткнуть новые. А в будущем перебрать старые, поменяв изношенные части. Прикупил стяжки для пружин
Отдал за них около 1100 рублей. Теперь можно их смело выкидывать. Работать ими не возможно. В общем мусор.
Пошёл купил новые за 1200 рублей и теперь всё норм, работать приятно.
Начал собирать стойку и прилетела птица «обломинго». И тут попёрло. Сначала столкнулся с новым отбойником за 2х210 рублей 2шт. Он какой то жёсткий, полупасмаса. Ну думаю хрен с ним, подрежу один «бублик» и забуду. Дальше упорный стакан за 2х480 рублей 2шт. Как не стараюсь упорный стакан становится криво. Раза три стягивал и отпускал пружину и всё криво выходило. Пока не докумекал и приложил опорный подшипник к нему. Не встаёт на своё место, проще говоря брак или левак приобрёл.
О предварительной сборке пришлось отказаться. Решил что эти детали со старых сниму. И приступил к разбору.
Пока машина стоит посрывал гайки на колёсах и под капотом.
Гайку на половину откручиваем ключом на 17, если шток проворачивается, то придерживаем головкой на 9. У меня не провернуло. Поднимаем машину и снимаем колесо и ложим под свою задницу, так удобней 🙂
Откручиваем стойку стабилизатора. С завода на 18, если уже меняна, то скорее всего 14.
Если проворачивается палец, то с обратной стороны можно придержать ключом на 15.
Откидываем тормозной шланг и провод АБС от амортизатора.
Откручиваем два болта на 17. Откручиваем полностью гайку под капотом и вынимаем стойку. Теперь радостно бежим её разбирать.
Срываем гайку на 17, придерживая шток головкой на 9. Стягиваем пружины и откручиваем гайку на 17 полностью. У нас в руках полностью разобранная стойка и теперь выкидываем всё не нужное, а нужное ставим. Собирать в обратном порядке. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ как ставится упорный стакан. Выступом в сторону болтов. Так с завода.
Я решил поставить новые амортизаторы Trialli AG 05153 левая и Trialli AG 05354 правая. Ни чего не могу сказать хорошие или плохие. Просто решил попробовать и цена устроила. Знаю что их штампуют под Питером.
Пружины Фобос 11901. Передние у них только один вариант на все модели лачетти. Упакованы две пружины в полиэтиленовой пленке. Длина пружин 360мм, толщина витка 13,5мм.
Опорный подшипник SNR M253.02. В коробке INA.
Опора CTR CVKD-73.
Под пружину прокладка оригинал General Motors 96549919.
Отбойник взял со старой стойки укоротив на один «бублик». Упорный стакан перебрал, почистил, подкрасил старый. Метал у старого намного толще хоть и ржавый был.
Замена передних амортизаторов. Или пошаговая инструкция.
Всем привет.
Начну с того, что этой зимой начались стуки в подвеске. Сначала заменил опору с подшипником. Результата не дало. Затем заменил стойки стабилизатора и втулки стабилизатора… Результат тот же. Оставалась только стойка амортизатора. Пока находился в отпуске, решил поменять все сам. До этого ни разу этого не делая.
Прочитал кучу статей по замене стоек амортизаторов сделал вывод, что они рассчитаны на тех, кто хоть раз этим занимался. Для меня оставались непонятными некоторые моменты. Поэтому я и решил вставить свои 5 копеек и написать небольшую пошаговую инструкцию. Вдруг кому поможет.
Первый вопрос возник такой: «Как не напороться на паленые стойки(подделку)»?
И интернете много инфы по этому поводу, дублировать не буду. Дам лишь свой совет, которым воспользовался я, но не нашел упоминания в других статьях: в основном при замене стоек на лачетти используют стойки фирмы каяба. И я не исключение. Я зашел на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, где увидел официальных представителей в нашем городе. Туда и отправился.
Перед этим, для сравнения цен заехал в несколько других магазинов. На мой вопрос о гарантии на стойки амортизаторов, на меня смотрели с очень удивленными глазами и примерно одним и тем же ответом: «Аха, ща мы тебе продадим, а ты сразу на ночные гонки поедешь или по полю под сотку летать будешь. Какая гарантия на стойки может быть?» на что я разворачивался и уходил. В одном месте вобще предложили тогда каждую неделю приносить записи с регистратора, как и где я езжу)))))
В итоге приехав к официальному представителю KYB, задав тот же вопрос, я наконец то услышал долгожданный ответ: «Да, конечно. 70000км, или (если я не ошибаюсь) пол года.» Естественно было решено заказывать там. Заказал 2 передние газо-маслянные стойки (по 2 000руб каждая), 2 опоры и два подшипника. Через день все приехало.
так же продавец выписал мне гарантийную книжку
На следующий день я приступил к работе).
Сначала, не снимая колеса, ключем на 17 откручиваем верхнюю чашку на опоре и убираем ее
Затем, так же не снимая колеса ослабляем, но не откручиваем до конца гайку, крепящую стойку к опоре.
Делаем это не поднимая машину потому, что в дальнейшем это будет сделать довольно сложно в виду того, что момент затяжки там высокий и открутить гайку будет сложно, а удержать стойку головкой на 9 проблемотично.
Далее поднимаем авто и снимаем колесо, не забыв подложить что нибудь под порог, во избежании падения машины с домкрата и видим вот такую картину
Как видно все болты в грязи. Счищаем ее. В этом деле мне помогла очень полезная насадка на болгарку. После ее использования болты блестят, как новые, что сильно облегчает дальнейшее откручивание.
Дальше снимаем со стойки провод, идущий к датчику АБС(с ним проблем нет. Просто выдергиваем провод, вместе с резиновой втулкой) и, что немного по сложнее, шланг тормозной жидкости.
Для снятия этого шланга необходимо вытащить фиксатор, для чего нам понадобится рожковый ключ на 19 и отвертка.
играя ключом вверх, вниз, с помощью отвертки выбиваем этот фиксатор и вытаскиваем шланг.
Далее приступаем к болтам, крепящим стойку к тормозному диску(хз как она называется))) незабыв подложить под тормозной диск деревяшку, потому что наша стойка без верхней чашки теперь «гуляет».
Для откручивания нам понадобится ключ и головка на 17 с довольно большим рычагом.
Скажу сразу, верхний болт откручивать проще. Для нижнего мне понадобился еще небольшой удлинитель, так как мешал тормозной диск.
Головкой и ключем на 14 откручиваем верхний болт крепления стойки стабилизатора.
Замена передних пружин и амортизаторов.
Всем привет. В продолжение этой (выбор деталей) и этой (замена задних пружин и амортов) тем. Сегодня заменил пружины и амортизаторы спереди. Никаких подводных камней не представилось, кроме необходимости стягивать пружины. На задних с этим проще, в принципе там вообще можно не стягивать.
Снятые амортизаторы оказались на ощупь вполне живые, без подтеков. Это меня несколько смутило, т.к. ожидал увидеть другое. Они в последнее время начали стучать.
Как и в случай с задними амортизаторами и пружинами решил сделать фото для сравнения снятых старых с новыми.
Общая высота у них одинаковая. Расположение опорных чашек пружин тоже, но ход штока у Fenox больше на 10-15мм. Это считаю плюсом. Диаметр штока одинаковый, поэтому старый отбойник идеально сел на шток нового амортизатора. Отбойники вообще забыл купить, а тут оказывается его и менять не надо. Можно сказать повезло.
А вот с пружинами вышла немного другая история.
Очень хорошо видно, что старая пружина как минимум на 25-30мм ниже, чем новая. Диаметр прутка у них одинаковый. Значит передние пружины точно просели, и немало. Новые куплены не зря, и это радует ).
При сборке также поменял прокладки под пружины. Старые не так сильно убились как это было на задних амортизаторах, но все же очень заметно продавлены.
Опорные подшипники менять не стал, т.к. они вполне еще побегают. Просто хорошенько их промыл в бензине и заново набил в них смазки.
На всю работу по замене передних амортизаторов с пружинами ушло 3 часа с перекурами и кофе. Делал один.
А теперь главное, то ради чего все это было сделано! Изначально, еще до замены задних пружин я делал замеры расстояний от центров колес до арки крыльев.
Было так:
Заднее правое — 36см.
Переднее правое — 36см.
Левое переднее — 35см.
Левое заднее — 36см.
Пол в гараже неровный, поэтому такой разбег расстояний понятен.
Теперь, после замены всех пружин стало так:
Заднее правое — 39см.
Переднее правое — 39см.
Левое переднее — 39см.
Левое заднее — 39см.
Т.е. замена передних просевших пружин на новые увеличило высоту не только спереди на 30мм, но и приподняло зад на 10мм. Поведение машины поменялось. Неровности проходятся практически беззвучно, и гораздо мягче. Более валкой машина не стала, хотя и приподнялась над дорогой. Всем ровных дорог!
PS. В работе очень помог собственноручно модернизированный заводской Г-образный ключ на 17 и маленькая высока головка на 9мм. Без них вообще ничего не сделать, особенно на задней оси. Фото добавлю позже, лежит на гараже, забыл сфоткать.
UPD 16.08.2017
В работе очень помогло наличие у меня нужного инструмента. А именно вот такого ключа
С одной стороны у него высокая головка на 17, а с другой накидной ключ на 17. В нем пришлось слегка расширить напильником отверстие в накидном ключе, для того, чтобы сквозь него можно было вставить тонкую головку на 9.
Замена передних амортизаторов KYB Excel-G
На 50 000 тысячах пробега появился стук передней подвески с начало правая сторона потом левая. Грешил на кости (они же стоики стабилизатора), но их замена положительных результатов не дола 🙁
И тогда решил всё таки проверить в чем дело прежде чем менять всё подряд 🙂 (это надо было делать раньше) При качении авто вверх вниз чувствовался чёткий стук на штоке стойки причём он происходил при полном разжатии. Вывод: это стойка и не чего больше!
Стоики как и большинство выбрал Кояба
Так же были куплены резинки под пружины, опорные подшипники, подушки опоры, болты и гайки для крепления.
Ну начнём 🙂
Первым делом откручиваем единственную гаику (ключ на 17) которая держит всю стойку с верху 🙂
и переходим к низу с верху мы уже всё что могли сделали 🙂
Отсоединяем шланги ABS и тормозов.
ABS просто вытаскиваем, а с тормозного шланга снимаем при помощи отвёртки скобу и вытаскиваем шланг.
Откручиваем верхнюю гайку (ключ на 17) стойки стабилизатора
Откручиваем два болта нижнего крепления амортизатора (2 ключа на 17)
Моем её чтоб в грязи не возится 🙂
Разборку начинаем со стягивания пружины, затем откручиваем гаику (ключ на 17) придерживая шток (головкой на 9) и снимаем пружину.
Так же сняты опорная подушка, подшипник, так называемый пыльник и отбойник.
подшипник и отбойник оказались производства Германии, отбойник остался старый а подшипник я заменил. Пыльник тоже остался старый он чуть поржовел но вполне был годен. Опорную подушку конечно меняем она прилично просела
так же на одой из подушек внутренние отверстие пришлось напильничком обработать чтобы посадить на шток.
Начинаем собирать обратно: прокачиваем стойку согласно инструкции, в вертикальном состоянии вдавливаем её до упора и отпускаем (так несколько раз) Стоику больше на бок не кладём! Надеваем резиновое кольцо под пружину (можно было не менять старые были как новые :))
Устанавливаем отбойник, пыльник, подшипник и подушку. Это всё закручиваем гайкой, в комплекте со стойкой идёт гайка с пластиковым фиксатором и за счёт этого она выше той что была. Нам она не подходит так как зазор верхнего крепления будет как у изношеной стойки!
Да обратите внимание на посадку пружины чтоб потом не переделовать 🙂
Ставим стойку на место в обратной последовательности
Результат: стук ушёл, управляемость улучшилась, передок стал более сбитым, живеньким:)
П.С. Оцениваем! Коментируем! Критикуем!
Замена переднего амортизатора Шевроле Лачетти
Правильная работа амортизаторов Шевроле Лачетти, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам автомобиля.
Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости.
Как правило, срок эксплуатации амортизаторов Шевроле Лачетти большой, но так как ужасное дорожное покрытие являются нормой в нашей стране, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.
В сегодняшней статье мы с вами поговорим о том, что является причиной выхода из строя передних и задних амортизаторов на Шевроле Лачетти и как провести их снятие и замену своими руками.
Основные причины выхода из строя амортизаторов Шевроле Лачетти
Выход из строя амортизаторов, как правило, напрямую связан с их повышенным износом.
Все эти внешние признаки «умершего» амортизатора говорят о том, что заложенный запас прочности иссяк.
Рекомендуемый срок для амортизаторов Шевроле Лачетти составляет порядка 80 тыс. км.
Хотя могут быть и другие причины преждевременной кончины амортизаторов — известно множество примеров, когда амортизатор не проходил и половины вышеуказанного пробега.
Видео: Покупка амортизаторов Шевроле Лачетти
Шевроле Лачетти – как диагностировать неисправность амортизаторов
Диагностировать неисправность амортизаторов Шевроле Лачетти можно тремя способами
Шевроле Лачетти снятие и замена амортизаторов пошаговая инструкция
Далее я дам вам инструкцию, в которой мы с вами будем снимать и разбирать амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.